как проверить подвеску автомобиля самостоятельно гранта

как проверить подвеску автомобиля самостоятельно гранта Гранта

187®. подвеска: тюнинг и обслуживание

Фуууххх, ох уж эта жара… И это я не только про погоду)))Я уже и штатную 2дин ГУ поставил с приколюхами, и приборку-оптитрон замутил, и начал салон в алькантару перетягивать, и инспектор меня обматерил (это будет в блоге)… и приора головного мозга мне в бочину прилетела… мразь, под замену 2 двери…Но запись о том, что я наконец доделал себе подвеску.

— Здравствуйте, маня зовут МайВирт, и я пилил пружины— Фуу, ну ты и чмо!

https://www.youtube.com/watch?v=zSPX-0vdY0o

А так, в принципе, у меня вся подвеска давно ни фига не гражданская =D✔ треугольные рычаги IQ Racing Tehnology✔ растяжка передних стоек Техномастер✔ стабилизатор передний ШС 22мм Техномастер✔ распорка нижняя (заднее крепление рычагов)

Вместе с этим обслужили то, что уже умирало или хотя бы вызывало подозрение на это. Эт только потом я прибалдел, подсчитывая расходы. А менять надо было, ибо уже всё жутко гремело. Благо, всё было куплено заранее.

Вот подвеска грантовская не перестаёт удивлять — вроде данная модель АвтоВАЗа производится уже 3-й год, а запчасти найти тяжелее, чем девственницу в мед.училище.Втулки, резинки, шайбы — всё оригинальное и собиралось в разных магазинах…

Особенно взбесили шайбы. Не было ни у официалов, ни на авторынке, ни в попсовых лада-магазинах, ни вообще каких-либо попсовых магазинах. Только лишь в оплоте последней надежды совершенно случайно они были, и то, потому что неделю ранее их заказали… Наверно, из-за цвета — они же почти золотые. Больше я объяснения такому дефициту не нашёл.

Также несколькими месяцами ранее (с распорками) были заказаны усилители стаканов. Техномастер — моя самая любимая контора по тюну подвески! Тем интереснее было сравнить со стоком

Я был очень удивлён, узнав, что с завода на гранты эти усилители ставят. Но не меньше я удивился, когда увидел, что с ними стало за 35 тысяч пробега. Они гнутые шо пипец, разница стока — 2 мм толщины против 3 мм у Техномастера

Стойки в сборе — сравнение. Заводская масляная подвеска, кстати, живая и без намёков на помирание, но её я ни за что больше не поставлю с заниженными или пиленными пружинами. Вообще — всё это от нищебродства: надо ставить тру-комплекты.

Отдельное спасибо хочу передать энергии из космоса, которая мне спустила информацию о необходимой замене стоек стабилизатора. Маленький прикол: на тазах эти стойки представляют из себя копеечные 2 «яйца», но у меня стаб моднявый — на шарнирных соединениях и стойки там от форд фокуса 2 (считай, мазда 3).

Тут ещё минуточка забав: заказывал в эмексе (ещё в заказе прокладка субару-турбины и иридиевые NGK), смотрю — стойки слишком длинные.Диалог с продавцом:me: а если не подойдут, обмен фирштэйн?он: а назовите вин — ща точно проверим.me: у меня как бы это… лада…продавец смотрит на сборную солянку, которую я заказал на «ладу» и делает крэйзи-фэйс, разве что глаз не задёргалсяme: а по вин-коду каждый дурак найти сможет!

Но по итогу всё встало норм))Кстати, новые проигрывают в размере шарнира. Старые стучали жутко и пробег их составил почти ровно 10.000 км

Также за 35.тыс.км пробега умерли рулевые концы, стучали жутко.

На развале обнаружилась ещё одна причина побрякивания: задняя нижняя распорка не была прикручена. Развальщик очень посетовал на длину болтов и отсутствие шайб (гайки, считай, в отверстия защиты проваливались и не имели чёткого пятна контакта)

Само собой, всё купили новое, всё закрутили. Гайки, кстати, нивские колёсные)) сборная солянка)) зато валит, ага, а вот тут херушки поспорить. Но по итогу я развалом остался не очень довольным и буду переделывать. Лучше перебдеть, чем недобдеть и обосраться.

А коли откручивали колесья для стоек, то можно и колодки поменять. Я на тазу меняю запчасти и расходку не из бомжатского принципа когда уже металлические накладки трут, а для собственного успокоения и лучшей эксплуатации. И тут выбор пал на TRW. Код на фото и применение для моделей.

Старые тормозные колодки Finwhale (тогда с их покупкой проблем не возникло — в магаз пришёл и попросил дать любые на волгу) прошли около 17.000 км.Тормозили вроде, скрипели редко и только при сильном прогреве. Тормозной диск жрали по минимуму и очень равномерно. Подробно [ТУТ]Сравнение с новыми.

Минутка приколов: на фото выше обратите внимание на то, что в фоне справа!Правда, охренительный светильник? Такой уж точно надо поставить на стеклянный столик из блока цилиндров)))

И попутно всякая мелочёвка. На ТО к официалам я же не ездил, а расходники менять надо. Вот и салонный фильтр. Сколько же какашек за 20.000 км прилетело…

Да, кстати, зацепила меня одна штука модная от АвтоВАЗа: доводчик дверей. Эти няшки ставят на новую гранта-лифтбэк (прикиньте, как сильно расстроятся мажоры, которые приору в максималке с климатом, круизом и навигацией берут, а этой хрени там нет =Р).

Вот и я как любопытная ворона захотел себе эту игрушку. Заказал у дилера СКС-Лада, прождал примерно 2 недели и вот. Продаётся по 400 рублей за штуку.Но я хитрая экономная жопа — взял доводчик только на водительскую дверь xDСотрудник заказа у официалов долго меня подкалывал)))

Сравнение со стандартным доводчиком. Принцип действия: помогает до-открыть и до-закрыть дверь. Прикольно, но надо приноровиться. Я уже привык аккуратно закрывать свой зашумленный «холодильник» нежно и ласково, так этот доводчик жутко дохлопывает. Короче, мы с ним ещё привыкаем друг к другу.

Старый направляйкой тёр об отверстие в двери. Главному инженеру надо за такой просчёт саморез в голову вкрутить… И так на всех дверях

Благо, направляйка нового доводчика более «клиентоориентированная». Он, кстати, взаимозаменяем лево/право. Разные только пары зад/перед. А ещё в месте крепежа к кузову отверстие овалом для регулировки… Ну и не прошло и трёх веков… Хорошо, хоть колёса не деревянные, и на том спасибо.

Что в итоге — вот как выглядим теперь с новой подвеской. Ниже стало ещё примерно на сантиметр, но ощущения от её работы — совершенно другие!

Чувствую себя отличником, вышедшим из кабинета после экзамена. Словами не передать, как едет теперь… Да и нет желания. Потому что каждый для себя сам определит))) Да ладно: всё просто охренительно — она мягкая при минимальных нагрузках, а при бреющих полётах облегает все кочки и неровности (хотя раньше пробивала и кренилась, на стартах задиралась, а при торможениях клевала).

Про Гранту:  Ремонт датчика момента эур гранта

Ах, да, побалую тизером!

Источник

Амортизатор

Данный элемент представляет собой гасящее устройство. Амортизатор служит для уменьшения диапазона колебаний кузова авто. Другими словами, элемент предотвращает самопроизвольную раскачку. Работа амортизатора основана на гидравлическом сопротивлении. Внутри него имеется жидкость определенной вязкости.

Она передвигается через специальный клапан. Таким образом устройство гасит резкие удары, сохраняя уязвимые детали подвески. Поэтому амортизатор – это одна из самых ответственных составляющих в ходовой. На наших дорогах данный элемент служит прядка 60-80 тысяч километров.

скрип подвески лады гранты
Наибольшему износу подвергаются задние амортизаторы, поскольку они имеют гораздо больший ход штока. При быстрой езде по ямам гидравлическая жидкость может попросту закипеть. Это одна из причин, почему амортизатор выходит из строя. Но чаще всего он течет – клапан теряет свою герметичность из-за сильного пробоя или удара. В результате внешняя сторона цилиндра покрывается маслянистой жидкостью. Как определить, что данный элемент вышел из строя? Очень просто – вы будете слышать характерный стук в подвеске «Лады Гранты». Причем он отчетливо заметен в салоне. Снаружи пробитый амортизатор практически не услышать. Этот стук насколько сильный, что перебить его не может даже хорошая музыка. Пробитый амортизатор вы услышите сразу.

Также отметим, что гасящий элемент меняется парно. То есть, в случае пробоя заднего левого меняется и задний правый амортизатор. Что касается передних стоек, они более «живучие». Зачастую они меняются уже в сборе с пружиной, поскольку выходят из строя не раньше чем через 150-200 тысяч километров.

Задняя подвеска

В отличие от передней, она практически не подвергалась изменениям. Здесь так же, как и на первых советских «восьмерках», используется полузависимая балка. Она крепится к кузову на шарнирах (благо, в конструкции нет «крабов»). В качестве упругого элемента используется винтовая пружина с постоянной жесткостью. Для гашения колебаний и предотвращения раскачки используются два амортизатора.

стук передней подвески лады гранты
С завода идут элементы масляного типа. Пружина закреплена вместе с амортизатором. Это значительно упрощает работы по техническому обслуживанию, однако негативно отображается на управляемости. Часто заднюю ось заносит на поворотах. Но несмотря на архаичную конструкцию, владельцы положительно отзываются о данной подвеске и выделяют ряд преимуществ:

  • Высокая надежность. В конструкции нет дополнительных рычагов, которые вдобавок могут гнуться при попадании в крупную яму.
  • Энергоемкость. «Лада Гранта» отлично проглатывает все неровности, особенно если сзади установлены масляные амортизаторы.
  • Дешевизна обслуживания. За счет простой конструкции эту подвеску можно «перебрать» даже своими руками. А стоимость новых резинометаллических элементов вряд ли опустошит карманы даже самого скупого автовладельца.

Основное отличие «грантовской» подвески заключается в углах установки колес.

ремонт подвески лады гранта
Они имеют положительный развал – порядка 0,1°). На «Приоре», например, эта цифра составляет -1 градус. Далее рассмотрим основные неисправности ходовой части на «Ладе Гранте».

Как заменить стойку

Если имеет место стук в передней подвеске «Калины», то это может быть причиной выхода из строя любого элемента. Поэтому нужно осуществлять диагностику и проверку всех компонентов. Если пришла в негодность хотя бы одна амортизационная стойка, менять нужно сразу две. Для этого выполните следующие действия:

  1. Поднимите при помощи домкрата колесо и снимите его.
  2. Отсоедините от рычага на стойке наконечник рулевой тяги. Для этого плоскогубцами извлеките шплинт и выкрутите гайку ключом на 19. После этого установите съемник и извлеките шарнир из отверстия.
  3. Если вы планируете устанавливать новую стойку в сборе, то никаких лишних действий производить не нужно. Но если требуется снять пружину, то необходимо выкрутить гайку, которой закреплен в опорном подшипнике шток амортизатора.
  4. Ослабляете три гайки, которыми крепится верхняя опора к кузову.
  5. При установке новых амортизационных стоек нарушится схождение передних колес. Углы установки можно отрегулировать только на глаз, чтобы после ремонта съездить на СТО для настройки.
  6. Выкрутите болты, которыми крепится стойка к поворотному кулаку.
  7. Извлеките оба болта и шайбы.
  8. Отведите в сторону тормозной шланг.
  9. При помощи монтажной лопатки отведите поворотный кулак вниз.
  10. Выкрутите окончательно все гайки крепления опорного подшипника к кузову.

Установка амортизационной стойки производится в обратной последовательности. Если вы не меняете стойки, а производите их ремонт (замену внутренней обоймы, масла, сальников), то лучше всего наметить положение стойки относительно поворотного кулака. Это позволит избежать дорогостоящей процедуры настройки углов развала колес.

Как проверить переднюю подвеску

Проверку передней подвески следует проводить в моторном отсеке и снизу автомобиля, установленного на смотровой канаве или опорах (с вывешенными передними колесами).

Проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески (на них не должно быть механических повреждений) следует при каждом техническом обслуживании и ремонте автомобиля.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески и состояние верхних опор амортизаторных стоек подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины, следы задевания о дорожные препятствия и др.) элементов подвески, особенно рычагов.

1. Проверьте затяжку гайки крепления штока амортизаторной стойки.

2. Проверьте затяжку гаек крепления верхней опоры стойки к кузову. Аналогично проверьте крепления штока и верхней опоры второй стойки.

1552552887 2

3. Проверьте состояние защитных чехлов шаровых опор. Если чехлы повреждены, замените шаровые опоры.

4. Проверьте шаровые опоры на наличие люфтов. Для этого измерьте расстояние Н (см. рис. 7.1) между поперечным рычагом 17 и тормозным диском 21. Вставьте монтажную лопатку А (см. фото) между поворотным кулаком и рычагом подвески и, опираясь на рычаг, попытайтесь покачать поворотный кулак. Если при покачивании подвески это расстояние изменяется более чем на 0,8 мм, замените шаровую опору.

1552552913 4

5. При исправных шаровых опорах, покачивая колеса в вертикальной плоскости, убедитесь в отсутствии люфтов подшипников ступиц. Максимально допустимый осевой зазор не более 0,015 мм. Если зазор больше установленного значения, замените подшипники.

Совет: При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфты в подшипниках ступиц и в шаровых опорах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза: если и в этом случае ощутите люфт, то неисправны шаровые опоры.

6. Проверьте на отсутствие люфта резинометаллические шарниры в местах крепления поперечного рычага к кронштейну кузова.

7. Для этого вставьте монтажную лопатку или большую отвертку в зазор между рычагом и кронштейном и попытайтесь покачать рычаг. При наличии значительного люфта рекомендуется заменить рычаг в сборе с шарнирами.

8. Проверьте на наличие люфтов резинометаллические шарниры крепления стоек стабилизатора. Для этого вставьте монтажную лопатку между поперечным рычагом и штангой стабилизатора и покачайте штангу. При необходимости замените стойки стабилизатора.

1552553075 6

9. Проверьте надежность затяжки гаек крепления растяжки к рычагу.

1552553313 9

11. Проверьте надежность затяжки гайки крепления стойки стабилизатора к рычагу передней подвески. Стойки, шарниры которых имеют ощутимый люфт, замените.

12. Проверьте состояние резиновых подушек в местах крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову.

Про Гранту:  Установка заднего бампера лада гранта седан

1552553324 11

Как проверять амортизаторы на диагностическом стенде

Считается, что стендовая диагностика ходовой части автомобиля позволяет быстро, не очень дорого, и достаточно эффективно проверить амортизаторы на машине и выявить их неисправности. Но так ли это на самом деле?

Дело в том, что большинство диагностических стендов в своих алгоритмах проверки учитывают множество параметров. Поэтому наличие в ходовой части машины хотя бы одного неисправного элемента (которым может оказаться вовсе и не амортизатор) оказывает достаточно сильное влияние на точность итоговых результатов диагностики.

Кроме того, в различных диагностических стендах используются и отличные друг от друга алгоритмы оценки эффективности работы подвески, поэтому результаты проверки на стендах разных производителей могут иметь существенные отличия.

Очень важно, чтобы программное обеспечение стенда было рассчитано на проверку вашей модели автомобиля.

Также на точность результатов проверки амортизаторов во время стендовой диагностики могут оказывать заметное влияние следующие параметры:

  1. Давление в шинах автомобиля (таблица давления в шинах по маркам авто);
  2. Чрезмерная или неравномерная загрузка машины во время диагностики;
  3. Незначительные отклонения от прямой линии при заезде на стенд;
  4. Установка автомобиля на ручной стояночный тормоз («ручник»).

Непорядочные мастера могут воспользоваться неосведомленностью автолюбителя об этих нюансах, чтобы «развести» его на покупку новых амортизаторов и их замену. Так что об этом нужно знать и не забывать во время проверки амортизаторов на стенде диагностики ходовой.

Можно ли ездить если потёк амортизатор?

На автомобильных форумах активно обсуждается вопро: «Потек амортизатор – можно ли ездить?». Выше мы уже писали о том, что какое-то время на машине с потекшим амортизатором отъездить еще можно, но в скором времени он все равно «умрет».

Многие горе-водители ездят с убитыми амортизаторами до тех пор, пока ходовая часть автомобиля окончательно не развалится. Такая езда опасна и разорительна в силу целого ряда возможных последствий.

  • Беспорядочно подпрыгивающее на кочках колесо постоянно теряет контакт с дорогой. Попадая на неровный участок проезжей части с неисправными амортизаторами можно запросто улететь с дороги в кювет.
  • Отсутствие демпфирования значительно увеличивает тормозной путь. Во время торможения машина с нерабочими амортизаторами резко переносит центр тяжести на передние колеса, опасно разгружая заднюю часть – это может привести к потере устойчивости на повороте.
  • Негодные амортизаторы крайне негативно сказываются на работе антиблокировочной системы: педаль тормоза под ногой дробит, а машина на дорожной гребенке не желает сбавлять ход. Итог иногда оказывается очень плачевным.
  • Износ всех сопряжений и узлов ходовой части тоже выглядит удручающе. Из-за жестких пробоев подвески очень часто разваливается резиновый буфер сжатия и гнется шток амортизатора. Страдают и сайлент-блоки, и шаровые опоры, и рычаги – если амортизатор не держит удар, то им достаются уже запредельные нагрузки.

Судите сами: то ли вся конструкция подвески за один раз погасит толчок, равномерно распределив энергию удара, то ли связка деталей будет биться в судорогах по несколько раз при проезде машины по каждой неровности.

Поэтому при ухудшении устойчивости авто, при частых срабатываниях подвески до упора, и тем более при появлении стуков на неровностях, немедленно проверяйте ходовую и заменяйте изношенные амортизаторы.

Следует признать, что, к сожалению, амортизаторы на наших дорогах – это расходный материал, который редко выдерживает более 50-60 тыс. км. пробега. Поэтому наш совет – никогда не экономьте на том, что касается безопасности движения!

Передняя подвеска «лады гранты»

Здесь установлена независимая подвеска с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Гашение колебаний производится гидравлическими амортизаторами. Основной конструктивный элемент – стойка. Она включает в себя поворотный подшипник, амортизатор и пружину.

стук в подвеске лада гранта
Передняя подвеска «Лады Гранты» устроена так, что стойка нижней частью упирается на поворотный кулак. При повороте колес пружина и амортизатор вращаются вместе с ним. Сама же стойка остается неподвижной. Таким образом инженеры достигли увеличения срока службы упругого элемента с сохранением входного отверстия в корпусе амортизатора.

Опора стоек тоже доработана. Скрип подвески у «Лады Гранты» появляется гораздо реже, чем на «Калинах» и «Приорах». Для уменьшения кренов в конструкции предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости. Он изготовлен из пружинной стали. Стабилизатор устанавливается концами к нижним рычагам подвески. Средняя его часть закреплена на кузове.

Причины неисправностей в передней подвеске

Шум (стук) в подвеске при движении автомобиля

Неисправны телескопические стойки подвески

Ослаблены болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Износ резиновых подушек растяжек или штанги

Подтяните болты, замените изношенные подушки

Ослаблено крепление верхней опоры стойки подвески к кузову

Подтяните гайки крепления верхней опоры

Осадка, разрушение резинового элемента опоры стойки

Замените резиновый элемент опоры стойки

Износ резинометаллических шарниров рычагов подвески, растяжек или стоек штанги стабилизатора

Износ шарового шарнира рычага подвески

Замените шаровой шарнир

Осадка или поломка пружины подвески

Разрушение буфера хода сжатия

Повышенный дисбаланс колес

Подтекание жидкости из стойки

Износ или разрушение сальника штока; забоины, задиры на штоке, повреждение хромового покрытия; усадка или повреждение уплотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора)

Замените амортизаторную стойку

Частые «пробои» подвески

Осадка пружины подвески

Не работает амортизаторная стойка

Замените амортизаторную стойку

Недостаточное сопротивление стойки подвески при ходе отдачи

Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана; недостаточное количество жидкости вследствие утечки; задиры на цилиндре и поршневом кольце; износ или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки; осадка пружины клапана отдачи; наличие в жидкости посторонних примесей

Замените амортизаторную стойку

Негерметичность клапана сжатия; недостаточное количество жидкости из-за утечки; износ штока или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки; наличие в жидкости посторонних примесей; износ, деформация или разрушение дисков клапанов сжатия

Замените амортизаторную стойку

Увеличенный зазор в шаровом шарнире

Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью или повреждением чехла

Замените шаровой шарнир

Увод автомобиля от прямолинейного движения

Разное давление воздуха в шинах

Установите нормальное давление

Нарушение углов установки колес

Отрегулируйте углы установки колес

Разрушение резинового элемента одной из опор стоек подвески

Замените резиновый элемент опоры стойки

Неодинаковая упругость пружин подвески

Замените пружину, потерявшую упругость

Значительная разность в износе шин

Замените изношенные шины

Повышенный дисбаланс передних колес

Повышенный износ протектора шин

Слишком резкие разгоны с пробуксовкой колес

Избегайте резких разгонов

Частое пользование тормозами с блокировкой колес

При торможении не доводите колеса до блокировки

Нарушены углы установки колес

Отрегулируйте углы установки колес

Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации

Неравномерный износ протектора шин

Повышенная скорость при прохождении поворотов

Снижайте скорость в повороте

Большой износ шаровых шарниров рычагов подвески и резинометаллических шарниров

А вы сталкивались с ситуацией, когда гремит подвеска (появились посторонние шумы и стуки)? Удалось ли вам самому диагностировать причину?

https://www.youtube.com/watch?v=N66hiseSoDs

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Источник

Ремонт амортизаторов

Ремонт амортизатора (замена сальника)

Ремонт масляных амортизаторов своими руками занимает всего несколько часов при отсутствии серьезных проблем.

Про Гранту:  Прокачка тормозов лада гранта с абс

Стоимость замены амортизаторов для легкового автомобиля составляет в среднем 5-10 тыс. рублей в зависимости от модели. Поэтому есть смысл отремонтировать старые амортизаторы, особенно если изношены не все. Как правило, передняя подвеска принимает на себя большую часть ударной нагрузки от неровностей дороги, поэтому передние амортизаторы быстрее выходят из строя, чем задние.

Можно отремонтировать или поменять только передние амортизаторы, а задние оставить в первоначальном состоянии. В некоторых случаях ремонт стоек амортизаторов вполне можно выполнить своими руками, особенно если это самые простые масляные амортизаторы.

Если потек масляный амортизатор, то его можно отремонтировать. Для этого амортизатор разбирается, устраняется причина протечки, и доливается масло. Обычно утечка происходит из-за нарушения герметичности сальника. В автомобильных магазинах предаются ремкомплекты амортизатора, которые позволяют быстро отремонтировать стойки, и не нужно самостоятельно делать или вырезать детали.

В инструкции к амортизатору, как правило, указывается, какое масло залить в данную модель. Но обычно здесь подходит обычное масло веретёнка. Ремонт масляных амортизаторов своими руками занимает всего несколько часов при отсутствии серьезных проблем.

После ремонта и заправки амортизатор прокачивается перед установкой на машину. Как снять амортизатор нужно смотреть в инструкции по конкретному автомобилю. В случае с газовыми амортизаторами лучше выполнить профессиональную реставрацию в мастерской, так как их конструкция немного сложнее.

Здесь используется специальное оборудование для восстановления стоек и амортизаторов, и после ремонта закачивается газ или воздух под давлением. Но даже в этом случае, ремонт обойдется в несколько раз дешевле, чем покупка новых амортизаторов. Своевременная проверка работы амортизаторов позволяет продлить срок службы подвески, а также обеспечивает безопасность вождения.

Стук в передней подвеске лада калина

Многие автомобилисты боятся того дня, когда в подвеске, особенно в передней, появляются странные стуки в передней подвеске, которые нарастают с увеличением скорости. Конечно, есть смысл беспокоиться, но с тем же, подвеска автомобиля – это прочный и надежный узел, который явно выдержит еще несколько километров до СТО или гаража, где ее можно будет продиагностировать.

Существует четыре основные причины возникновения стуков и скрипов в передней подвеске Лада Калина. Из трех возможных причин возникновения стуков две из них можно самостоятельно устранить.

Так, первой причиной, по которой может возникать стук в подвеске – это качество дорожного покрытия. Да, подвески, даже самые идеальные и новые могут поскрипывать и стучать при плохой дороге, даже если этого не наблюдалось ранее. Для проверки этой теории стоит выехать на хорошо асфальтированную дорогу и проехать несколько сотен метров , если стука нет – с подвеской все хорошо, если нет, смотрим вторую причину.

Вторая причина возникновения стука, если он сопровождается вибрацией в руль, является неисправность рулевого управления, а точнее рулевой рейки или истончение тормозных дисков, если диски можно заменить самостоятельно, то в случае с управлением, если вы не механик 80 уровня, лучше не заигрывать и сразу привезти машину на станцию СТО.

Третья причина это потерявшие тонус пружины вследствие чего корпус машины практически бьется об подвеску. С этой проблемой не стоит бороться самостоятельно – лучше сразу отвезти машину на СТО или в сервисный центр, так как при самостоятельном ремонте может быть сильно задета стойка передней подвески.

Четвертой причиной является исхудавший сайлентблок, который предназначен для гашения вибраций и стуков при езде. Заменить сайлентблок можно самостоятельно, поэтапно замену сайлентблока в Лада Калина моно увидеть в следующем пункте. как проверить подвеску автомобиля самостоятельно гранта

Ступичный подшипник

Данный элемент служит для равномерного вращения колес автомобиля. На «Гранте» стоит 4 таких подшипника. В среднем их ресурс составляет 100 тысяч километров. Каковы признаки неисправности? Главный признак – характерный гул при движении. Он может усиливаться, если автомобиль входит в поворот.

Гул может возникать с любой из сторон автомобиля, в зависимости от того, какой подшипник рассыпался. Меняется он в сборе на новый, и неважно, задняя подвеска «Лады Гранты» это или передняя. Выпрессовывается при помощи съемника со специальными лапами.

подвеска лада гранта
Основной враг подшипника – это влага. Поэтому при установке так важно обеспечить герметичность элементу. Некоторые производители закрывают его специальным колпачком (он надевается на крепежную гайку), который будет препятствовать попаданию соли, воды и прочих реагентов внутрь. Но как только пыль проникает на подшипник, последний начинает работать не в своем температурном диапазоне. В результате вымывается смазка, а грязь действует как абразив. Несвоевременная замена данного элемента может спровоцировать внезапный клин колеса, что чревато последствиями.

Ходовая часть.передняя подвеска.планово-предупредительный ремонт.

И вам не хворать.Не было нареканий от «ходовки»до сего дня.Следил за сайлентблоками и резинками, планировал весной заняться опорными подшипникам и развалтными болтами перед сход-развалом.

Но услышал «тук тук тук»спереди справа при разворотах и движений на малой скорости.Были диагностированы рывки правой передней пружины при вращении рулём.А значит опорный подшипник дал «сбой».Ну что же, вот и весна, вот и есть чем заняться.

1.Болты развала.Решил начать с них.В прошлую регулировку «угла» колёс, мастер посетовал на болты правой стороны, еле крутились, было проблематично регулировать.Перед будущей регулировкой сначала к ходовику, менять болты, потом к нему.

К ходовику я не поехал, я сам себе ходовик.Как уже делал, открутил гайки, раскачал/расшевелил, не без труда, вынул болты, все искупал в графитке и на место.Да, закисли неплохо, но бывало и хуже.

Вывалил стойку с кулаком, стянул пружину и снял опору и подшипник.Я не сторонник заниматься этим без снятия, поэтому полный разбор, смазка попутного крепежа и осмотр шаровой и рул.наконечника.Оные детали прекрасно себя чувствуют, пыльники всюду целые, без трещин.Шарниры вращаются туго.Пусть работают.

Правый опорный чувствовал себя плохо.Сухо, немного смазки в виде пластилина, немного рыжья.Вымыто, вычищено, шарики стали как новые и пригодны для работы, видимого критичного износа в чашках нет.Все добро смазано и собрано.

Состояние опоры,отбойника, шумоизолятора без нареканий.Опора 2192 290282110Отбойник 2110Пружины с оранжевыми метками.

Левый опорный в прекрасном состоянии, все чисто, есть смазка.Все вымыто, собрано на новой смазке.

3.Яйца, ромашки, подушки стабилизатора.

Данные детали были под прицелом, в целом состояние на 3 балла.Еще рабочее, но имеет износ.Выкатывать в ноль данные детали не вижу смысла.Тем более новые есть в запасе, меняю попутно.Ромашки имели отслоения сайлентблоков от обойм, трещины.

Яйца трещины и порывы резины на сайлентблоках со сторон стабилизатора.

Полушки стабилизатора трещины и выдавливания резины.Всё некритично, но и оставлять нет желания.Данные детали стояли с завода, меняются первый раз, 4 года и 66к.

Все было замененоЯйца запресованны, намылен стаб и поставлены новые детали.Далее сборка всего, крепеж и соединения на графитку.Окончателтная протяжка на машине на колёсах.По 3 часа неспешной работы на каждую сторону.

Детали.Стойка стабилизатора ТРЕК 2190 под стаб 22мм.Код SLST-107360р.

Сайлентблок растяжки 2108 СЭВИ 4 шт.Код.2304200р.

Подушка стабилизатора СЭВИ 2190 под стаб 22мм, 2 шт.Код.2209100р.

Завтра запись на развал.01.04.2021Пробег 66500км.

Источник

Оцените статью
Лада Гранта Фан-клуб