Где стоит коробка на лада гранта

Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде

Сливаем масло из коробки передач

Отсоединяем клемму провода от «минусового вывода аккумуляторной батареи

Снимаем воздушный фильтр.

Выводим поводок троса привода сцепления из паза рычага вилки выключения сцепления.

Снимаем левый грязезащитный щиток силового агрегата.

Отсоединяем колодки проводов от соленоида блокировки включения передачи заднего хода (см. «Как заменить соленоид блокировки заднего хода КПП Лада Гранта»), от выключателя света заднего хода и датчика скорости.

Ключом на 10 отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления.

Снимаем крышку картера сцепления.

Снимаем правый и левый приводы передних колес.

Отсоединяем тягу управления коробкой передач от хвостовика шарнира штока переключателя передач.

Ключом на 19 отворачиваем гайки двух болтов крепления картера сцепления к картеру коробки передач (которые крепят также кронштейн реактивной тяги), удерживая болты от проворачивания головкой того же размера.

Отводим реактивную тягу с кронштейном от коробки передач.

Отсоединяем пластмассовый держатель троса привода дроссельной заслонки от кронштейна коробки передач

Головкой на 13 отворачиваем болт крепления кронштейна катушки зажигания к картеру сцепления

Головкой «на 19» отворачиваем два верхних болта крепления коробки передач к блоку цилиндров, которые одновременно крепят кронштейн с держателями троса привода дроссельной заслонки и жгута проводов.

Передний болт (по направлению движения автомобиля) короче заднего.

Отводим кронштейн с тросом и жгутом проводов от коробки передач.

Снимаем левую растяжку передней подвески

Устанавливаем через деревянные бруски под поддон картера двигателя и картер коробки передач, регулируемые упоры

Накидным ключом «На 19» отворачиваем гайку нижнего заднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.

Головкой «На 19» отворачиваем болт нижнего переднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.

Головкой на 14 отворачиваем два винта крепления кронштейна передней левой опоры силового агрегата к опоре.

Головкой на 15 отворачиваем три гайки крепления кронштейна передней левой опоры силового агрегата к коробке передач.

Головкой на 19 отворачиваем два крайних болта 1 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к коробке передач, а головкой на 17 средний болт 2

Отводим коробку передач от двигателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления.

При снятии и установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины сцепления, чтобы не повредить их.

Перед установкой коробки передач, наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного вала.

Для облегчения операции по установке коробки передач вворачиваем две направляющие шпильки М12х1,25 мм (с пропиленными шлицами под отвертку) в переднее нижнее резьбовое отверстие блока цилиндров и в заднее верхнее отверстие

Вводим первичный вал коробки передач в шлицы ведомого диска сцепления и, сориентировав коробку передач так, чтобы две направляющие шпильки вошли в соответствующие отверстия картера сцепления, а штатная шпилька картера сцепления — в отверстие блока цилиндров, досылая коробку передач до упора в блок цилиндров двигателя.

Отверткой выворачиваем направляющие шпильки из отверстий блока цилиндров.

Дальнейшие операции по сборке проводим в обратной последовательности. Заливаем масло в коробку передач.

Снимаем коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач Лада Гранта»)

Снаружи очищаем ее от грязи (не допускайте попадания грязи внутрь коробки)

Снимаем датчик скорости

Для удобства дальнейшей разборки коробки передач, навинчиваем на крепежную шпильку картера сцепления две гайки, выворачиваем шпильку из картера сцепления.

Устанавливаем коробку передач на верстак картером сцепления вниз.

Накидным ключом на 13 отворачиваем пробку фиксатора вилки включения передачи заднего хода.

Вынимаем из отверстия картера пружину фиксатора.

Используя магнит, вынимаем шарик фиксатора.

Выворачиваем из отверстий картера коробки передач соленоид блокировки включения передачи заднего хода и выключатель света заднего хода.

Накидным ключом на 13 отворачиваем гайку крепления задней крышки картера коробки передач, которая одновременно крепит кронштейн троса привода выключения сцепления.

Накидным ключом на 17 отворачиваем болт крепления кронштейна троса привода выключения сцепления.

Накидным ключом на 13 отворачиваем еще пять гаек крепления задней крышки картера

Постукивая молотком с пластмассовым наконечником или обычным молотком через оправку из мягкого металла по приливам крышки

Снимаем со шпилек крышку.

Для отворачивания гаек валов необходимо застопорить валы от проворачивания, включив сразу две передачи.

Для этого, вдавив до упора шток переключателя передач, включаем III передачу.

Накидным ключом на 10 отворачиваем болт крепления вилки V передачи.

Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке, включая V передачу.

Бородком выправляем места кернения буртиков гаек первичного и вторичного валов.

Головкой на 32 с мощным воротком отворачиваем гайки валов

Поддев отверткой ведомую шестерню V передачи, снимаем узел V передачи в сборе

Вынимаем вилку включения V передачи.

Пометив положение блокирующего кольца синхронизатора относительно муфты, снимаем шестерню V передачи с блокирующим кольцом синхронизатора.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора.

Вынимаем упорную пластину синхронизатора.

Отверткой поддеваем втулку ведомой шестерни V передачи.

Снимаем шестерню с вторичного вала.

В зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней V передачи вставляем одну или две отвертки.

Поддевая отверткой шестерню, спрессовываем ее с первичного вала.

Снимаем с вторичного вала упорное кольцо.

Ударной отверткой с крестообразным наконечником РНЗ отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины подшипников.

Под головками винтов установлены специальные стопорные шайбы.

Накидным ключом на 13 отворачиваем три пробки фиксаторов штоков вилок переключения передач.

Извлекаем магнитной отверткой шарики фиксаторов.

Двумя отвертками разжимаем концы стопорного кольца заднего подшипника первичного вала и вынимаем кольцо из проточки картера.

Аналогично снимаем стопорное кольцо заднего подшипника на вторичном вале.

Накидным ключом на 13 отворачиваем один болт и тринадцать гаек крепления картера коробки передач к картеру сцепления.

Вставляем в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку.

Аккуратно приподнимаем картер коробки передач и снимаем его

Вынимаем из углубления картера магнит.

Накидным ключом «на 10 отворачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку

Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора

Накидным ключом на 10 отворачиваем болт крепления вилки включения III-IV передач к штоку

Отверткой выводим рычаг штока из зацепления в механизме переключения передач.

Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.

Поворачивая шток вилки включения I передачи, выводим рычаг штока из зацепления в механизме переключения передач.

Вынимаем ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.

Вынимаем промежуточную шестерню передачи заднего хода.

Головкой на 10 отворачиваем три болта крепления механизма переключения передач.

Снимаем механизм переключения передач

Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления.

Вынимаем дифференциал в сборе.

Карданный шарнир штока переключения передач можно заменить, на автомобиле не снимая КПП, отсоединив от хвостовика шарнира тягу управления коробкой передач.

Для наглядности снятие шарнира показываем на снятой КПП.

Сдвигаем защитный чехол с шарнира штока и головкой на 10 отворачиваем конический винт шарнира.

Снимаем со штока шарнир и защитный чехол шарнира.

Если требуется снять переключатель передач или его шток головкой на 10 отворачиваем конический винт крепления переключателя передач.

Выдвигая шток из отверстия картера, снимаем со штока переключатель передач.

Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала.

Вынимаем сепаратор подшипника.

Зацепляем крючком ударного съемника буртик наружного кольца подшипника

И выпрессовываем наружное кольцо подшипника.

Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала.

Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления сальник привода колеса

Сальник привода колеса.

Через бородок, наносим удары в торец наружного кольца подшипника дифференциала.

И выпрессовываем кольцо

Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач. Вынимаем регулировочное кольцо

Разборка и сборка первичного вала, вторичного вала, дифференциала и синхронизатора рассмотрим в статье — « Разборка и сборка валов, дифференциала и синхронизатора КПП Лада Гранта».

Сборка КПП

Для проверки технического состояния деталей коробки передач тщательно очищаем и промываем их. Поверхности картеров под подшипники и штоки не должны быть повреждены.

На резьбовой части валов, на шлицах и поверхностях валов под шестерни и подшипники повреждения не допускаются.

На посадочных поверхностях шестерен не должно быть задиров и следов износа. Не допускается выкрашивание и чрезмерный износ зубьев шестерен.

Шариковые и роликовые подшипники не должны иметь повреждений на беговых дорожках, сепараторах, шариках и роликах, а также трещин и сколов на кольцах.

Вращение колец подшипников должно быть ровным, без заеданий. Поврежденные подшипники заменяем новыми. Не допускается деформация штоков и вилок включения передач.

Рабочие поверхности вилок, контактируемые с проточками скользящих муфт синхронизаторов не должны иметь чрезмерный износ.

Штоки в отверстиях картеров должны перемещаться свободно, без заеданий.

Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом сателлиты и шестерни приводов.

Подшипники дифференциала монтируем с предварительным натягом.

Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.

Подбор толщины регулировочного кольца необходим в случае замены одной из следующих деталей: коробки дифференциала, подшипника дифференциала, картеров сцепления и коробки передач.

Предварительный натяг подшипников дифференциала должен составлять 0,25 мм.

Чтобы обеспечить данный натяг необходимо правильно подобрать толщину регулировочного кольца.

При подборе регулировочного кольца потребуются: установочное кольцо толщиной 1,25 мм, стойка с индикатором часового типа, оправка.

Вставляем установочное кольцо в гнездо картера коробки передач и запрессовываем наружное кольцо подшипника дифференциала с помощью оправки подходящего диаметра.

Аналогично запрессовываем наружное кольцо подшипника дифференциала в картер сцепления.

Устанавливаем дифференциал в картер коробки передач, после чего устанавливаем картер сцепления и стягиваем картеры гайками (в количестве не менее трех расположенными равноудаленно).

Проворачиваем дифференциал на несколько оборотов, для самоустановки подшипников.

Устанавливаем оправку (в виде пробки) на торец дифференциала, а на картер сцепления стойку с индикатором, так чтобы ножка упиралась в оправку, и создаем натяг на индикаторе 1 мм.

Перемещаем дифференциал вверх и снимаем показания индикатора.

Толщина регулировочного кольца подсчитывается по формуле:

где S— толщина регулировочного кольца, A — величина осевого перемещения дифференциала, B — величина предварительного натяга подшипников дифференциала, C — толщина установочного кольца (1,25 мм).

После определения толщины регулировочного кольца разъединяем картеры коробки передач и сцепления, снимаем дифференциал, выпрессовываем наружное кольцо подшипника из картера коробки передач и заменяем установочное кольцо на подобранное регулировочное.

В запасные части поставляются регулировочные кольца толщиной от 1,65 мм до 2,65 мм, с шагом через 0,05 мм.

После установки дифференциала в картер сцепления необходимо зафиксировать оправкой (заглушкой) одну из шестерен приводов колес, чтобы они не сместились с посадочных мест при дальнейшей сборке.

При сборке переключателя передач и шарнира штока переключателя со штоком предварительно обезжириваем резьбовые отверстия в корпусе шарнира и переключателе, а также конические винты их крепления.

Перед заворачиванием наносим на резьбу винтов резьбовой герметик.

Наружные кольца роликовых подшипников валов, сальники первичного вала, приводов и штока переключателя передач запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб. На рабочие кромки сальников наносим тонкий слой трансмиссионного масла.

Если сальники приводов колес имеют маслосгонные насечки, то в картер сцепления (для правого привода) устанавливаем сальник с правой насечкой, а в картер коробки передач (для левого привода) — сальник с левой насечкой.

Стрелки на корпусах сальников должны совпадать с направлением вращения приводов при движении автомобиля вперед.

При сборке вторичного вала смазываем детали трансмиссионным маслом. Заменяем стопорные кольца ступиц синхронизаторов новыми.

Ступицы синхронизаторов, внутреннее кольцо роликового подшипника, шариковый подшипник и ведущую шестерню главной передачи напрессовываем на вал оправками или подходящими отрезками труб.

После сборки вторичного вала проверяем работу синхронизаторов, для чего перемещаем вручную муфты синхронизаторов в положение включения соответствующих передач.

Напрессовываем на первичный вал внутреннее кольцо роликового подшипника и шариковый подшипник.

Перед установкой валов вводим в зацепление зубья шестерен обоих валов и в таком положении устанавливаем валы в картер сцепления.

Перед сборкой картера коробки передач с картером сцепления и задней крышкой наносим по периметру привалочных плоскостей тонкий слой герметика.

Коробка передач — механическая, двухвальная, с пятью передачами переднего хода

Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Корпус коробки передач состоит из трех частей: картера сцепления 25, картера коробки передач 7 и задней крышки картера коробки передач 1.

При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик – прокладку.

В гнезде картера сцепления находится специальный магнит, удерживающий металлические продукты износа.

Первичный вал 5 выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода.

Вторичный вал 40 – полый (для подачи масла под ведомые шестерни), до съемной ведущей шестерни главной передачи 17.

На нем расположены ведомые шестерни 31, 33, 34, 36, 38 и синхронизаторы 32, 35, 39 передач переднего хода.

Передние подшипники валов 18 и 12 – роликовые, задние 3 и 37 – шариковые.

Радиальный зазор в роликовых подшипниках не должен превышать 0,04 мм.

Под передним подшипником 18 вторичного вала расположен маслосборник 19, направляющий поток масла внутрь вала.

Дифференциал — двухсателлитный.

Предварительный натяг в подшипниках 29 (0,25 мм) регулируется подбором толщины кольца 28, устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи 27.

Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун 14, расположенный в ее верхней части.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага переключения передач, шаровой опоры, тяги управления, штока переключателя передач и механизма переключения передач.

Чтобы передачи самопроизвольно не выключались из-за осевого перемещения силового агрегата при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга, один конец которой связан с силовым агрегатом, а другой конец прикреплен к основанию рычага переключения передач.

На внутреннем конце штока закреплен переключатель (рычаг), который действует на трехплечий рычаг механизма переключения передач.

Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к картеру сцепления.

В корпусе механизма переключения передач имеются три оси.

На одной установлены трехплечий рычаг выбора и включения передач и две блокировочные скобы.

Другая ось проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания.

Переключатель передач, установленный на штоке, действует на плечо рычага выбора передач, который в свою очередь одним плечом включает передачи переднего хода, а другим — передачу заднего хода.

На отдельной оси установлена вилка включения передачи заднего хода.

Во избежание случайного включения передачи заднего хода в коробке передач установлен соленоид блокировки включения передачи заднего хода.

Выступающая часть сердечника соленоида не дает перемещаться блокировочным скобам по осям до положения включения передачи заднего хода. На рычаге переключения передач установлен выключатель соленоида.

При поднятии кольца под рукояткой контакты выключателя замыкаются, и на соленоид подается напряжение.

Сердечник соленоида втягивается и дает возможность включить передачу заднего хода.

В случае выхода из строя соленоида или обрыва его электрической цепи включить передачу заднего хода становится невозможно.

Для того чтобы включить передачу заднего хода и доехать до гаража или СТО, где можно будет устранить неисправность, следует вывернуть соленоид из картера коробки передач и на его место ввернуть пробку фиксатора штока вилки переключения передач, которую рекомендуем возить с собой.

При этом во время движения автомобиля следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не включить передачу заднего хода вместо первой.

После устранения неисправности следует долить масло в коробку передач, поскольку часть его вытечет при выворачивании соленоида.

В коробку передач на заводе заливают трансмиссионное масло, рассчитанное на 75000 км пробега.

Уровень масла должен находиться между контрольными отметками на указателе уровня масла.

Моменты затяжки резьбовых соединений КПП

Наименование узлов и деталей – Резьба — Момент затяжки, Нм (кгс.м)

Резьбовая пробка сливного отверстия М22х1,5 — 28,7—46,3 (2,9—47)

Выключатель света заднего хода М14х1,5 — 28,4—45,3 (259—4,6)

Гайка крепления корпуса привода датчика скорости М6 — 4,5—7,2 (11,7—18,6)

Гайки крепления коробки передач к картеру сцепления М8 — 15,7—25,5(1,6—2,6)

Болт с конической частью шарнира тяги привода переключения передач М8 — 16,3—20,1 (1,7—2,1)

Болты крепления корпуса рычага переключения передач М8 — 15,7—25,5 (1,6—2,6)

Болты крепления механизма переключения передач М6 — 6,4—10,3 (0,7—1,1)

Гайки хомутов тяги привода переключения передач М8 — 15,7—25,5 (1,6—2,6)

Болт крепления ограничителя рычага переключения передач М6 — 11,7—18,6(1,2—1,9)

Болты крепления кронштейна реактивной тяги М8 — 14,0—32,0 (1,4—3,2)

Пробка фиксатора вилки заднего хода М16х1,5 — 28,4—35,0 (2,8—3,6)

Возможные неисправности КПП и методы устранения

Причина неисправности — Методы устранения

Шум в коробке передач (Шум уменьшается или исчезает, если выжать сцепление)

Недостаточный уровень масла в картере коробки передач — Проверьте уровень, при необходимости долейте масло. Проверьте, нет ли течи. Продуйте сапун

Низкое качество масла. В масло попала вода (при попадании воды в масло образуется эмульсия белого цвета, ее можно увидеть на щупе) — Замените масло. Броды и глубокие лужи переезжайте осторожно.

Установите брызговик двигателя, наденьте трубку на сапун коробки передач и выведите ее наверх, в защищенное от брызг место

Износ или повреждение подшипников, зубьев шестерен — Замените изношенные подшипники, шестерни

Передачи включаются с трудом, посторонние шумы отсутствуют

Деформирована тяга привода механизма переключения передач — Выправьте или замените тягу

Ослабли болты крепления шарнира или рычага штока выбора передач — Затяните болты (нанесите на их резьбовую часть анаэробный герметик)

Поломка пластмассовых деталей привода управления — Замените детали

Неправильная регулировка привода — Отрегулируйте привод

Сломаны пружины механизма переключения передач, деформированы его детали — Замените пружины, выправьте деформированные детали или замените механизм в сборе

Ослабление посадок вилок переключения передач на штоках — Подтяните фиксаторы вилок на штоках

Не затянуты гайки валов коробки передач — Затяните гайки

Не полностью выключается сцепление — Смотрите неисправность «Сцепление ведет»

Передачи самопроизвольно выключаются

Повреждение или износ шлицев на муфте, шестерне или ступице синхронизатора — Замените дефектные детали

Ослабли пружины в механизме переключения передач, изношены штоки — Замените изношенные детали

Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата — Замените опоры

Шум, треск, визг шестерен в момент включения передачи

Сцепление выключается не полностью — См. диагностику неисправностей сцепления

Нет масла в картере коробки передач — Долейте масло. Проверьте, нет ли течи. Продуйте сапун

Повреждены подшипники, зубья шестерен — Замените подшипники, шестерни

Износ кольца синхронизатора включаемой передачи — Замените кольцо

Шум главной передачи (Шум со стороны коробки передач только при движении автомобиля)

Износ или разрушение подшипников — Замените разрушенные и изношенные подшипники вторичного вала и дифференциала (даже при минимальном износе). Отрегулируйте предварительный натяг подшипников коробки дифференциала

Не включается передача заднего хода

Неисправен соленоид — Замените соленоид или снимите его и заглушите отверстие в КП

Неисправна цепь включения соленоида — Можно подать питание на соленоид напрямую с аккумулятора

Износ сальников: первичного вала, приводов, штока выбора передач, износ уплотнения датчика скорости — Замените сальники. Продуйте сапун коробки передач

Сильный износ, забоины на поверхности валов, по которым работают сальники — Небольшие повреждения зачистите мелкозернистой шкуркой и заполируйте.

Устанавливая новый сальник, можно немного недопрессовать его, чтобы кромка сальника работала по неизношенной части вала (при этом во избежание перекоса можно подложить под сальник дистанционные прокладки толщиной до 1 мм). При значительных повреждениях замените валы и сальники

Большой люфт первичного вала коробки передач — Проверьте состояние подшипников вала, их посадочных поверхностей, затяжку гайки. Изношенные детали замените

Ослабло крепление картера сцепления и крышки коробки передач — Подтяните резьбовые соединения

Неплотно завернуты сливная пробка, выключатель фонарей заднего хода, соленоид блокировки включения заднего хода, пробки фиксаторов штоков вилок — Подтяните сливную пробку, выключатель фонарей, соленоид, пробки фиксаторов

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания

Трансмиссионное масло (группа по API) — GL—4 или GL—4/5

Рекомендуемый класс вязкости трансмиссионного масла по SAE:

—40 ˚C— +35 ˚C — 75W80, 75W85

—40 ˚C— +45 ˚C — 75W90

—26 ˚C— +35 ˚C — 80W85

—26 ˚C— +45 ˚C — 80W90

Заправочный объем — 3,1 л

Размеры сальников приводов (правый *2110-2301034, 2110-2301034-01; левый* — 2110-2301035, 2110-2301035-01), мм:

Внешний диаметр 57

Внутренний диаметр 35

Размеры сальника первичного вала (2110-1701043), мм:

Внешний диаметр 45

Внутренний диаметр 25

Размеры сальника штока выбора передач (2108-1703042-01), мм:

Внешний диаметр 30

Внутренний диаметр 16

* сальники левого и правого приводов не взаимозаменяемы, так как имеют разное направление маслосгонных канавок

Тяги стоят меньше и фактически надежнее, однако производители массово отказываются от их использования. Тросы избавили от лишнего шума, стуков и вибраций. Привод сцепления изначально должен был быть гидравлическим, однако из-за цены от такой идеи отказались.

Руководство компании Lada в 2012 году приняло решение модернизировать КПП. Доработкам подверглась механическая коробка под индексом 2180. Главным отличием стало то, что от тяг перешли к тросам. Новая коробка получила индекс 2181. Не обошлось без болезней и минусов. Рассмотрим устройство, особенности, ремонт, а также как заливать масло в КПП «Гранта» с тросовым приводом.

Какие модели оснащались тросовой КПП

Как только новая модель КПП была внедрена в 2012-2013 годах, ее начали устанавливать на автомобили:

«Лада Гранта» (седан, 2013)

В 2014 году новая трансмиссия появилась на «Калина 2 Кросс» и «Гранта» лифтбек. Начиная с 2018 года и по наше время стали устанавливать на новую «Гранта» («Кросс», хэтчбек, универсал).

Конструкция тросовой коробки передач на «Лада Гранта»

Самая интересная новинка данной коробки – переход на тросовые приводы, в отличие от старой 2180. Тяги стоят меньше и фактически надежнее, однако производители массово отказываются от их использования. Тросы избавили от лишнего шума, стуков и вибраций. Привод сцепления изначально должен был быть гидравлическим, однако из-за цены от такой идеи отказались. Это плохо, потому что у гидравлического лучше характеристики.

По сравнению с коробкой на тягах тросовая трансмиссия однозначно побеждает:

Тросовая КПП «Лады Гранты»

Тросовые КПП отлично подходят для машин с мощным двигателем. Так, продольное движение сократилось до 13 см, а поперечное до 9 см. Момент сцепления увеличился за счет увеличения его площади.

Объем и тип масла, периодичность замены

Сама трансмиссия обладает объемом масла в 2,2 литра. Масло в КПП «Гранты» с тросовым приводом нужно подбирать по вязкости. Если оно будет слишком вязким, а температура за бортом превышает указанные значения, передачи может закусывать. Для жарких регионов нужно подбирать более жидкое масло, а для холодных – вязкое. Рекомендуемая частота замены – 70 тыс. км.

С завода масло в КПП «Гранты» с тросовым приводом заливают марки «Лукойл» ТМ4. Вязкость зависит от места, в котором будет эксплуатироваться машина. Классы вязкости:

Компания рекомендует заливать марки масел «Лукойл» ТМ-4, «Шелл Трансэксл», «Роснефть Кинетик», «Транс» КП-2, ТНК «Транс» КП и КП «Супер», «Новойл Транс» КП. Вязкость у всех масел разная, следует подбирать по условиям эксплуатации. Для всех автомобилей АвтоВАЗ рекомендуют одних и тех же производителей масла.

Преимущества и недостатки тросовых КПП

Главным минусом МКПП 2181 является технология изготовления. Металл на шестернях плохой, его быстро слизывает. Тросовый привод выходит из строя. Радует то, что в последнее время коробку доработали, и она стала надежнее.

Единственное, как нужно обслуживать КПП 2181 на «Гранте», – это своевременно менять масло. Интервал замены составляет 70 тыс. км.

Процедура замены масла выглядит так:

Замена масла на «Лада Гранта»

Для «механики» очень желательно промывать коробку при замене масла, так она проживет дольше.

Обслуживание привода сцепления

Привод сцепления не нужно обслуживать, за ним достаточно просто следить. Перетирание троса, повреждение самого привода может привести к повышенному шуму при выключении сцепления и к его неполному включению.

Трос очень желательно смазать, а если он износился – заменить. Периодически сцепление нужно регулировать и следить за ходом педали.

Обслуживание и регулировка тросового привода (системы выбора передач)

Тоже нуждается в смазке и в присмотре. Возможности регулировать тросовый привод на «Гранте» нет чисто технически, потому что инженеры не предусмотрели такую возможность. Народные умельцы стараются просто подтягивать тросы или отодвигать ушки крепления, однако хорошей эффективностью способ не отличается.

Если тросовый привод износился, его надо заменять. По плану их замена производится раз в 100 тыс. км. Если машина еще на гарантии, проще всего обратиться к официалам. Вам также поможет ремкомплект троса КПП «Гранта».

Выявление неисправностей тросовой коробки

Рассмотрим характерные неисправности для тросиковой КПП.

Многие владельцы замечают, что шумит тросиковая КПП в «Гранте». Причиной этому может быть сильно изношенный трос управления. Вой коробки, особенно при торможении двигателем, возникает из-за плохой металлообработки шестерен.

Надо обратить внимание на масло в трансмиссии и своевременно его поменять. Заводское не отличается должным качеством.

Масло на этой модели КПП частенько течет, несмотря на изменения конструкции картера. Не стоит повышать уровень смазывающей жидкости, чтобы избавиться от воя КПП, это лишь добавит проблем. Старайтесь заливать качественное масло. Оно немного компенсирует шум и позволяет КПП работать дольше.

Проблемы с переключением передач

Если передачи перестали переключаться в определенный момент, причины могут быть в погнутых вилках, разбитых пластиковых втулках кулисы. Иногда выходят из строя синхронизаторы.

Ремонт тросовой коробки

Рассмотрим ремонт по порядку.

Для начала нужно загнать автомобиль на яму или подъемник и надежно зафиксировать. Снять аккумулятор, брызговики двигателя, воздушный фильтр. Инструмент желательно весь приготовить сразу и разложить в шаговой доступности. После этого старое масло из коробки необходимо слить. Емкость для масла должна быть не менее 3 литров.

Для разборки КПП потребуется довольно много инструментов. Главное иметь набор ключей (10, 12, 14, 17 и т. д.) и головок. Также потребуются плоскогубцы, плоская отвертка.

После того, как подготовка закончена, приступайте к демонтажу:

Ремонт «Лады Гранты» с тросовым приводом

Будьте осторожнее с лепестками диафрагменной пружины – нельзя опирать первичный вал на них, поскольку есть риск повреждения.

Как только сняли коробку, нужно ее отмыть, чтобы было легче и приятнее с ней работать. Затем:

Когда вся коробка разобрана, нужно все ее части отмыть. Устанавливать в неочищенном виде категорически не рекомендуется. За время работы в масле трансмиссии скапливается мельчайшая металлическая стружка, которая постепенно убивает весь механизм.

Как только очистите коробку, приступайте к ее дефектовке. Тщательно обследуйте все запчасти. Изначально коробка делалась под двигатели на классику – 70 лошадиных сил. Сейчас мощность перевалила за сотню, но конструкция не была усилена должным образом. Использование металла низкого качества худшим образом сказывается на надежности всех подвижных элементов.

Особое внимание обращайте на зубья шестерен, подшипники, сальники. Вспоминайте все места при разборке, откуда подтекало масло. Нужно осмотреть также картеры сцепления и коробки на предмет наличия механических повреждений.

Не забывайте про вилки и штоки. Нигде не должно быть никаких деформаций, трещин и прочего.

Сборку производите в обратном разборке порядке. Однако тут тоже есть свои тонкости:

Если КПП протекала, нужно заменить все сальники. Либо хотя бы сальники привода.

Коробка передач тяжелая, ее неудобно держать в руках, лучше всего выполнять эту работу с помощником. Установка трансмиссии в автомобиль выполняется в обратном порядке. Все подвижные части, которые вы пристыковываете друг к другу, смазывайте. На приводах замените стопорные кольца, чтобы не отошли во время движения.

Когда соберете коробку, залейте свежее масло. Его уйдет немного больше, потому что механизм внутри почти сухой.

Список неисправностей МКПП 2181 примерно такой же, как у всех остальных коробок подобного типа. На 2181 бывают следующие поломки:

Сверхнадежной обновленная коробка не стала.

Итоги модернизации КПП на «Лада Гранта»

Коробка получилась неоднозначной. С одной стороны, переход на тросы сделал ее более надежной, тихой, четкой по включениям. Большинство автопроизводителей сейчас переходят на тросовую конструкцию трансмиссии.

Однако первая ревизия этих коробок была провальной. У многих владельцев они ломаются. Вибрации стали намного тише, однако коробка начала выть. Плохой металл тоже дал о себе знать в виде слизанных шестерней. Конструкцию КПП оперативно доработали на заводе, и на машинах наших дней все нормально, однако у владельцев остался неприятный осадок.