- 3 электропривод замка крышки багажника на ваз 2114
- Как заменить и отрегулировать замок капота на ваз 2114 — ремонт 2114
- Как заменить трос в механизме сцепления?
- Как заменить узел сцепления или его компоненты?
- Как открыть капот лада гранта
- Как регулируется сцепление?
- Кузов автомобиля лада гранта
- Кузов и салон автомобиля лада гранта 2190. ремонт и обслуживание.
- Поиск по теме
- Регулировка зазоров кузова
- Самостоятельный тюнинг на автомобиле лада
- Снятие и установка, регулировка капота audi a4
- Теперь ремонт при не открывающемся капоте
- Отзывы
3 электропривод замка крышки багажника на ваз 2114
Самым популярным и простым способом установки электропривода на крышку багажника на ВАЗ 2114 является подсоединение универсального комплекта электропривода. Для этого необходимы:
- металлический тросик в оболочке сечением 1,5 мм и длиной 0,5 м,
- пара контактных проводов подключения (4–5 метров каждый),
- саморезы с расширенными шляпками,
- контактные группы от клеммной колодки,
- кнопка открытия замка,
- предохранитель,
- держатель.
Первым делом нужно зажать ключом на 7 резьбовую втулку на корпусе замка и, удерживая ее обычной отверткой, отвернуть стопорный винт тягового механизма. Под него необходимо установить шайбу чуть большего, чем стандартный, диаметра.
Из комплекта с электрическим приводом замка следует сделать крючок из стальной проволоки диаметром 20 миллиметров, который нужно зацепить за стопорный винт замка (под установленной шайбой) и за рейку электропривода. Реле электропривода можно закрепить на усилитель крышки багажника при помощи саморезов.
После этого нужно соединить пластину из комплекта с активатором с помощью болтов крепления замка таким образом, чтобы между язычком замка и пластиной оставался зазор примерно 15 мм. Далее устанавливается сам электрический активатор. В зависимости от формы место установки может различаться, в нашем случае активатор имеет прямоугольный корпус. Закрепить активатор можно двумя или тремя саморезами к корпусу багажника.
Далее следует изготовить тягу из отрезка тросика, она будет соединять рычаг замка с рейкой электропривода, и соединить тросик со стопорным механизмом и язычком замка. Теперь можно приступать к подключению проводов. Трос можно также провести с помощью установки роликового механизма, для этого потребуется механизм стеклоподъемника от любого «классического» ВАЗа, винт с шайбой и втулки.
Минусовой провод активатора соединяется с металлом так, чтобы во время эксплуатации он не повредился. Плюсовой контакт от активатора прокладывается к месту установки кнопки (лучше всего в отверстие возле прикуривателя, там есть свободное место, или в центральный тоннель).
Как заменить и отрегулировать замок капота на ваз 2114 — ремонт 2114
1. До работ необходимо отметить маркером положение фиксатора на капоте.
6. Вынимаем страховочный крючок в сборе с рычагом привода.
9. Установку производим в оборотном порядке.
Регулировка замка капота.
Регулировку производим изменением положения фиксатора замка.
1. Ослабляем контргайку и размещаем фиксатор так, чтобы он при закрытии капота точно попадал в отверстие на передней панели.
2. Для того, чтобы отрегулировать выступание фиксатора замка, откручиваем контргайку и отверткой регулируем выступание. После этого фиксируем его контргайкой.
3. Проверяем замок и если нужно, повторяем операцию регулировки до достижения четкой работы замка.
Видео по регулировке замка капота:
Как заменить трос в механизме сцепления?
Как правильно осуществляется замена троса сцепления? Ниже приведены подробные аспекты инструкции, позволяющей успешно заменить трос.
Регулировка клапанов Лада Гранта 8 клапанная
Тюнинг Гранта седан
Не заводится Гранта не крутит стартер
- Сначала приступаем к откручиванию гайки троса от кронштейна, которая расположена под приборной панелью. Это действие выполняем посредством ключа на «8», после чего появляется доступ к демонтажу упора кронштейна.
- Отсоединяем стопорную скобу, которая разместилась на «пальце».
- Далее снимаем корпус компенсационного устройства (пользуемся отверткой).
- С педального пальца извлекаем фторопластовую втулку.
- Производим визуальный мониторинг элемента узла на предмет присутствия износа. Если таковые «артефакты» присутствуют на поверхности втулки, то ее однозначно заменяем, выполнив предварительную обработку солидолом.
- Осуществляем демонтаж уплотнителя троса, который вмонтирован в технологическое отверстие лобового щита кузова (по фото его можно наблюдать из подкапотного пространства).
- Тянем по ходу движения тросовый наконечник до момента извлечения его из паза вилки.
- Ключом на «17» «побеждаем» гайку, посредством которой наконечник троса удерживается на соответствующем кронштейне трансмиссионного агрегата. Для предотвращения проворачивания наконечника применяем дополнительный ключ.
- Теперь переходим к демонтажу тросового наконечника, после чего извлекаем данный элемент из отверстия. Сам трос также можно вынуть.
- Завершив обозначенные манипуляции, начинаем монтаж нового узла.
- Сначала пропускаем трос в ранее обозначенное отверстие лобового щита.
- Обрабатываем втулку специальным составом и фиксируем элемент компенсации износа на соответствующем пальце.
- Теперь крепим трос непосредственно к педали и возвращаем на место ранее снятое уплотнение.
- Перемещаемся к монтажу наконечника на кронштейне трансмиссии LADA Granta. Удерживающую гайку завинчиваем с потребным моментом (не переусердствуем).
- Помним о необходимости накрутить поводок.
- Монтажную процедуру продолжаем перемещением нижнего наконечника в направлении вперед до возникновения ощущения упора.
- Удерживаем наконечник в обозначенном положении и одновременно осуществляем замер расстояния, которое было освещено нами ранее (конкретнее: на участке «поводок – вилка»). Если параметр некорректен, вращаем поводок до появления оптимального значения.
- Помним о необходимость смазать тело поводка до момента его установки в узел. Подвергать смазке необходимо плоскость, находящуюся в контакте с вилкой.
- Завершающим действием является многократный выжим педали на полную величину. Затем снова производим контрольное измерение в секторе «вилка – поводок» и, если оно имеет отклонение от регламента (27 мм), производим повторное регулирование. Таким образом замена троса сцепления завершена.
Как заменить узел сцепления или его компоненты?
Многих также интересует вопрос, как происходит замена сцепления. Далее рассмотрим особенности замены диска или прочих элементов в узлах сцепления Лада Гранта, Приор и Калин. Выбрать сцепление не составляет труда, поскольку рынок представлен множеством предложений. На данный аспект оказывает влияние не только индивидуальное предпочтение, но и ценовой фактор.
Процесс замены диска имеет идентичный характер, не завися от модификации обозначенных «ВАЗовских» моделей, в том числе и Лада Гранта. Определившись с выбором элемента, переходим к процедуре непосредственной замены.
- Первоначальным действием будет демонтаж трансмиссионного агрегата LADA Granta.
- Если предполагается повторная установка нажимного диска (корзины), то потребуется предварительная отметка расположения маховика и кожуха. Эта манипуляция позволяет сберечь балансировку и произвести установку диска в положение, идентичное ранее располагавшемуся здесь элементу.
- Далее монтируем специальную втулку (оправку) в центральное отверстие нажимного элемента. Если таковой оправки не наблюдается, то возможен демонтаж узла и без нее, однако потребуется при снятии удерживать ведомый диск, дабы предотвратить его выпадение.
- Для исключения риска поворота маховика, вооружаемся стопорящим компонентом (отверткой или монтажной лопаткой).
- Выкручиваем 6 болтов, служащих для удержания корзины на маховике. Действие должно характеризоваться равномерностью и без полного извлечения сначала одного винта, затем второго и т. д.
- Теперь извлекаем кожух в комплексе с ведомым диском.
- Обнаружив присутствие повреждений на поверхности элементов узла, далее следует полная замена сцепления.
- Особое внимание концентрируем на степени износа фрикционных накладок на диске в LADA Granta. Когда обнаруживается факт их замасливания или углубления заклепок, такой элемент срочно меняем. Проверяем жесткость фиксации демпферных пружинок. Если обнаружилась их поломка, то диск также подлежит утилизации. Осматриваем диск на наличие биения. Если его величина превышает 1 мм, то данный факт означает непригодность детали к использованию.
- Осматриваем нажимной элемент и маховик, особенно плоскость их соприкосновения. Участки с задирами, следами перегрева и износа категорически недопустимы.
- Детально изучаем состояние тарельчатой пружины, на поверхности которой также недопустимы следы обозначенных дефектов. Точки прилегания лепестков данной детали к подшипниковому устройству («выжимному»), осуществляющему процесс выключения сцепления диска с маховиком, должны находиться в единой плоскости. Никакие дефекты в данном случае не уместны, а величина расхождения не должна превышать 0,8 мм. Если такой параметр не выдерживается, то необходима полная замена сцепления.
- Не забываем за осмотр опорных колец пружины. Здесь также исключен факт присутствия каких-либо дефектов.
- Когда на основании произведенного комплекса проверочных манипуляций выявлен факт потребности в замене определенных элементов узла сцепления или всей конструкции в сборе, то перед началом работ потребуется осуществить контроль особенностей перемещения ведомого диска по соответствующему участку вала трансмиссионного агрегата. Если во время перемещения всплывает факт заедания, заклинивания или прочие аспекты, не позволяющие осуществить свободное движение диска, то данные негативные факторы следует исключить в обязательном порядке. Когда достижение такого результата не представляется возможным, следует прибегнуть к замене всего перечня дефектных деталей.
- Осуществляя монтажную процедуру, следует обязательно учитывать момент, связанный с правильностью установки ведомого диска по отношению к нажимному компоненту корзины.
- Сначала центрируем диск, применив для данных целей ранее обозначенную нами оправку. Здесь потребуется тщательный подход, чтобы обеспечить корректное расположение элемента по отношению к маховику.
- Теперь осуществляем фиксацию корзины непосредственно к маховику посредством указанных здесь болтов. Действуем по аналогии с демонтажной процедурой в плане обеспечения надежного удерживания маховика от риска провернуться.
- Не забываем о правильности затяжки болтов фиксации корзины. Процедура подразумевает алгоритм действий с равномерным завинчиванием каждого из крепежных элементов. Полную затяжку одного конкретного болта выполнять нельзя, поскольку такое действие может спровоцировать перекос корзины, тем самым вызвав некорректную работу и неравномерный износ элементов сцепления.
- Следующий этап предполагает извлечение установленной ранее оправки из соответствующего углубления в центре маховика.
- После этого можно навешивать трансмиссионный агрегат на моторный блок.
- Теперь монтируем нижний конец такой детали, как трос сцепления к соответствующему кронштейну на корпусе КПП, после чего осуществляем ранее обозначенную регулировку. Не забываем установить в исходную позицию компенсационное устройство, что позволит вернуть в первоначальное положение трос сцепления. Эта процедура необходима для того, чтобы смещенное в крайнее нижнее положение компенсационное устройство смогло сигнализировать владельцу о факте износа диска. Замена троса сцепления в автомобиле LADA Granta завершена.
Как открыть капот лада гранта
Плюсы Отличная эргономика. Приемлемая разгонная динамика. Хорошие тормоза. Великолепная управляемость на всех скоростях. Небольшая цена. Минусы Шумная работа сцепления. Мотоцикл производился только для европейского и…
Всем привет сегодня рассмотрим, как открыть капот на автомобиле Lada Granta. Данная статья пригодится начинающим водителям и тем, кто только приобрёл данный автомобиль. Итак для того чтобы открыть капот на Гранте нужно найти рычажок который находится левее руля внизу.
Получатся как бы под блоком управления светом. Данный рычаг нужно потянуть на себя до характерного щелчка.
Далее нужно выйти из машины и подойти спереди автомобиля капот уже маленько приоткрылся и образовался промежуток, где то посередине капота нужно нащупать рычажок и потянуть его наверх и одновременно открыть капот.
После того как капот открылся есть возможность зафиксировать его делается это так нужно крючок упор который находится слева поднять и вставить в специальный проём в капоте.
Для того чтобы закрыть капот нужно фиксатор снять после чего опустить капот на высоту около 10 см и отпустить его он под своим весом захлопнется. Ну, вот и всё на этом мы рассмотрели, как открыть и закрыть капот на автомобиле Lada Granta.
Категория: Сделать авто своими силами
Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3925, ширина — 1100, высота — 1994 мм. Колесная база составляет 2780 мм. Дорожный просвет 158 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 4—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора.
Выложил админ: по просьбе Ионафана
Cмотрите ВИДЕО про лады гранта как открыть капот.
Как регулируется сцепление?
Итак, как правильно проводится регулировка сцепления? Сцепление у современного модельного семейства «ВАЗ» трос сцепления, в конструктивном узле вместе с которыми, присутствуют храповые механизмы. Данные тросы не предусматривают наличие зазора, что в теории не предполагает необходимости в регулировке. Однако производитель назойливо рекомендует выполнять периодические регулировочные процедуры на данном механизме.
Для выполнения регулировочного действия на указанных автомобилях, в том числе Лада Гранта следует запастись линейкой (также подойдет штангенциркуль) и отверткой.
Последовательность манипуляций выглядит таким образом.
- Открываем капот Лада Гранта и устанавливаем трос сцепления в исходную позицию. Для этого перемещаем его нижний край в направлении вперед до упора. Перемещая трос, можно ощутить усилие, создаваемое возвратной пружиной. Не обращаем на этот аспект должного внимания и продолжаем данную манипуляцию.
- Взяв линейку или тот же штангенциркуль, выполняем замер расстояния. На фото четко обозначен отрезок, подлежащий замеру: между началом вилки и поводком троса. Для корректного замера потребуется удержать трос в неподвижном и определенном положении. Идеальным результатом замера будет значение в 27 мм. Когда потребовалась регулировка сцепления, то фактический параметр будет отличаться от заявленного эталона. Для достижения потребного значения (27 мм) вращаем поводок троса.
- Завершив данное действие, заводим тросовый наконечник в паз вилки, после чего отпускаем удерживаемый элемент. Обращаем внимание на отсутствие зазора.
- На этом процедура завершается. Теперь переходим к многократному нажатию на педаль, дабы удостовериться в корректном функционировании узла. Выполнив комплекс нажатий, еще раз измеряем расстояние вдоль троса и, при появлении расхождений, выполняем повторное регулирование.
Потребность в регулировке троса на Лада Гранта, Калинах или Приорах имеет место вне зависимости от его состояния (новое или уже отработавшее определенную величину ресурса).
Когда возникает потребность в регулировке?
В таковых случаях:
- при появлении рывков со старта, носящих постоянный характер;
- когда попытка включить передачу сопровождается ударом;
- если запала педаль.
Это наиболее яркие симптомы, свидетельствующие о потребности в регулировке. В идеальном варианте уровень расположения педали должен совпадать с тормозом. В таком случае величина полного хода педали составляет 125 – 135 мм. Практика свидетельствует о возможном превышении хода до 160 мм.
Для правильной регулировки педального узла потребуется запастись двумя гаечными ключами подходящих параметров.
- Ослабляем контргайку, удерживающую трос. Она расположена со стороны подкапотного пространства.
- Теперь посредством ключа вращаем вторую контргайку для достижения корректного зазора.
- По завершении процесса первую гайку обязательно затягиваем с требуемым моментом.
Внимание! Если выполнена настройка педали с ее положением ниже тормоза, то момент схватывания сцепления будет происходить при «отрыве» самой педали от пола. Когда уровень выше тормозной педали, то схватывание произойдет на конечном участке хода.
Напоминаем, что следует прикладывать усилия по достижению единого уровня в педальном узле (автор ролика — Time R).
Кузов автомобиля лада гранта
Техническое обслуживание кузова Лада Гранта ВАЗ-2190
Смазку петель и ограничителей дверей кузова Лада Гранта, а также очистку дренажных отверстий следует выполнять при каждом периодическом техобслуживании (каждые 15 000 км пробега). Замочные скважины дверей необходимо смазывать 2—3 раза в год.
Для выполнения работы потребуется отрезок проволоки диаметром 1—1,5 мм.
– Наносим пластичную смазку на фиксатор замка капота Лада Гранта и его пружину.
– Смазываем проникающей смазкой ось страховочного крючка.
– Открыв дверь, впрыскиваем проникающую смазку в шарниры ее петель. Аналогично смазываем петли других дверей автомобиля.
– Тем же препаратом смазываем замочные скважины замков дверей.
– Наносим пластичную смазку на рабочую поверхность ограничителей дверей, пружину и шарнир лючка горловины топливного бака.
– Для удаления влаги из внутренних полостей в нижних частях дверей и порогах выполнены дренажные отверстия. В зависимости от года выпуска автомобиля их количество может меняться.
– Проволокой прочищаем дренажные отверстия в дверях и порогах кузова.
Замена переднего бампера Лада Гранта ВАЗ-2190
Передний бампер Лада Гранта необходимо снимать с решеткой радиатора.
– Снимаем номерной знак. Отворачиваем два болта верхнего крепления бампера и два болта нижнего крепления.
– Отворачиваем снизу два самореза крепления подкрылка к переднему бамперу и два сбоку.
– Аналогично отворачиваем саморезы с другой стороны автомобиля.
– На автомобилях с противотуманными фарами, отсоединяем от них колодки проводов.
– Отворачиваем шесть болтов верхнего крепления облицовки радиатора.
– Снимаем облицовку с упоров капота.
– С двух сторон автомобиля Лада Гранта выводим кромки переднего бампера из зацепления с передними крыльями и снимаем бампер.
– Снимаем замок со шпилек и отсоединяем тягу от замка.
– Отворачиваем девять гаек крепления решетки радиатора к переднему бамперу и снимаем решетку.
– Для снятия декоративной накладки решетки отворачиваем три гайки.
– Собираем и устанавливаем бампер в обратной последовательности.
Замена замка капота Лада Гранта ВАЗ-2190
Доступ к замку затрудняет решетка радиатора.
– Снимаем передний бампер с решеткой радиатора. Маркером помечаем положение замка.
– Отворачиваем две гайки крепления замка.
– Снимаем замок со шпилек и отсоединяем тягу от замка.
– Устанавливаем замок в обратной последовательности в соответствии с выполненной меткой.
– Перед установкой переднего бампера Лада Гранта проверяем работу замка.
– Прикрываем капот (фиксатор на капоте должен входит в прорезь замка по центру).
– При необходимости ослабляем гайки крепления и, перемещая замок вправо или влево, регулируем его положение.
– Отрегулировав положение замка, захлопываем капот Лада Гранта он должен плотно закрыться).
– Плотность закрытия капота регулируем перемещением замка вверх-вниз.
– При необходимости регулируем высоту упоров капота.
Замена и регулировка замка двери Лада Гранта ВАЗ-2190
– Снимаем обивку двери.
– Отсоединяем тяги наружной ручки от замка.
– Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления внутренней ручки замка.
– Извлекаем тягу внутренней ручки двери из держателя.
– Отсоединяем тягу блокировки замка.
– Отверткой освобождаем фиксатор колодки жгута проводов.
– Отсоединяем колодку жгута проводов от замка.
– Крестовой отверткой отворачиваем три винта крепления замка.
– Извлекаем замок из двери
– Для снятия фиксатора замка, помечаем его положение на стойке кузова Лада Гранта.
– Выворачиваем палец фиксатора.
– Ударной отверткой с крестовым наконечником отворачиваем два винта крепления фиксатора.
– Снимаем фиксатор замка (и регулировочные прокладки, если были установлены).
– Устанавливаем замок в обратной последовательности, смазав его пластичной смазкой.
– Фиксатор замка устанавливаем на место, совмещая ранее сделанные метки, либо перемещая фиксатор в пределах прорезей под винты его крепления, добиваемся четкой фиксации двери в закрытом положении и легкого ее отпирания.
– Вращая пластмассовый наконечник тяги, регулируем длину тяги выключателя замка.
– Регулируя длину тяг наружной ручки двери, добиваемся четкого открывания замка, переставив пластмассовый наконечник на резьбовой части тяги.
Замена стеклоподъемника Лада Гранта
– Снимаем обивку двери.
– Поднимаем стекло до упора и фиксируем стекло в этом положении.
– Отворачиваем винт крепления внутренней ручки замка и снимаем внутреннюю ручку двери, отсоединяем ручку от тяги.
– Ослабляем затяжку двух болтов крепления стекла к каждой стойке стеклоподъемника Лада Гранта.
– Отсоединяем колодку жгута проводов от мотор-редуктора стеклоподъемника.
– Отсоединяем колодку мотор-редуктора от держателя на панели двери.
– Отворачиваем 11 гаек крепления стеклоподъемника к усилителю двери.
– Извлекаем стеклоподъемник из двери.
– Устанавливаем стеклоподъемник в обратной последовательности, смазав направляющую стеклоподъемника пластичной смазкой.
Замена заднего бампера Лада Гранта ВАЗ-2190
– Шлицевой отверткой с тонким лезвием поддеваем и снимаем фиксатор держателя.
– Съемником извлекаем держатель брызговика.
– Отворачиваем два самореза верхнего крепления брызговика.
– Крестовой отверткой отворачиваем винт нижнего крепления брызговика и снимаем брызговик.
– Крестовой отверткой отворачиваем саморез крепления заднего бампера Лада Гранта.
– Аналогично снимаем брызговик и отворачиваем саморез с другой стороны автомобиля.
– Снимаем задние фонари.
– Отворачиваем три самореза нижнего крепления бампера.
– Тем же ключом отворачиваем четыре винта крепления бампера. Аналогично отворачиваем винты с другой стороны бампера.
– С двух сторон автомобиля выводим кромки бампера из зацепления с задним крылом и отводим бампер от кузова.
– Из отверстия кузова Лада Гранта извлекаем уплотнительную заглушку жгута проводов фонарей освещения номерного знака.
– Вытягиваем жгут проводов и разъединяем колодки.
– При необходимости снимаем с бампера фонари освещения номерного знака.
– Устанавливаем задний бампер в обратной последовательности.
Иногда владельца Лады Калина может подстеречь неожиданная ситуация: когда капот его «ласточки» по каким-то причинам отказался открываться. Досадно, однако не безвыходно! Сразу назревает вопрос: как открыть капот?
Сегодня рассмотрим, какой перечень ремонтных работ следует выполнить, если произошла указанная неприятность, вы узнаете, как открыть капот.
Кузов и салон автомобиля лада гранта 2190. ремонт и обслуживание.
В представленном разделе будет рассказано обо всех особенностях операций по демонтажу и установке элементов кузова и салона Granta.
Кузов Гранты является цельнометаллическим, несущей конструкции.В данный момент на рынке представлен в исполнении четырехдверного седана, но в будущем планируется запуск Гранты хэтчбек. Кузов состоит из нескольких сваренных электросваркой между собой частей: к основанию приварены боковины, крыша и детали каркаса.
К навесным узлам относятся боковые двери, капот, передние крылья, передний и задний бамперы. Двери и капот закреплены на кузове при помощи петель. Передние крылья крепятся к кузову болтами, передний и задний бамперы — болтами и винтами.
Передние боковые двери оснащены электростеклоподъемниками в зависимости от варианта исполнения. Стекла боковых дверей и боковин, а также заднее стекло гнутые, полированные, закаленные. Ветровое стекло — трехслойное, которое вклеено в проем кузова.
То же самое можно сказать и про заднее стекло, которое дополнительно оснащено электрообогревом. Передние сиденья раздельные. Они имеют только механическую регулировку продольного положения и угла наклона спинки. Заднее сиденье включает в себя подушку и спинку.
Все ремни безопасности инерционного типа, с дополнительным детским креплением ISOFIX. В салоне расположены отопитель, противосолнечные козырьки, зеркало заднего вида. Автомобиль оснащен передней и задней проушинами для буксировки. В вариантном исполнении (в люксовой комплектации) дополнительно могут быть установлены кондиционер, электрообогрев передних сидений, съемная пепельница и прикуриватель.
Поиск по теме
По теме. Шо у гранты, Шо у калины, зазоры разные везде, даже у тех что стоят в шоуруме и уж должны быть вылизаны для потребителя — все кривое.
более менее качественная сборка, ну опять же на фоне обычных это у тех что версии СПОРТ, но они стоят как конь.
Еще Датцун, его смотрел в салоне, зазоры были более ровные, про покраску не знаю. Ну опять же.
Ну Ты это, заходи если ЧЁ! (с).
Тойота Камри 2,2л 5S-FE. GL
Чистокровного ипонца нада брать, ондо например, у них с зазорами порядок.
это не пять, а десять)))
не, не так. лендов должно быть три:один в ремонте, один в угоне, на одном едешь в сервис
да это машина косячная, не подумай что качество плохое
Это автырю к тазоводам надо с такими темами))
нормальный авто — лифтбэк. сам юзал такой один год. купил за 314, продал за 300)))). Правда, 400 за него дороговато. а так машиной был доволен.
дорожный просвет только подкачал. может автар колхозник
во как маркетинг людям мозк пудрит
Видимо у Влада Сергеича с ЧЮ затруднения
Да ведь это не машина, это Ладо, в простонародье тазик. 🙂
По покраске норма.
Скажи еще что это велосипед
Зажрались.
При Леониде Ильиче и горбатому были бы рады
бгг
Добрый день, хочу купить новое авто из салона (Лада Гранта лифтбек) сегодня осматривал новое авто, которое только, что пришло с завода. обнаружил: разные зазоры на переднем бампере (ближе к крылу зазора нет, а к фарам 3-4 мм). с права зазор между капотом и фарой очень маленький (капот почти ложиться на фару), а слева нормально.
Попробовал отрегулировать резинками на которые капот опирается — не помогло. Потом решил проверить авто толщиномером — весь кузов одинаково 110-135, кроме правого переднего крыла там ближе к двери 158,а посредине крыла 80! меня это насторожило, хотя может это и норма.
Кто, что может сказать или посоветовать? как думаете это такая кривая сборка или что то могло произойти с авто?
я думаю ничего криминального в этом нет скорее всего. все эти зазоры по моему мнению полная лажа, покупал авто из салона и не нашемарку и там тоже зазоры разные были. по зазорам прикалываются японские марки — но по мне так это больше имидживая фишка, на эксплуатацию зазоры вообще не влияют. с покраской сложнее. но возможно красили фигово на заводе — думаю это возможно.
Последний раз редактировалось TelefonisT; 26.06.2022 в 09:28 .
Ну если ездить по 5000-10000км/год, типа дача -дом — дача в выходные дни, наверное, можно взять годика на 2-3. Только каждый раз перед поездкой обязательная молитва, на предмет, чтобы ничего не отвалилось по дороге. А вообще лада не машина, даже новая. Не буду спорить, сам не пользовал и не буду, возили, аргумент один: их эксплуатация запрещена почти во всех странах всех континентов, так как не проходят не по безопасности, не по экологии, не ещё по целому ряду требований, которым нормальные машины должны соответствовать в XXI веке! Кому интересно спросите у Google, Yandex. А Тойоты, Форды ездят по всему миру. Думаю больше спорить нечего. Да и кузов антигравием кройте сразу, весь в круг. А то он оцинкованный ****. Слышал после первой зимы гниёт до дыр в полу и вряд ли это будет гарантийный случай )))) и «Лада Гранта лифтбек» (особенно лифтбек) звучит примерно так же, как «Клинское пиво сваренное из натурального солода и хмеля по Немецкому рецепту» )))). //Извините, если кого обидел )).
да да да :-)))) помнится было выражение такое «не читал но осуждаю»
сам уже на лифте откатал почти год, — обычные новые жигули
в чем вопрос ТС так и не понял
Источник
Регулировка зазоров кузова
При регулировке зазоров, нужно чтобы машина стояла без перекосов, на ровной поверхности, не поддомкраченная.
Перед началом регулировки зазоров конкретной панели, нужно внимательно изучить конфигурацию и размеры имеющихся зазоров, чтобы понять, куда нужно сдвинуть эту кузовную панель.
Некоторые панели кузова могут регулироваться за счёт хода болтов. Продолговатые болтовые отверстия позволяют регулировать положение панелей. Они позволяют, до полного закручивания болта, изменять положение панели в небольших пределах.
Рёбра жёсткости панелей (канты) должны совпадать друг с другом. Они должны составлять одну линию от панели к панели.
Двери
При регулировке зазоров начните с панели, прилегающей к несъёмной части кузова. Обычно начинают с задних дверей. Они вплотную подходят к задним крыльям, которые приварены и их положение не будет меняться. Нужно выставить дверь так, чтобы все зазоры были ровными (боковой, верхний и нижний), а также петлёй замка отрегулируйте «вылет» двери относительно заднего крыла. Дверь не должна выступать и не должна быть утоплена в проём.
На старых машинах шарниры могут иметь износ, и дверь может провисать. Это можно компенсировать поднятием той части шарнира, которая крепится к кузову, либо нужно заменить шарнир на нормальный.
Ненормально узкий зазор между дверьми может быть из-за неправильного расположения центральной стойки кузова. Её могли не дотянуть или вообще не вытягивать после аварии, просто заменив двери. В этом случае задняя дверь может плохо закрываться и немного выпирать относительно заднего крыла.
Регулировать зазоры удобнее вдвоём. Один человек держит панель, а другой корректирует и прикручивает. Особенно это важно, когда осуществляется замена тяжёлой панели кузова (двери, капот). Можно регулировать и одному, что будет сложнее, но вполне осуществимо.
При открывании и закрывании двери, она не должна подниматься вверх или опускаться вниз. Если такое происходит, то петлю замка в проёме нужно отрегулировать. Если петля не слишком сильно затянута болтами, то её можно сместить вверх или вниз резким ударом молотка. Дверь должна открываться и закрываться легко и не изменять своего положения.
Иногда нужно дверь «перегнуть» по месту. К примеру, рамку двери отогнуть в сторону проёма, а нижнюю часть двери от проёма или, наоборот, в зависимости от того, как дверь расположена в проёме.
Если возникает необходимость снять переднее крыло для доступа к болтам шарниров передней двери, то край двери лучше заклеить малярной лентой, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие двери при снятии и установке крыла.
Передние крылья
Крылья нужно настраивать после настройки дверей. У крыла есть несколько креплений, каждое из которых влияет на его расположение относительно передней двери и капота. Нужно, также, учитывать расположение крыла относительно фары с поворотником.
Начните выравнивать крыло и затягивать болты креплений с его задней верхней части, рядом с верхним краем передней двери. Необходимо будет прикручивать крепления, которые находятся за дверью. Таким образом, нужно добиться ровного зазора по всей длине, учитывая выпуклость двери, которую должно повторять крыло. Далее можно переходить к части крыла, которая идёт вдоль капота.
Капот и крышка багажника
Капот регулируется шарнирами, резиновыми упорами и замком. Шарниры позволяют регулировать расположение капота влево-вправо, вперёд-назад и по высоте.
Кроме одинаковых ровных зазоров с крыльями, капот должен быть ровно выставлен по длине крыльев. Если он сдвинут в сторону лобового стекла или к фарам, то его положение необходимо изменить. Для этого нужно пометить маркером текущее положение капота относительно шарниров с внутренней стороны капота и немного ослабить болты, так, чтобы капот не болтался, но мог перемещаться вперёд и назад.
Пометки помогут ориентироваться относительно предыдущего положения капота. Лучше регулировать попеременно каждую сторону отдельно. Далее затяните болты и закройте капот для проверки его положения. При необходимости повторите процесс.
Если зазоры капота и крышки багажника ровные по длине с обеих сторон, но разные по ширине, то можно открыть капот (или крышку багажника) и, удерживая с двух сторон, резко, с усилием толкнуть капот/крышку багажника в бок, где зазор шире.
Так можно воздействовать на шарниры и сдвинуть капот/крышку багажника на несколько миллиметров. Если капот примет необходимое положение, то и замок капота нужно отрегулировать, так как он тоже влияет на положение капота. Неправильно отрегулированный замок может «уводить» капот в сторону при закрывании.
Регулируемые резиновые упоры (отбойники) устанавливаются на внутреннюю сторону капота, на подкапотную планку и на внутреннюю часть крышки багажника. Они могут регулироваться и влиять на расположение капота по высоте, а также на плотность закрывания и высоту открывания капота.
Источник
Самостоятельный тюнинг на автомобиле лада
Процедуру открывания крышки можно упростить когда не открывается капот. Для этого потребуется прибегнуть к монтажу газового упора. Специалисты рекомендуют склоняться к установке готового комплекта, в котором помимо самого упора присутствует распорка стоек.
На замену владелец потратит около получаса времени. Если отсутствует уверенность, то привлекайте механика.
Для самостоятельной доработки потребуется «вооружиться» такими инструментами и приспособлениями:
- ключами размерностью на «13» и на «10»;
- отверткой;
- кронштейном (заимствуем у «ВАЗ 1118»).
- Сначала приступаем к демонтажу основания, где присутствует старый узел.
- Если автомобиль оснащен сенсором неровности дороги, то его также придется снять. Он располагается с правой стороны возле опорного компонента.
- Датчик отсоединяем от крепежного кронштейна.
- На стакан монтируем нижний кронштейн будущего упора.
- Теперь производит установку самого датчика на кронштейн, после чего фиксируем его с помощью болтов М6.
- Далее переходим к фиксации кронштейна на капоте.
- Для этого нижний крепеж выкручиваем на полную, а верхний оставляем не выкрученным на пару витков резьбы.
- В отверстие на ребре жесткости капотной крышки заводим фиксационную пластину.
- Нажав на нижний винт, поворачиваем обозначенный кронштейн.
- Затягиваем весь крепеж.
Внимание! Ставится он ушком вниз.
Штатный узел полностью извлекается, после чего можно закрывать капотную крышку.
Если владелец решил установить самодельный упор, то ему потребуется сконцентрировать внимание на самостоятельном изготовлении рассматриваемого кронштейна.
Для реализации «проекта» запасаемся:
- уголком для мебели (параметры: 60х40х40) мм, у которого перед непосредственным монтажом спиливаем один край;
- металлическим уголком (параметры: 20х20 мм), где часть конструкции потребуется спилить во время процедуры под капотом.
Снятие и установка, регулировка капота audi a4
Снятие и установка капота:
- 1 — капот;
- 2 — петля;
- 3 — два болта, 21Нм;
- 4 — две гайки, 21Нм;
- 5 — газонаполненный упор.
1. Снятие капота. Откройте капот.
2. Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.
3. Отсоедините шланг и рассоедините разъём жиклёра стеклоомывателя.
4. Для возможности последующей установки пометьте положение капота.
5. Попросите ассистента подержать капот (1). Небольшой отвёрткой немного приподнимите стопорную пружину (стрелку). Отсоедините газонаполненный упор (5) от верхней шаровой опоры.
6. Отверните по две гайки (4) лева и справа и снимите капот вместе с ассистентом.
7. Установка капота. Установите капот вместе с ассистентом на петлю (2). Отрегулируйте положение капота по ранее нанесённой метке.
8. Установите и зафиксируйте газонаполненный упор на шаровой опоре.
9. Закройте капот и выставьте его, соблюдая зазоры.
10. Затяните гайки (4) моментом 21Нм.
11. Установка выполняется в последовательности, обратной снятию.
12. Присоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.
Предупреждение:
Соблюдайте указания раздела Замена аккумуляторной батареи.
Проверка и регулировка
1. Проверьте зазоры по контуру капота. Зазоры должны быть равномерными по всему периметру прилегания к элементам кузова.
- А — 5.5 ± 0.5 мм
- В — 5.5 ± 0.5 мм
- С — 3.5 ± 0.5 мм
- D — 4.0 ± 0.5 мм
- Е — 1.5 ± 0.5 мм
- F — 1.5 ± 0.5 мм
- G — 2.5 ± 0.5 мм
2. Немного ослабьте гайку (4), обратитесь к иллюстрации в начале раздела.
3. Закройте капот и выставьте его по крыльям. Отрегулируйте положение капота.
4. Осторожно откройте выставленный капот, чтобы не сдвинуть его.
5. Затяните гайки крепления петель моментом 21Нм.
6. Ослабьте 4 болта крепления так, чтобы можно было сместить замок (1).
7. Отрегулируйте капот путем смещения замка по высоте. Затяните болты крепления замка моментом 14Нм.
8. Отрегулируйте положение капота по высоте по отношению к крыльям. Для этого вверните передние упоры (1) и (2) у капота. Путем выворачивания упоров отрегулируйте высоту капота по отношению к крыльям. Положите немного пластилина между капотом и крыльями и проверьте, имеет ли упоры при закрытом капоте контакт с передней панелью. Упоры при закрытом капоте должны прилегать к передней панели.
Утилизация газонаполненного упора
Если газонаполненный упор заменяется, необходимо выпустить газ из старого упора. Для этого зажмите упор в тисках в районе, обозначенном на сопроводительной иллюстрации (х = 50 мм).
Предупреждение:
Упор зажимайте обязательно только а указанном районе, в противном случае возникает опасность несчастного случая! Затем надпилите цилиндр на расстоянии одной трети общей длины от базовой отметки со стороны штока. Для защиты от выброса масла накройте район реза тряпкой. Кроме того, вовремя пиления пользуйтесь защитными очками.
В статье не хватает:
- Качественных фото ремонта
Теперь ремонт при не открывающемся капоте
В большинстве случаев обрыв троса происходит в салоне Лады Калина. Место порыва чаще всего обнаруживается возле самой рукоятки, реже – возле замка в подкапотном секторе.
Первый случай менее сложный, так как остаток троса можно зафиксировать пассатижами, после чего потянув на себя, открыть капот. Такую манипуляцию следует выполнять из салона.
Второй случай менее приятен. Здесь понадобится обзавестись более широким перечнем инструментов. Не помешают перчатки.
1. Загоняем Лады Калина на яму. Предварительно детально изучаем материал об устройстве замка.
Напомним, что при исправном замке крышка капота Лады Калина в первой генерации открывается вручную. Для этого тянем рычаг в салоне, затем переходим к капоту, в образовавшийся зазор просовываем руку и отводим предохранительный крючок в сторону. Теперь крышку капотного отсека поднимаем руками и устанавливаем металлическую подпорку, которая предварительно уложена в специальный паз.
Если имеем дело со вторым поколением LADA Kalina, то крышка здесь оснащена газовыми упорами, позволяющими ей самостоятельно открываться и удерживаться.
2. Итак, замок не функционирует. Подъем крышки можно осуществить через решетку радиатора. Для этой цели подбираем подходящий отрезок проволоки. Можно воспользоваться тонкой отверткой.
3. Подсвечиваем механизм фонариком и с помощью одного из указанных подручных средств надавливаем на ту секцию замка, которая обеспечивает движение троса во время открытия капота. Перед выполнением данной манипуляции рекомендуем удостовериться, что язык замка пребывает в свободном состоянии.
Теперь вы знаете, как открыть капот.
Внимание! Если на тросе обнаруживаются следы дефектов и повреждений, то его меняем.
Отзывы
№ | Положительные |
1. | Геннадий: второй год езжу на Гранте, особых проблем нет. Соблюдаю сроки проведения ТО, заправляю качественные масла, умеренный стиль вождения. Считаю, что это основные факторы, обеспечивающие «долголетие» автомобиля. |
2. | Василий: после 35000 км заскрипел трос, думал менять новым, но ребята советовали смазать маслом. Спасибо за рекомендацию, езжу, проблем не знаю. |
3. | Виталий: слышал от автомобилистов о проблеме скрипа троса на Гранте. Подтвердить не могу, так как 75000 отъездил, агрегат работает исправно. |
4. | Иван: общий пробег машины свыше 110000 км. Заменил трос сцепления на 80000 км, для Лада Гранта это очень хороший ресурс. Конечно, машина не идеальная, но при своевременном обслуживании, все работает исправно. |
5. | Кирилл: на пробеге в 90000 км полетел трос, не думал, что Гранта столько выходит. В магазине рекомендовали ряд производителей, сделал выбор в пользу отечественного. Мои рекомендации автомобилистам. |
6. | Владислав: первый скрип натяжителя появился на 65000 км, не стал смазывать, заменил новым. Считаю, что для российского качества это вполне нормально. |
7. | Игорь: сцепление работает исправно, не стучит, не скрепит, пробег 95000 км. Бережное отношение к машине, качественные детали — основные факторы, способствующие длительности эксплуатации. |
Отрицательные | |
1. | Виктор: первый натяжитель полетел на отметке в 30000 км. Интервал слишком маленький. Гарантия от изготовителя 95 -100 тыс. км. В магазине выбрал натяжитель зарубежного производства. Второй месяц использую машину, качеством доволен. |
2. | Василий: на втором техническом осмотре мастер рекомендовал заменить натяжитель, так как ход педали превысил 146 мм при максимальном натяжении. Считаю, что ресурс слишком маленький. |
3. | Геннадий: на 60000 км полетел выжимной подшипник, что было неожиданно, ведь интервал замены еще не наступил. |