Comments 6
Не в коем случае не лить промывочную жидкость в пластиковую полторалитровую бутылку. Разъедает в процессе промывки, всё льется на горячий двигатель и счастье вам что не будет пожара. У меня так было, но повезло не сгорел. Если специальной металлической нет, то только пластиковую из под ацетона или другого едкого средства, которое хранится в специальной таре.
Делаем все как описал автор, и после того если не спалили авто едем к проверенному мастеру делать так чтоб машина работала
Уважаемый редактор! Может, лучше про реактор? Про любимый лунный трактор…(с) На полном серьёзе, как специалист в этой тематике, во главу угла и отдельным курсивом выделил бы основную мысль: ВСЁ ЧТО ВЫ СДЕЛАЕТЕ — ЭТО ЛИЧНО ВАШ РИСК! Ибо самолечение всегда имеет обратную сторону.
Начать надо с того, что любая очистка инжектора БЕЗ ДЕМОНТАЖА форсунок — мера чисто ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ, когда и так всё вроде нормально, но положено это делать каждые 30 000 километров. А когда есть проблемы с явными перебоями и это уже точно не зажигание, то… избавиться от ферраценов (такая присадка в низко-октановый бензин в виде ржавчины) без демонтажа и обратной промывки просо НЕВОЗМОЖНО.
Плюсом ко всему ведь неизвестно, какой тип загрязнения был в бензине и какой бурдой станут промывать «экономисты» без съёма, так как есть большой шанс вывесить впускные клапаны. И ладно, если их не загнёт. Ну и напоследок. На самом верхнем снимке показана совсем некорректная ситуация.
Насколько разбираюсь в теме, там изображена «грязная» форсунка от… ГАЗели с двигателем УМЗ. Могу огорчить автора — сама конструкция установки в головку форсунок в самой горячей части подразумевает появление возгоняемого битума уже через 5 тысяч километров летней эксплуатации, а уже через 50 000 километров нижние колечки требуют замены от высыхания.
А теперь обращаюсь к остальным читателям. Дело ваше, как эксплуатировать и обслуживать свой автомобиль. Экономия — это нормальное человеческое чувство. Но и помните: всякое КРУЖИЛОВО ведёт к ПОПАДАЛОВУ. Поэтому, обязательно найдите «своего» механика/электрика/диагноста. Всем всяческих благ и удачи. Благодарю за внимание.
Источник
Как проверить и промыть форсунки
Фотоотчёт о том, как проверить и промыть самостоятельно топливные форсунки автомобиля без специальных приспособлений и с минимальным набором инструмента.
По традиции рассмотрим этот процесс на нашем любимом автомобиле Шевроле Лачетти.
Сразу скажу, что я против промывки топливных форсунок без снятия их с автомобиля по двум причинам:
- после такой промывки нужно будет сменить масло и, желательно, свечи
- абсолютно невозможно проконтролировать результат и проверить каждую форсунку
Поэтому советую всегда проверять и промывать форсунки со снятием их с двигателя. Тем более это совсем не сложно и займет не больше часа времени.
Примечание! На автомобилях с системой управления двигателем (в народе — инжекторный) и системой впрыска — «впрыск на клапан»(коих большинство на данный момент) требуется чистка трёх вещей — форсунки, впускные клапана и камера сгорания. Особенно впускные клапана, так как они горячие и впрыск происходит именно на них.
Из-за этого на клапане образуются нехорошие отложения, мешающие работе клапана и испаряемости бензина, что приводит к плохому смесеобразованию. Поэтому промывка Wynn’s-ом без снятия форсунок также необходима. Желательно делать это перед каждой второй-третьей смене масла.
Также хочу напомнить, что эта процедура подразумевает контакт с бензином и его парами, поэтому соблюдение элементарных правил безопасности никто не отменял. Основных три:
- никакого открытого огня и курения в месте проведения работ
- двигатель должен быть холодным
- никакой пластиковой тары и пластиковых бутылок! Бензин и пластик — опасная игрушка! Я использую либо стекло, либо металл и никогда не храню бензин в пластиковой таре. Большинство не соблюдает данного правила безопасности и тягают с собой пластиковые бутылки с бензином и, ещё лучше, заливают из них бензин непосредственно в бак автомобиля. Я тоже раньше не предавал этому особого значения и не слушал упреков отца, пока на моих глазах не загорелся человек и не сгорел склад ГСМ. Он просто переливал бензин из бочки в пластиковую канистру. И всё…
Метод четвертый — применение димексида
Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:
Установка для промывки
- препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
- чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
- два ниппеля;
- дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
- четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
- аккумулятор или блок питания на 12 В;
- воздушный шланг;
- хомуты;
- растворитель “Сольвент”.
Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:
- Демонтаж рампы с форсунками.
- Сооружение стенда для промывки.
- Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
- Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
- Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
- Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).
Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:
- сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
- просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
- просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
- нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
- собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
- набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
- с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;
Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.
Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.
Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.
Нужно ли очищать топливную систему?
Этот вопрос часто задают многие автовладельцы своим знакомым и автомеханикам, ищут ответ на данный вопрос и в сети Интернет. Но к сожалению Интернет не может дать однозначного ответа на поставленный вопрос, поскольку мнения в сети всегда разделяются.
А дело в следующем. Кто-то считает прочистку инжектора напрасной – впустую и на ветер выброшенными деньгами, а кто-то считает наоборот – чистить топливную систему любого автомобиля нужно, как можно чаще. Как рассудить и кому верить, кто же из них прав?
Мы обратились к нескольким экспертам по автохимии, и также послушали мнение определенных автомехаников и мотористов. В итоге сложилось следующее. Большинство из них считает, что прочистка инжектора крайне необходима в любых машинах.
Почему же тогда, еще каких-то 10-15 лет назад о прочистке инжектора никто почти не говорил? Оказывается, дело все в качестве топлива, которое к сожалению определенным образом изменилось не в самую лучшую сторону. Но как же так, скажете вы? Ведь в нашей стране топливо за последнее время стало значительно лучше. Да, это действительно так.
За последние годы в нашей стране было принято ряд законодательных экологических нормативов, которые помогли улучшить ситуацию с качеством топлива на АЗС. В том числе, многие нефтяные компании существенно обновили свои заводы по производству топлива с целью, улучшения качества и экологичности выпускаемого бензина и дизельного топлива.
Все дело- в химических добавках, которые сегодня добавляются во все марки топлива. Это необходимо для повышения октанового числа бензина и диз. топлива. В их число входят и различные присадки добавляемые в наши дни в топливо, которые обеспечивают более низкое содержание вредных веществ при выхлопе.
Так же не стоит забывать и о новом виде топлива, с добавлением этанола. Правда в нашей стране этот вид топлива пока еще не так сильно распространен, в отличие от той-же Европы.
Таким образом, в результате различных присадок и химических добавок в топливо, при его сгорании, внутри двигателя ускоряется процесс отложения углерода. Например, тот же этанол (алкоголь, спирт), он окисляется и эмульгирует образуя при этом негорючие побочные продукты.
Со временем побочные продукты начинают накапливаться в топливных форсунках инжектора, на поверхностях впускных клапанов по всей камере-сгорания двигателя. А результатом таких отложений становится потеря мощности самого двигателя и увеличение расхода топлива автомобилем. А из-за углеродных отложений, как уже доказано, увеличивается уровень вредных веществ в самой выхлопной системе.
Кроме этого, в результате загрязнения инжекторной системы многие автомобили не заводятся с первого раза и особенно отказываются заводиться, когда на улице мороз.
Промывка форсунок на гранте — автомобильный портал automotogid
Топливную рампу снимаем для проверки форсунок и их замены, а также при демонтаже впускной трубы.
Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. «Замена топливного фильтра»).
Снимаем шланг подвода воздуха к дроссельному узлу (см. «Снятие шланга подвода воздуха к дроссельному узлу»)
Шлицевой отверткой отжимаем фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем…
…и отсоединяем колодку от колодки жгута проводов форсунок.
Ключом «на 17» отворачиваем штуцер трубки топливной рампы, удерживая ключом того же размера наконечник шланга подвода топлива к рампе.
Снимаем наконечник шланга подвода топлива с трубки рампы.
Соединение уплотнено резиновым кольцом.
Снимаем дроссельный узел (см. «Снятие дроссельного узла»).
Шестигранником «на 5» отворачиваем по одному винту крепления рампы к впускной трубе с левой…
…и правой сторон.
Потянув рампу вдоль осей форсунок и преодолевая сопротивление резиновых уплотнительных колец форсунок, вынимаем все четыре форсунки из отверстий во впускной трубе.
Выводим топливную рампу в сборе с форсунками к левой стороне автомобиля…
…и вынимаем из моторного отсека.
Топливная рампа в сборе с форсунками и жгутом проводов.
Сжав пружинный фиксатор колодки жгута проводов, отсоединяем колодку от разъема форсунки.
Аналогично отсоединяем колодки жгута проводов от разъемов других форсунок.
Жгут проводов форсунок.
Поддев отверткой скобу, фиксирующую форсунку на рампе…
Преодолевая сопротивление резинового уплотнительного кольца, вынимаем форсунку из патрубка рампы.
Поддев лезвием шлицевой отвертки…
…снимаем резиновые уплотнительные кольца форсунки.
Аналогично снимаем другие форсунки.
Уплотнительные кольца форсунок заменяем новыми.
Перед установкой форсунок наносим на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.
Сборку и установку топливной рампы выполняем в обратной последовательности.
Инструменты (для 8-клапанных двигателей):
- Тестер
- Отвертка крестовая средняя
- Отвертка плоская средняя
- Шестигранный ключ на 5 мм
- Гаечный ключ рожковый на 17 мм – 2 шт.
Инструменты (для 16-клапанных двигателей):
- Тестер
- Отвертка крестовая средняя
- Отвертка плоская средняя
- Гаечный ключ рожковый на 10 мм
- Гаечный ключ рожковый на 17 мм – 2 шт.
- Ключ трещоточный
- Удлинитель
- Головка на 13 мм
- Шестигранный ключ на 5 мм
Детали и расходники:
- Форсунки
- Уплотнительные кольца форсунок
- Очиститель карбюратора
- Моторное масло
- Ветошь
Примечания:
При выходе из строя форсунок на автомобиле возможны следующие признаки неисправности форсунок:
– затрудненный пуск двигателя;
– неустойчивая работа двигателя;
– двигатель глохнет на холостом ходу;
– повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;
– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;
– повышенный расход топлива;
– повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;
– калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.
В пунктах, где есть две фото, первая показывает процесс на 8-клапанном двигателе, а вторая – на 16-клапанном.
1. Разъедините соединительные разъемы проводов форсунок и моторного жгута, как описано здесь (для 8-клапанных двигателей) или здесь (для 16-клапанных двигателей.
2. Проведите первоначальную проверку обмоток форсунок. Для этого поочередно подсоединяйте тестер к контактам разъемов.
Примечание:
В разъеме установлены пять контактов: четыре для подачи управляющего сигнала на форсунки и один общей «массы» (к нему подсоединен малиновый провод с черной полосой).
3. По очереди соединяйте каждый из четырех управляющих контактов с общим контактом и в каждом случае измеряйте сопротивление.
Примечание:
Оно должно быть равно 11-15 Ом. Если при одном или нескольких измерениях сопротивление отличается от указанного значения, некоторые форсунки неисправны.
4. Для более точной проверки форсунок снимите топливную рампу с автомобиля, как описано здесь (для 8-клапанных двигателей) или здесь (для 16-клапанных двигателей.
5. Снимите форсунки с топливной рампы, как описано здесь (для 8-клапанных двигателей) или здесь (для 16-клапанных двигателей.
6. Для выявления неисправной форсунки подключите к контактам форсунок тестер в режиме омметра.
Примечание:
Он должен показать сопротивление 11-15 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.
В случае замены, покупайте новые форсунки точно с такой же маркировкой.
7. Проверьте форсунку по форме распыляемого факела топлива и на герметичность на специализированной станции технического обслуживания, поскольку такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.
8. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте на всех форсунках уплотнительные кольца со стороны топливной рампы и со стороны распылителя.
9. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.
Примечание:
Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав во избежание повреждения их электрической части.
10. Установите на топливную рампу форсунки в порядке, обратном снятию.
Примечание:
Перед установкой форсунок смажьте моторным маслом уплотнительные кольца.
11. Установив топливную рампу на впускную трубу и подсоединив трубопровод к топливной рампе, заведите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.
После зимы машина вообще не едет. Просто не тянет. Решил помыть форсунки без съема, колхозным методом. Довольно таки опасным в быту. На этом же сайте видел как это делают. Решили с братишкой так же промыть форсунки и на его машине. Купили промывку инжекторных систем Lavr, 2 ниппеля, нашли кусок шланга и взяли первый попавшийся на глаза 2-х литровый баллон.
В крышке и в дне бутылки просверлил дырки и вставили туда ниппеля. В бутылку залили промывку и накачали около 3 очков. В ниппеле который в крышке выкрутили золотник и присобачили хомутом шланг. Второй конец шланга присоединили к рампе. Отключили бензонасос, просто выдернув фишку на самом бензонасосе, чтобы не искать какой нужно выдергивать предохранитель.
Когда машина работала на этой жидкости, то неплохо дымила. Заснять не получилось, т.к. уже было темно и из-за вспышки ни чего не понятно. А без вспышки тоже ни чего не видно, т.к. стемнело.
Эффект от этой махинации я ощутил в основном на низах, на верхах тоже есть, но не так сильно выражен как на низах.
Промывать таким способом лучше не стоит в целях своей же безопасности. Шланг у нас потек 2 раза. Один раз на 12-ке и второй на гранте. Скорее всего шланг был беспонтовый и старый. И еще дно бутылки побелело, боялись лишь бы не въе**ло.
После всего этого машине поехала лучше, но все равно не так как должно быть. Как будто её держали за *опу.
Решил еще раз промыть форсунки, но в уже каждую отдельно, т.е. пришлось снимать. Снял рампу целиком и визуально форсунки были чистые. На сопле вообще ни какого нагара, только грязь вокруг уплотнительных колец.
Промыл каждую форсунку очистителем карбюратора.
Чтобы проще снять рампу, снял заслонку и ее тоже заодно промыл.
После этого машине стала работать еще немного лучше. Но эффект уже не такой, т.к. форсунки уже были чистые. Но даже после всего этого машина не поехала так как ей положено. Как будто ее держали за жопу, но все таки лучше чем было.
Уже не знал на что думать, из-за чего пропала тяга. Ошибки появлялись 2 раза. 1-й раз бедная смесь, а 2-й раз даже не смотрел, она сама пропала.
— Банальный износ? Все таки пробег уже за 140 тыс. Масло меняю раз в 15 тыс. И езжу в основном в городе.
— Бензонасос? На включенном зажигании (на не заведенной машине) показал около 3 очков, сказали что нормально. Если бы он умирал, то машина все хуже и хуже бы тянула, а тут стабильность. Тяга упала до определенного уровня. Бензонасос скорее всего отпадает.
— Форсунки? Это надо уже проверять на стенде как они льют. Проще с разбора купить рампу с форсунками с пробегом 30-50 тыс., еще и дешевле будет. Этот вариант пока в сторону, вряд ли они.
— ЭБУ? Появились даже сомнения по его поводу.
— Компрессия? Спустя 2 недели замерил. Показатели меня не очень порадовали. Слишком высокие. Стал подумывать на масляную компрессию и что сели маслосъемные кольца. Хотя в сервисе сказали, что для гранты это нормально. Результаты такие 15-15-14,5-14. Разброс вообще не радует. Хотя при прошлом замере в первым трех цилиндрах компрессия была одинаковая. Сейчас немного просел 3-й цилиндр. С прошлого замера проехал примерно 50 тыс и тогда показало меньше, но тогда был компрессометр беспонтовый, у него просто деления были до 10 очков, т.е. при замере он зашкаливал, но на определенный уровень. Попробую сделать раскоксовку. Будет ли эффект или нет — посмотрим.
— Недавно я еще заметил, что за машиной появляются клубы дыма. Нажал на педаль газа, сзади машины появился клуб дыма и больше дыма не видно. Может она и дымит немного, но я этого не вижу. Бывает это очень-очень редко. Может маслосъемные колпачки, а может еще что. Х.З. Но масло уходит с тем же уровнем как и с нуля. Не так давно заправился на лукойле 92-м (напротив ривьеры) и на нем была страшная детонация. И вот эти клубы дыма заметил как раз на этом бензине. После не замечал.
— Предположение что умирает дроссель. Выглядит примерно так. Разгоняюсь и в основном примерно на 3 тыс оборотах как будто отключается подача топлива. При выжиме сцепления машина глохла, но заводилась нормально и ехала как будто ни чего не было. Если сцепу не выжимать, то теряет скорость и через небольшой промежуток времени едет дальше почти нормально. Иногда просто застывала на определенных оборотах и потом так же нормально ехала. Но эти выкидоны бывают очень редко. Первый такой выкидон был как раз когда купил новые диски и ехал обратно. Это было еще осенью. И когда заезжал на замер компрессии все это сказал механику и он говорит, что это скорее всего дроссель мозг делает. Но чтобы точно определить надо было приехать через 2 дня и я ограничился замером компрессии. А цена дросселя вообще не радует — 5500 рублей. У коллеги не давно дроссель поменяли по гарантии. Симптомы примерно такие же. Умирал он у него полгода, но у него гарантия… и 127-й движок. И самое интересное дроссель на 186-й двигатель самый дорогой…
Кстати расход стал больше, заметил пока только на трассе. В городе без изменений. Причиной может быть та же дроссельная заслонка, новые колеса, резина все таки пошире, ну или надо копать глубже. Так что пока катаюсь так. Посмотрим что будет дальше.
Продолжение в следующей записи.
Чистка форсунок ваз (2109, 2110, калина, гранта) | car hobby
Сейчас пойдет речь о самостоятельной чистке форсунок на автомобилях ВАЗ (2109, 2110, 2115, Калина, Гранта с 8-ми клапанными моторами). Как часто этим необходимо заниматься? На этот вопрос нет однозначного ответа. Все зависит от качества топлива. Но в среднем форсунки рекомендуют чистить раз в 20-25 тысяч километров.
Но пробег это не основной показатель, на который стоит опираться. Здесь главное вовремя заметить не корректное поведение двигателя — плавающие обороты, повышенный расход топлива, провалы в динамике и прочее. Все эти факторы могут свидетельствовать о засоренных форсунках.
Чистить форсунки можно не снимая их с двигателя, залив в бензобак специальную жидкость. Но такой метод не всегда является эффективным. И, к тому же, мы не сможем лично увидеть результат. Поэтому преимущественно применяют второй метод — промывка форсунок со снятием.
Здесь есть два способа — ультразвуковая чистка и чистка специальными жидкостями. Последний не требует особо сложного дополнительного оборудования, поэтому самостоятельно лучше использовать именно его.
Необходимые вещи:
- Жидкость для чистки карбюратора
- 5-ти кубовый шприц
- 2 провода
- Набор инструментов
Первое, что необходимо сделать — снять форсунки с двигателя. Все 4 форсунки закреплены на топливной рампе, которая в свою очередь крепится к двигателю двумя болтами.
Для удобства работы можно снять впускной коллектор и заодно почистить дроссельную заслонку. Впускной коллектор крепится на 5ти шпильках.
Перед тем, как снять топливную рампу с нее необходимо стравить давление. Для этого, слева на рампе, есть специальный золотник.
Снимите фишки с каждой форсунки, предварительно отсоединив клемму с АКБ. Открутите шланг подачи топлива от рампы (ключ на 17). Открутите 2 болта, крепящих рампу к блоку двигателя (шестигранник). Теперь можно вытаскивать форсунки с двигателя и извлекать всю конструкцию наружу.
Снимите каждую форсунку с рампы. Она крепится одним небольшим фиксатором. Теперь можно приступать к чистке.
Для самостоятельной чистки форсунок необходимо собрать следующую конструкцию:
Со снятой форсунки снимаем два уплотнительных кольца. Подключаем провода к 2м выводам (если /- не обозначены, то должен быть слева). Со стороны крепления форсунки к топливной рампе натягиваем шприц (он садится довольно плотно). К шприцу, вместо иглы, присоединяем баллон с жидкостью для чистки карбюратора. Теперь вся эта конструкция готова к работе.
Запшикиваем немного жидкости в шприц и кратковременно подаем питание на выводы форсунки путем присоединения проводов к клеммам АКБ (старайтесь не подавать питание дольше 1-2 секунд, это может повредить форсунку).
Проделывайте действия, описание в предыдущем абзаце до тех пор, пока форсунка не станет нормально распылять жидкость (не должно быть отдельных струй, прокапываний и прочего).
После того, как Вы своими руками почистите все форсунки, можете собирать все на место. Запустив двигатель, Вы приятно удивитесь и чем грязнее были форсунки, тем большим будет удивление.