И теперь не заводится
Несмотря на тщетные усилия, машина все равно не реагирует на активацию ключа зажигания и не заводится. Проверяем фильтр воздушного тракта, поскольку весьма вероятно его интенсивное засорение. Пробуем запуститься при снятом элементе. Если все получилось, однозначно меняем «расходник».
Еще одной банальной причиной, когда не крутит стартер может выступить перегорание предохранительного элемента. Обидно, что такая дешевая штуковина может огорчить владельца. Поэтому запаситесь набором предохранителей и держите его в автомобиле.
https://www.youtube.com/watch?v=94ITUIQAqxw
Когда мотор на LADA Granta поработал с кратковременными перегревами, он также может впоследствии не завестись. Чтобы этого не допустить, требуется периодически «заглядывать» в систему охлаждения и контролировать датчик, насос, уровень в расширительном бачке, ведь естественный «уход» жидкости еще никто не отменял.
Не допускайте появления воздушных пробок. Также особое внимание проявите в адрес герметичности контура, поскольку ослабление хомутов на шлангах и патрубках – весьма частое явление. Утечка жидкости, особенно в дороге, приведет к невозможности передвигаться в нормальном режиме.
Пуск мотора напрямую связан с функционалом стартера. Данный агрегат является обычным электродвигателем, проверку которому можно обеспечить, если подключиться к аккумулятору. Когда мотор не реагирует на попытки запуска, то возможно стартер «посетили» проблемы, особенно когда стартер не крутит, начиная окислением контактов (в том числе и масса) и заканчивая неисправностью втягивающего реле.
Распространенным симптомом является «вылет» датчика коленчатого вала. Этот компонент (ДПКВ) предназначен для отслеживания и корректировки оборотов мотора с последующим предоставлением этой информации блоку управления. Если датчик позволил себе сломаться, автомобилю уже не завестись, о чем напомнит всех раздражающий символ «check» на «приборке».
Проблему можно устранить обычной очисткой. Когда это не удалось, привлекайте специалистов для диагностирования и замены. Самостоятельно можно выполнить проверку зазора, расположенного между обмоткой ДПКВ и сердечником. Величина этого расстояния не должна превышать 1 мм, поскольку его нарушение сделает считывание магнитного импульса невозможным.
Имеют место ситуации, когда мотор автомобиля с «родным» иммобилайзером запустился, затем заглох, а все лампочки и символы в салоне зажглись, как на елке. Проблема кроется в отпайке микросхемы брелока, без чего запустить Лада Гранта невозможно. Устранение заключается в аккуратном припаивании схемы маломощным паяльником.
Топливный насос проигнорирует желание мотора к запуску, если отошли контакты в его управляющем реле. Не следует обвинять насос, а лучше прибегнуть к проверке контактов и предохранителей.
Подгоревшие контакты на втягивающем реле стартера могут сыграть коварную шутку с «Грантаводом». Первый пуск мотора будет успешным, а последующие попытки не дадут результата. В полевых условиях могут помочь нежные постукивания ключом по корпусу реле, но в дальнейшем придется разбирать узел для очистки или ремонта.
Многие владельцы Лада Гранта озадачиваются справедливым вопросом – почему не всегда удается запустить двигатель с первой попытки. А иногда бывает что машина заводится и глохнет причина в чем? Виной тому может оказаться регулятор холостого хода. Через обозначенный датчик модуль управления (ЭБУ) осуществляет мониторинг заведенного мотора в стояночном положении автомобиля.
Симптомы следующие: нормальный пуск, но затем происходит провал оборотов и при попытке водителя «поддержать» мотор «газом» происходит остановка агрегата.
В подобных ситуациях бывалые драйверы рекомендуют проверить давление в топливной рейке и сеточный фильтр на топливном насосе. Также не исключен обрыв питающей насос цепи. Если активировался «check», то весьма вероятно появление нескольких причин, в том числе и только что нами обозначенных.
Плохой пуск холодного двигателя гранта
_Сантей_
, у меня та-же проблема, иногда после завода работает на 500 об/мин и трясется, но если газнуть, то нормально потом.
Вчера поехал таки к мастерам, померяли давление — 4.5-5.3 скачет, постучали по клапану на бензонасосе — чет там зашипело и стало меньше давить, но все равно много, должно быть 3.8. Достали клапан — он ржавый какой-то, поменяли — стало ровно 3.8 и не скачет, ну думаю теперь будет хорошо заводиться.
Сегодня специально ждал 2 часа, попробовал — опять со второго раза и надо маслать 5-10 сек. Так что не помогло!
Вариантов много всяких от нарушения состава топливной смеси, до ослабления искры. Любой из вариантов требует некоторого тестирования и даже при наличии БК мультитроникс снимаемых параметров мало для оценки.
Если гранта 8v, то качества искры можно оценить замером напряжения 12В на катушке — зависимость силы искры будет от напряжения в квадрате. Т.е. плохой АКБ (плотность) или сильная просадка от стартера. У меня есть такой нюанс, если заводить авто 0,5сек и отпустить ключ, двигатель всё равно подхватывает.
Надо будет сравнить параметр % открытия дросселя перед запуском на холодном и горячем двигателе. Так же сравнить время впрыска. Эти параметры ЭБУ подбирает на основе адаптации — датчик кислорода в этих режимах не активен (кстати он неактивен сразу после запуска). ДМРВ при работе стартером тоже не чего точного не покажет.
% открытия дросселя и время впрыска на запуске в зависимости от ТОЖ
— эти параметры наверное надо будет проанализировать. Если есть БК — то просто делать записи. Я (ещё кто то) в свою очередь тоже могут собрать такие данные — может вылезет косяк «керивой» адаптации. Просто интересно сравнить время впрыска у разных владельцев при запуске мотора. Ес-но убедившись, что система зажигания исправна.
www-shurik, бортового компа у меня пока нет, поэтому коды и другие подробности просмотреть не могу.
Добавлено через 2 минуты Вот , нашел на родственном форуме пару постов, которые показались заслуживающии внимания (под авторством Heracle)
Источник
Причины, по которым не заводится лада гранта и способы устранения неполадок
| Не крутит стартер, Лада Гранта не заводится | Села аккумуляторная батарея. Заменит новой |
| Окислены клеммы. Зачистить | |
| Ослаблено крепление клемм. Подтяните | |
| Повреждена цепь электрического питания. Диагностика, замена дефектных участков | |
| Повреждена обмотка цепи стартера. Проверка цепи мультиметром | |
| Поврежден привод стартера. Диагностика, профилактика комплектующих | |
| Вышло из строя тяговое реле. Замена новым | |
| Поврежден электрический двигатель стартера. Профилактика якоря, обмотки, щеточного узла | |
| Поврежден замок, сердцевина замка зажигания. Проверка, замена сердцевины | |
| Изношены зубья венца маховика. Замена маховика | |
| Крутит стартер, но Лада Гранта не заводится | Отсутствует топливо в баке. Долить до минимального уровня |
| Разряжена аккумуляторная батарея. Силы тока недостаточно для вращения коленчатого вала с нужной частотой. Подзарядить АКБ, установить новую | |
| Окислены клеммы. Зачистить | |
| Система топливного контура разгерметизирована. Проверить состояние вакуума | |
| Неисправен топливный насос. Диагностика, установка нового | |
| Обрыв ремня приводных механизмов. Установить новый | |
| Сбой в работе электронного блока управления двигателем. Профилактика, тонкая надстройка | |
| Повреждена цепи питания катушек зажигания. Профилактика, замена новыми | |
| Неисправен датчик положения коленчатого, распределительного вала. Замена новыми, так как ремонту не подлежат | |
| Лада Гранта не заводится на холодную | Севший аккумулятор. Замена, подзарядка батареи |
| Нестабильная работа механизмов топливной аппаратуры. Профилактика на стенде высокого давления, замена | |
| Некорректная работа ДТОЖ датчика температуры охлаждающей жидкости. Замена новым | |
| Разгерметизация топливных форсунок. Профилактика, очистка, замена уплотнителей | |
| Компрессия в цилиндрах ниже допустимой нормы, вследствие чего недостаточное давление для воспламенения горючей смеси | |
| Нестабильная работа ЭБУ. Профилактика, замена | |
| Лада Гранта не заводится на горячую | Засорен воздушный фильтр. Установка нового, продувка старого прежнего потоком сжатого воздуха |
| Некорректная работа топливной аппаратуры. Диагностики на стенде высокого давления | |
| Окисление клемм. Зачистка | |
| Ослаблено крепление. Подтяжка | |
| Лада Гранта плохо заводится, через несколько секунд глохнет | Ослаблены крепления катушки зажигания |
| Недостаточное давление в топливном контуре, вследствие чего горючая смесь не поступает в камеру сгорания для воспламенения. Профилактика топливного насоса | |
| Разгерметизация впускного / выпускного клапана. Установка новой уплотнительной прокладки, нанесение термостойкого герметика |
Так в чем причина?
Что спровоцировало такое поведение Лада Гранта? Перечень причин может быть достаточно солиден, когда не крутит стартер. Наиболее распространенным вариантом отказа будет электрический фактор, а точнее – отсутствие массы на клемме стартера или недостаточный контакт на выводах или в разъемах.
После продолжительного простоя требуется проверка уровня заряда АКБ, поскольку если источник «посажен», то завести не получится не только Лада Гранта, но и любой иной автомобиль. В процессе проверки обращайте внимание на плотность посадки клемм. Когда машина достигла трехлетнего возраста, то возможен старт окислительных процессов на соединениях проводки.
Не забывайте, что холод запросто может «съесть» более 2/3 заряда АКБ. Если пришлось оставить авто на морозе, то следует позаботиться об укрытии его спец — чехлом. Перед этим рекомендуем очистить контакты клемм с выводами батареи.
https://www.youtube.com/watch?v=8Az3_q0pbWw
Иногда Лада Гранта может отказать вам в запуске мотора, особенно когда не крутит стартер, по причине какого-то изъяна в топливной системе. Это проявляется на мгновенно глохнущем после пуска моторе. Наиболее распространенная причина – выход насоса из исправного состояния.
Для поверки следует демонтировать узел и напрямую запитать его от АКБ. Если компонент отказался работать, значит, меняем на новый аналог. Нельзя оставлять без внимания шланги и топливные трубопроводы, а внимательно их исследовать на предмет повреждения и разгерметизации.
Отработавшие свое свечи зажигания также способны огорчить владельца отказом мотора заводиться. Иногда электроды свечей просто загрязняются ввиду кратковременных поездок, когда двигатель не успевает набрать рабочего температурного режима. Такие компоненты подлежат очистке с помощью металлической щетки с последующим контролем зазора. Иногда помогает продувка камер сгорания, что лучше осуществить в сервисных условиях.
Холодный двигатель запускается со 2-й попытки? решено!
Рад приветствовать всех! Данная запись будет оооочень долгая, оооочень нудная и почти без фото. Поэтому многим она, возможно, будет неинтересна. Просто хотел поделиться с вами опытом по данной проблеме. Возможно, кому-то эта запись даже поможет. Поехали!
Собственно, суть проблемы в названии. Проявлялось это так: выхожу с утра, завожу, двигатель как обычно сразу схватывает, работает 2-3 секунды и тут же резко глохнет. Абсолютно никаких ошибок по БК при этом не было. Прикладываю примерно похожее видео, как это происходило:
Только в моём случае со второй попытки двигатель заводился ВСЕГДА в 100 % случаев и дальше работал как ни в чём не бывало. К слову, манипуляция типа несколько раз включать бензонасос и только потом заводить никак не помогала.
Итак, впервые данная проблема проявила себя ещё пару лет назад. Я как-то поначалу не очень зацикливался на этом, грешил по неопытности на плохой бензин, забитые топливный и воздушный фильтры, свечи и т.д. И вот подошло время всё это заменить. Меняю, завожу… Всё по-старому, не изменилось абсолютно ничего! Дальше не стал искать причину, просто забил.
Через какое-то время проблема пропала. Я поначалу обрадовался. Но счастье длилось недолго… Спустя полгода всё снова вернулось. Стал наблюдать, при каких условиях это проявляется. Выяснилось следующее:
1. При уличной температуре 20 и выше — проблема практически не проявлялась2. При температуре двигателя от 40 гр. и выше — то же самое.3. Заметил одну странную закономерность: если перед запуском несколько раз прокрутить коленвал стартером не доводя до запуска, то потом запуск происходит на отлично.
Как будто двигателю для успешного старта… Как бы правильнее сказать… Нужно было совершить чуть больше оборотов коленвала, чем обычно.4. Была ещё одна интересная особенность: если дать двигателю остыть до 10-15 гр. и попытаться завести — заводится и не глохнет, но 1-2 минуты дёргается, как будто троит, и обороты прыгают в диапазоне 600-900.
В общем, всё это было как-то странно и непонятно. Судя по симптомам, у меня было 2 основных версии происходящего:
1. Самые популярные — регулятор давления топлива/топливный фильтр/сетка бензонасоса.2. Наименее вероятное, но всё-таки имеющее право на жизнь предположение — залипание одного или нескольких клапанов на холодном двигателе. Сам с таким не сталкивался и вообще с трудом верил в это, но в моей ситуации могло быть всё что угодно…
Итак, начал прорабатывать первую версию. Достал насос, а сеточка-то как новая! Ни соринки, только чуть пожелтела. В общем, не стал даже трогать её. Заменил регулятор давления топлива, поставил модуль на место, завожу… Всё то же самое! Вот блин! Ладно!
Стали посещать меня мысли о залипающем клапане… Думал и так и этак и всё-таки пришёл к выводу: ну не может такого быть! Никак! Машине 3 года и 45 тысяч пробега, ну какие нафиг залипающие клапана? Бред сивой кобылы!
Посидел ещё, поразмышлял. Начал вспоминать, что я делал с авто за последние полгода. Замена масел, фильтров, свечей, натяжного ролика ремня генератора, смазка роликов ГРМ… СТОП! Вспомнил! Ну конечно!
В то время, когда я искал этот мерзкий писк на холодную, первым делом я снял ролики ГРМ с целью смазать их. Человек, который натолкнул меня на эту затею, упоминал в своей записи, что у него с завода неправильно стоял впускной распредвал — был смещён на один зуб назад.
По этой причине у него плохо заводился горячий двигатель. И я подумал: что, если после смазки роликов я неправильно установил распредвалы по меткам и из-за этого она плохо заводится на холодную? Решено было проделать всю процедуру заново с правильным выставлением меток.
Но вот незадача… Выставить распредвалы по меткам — процедура несложная… А как выставить по метке коленвал? Мурзилка говорит нам о том, что есть 2 способа: совместить метки на маховике через лючок в коробке или совместить метку на шкиве коленвала с меткой на масляном насосе.
Но мы так просто не сдаёмся! Курим Гугл и находим ещё целых 3 способа выставить коленвал в положение ВМТ 1-го цилиндра:
1. Ввернуть вместо свечи 1-го цилиндра стрелочный индикатор часового типа и вручную прокручивать коленвал до тех пор, пока не поймаем самое верхнее положение, следя за отклонением стрелки.2. Вставить в цилиндр небольшой пруток/веточку/палочку/масляный щуп и т.д. и действовать по тому же принципу.3. Выставить ВМТ по задающему диску.
Индикатора ни у меня, ни у знакомых нет. Выставлять ВМТ по приблизительному отклонению прутка/веточки/палочки/масляного щупа — вообще не вариант. А вот 3 способ меня заинтересовал! Суть в том, что ВМТ 1-го цилиндра соответствует положение 20-го зуба на задающем диске напротив ДПКВ.
Реально ли выставить это положение? Да легко! Скидываем ремень, выставляем коленвал в нужное положение и смотрим на метки на распредвалах. Мда… Как я и предполагал, и впуск и выпуск убежали на пару зубов в разные стороны! Выставляем всё по меткам, накидываем ремень, ролики и заводим.
Результат всех проделанных телодвижений: холодный двигатель, простоявший всю ночь, заводится с первого раза и не глохнет! Плюс уменьшился расход на ХХ с 0,9 до 0,8 л/ч. Проблема решена!
Спасибо всем, кому хватило терпения дочитать эту писанину до конца! Всем удачи на дорогах и до новых встреч!
Источник
