Lada Granta лифтбек (2019 год). Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

Lada Granta лифтбек (2019 год). Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя Гранта

Lada granta лифтбек (2022 год). скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

Liftback Lada Granta (2022). когда двигатель начинает скрежетать, свистеть или визжать

Если шумы возникают во время или сразу после запуска двигателя, это повод для диагностики и проверки двигателя внутреннего сгорания. В зависимости от степени износа отдельных элементов навесного оборудования могут наблюдаться различные отклонения от нормы. Также следует исключить возможность выхода из строя самого силового агрегата и его компонентов. Часто водители замечают, что при запуске двигателя в холодном состоянии слышен скрип и свист.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.
В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежещущий звук.

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.
Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.
При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.
В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).
Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.
При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.
Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.
Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.
Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.
Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.
Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что может вызывать стук, шум или свист в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.
В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).
Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.
Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

§

Lada Granta лифтбек (2022). Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

Необычные звуки в моторном отсеке, появляющиеся во время или сразу после запуска двигателя, являются поводом для диагностики и проверки двигателя внутреннего сгорания. Различные отклонения от нормы могут возникнуть в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов или шкивов. Помимо поломки самого силового агрегата, не стоит исключать и вероятность выхода из строя его компонентов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя в холодном состоянии они слышат скрежет и скрип в двигателе.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.
В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежещущий звук.

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.
Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.
При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.
В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).
Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.
При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.
Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.
Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.
Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.
Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.
Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что может стучать, шуметь или свистеть после запуска двигателя

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.
В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).
Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.
Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

§

.

Перечень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
Не отрегулированы зазоры в приводе клапановПроверьте зазоры в приводе клапановОтрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Впускные клапаны заедают в направляющих втулках: смолистые отложения на поверхности стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружинОсмотр при разборке двигателя (СТО)Отремонтируйте двигатель (СТО)
Нарушены фазы газораспределенияПроверьте фазы газораспределенияУстановите правильное взаимное расположение коленчатого и распределительного валов. Проверьте компрессию

Дополнительные причины депрессии

— Неправильное зажигание или пропуски катушки.

— Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости DTEJ, который подключен к контроллеру двигателя. Вы можете проверить сопротивление при холодном двигателе (в книге по ремонту автомобиля есть диаграмма зависимости сопротивления от температуры). Диагностика не обнаруживает этот дефект и часто не выдает ошибок.

Из-за неточной информации о СО на выходе двигателя, предоставляемой поврежденным лямбда-зондом, обогащение смеси неэффективно.

Недостаточное количество бензина — бензонасос не выдает необходимое давление, засорились форсунки.

— Это маловероятно, но это может быть дефект клапанов и гидрокомпенсаторов.

-Первое зажигание

.

§

.

Перечень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
Не отрегулированы зазоры в приводе клапановПроверьте зазоры в приводе клапановОтрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Впускные клапаны заедают в направляющих втулках: смолистые отложения на поверхности стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружинОсмотр при разборке двигателя (СТО)Отремонтируйте двигатель (СТО)
Нарушены фазы газораспределенияПроверьте фазы газораспределенияУстановите правильное взаимное расположение коленчатого и распределительного валов. Проверьте компрессию

Другие факторы

— Если зажигание неправильное или отсутствует, проверьте свечи зажигания и катушку.

— Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости DTEJ, подключенный к контроллеру двигателя. В руководстве по ремонту автомобиля есть схема, показывающая, как зависимость напряжения от температуры может быть использована для определения сопротивления при горячем двигателе. Ошибки не возникают, так как диагностика не может найти этот дефект.

Неисправный лямбда-зонд — дает неверную информацию о CO на выходе двигателя.

Бензина недостаточно, форсунки засорены, а бензонасос не обеспечивает необходимого давления.

— Это маловероятно, но может быть.

Раннее зажигание

.

§

Лифтбек Lada Granta (2022). Глушитель двигателя был прострелен.

Перечень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
Не отрегулированы зазоры в приводе клапановПроверьте зазоры в приводе клапановОтрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Выпускные клапаны заедают во втулках: повышенный износ стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружинОсмотр при разборке двигателяОтремонтируйте двигатель на СТО
Нарушены фазы газораспределенияПроверьте фазы газораспределенияУстановите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электродаСвечи проверяются на специальном стенде (СТО). Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособностиЗамените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразованииОмметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные проводаЗамените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода (отсоединяя провод, тяните за его наконечник). В тяжелых условиях эксплуатации желательно заменять провода раз в 3–5 лет
Неисправны форсункиПроверьте работу форсунокЗамените неисправные форсунки
Про Гранту:  Обманка для лямбда зонда лада гранта

Почему взрывается выхлопной глушитель?

Причина того, что двигатель стреляет в глушитель, обычно одна – горючая смесь, не успевшая сгореть в процессе выполнения рабочего цикла, взрывается внутри впускного механизма в результате нагревания до высоких температур. При этом возникает сильный хлопок.
Подобная поломка может возникнуть на любых двигателях, независимо от топлива, на котором они работают и прочих его параметров. Поэтому стреляют иногда и инжекторные, и карбюраторные силовые установки.
Причиной таких неполадок бывает не только несовпадение фаз газораспределения, как думают многие.
Когда мотор начал стрелять в глушитель, сразу же нужно проверить карбюратор и воздушный фильтр. Чаще всего для устранения этого недостатка достаточно провести замену воздушного фильтра, отрегулировать подачу топлива в карбюраторе. Но причина возникновения хлопков может крыться и в другом.
Проблемы с тепловым зазором

Как правило, при возникновении заеданий водители автомобилей проверяют, как работает двигатель при различных нагрузках. Если проблема проявляется как на высоких, так и на низких оборотах, это означает, что вышел из строя тепловой зазор клапана. Кроме того, причиной хлопанья может быть перегрев силового агрегата.

Толкатели распредвала всегда должны иметь небольшой зазор в месте своего контакта с клапаном. При прогреве мотора металл деталей незначительно расширяется, при этом тепловой зазор будет уменьшаться. Грамотно выставленные клапаны должны плотно прилегать до гнезда.
При отсутствии этого зазора клапан не сможет плотно закрыть просвет, топливная смесь во время такта сжатия будет переходить в выпускной коллектор, в котором будет происходить ее воспламенение, следствием этого станут резкие хлопки.
Если причина неисправности кроется в тепловом зазоре, поможет обычная настройка положения клапанов.
Запоздание зажигания

Неисправности в зажигании могут привести к тому, что двигатель будет стрелять из глушителя. Если возникла такая неисправность, первое, что нужно проверить, — это угол опережения зажигания. Если он запаздывает, то выстрелов избежать не удастся. В этом случае искра, воспламеняющая топливо при открытии впускного клапана, поступит с опозданием — при открытии выпускного клапана. Небольшой объем топлива будет выброшен в коллектор. Стоит отметить, что при прогорании клапана могут пострадать и другие трубы. Только если долгое время игнорировать выскакивание.

Если же зажигание выставлено нормально, но выстрелы все равно возникают, проблема кроется в слабой искре. Кроме того, к этому приводят неисправности в контактах проводов, контактной группе и тумблере. Слабая искра возникает и из-за проблем со свечами, поэтому нужно убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Распространенной проблемой является несоответствие ее калильного числа данному двигателю.
Нарушение фаз ГРМ

Если двигатель начал стрелять в глушитель — это может стать результатом сбоя газораспределительных фаз. В камере сгорания возникнет такая же ситуация, как и при задержке зажигания: впускной клапан будет открываться раньше сгорания горючего. Остатки бензина при этом будут догорать внутри выхлопной трубы, что станет причиной выстрелов.
Также к этому может привести растягивание ремня ГРМ. Сами фазы не сбиваются, если в механизме используется ременной привод, то, скорее всего, причина в растягивании ремня.
Хлопки в глушителе возникают только при прогретом моторе, а в холодном – нет? Проблема точно кроется в ГРМ.
Хлопки в инжекторе

На инжекторных двигателях подобная проблема встречается довольно редко. Когда они появляются, причина заключается в сбое фаз, неисправности зажигания или тепловом зазоре, как и в случае карбюраторов. Кроме вышесказанного, такая поломка может быть следствием недостаточно надежных контактов датчиков. При этом на устройство управления будут подаваться неверные данные, а электронный блок управления будет распоряжаться горючей смесью в соответствии с такими сигналами. Выявить проблему в таком случае сможет только тщательная диагностика автомобиля.
Конечно, при выстрелах двигателя использовать машину можно, но это приведет к серьезным поломкам двигателя. Поэтому при появлении подобной неисправности лучше всего сразу же отправляться на СТО.
Статья конечно больше обзорная — но она отображает все аспекты данной проблемы, по опыту скажу, что зачастую на инжекторах – это ремень растянулся или перескочил на зуб.

Недостаточное количество бензина

Другая причина — некачественный или низкооктановый бензин.

§

Lada Granta лифтбек (2022). Выстрелы в глушитель двигателя

Перечень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
Не отрегулированы зазоры в приводе клапановПроверьте зазоры в приводе клапановОтрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Выпускные клапаны заедают во втулках: повышенный износ стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружинОсмотр при разборке двигателяОтремонтируйте двигатель на СТО
Нарушены фазы газораспределенияПроверьте фазы газораспределенияУстановите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электродаСвечи проверяются на специальном стенде (СТО). Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособностиЗамените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразованииОмметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные проводаЗамените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода (отсоединяя провод, тяните за его наконечник). В тяжелых условиях эксплуатации желательно заменять провода раз в 3–5 лет
Неисправны форсункиПроверьте работу форсунокЗамените неисправные форсунки

Почему глушитель улавливает выстрелы

Причина того, что двигатель стреляет в глушитель, обычно одна – горючая смесь, не успевшая сгореть в процессе выполнения рабочего цикла, взрывается внутри впускного механизма в результате нагревания до высоких температур. При этом возникает сильный хлопок.
Подобная поломка может возникнуть на любых двигателях, независимо от топлива, на котором они работают и прочих его параметров. Поэтому стреляют иногда и инжекторные, и карбюраторные силовые установки.
Причиной таких неполадок бывает не только несовпадение фаз газораспределения, как думают многие.
Когда мотор начал стрелять в глушитель, сразу же нужно проверить карбюратор и воздушный фильтр. Чаще всего для устранения этого недостатка достаточно провести замену воздушного фильтра, отрегулировать подачу топлива в карбюраторе. Но причина возникновения хлопков может крыться и в другом.
Проблемы с тепловым зазором

При возникновении выскакивания автовладельцы проверяют работу двигателя при различных уровнях нагрузки. Если проблемы возникают на высоких и низких оборотах, то это указывает, скорее всего, — на нарушение теплового зазора клапанов. Выскакивание будет происходить в результате перегрева силового агрегата.

Толкатели распредвала всегда должны иметь небольшой зазор в месте своего контакта с клапаном. При прогреве мотора металл деталей незначительно расширяется, при этом тепловой зазор будет уменьшаться. Грамотно выставленные клапаны должны плотно прилегать до гнезда.
При отсутствии этого зазора клапан не сможет плотно закрыть просвет, топливная смесь во время такта сжатия будет переходить в выпускной коллектор, в котором будет происходить ее воспламенение, следствием этого станут резкие хлопки.
Если причина неисправности кроется в тепловом зазоре, поможет обычная настройка положения клапанов.
Запоздание зажигания

Двигатель может выстрелить в глушитель, если зажигание неисправно. В случае такой неисправности необходимо сразу же проверить угол опережения зажигания. Невозможно предотвратить выстрел в глушитель, если зажигание установлено с задержкой. В этом случае искра будет подаваться с задержкой и воспламенится от топлива только после открытия клапанов подачи топлива. В коллектор будет выброшено небольшое количество топлива. Важно помнить, что могут возникнуть проблемы, если клапан прогорит. Это может произойти только в том случае, если вы не обращаете внимания на хлопки, если вы их не слышите.

Если же зажигание выставлено нормально, но выстрелы все равно возникают, проблема кроется в слабой искре. Кроме того, к этому приводят неисправности в контактах проводов, контактной группе и тумблере. Слабая искра возникает и из-за проблем со свечами, поэтому нужно убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Распространенной проблемой является несоответствие ее калильного числа данному двигателю.
Нарушение фаз ГРМ

Если двигатель начал стрелять в глушитель — это может стать результатом сбоя газораспределительных фаз. В камере сгорания возникнет такая же ситуация, как и при задержке зажигания: впускной клапан будет открываться раньше сгорания горючего. Остатки бензина при этом будут догорать внутри выхлопной трубы, что станет причиной выстрелов.
Также к этому может привести растягивание ремня ГРМ. Сами фазы не сбиваются, если в механизме используется ременной привод, то, скорее всего, причина в растягивании ремня.
Хлопки в глушителе возникают только при прогретом моторе, а в холодном – нет? Проблема точно кроется в ГРМ.
Хлопки в инжекторе

На инжекторных двигателях подобная проблема встречается довольно редко. Когда они появляются, причина заключается в сбое фаз, неисправности зажигания или тепловом зазоре, как и в случае карбюраторов. Кроме вышесказанного, такая поломка может быть следствием недостаточно надежных контактов датчиков. При этом на устройство управления будут подаваться неверные данные, а электронный блок управления будет распоряжаться горючей смесью в соответствии с такими сигналами. Выявить проблему в таком случае сможет только тщательная диагностика автомобиля.
Конечно, при выстрелах двигателя использовать машину можно, но это приведет к серьезным поломкам двигателя. Поэтому при появлении подобной неисправности лучше всего сразу же отправляться на СТО.
Статья конечно больше обзорная — но она отображает все аспекты данной проблемы, по опыту скажу, что зачастую на инжекторах – это ремень растянулся или перескочил на зуб.

Недостаточное количество бензина

Другая причина — некачественный или низкооктановый бензин.

§

Lada Granta лифтбек (2022). Повышенный расход масла в двигателе

Перечень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтраВымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечкиПодтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки
Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулокОсмотр деталей при разборке двигателяЗамените изношенные детали
Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндровОсмотр и промер деталей после разборки двигателяЗамените изношенные поршни и кольца.
Расточите и отхонингуйте цилиндры
Применение масла несоответствующей вязкостиЗамените масло
Засорена система вентиляции картераОсмотрПрочистите систему вентиляции

Как сократить потребление нефти

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.
Норма расхода масла
В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.
Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Неправильный выбор вязкости моторного масла и внутренние утечки как причины выгорания масла.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:
наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
внутренней утечки масла, которая называется угар.
Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки Как их обнаружить и что это такое?

Внешняя утечка обычно определяется по каплям масла под автомобилем.

Источники наружной утечки:
Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

. Это часто является причиной буквального «потения» двигателя, что приводит к массивным утечкам масла.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.
Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.
Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Капельки масла просачиваются внутрь.

Большинство утечек масла происходит в двигателях внутреннего сгорания.

Маслосъемные колпачки теряют свою эластичность, твердеют или трескаются от времени и температуры.

Изношенные клапаны способствуют скручиванию и натяжению сальников. Масло преодолевает слабое сопротивление сальников и просачивается из камеры сгорания в камеру сгорания. При запуске двигатель дымит сильнее, чем во время движения.

Замасленная резьба свечей зажигания является еще одним фактором износа маслосъемных колпачков.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что произойдет, если чрезмерный расход масла не будет устранен

В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.
Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?
Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

§

Lada Granta лифтбек (2022). Повышенный расход масла в двигателе

Перечень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтраВымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечкиПодтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки
Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулокОсмотр деталей при разборке двигателяЗамените изношенные детали
Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндровОсмотр и промер деталей после разборки двигателяЗамените изношенные поршни и кольца.
Расточите и отхонингуйте цилиндры
Применение масла несоответствующей вязкостиЗамените масло
Засорена система вентиляции картераОсмотрПрочистите систему вентиляции

Основы использования тяжелой нефти

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.
Норма расхода масла
В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.
Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Внутренние утечки и неправильная вязкость масла способствуют его расходу.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:
наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
внутренней утечки масла, которая называется угар.
Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки Как их обнаружить и что нужно делать, чтобы узнать больше?

Масляные лужи под автомобилем облегчают поиск внешних утечек.

Источники наружной утечки:
Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Про Гранту:  Как правильно одевать автомобильные чехлы

Иногда бывают случаи, когда из всех сальников и соединений двигателя течет небольшая капля. Часто это является причиной того, что двигатель буквально «потеет», в результате чего масло вытекает в огромных количествах.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.
Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.
Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Утечка внутриканального масла из-за маслосъемных колпачков

Наиболее распространенные внутренние утечки моторного масла происходят через уплотнения клапанов, то есть через маслосъемный колпачок.

Под воздействием времени и температуры маслосъемные колпачки становятся менее эластичными, изнашиваются и в конечном итоге трескаются.

Изношенные клапаны дополнительно повреждают сальники, препятствуя качанию клапанов. Слабое сопротивление сальника преодолевается маслом, которое просачивается в камеру сгорания. При запуске двигателя образуется больше дыма, чем при движении.

Кроме того, причиной износа маслосъемных колпачков является замасленная резьбовая часть свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что происходит, если вы потребляете слишком много масла?

В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.
Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?
Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

§

Lada Granta лифтбек (2022 год). Повышенный расход топлива

Перечень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
Засорен сменный элемент воздушного фильтраПроверьте состояние сменного элемента воздушного фильтраПродуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра
Негерметичность системы питанияЗапах бензина, потеки топливаПроверьте герметичность соединений элементов топливной системы; при обнаружении неисправности замените соответствующие узлы
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электродаСвечи проверяются на специальном стенде на СТО. Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособностиЗамените свечи
Неисправность привода дроссельной заслонкиПроверьте ход педали «газа», зазор в приводе (свободный ход педали), убедитесь в отсутствии заедания троса и педалиЗамените неисправные детали, трос смажьте моторным маслом
Неисправны регулятор холостого хода или его цепиЗамените регулятор заведомо исправнымЗамените неисправный регулятор
Не полностью закрывается дроссельная заслонкаНа просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками корпусаЗамените дроссельный узел
Повышенное давление в топливной магистрали из-за неисправности регулятора давленияПроверьте манометром давление в топливной системе (не более 3,5 бара)Замените неисправный регулятор
Негерметичность форсунокПроверьте форсункиЗамените неисправные форсунки
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепиПроверьте омметром сопротивление датчика при различной температуреВосстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислородаОценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТОВосстановите поврежденные электроцепи, замените неисправный датчик
Неисправен ЭБУ или его цепиДля проверки замените ЭБУ заведомо исправнымЗамените неисправный ЭБУ, восстановите поврежденные электроцепи
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): не отрегулированы зазоры в приводе, износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колецПроверьте компрессиюОтрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Замените неисправные детали
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки, датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе или их цепиПроверьте датчики и их цепиВосстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик (датчики)
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газовОсмотрите систему выпуска отработавших газов на наличие помятых и поврежденных труб, проверьте состояние каталитического нейтрализатораЗамените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов
Неисправности ходовой части и тормозной системыПроверьте элементы ходовой части и тормозную системуОтрегулируйте углы установки колес, замените неисправные детали ходовой части, устраните неисправности в тормозной системе

Почему увеличивается расход топлива

В некоторых случаях неопытные водители допускают ошибки, которые приводят к перерасходу топлива. Внимание: при превышении лимитов расхода топлива будет израсходовано чрезмерное количество бензина или дизельного топлива.

Работе кондиционера или системы климат-контроля. Функционирование этих устройств связано с работой компрессора. Ведь для вращения шкива насоса необходима энергия, которая берется от крутящегося коленчатого вала. А она требует дополнительное количество топлива.
Работе отопительной системы. Это касается не только работы «печки», но и подогрева сидений, стекол и зеркал (в машинах, где эти опции предусмотрены). Логика здесь аналогична описанной выше ситуации.
Резких разгонах. Если вы любите резко трогаться с места на светофорах или в других местах, то будьте готовы к тому, что ваша машина будет расходовать больше топлива, чем обычно. Это связано с тем, что любой переходный процесс (в данном случае приведение машины в движение) связан с повышенным потреблением энергии. И чем он резче, тем больше нужно энергии. Поэтому, старайтесь трогаться плавно. Так вы не только сэкономите топливо, но и сбережете покрышки, сцепление и узлы силового агрегата.
Работе двигателя на высоких оборотах. Старайтесь не перегазовывать. Это не только сэкономит топливо для вашей машины, но и благоприятно отразится на работе двигателя в целом.
Использовании некачественного топлива. Старайтесь заправляться на проверенных АЗС, и заливать в бак ту марку топлива, которая рекомендована автопроизводителем.Ведь плохое топливо хуже сгорает, дает недостаточное количество энергии и требует дополнительной его затраты.

Технические обоснования роста потребления топлива

Если вам интересно узнать о технических проблемах, из-за которых ваш автомобиль потребляет больше бензина, читайте дальше. Что приводит к увеличению расхода?

Износ автомобиля

Обычно происходит из-за большого пробега авто или при неправильной его эксплуатации. Некоторые моменты, связанные с работой двигателя:
-температура ОЖ (охлаждающей жидкости) ниже рассчитанной;
-износ цилиндропоршневой группы;
-износ кривошипно-шатунного механизма;
-износ механизма газораспределения и неотрегулированные зазоры клапанов.

Изношенный клатч.

Когда водителю требуется держать высокие обороты для того, чтобы тронутся с места и переключится на повышенную передачу — это напрямую влияет на расход топлива. Поможет в таком случае замена сцепления.
Одной из причин повышенного расхода топлива является износ диска сцепления. Ситуация здесь достаточно простая. В процессе трогания мотор расходует больше топлива, чем при постоянных оборотах. Этот факт присутствует даже при исправном сцеплении. Если же диск или другие части системы неисправны, то получается, что топливо расходуется, а машина стоит на месте. Чем чаще машина трогается с места, тем больший перерасход топлива имеет место быть.
В критических случаях подобная ситуация может возникнуть даже при езде в постоянном режиме. То есть, когда диск сцепления не обеспечивает синхронное вращение двигателя и коробки передач. Такая ситуация хоть и редкая, но может случиться в самых «запущенных» случаях.
Диагностировать износ сцепления достаточно просто. Для этого нужно поставить машину на ручной тормоз, включить пятую или четвертую передачу (в зависимости от коробки передач, то есть, самую высокую) и попытаться тронуться. Если при этом вы газом не заглушили мотор — это означает, что сцепление необходимо ремонтировать или менять полностью.

Неправильная установка зажигания.

Неправильно выставленное зажигание также является причиной повышенного расхода топлива. В частности, если двигатель «троит», то бензин из неработающего цилиндра выбрасывается напрямую в выхлопную систему. Это приводит не только к перерасходу топлива, но и к повышенному износу катализатора.
Если же зажигание просто выставлено неправильно, то возникает ситуация, когда топливо сгорает не полностью. То есть, искра возникает до того, как топливная смесь появляется в цилиндре в полном объеме, или после того. В любом случае это приводит к ее неполному сгоранию. А это автоматически означает, что топливо расходуется впустую.
Поэтому всегда следите за состоянием системы зажигания. От этого напрямую зависит количество расходуемого топлива. Кроме того, неправильно настроенная система зажигания может вызвать проблемы при запуске двигателя.

Износ шин

Если покрышки достаточно изношены или давление в них меньше нормы, то это также приведет к тому, что авто начнет больше «кушать», нежели положено. В такой ситуации необходимо заменить покрышки, и регулярно проверять давлением в шинах.
Низкопрофильные шины с широким протектором создают повышенное сопротивление, а соответственно и повышенное потребление горючего.

Неисправности тормозной системы
Они бывают разные, рассмотрим те, которые приводят к неполному разжатию суппортов, когда происходит так называемое — «подклинивание». Если суппорт не полностью разжался, то со временем непригодными становятся не только тормозные колодки, но и диски. Из-за излишней силы трения и сопротивления, естественно увеличивается расход топлива.
Вышедшие из строя свечи зажигания

Через непригодные свечи авто работает некорректно, как результат — дополнительная нагрузка на двигатель. Это приводит не только к тому, что появляется большой расход топлива, но и к общему ухудшению работы. Чтобы избежать, необходимо проверять свечи.
К такой проверке относится осмотр цвета нагара, замер зазора электрода, проверка резистора на пробой. Также стоит обратить внимание на место примыкания белого изолятора к резьбовой части свечи — рыжий налет недопустим.

Засорение инжектора или карбюратора

Забитые форсунки — одна из самых распространенных причин перерасхода топлива. Они забиваются вследствие естественных причин. Таковыми является использование некачественного бензина, несвоевременная замена топливного фильтра, попадание грязи в подкапотное пространство и так далее.
При забитых форсунках возникает нарушение формы факела распыления топлива в камере сгорания. Из-за этого нарушается образование топливной смеси. То есть, для этого процесса используется большее количество бензина, чем необходимо при нормальных условиях.
В некоторых случаях из-за засорения форсунок двигатель может начать «троить». Это выражается в снижении динамических характеристик автомобиля. Также возможна долгая работа двигателя на повышенных оборотах, даже в режиме холостого хода. Это само собой приводит к увеличению расхода топлива.
Аналогичные рассуждения справедливы и для машин с карбюраторным двигателем. При засорении карбюратора возникает такая же ситуация с перерасходом бензина и падении динамических характеристик.
Поэтому всегда следите за состоянием топливной системы, в частности, форсунок на инжекторном двигателе и карбюратора на карбюраторном. Их засорение является прямой причиной перерасхода топлива.
Низкооктановое горючее также здорово влияет на расход (за низкую цену и плохое качество приходится количеством).

.

К значительному перерасходу топлива может привести и выход из строя датчика кислорода (лямбда-зонда). Его задача заключается в контроле количества кислорода, который идет в состав топливной смеси. Поэтому если этот датчик будет неисправен, то смесь будет создаваться неправильно, а это приведет к перерасходу топлива.
Лямбда-зонд достаточно хрупок. Существует ряд причин, по которым может выйти из строя. Среди них:
-разгерметизация его корпуса и проникновение внутрь его выхлопных газов;
-перегрев датчика (это может быть вызвано некорректной работой системы зажигания);
-естественное старение и износ;
-проблемы с электросетью автомобиля;
-механическое повреждение датчика.
Аналогичные рассуждения справедливы и по отношению к датчику массового расхода воздуха (ДМРВ). Он предназначен для регулирования уровня подачи воздуха в цилиндры двигателя. Неисправности датчика выявить несложно. Как правило, при этом двигатель начинает работать нестабильно, особенно на холостых оборотах (очень высокие или низкие «скачущие» обороты), потеря динамических характеристик (машина плохо разгоняется). Датчик массового расхода воздуха не подлежит ремонту. Его можно лишь заменить, хотя его чистка может временно исправить ситуацию.
Забитый воздушный фильтр

Рекомендуемая периодичность замены — каждые 15,000 км пробега. Требуется своевременная замена воздушного фильтра, ведь если он забит и вы это проигнорировали, то будьте готовы к тому, что у машины появиться хороший аппетит.
На расход также влияет применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями, поскольку, как и в случае с забитым фильтром, сопротивление воздуха увеличивается. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа, чтобы сопротивление воздушного потока было минимальным.

§

Lada Granta лифтбек (2022). Повышенный расход топлива

Перечень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
Засорен сменный элемент воздушного фильтраПроверьте состояние сменного элемента воздушного фильтраПродуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра
Негерметичность системы питанияЗапах бензина, потеки топливаПроверьте герметичность соединений элементов топливной системы; при обнаружении неисправности замените соответствующие узлы
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электродаСвечи проверяются на специальном стенде на СТО. Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособностиЗамените свечи
Неисправность привода дроссельной заслонкиПроверьте ход педали «газа», зазор в приводе (свободный ход педали), убедитесь в отсутствии заедания троса и педалиЗамените неисправные детали, трос смажьте моторным маслом
Неисправны регулятор холостого хода или его цепиЗамените регулятор заведомо исправнымЗамените неисправный регулятор
Не полностью закрывается дроссельная заслонкаНа просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками корпусаЗамените дроссельный узел
Повышенное давление в топливной магистрали из-за неисправности регулятора давленияПроверьте манометром давление в топливной системе (не более 3,5 бара)Замените неисправный регулятор
Негерметичность форсунокПроверьте форсункиЗамените неисправные форсунки
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепиПроверьте омметром сопротивление датчика при различной температуреВосстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислородаОценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТОВосстановите поврежденные электроцепи, замените неисправный датчик
Неисправен ЭБУ или его цепиДля проверки замените ЭБУ заведомо исправнымЗамените неисправный ЭБУ, восстановите поврежденные электроцепи
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): не отрегулированы зазоры в приводе, износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колецПроверьте компрессиюОтрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Замените неисправные детали
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки, датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе или их цепиПроверьте датчики и их цепиВосстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик (датчики)
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газовОсмотрите систему выпуска отработавших газов на наличие помятых и поврежденных труб, проверьте состояние каталитического нейтрализатораЗамените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов
Неисправности ходовой части и тормозной системыПроверьте элементы ходовой части и тормозную системуОтрегулируйте углы установки колес, замените неисправные детали ходовой части, устраните неисправности в тормозной системе

Что является причиной интенсивного использования топлива

Многие водители допускают ряд распространенных ошибок, которые приводят к перерасходу топлива:

Работе кондиционера или системы климат-контроля. Функционирование этих устройств связано с работой компрессора. Ведь для вращения шкива насоса необходима энергия, которая берется от крутящегося коленчатого вала. А она требует дополнительное количество топлива.
Работе отопительной системы. Это касается не только работы «печки», но и подогрева сидений, стекол и зеркал (в машинах, где эти опции предусмотрены). Логика здесь аналогична описанной выше ситуации.
Резких разгонах. Если вы любите резко трогаться с места на светофорах или в других местах, то будьте готовы к тому, что ваша машина будет расходовать больше топлива, чем обычно. Это связано с тем, что любой переходный процесс (в данном случае приведение машины в движение) связан с повышенным потреблением энергии. И чем он резче, тем больше нужно энергии. Поэтому, старайтесь трогаться плавно. Так вы не только сэкономите топливо, но и сбережете покрышки, сцепление и узлы силового агрегата.
Работе двигателя на высоких оборотах. Старайтесь не перегазовывать. Это не только сэкономит топливо для вашей машины, но и благоприятно отразится на работе двигателя в целом.
Использовании некачественного топлива. Старайтесь заправляться на проверенных АЗС, и заливать в бак ту марку топлива, которая рекомендована автопроизводителем.Ведь плохое топливо хуже сгорает, дает недостаточное количество энергии и требует дополнительной его затраты.

Технические причины повышенного расхода топлива

Сначала давайте разберемся в технических проблемах, которые увеличивают расход бензина в автомобиле. Каковы причины, увеличивающие расход топлива автомобиля?

Износ автомобиля

Обычно происходит из-за большого пробега авто или при неправильной его эксплуатации. Некоторые моменты, связанные с работой двигателя:
-температура ОЖ (охлаждающей жидкости) ниже рассчитанной;
-износ цилиндропоршневой группы;
-износ кривошипно-шатунного механизма;
-износ механизма газораспределения и неотрегулированные зазоры клапанов.

Износ сцепления

Когда водителю требуется держать высокие обороты для того, чтобы тронутся с места и переключится на повышенную передачу — это напрямую влияет на расход топлива. Поможет в таком случае замена сцепления.
Одной из причин повышенного расхода топлива является износ диска сцепления. Ситуация здесь достаточно простая. В процессе трогания мотор расходует больше топлива, чем при постоянных оборотах. Этот факт присутствует даже при исправном сцеплении. Если же диск или другие части системы неисправны, то получается, что топливо расходуется, а машина стоит на месте. Чем чаще машина трогается с места, тем больший перерасход топлива имеет место быть.
В критических случаях подобная ситуация может возникнуть даже при езде в постоянном режиме. То есть, когда диск сцепления не обеспечивает синхронное вращение двигателя и коробки передач. Такая ситуация хоть и редкая, но может случиться в самых «запущенных» случаях.
Диагностировать износ сцепления достаточно просто. Для этого нужно поставить машину на ручной тормоз, включить пятую или четвертую передачу (в зависимости от коробки передач, то есть, самую высокую) и попытаться тронуться. Если при этом вы газом не заглушили мотор — это означает, что сцепление необходимо ремонтировать или менять полностью.

Неправильная установка зажигания

Неправильно выставленное зажигание также является причиной повышенного расхода топлива. В частности, если двигатель «троит», то бензин из неработающего цилиндра выбрасывается напрямую в выхлопную систему. Это приводит не только к перерасходу топлива, но и к повышенному износу катализатора.
Если же зажигание просто выставлено неправильно, то возникает ситуация, когда топливо сгорает не полностью. То есть, искра возникает до того, как топливная смесь появляется в цилиндре в полном объеме, или после того. В любом случае это приводит к ее неполному сгоранию. А это автоматически означает, что топливо расходуется впустую.
Поэтому всегда следите за состоянием системы зажигания. От этого напрямую зависит количество расходуемого топлива. Кроме того, неправильно настроенная система зажигания может вызвать проблемы при запуске двигателя.

Износ шин

Если покрышки достаточно изношены или давление в них меньше нормы, то это также приведет к тому, что авто начнет больше «кушать», нежели положено. В такой ситуации необходимо заменить покрышки, и регулярно проверять давлением в шинах.
Низкопрофильные шины с широким протектором создают повышенное сопротивление, а соответственно и повышенное потребление горючего.

Про Гранту:  Тюнинг двигателя гранта седан

Неисправности тормозной системы
Они бывают разные, рассмотрим те, которые приводят к неполному разжатию суппортов, когда происходит так называемое — «подклинивание». Если суппорт не полностью разжался, то со временем непригодными становятся не только тормозные колодки, но и диски. Из-за излишней силы трения и сопротивления, естественно увеличивается расход топлива.
Вышедшие из строя свечи зажигания

Через непригодные свечи авто работает некорректно, как результат — дополнительная нагрузка на двигатель. Это приводит не только к тому, что появляется большой расход топлива, но и к общему ухудшению работы. Чтобы избежать, необходимо проверять свечи.
К такой проверке относится осмотр цвета нагара, замер зазора электрода, проверка резистора на пробой. Также стоит обратить внимание на место примыкания белого изолятора к резьбовой части свечи — рыжий налет недопустим.

Засорение инжектора или карбюратора

Забитые форсунки — одна из самых распространенных причин перерасхода топлива. Они забиваются вследствие естественных причин. Таковыми является использование некачественного бензина, несвоевременная замена топливного фильтра, попадание грязи в подкапотное пространство и так далее.
При забитых форсунках возникает нарушение формы факела распыления топлива в камере сгорания. Из-за этого нарушается образование топливной смеси. То есть, для этого процесса используется большее количество бензина, чем необходимо при нормальных условиях.
В некоторых случаях из-за засорения форсунок двигатель может начать «троить». Это выражается в снижении динамических характеристик автомобиля. Также возможна долгая работа двигателя на повышенных оборотах, даже в режиме холостого хода. Это само собой приводит к увеличению расхода топлива.
Аналогичные рассуждения справедливы и для машин с карбюраторным двигателем. При засорении карбюратора возникает такая же ситуация с перерасходом бензина и падении динамических характеристик.
Поэтому всегда следите за состоянием топливной системы, в частности, форсунок на инжекторном двигателе и карбюратора на карбюраторном. Их засорение является прямой причиной перерасхода топлива.
Низкооктановое горючее также здорово влияет на расход (за низкую цену и плохое качество приходится количеством).

.

К значительному перерасходу топлива может привести и выход из строя датчика кислорода (лямбда-зонда). Его задача заключается в контроле количества кислорода, который идет в состав топливной смеси. Поэтому если этот датчик будет неисправен, то смесь будет создаваться неправильно, а это приведет к перерасходу топлива.
Лямбда-зонд достаточно хрупок. Существует ряд причин, по которым может выйти из строя. Среди них:
-разгерметизация его корпуса и проникновение внутрь его выхлопных газов;
-перегрев датчика (это может быть вызвано некорректной работой системы зажигания);
-естественное старение и износ;
-проблемы с электросетью автомобиля;
-механическое повреждение датчика.
Аналогичные рассуждения справедливы и по отношению к датчику массового расхода воздуха (ДМРВ). Он предназначен для регулирования уровня подачи воздуха в цилиндры двигателя. Неисправности датчика выявить несложно. Как правило, при этом двигатель начинает работать нестабильно, особенно на холостых оборотах (очень высокие или низкие «скачущие» обороты), потеря динамических характеристик (машина плохо разгоняется). Датчик массового расхода воздуха не подлежит ремонту. Его можно лишь заменить, хотя его чистка может временно исправить ситуацию.
Забитый воздушный фильтр

Рекомендуемая периодичность замены — каждые 15,000 км пробега. Требуется своевременная замена воздушного фильтра, ведь если он забит и вы это проигнорировали, то будьте готовы к тому, что у машины появиться хороший аппетит.
На расход также влияет применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями, поскольку, как и в случае с забитым фильтром, сопротивление воздуха увеличивается. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа, чтобы сопротивление воздушного потока было минимальным.

§

Lada Granta лифтбек (2022). Отказ сигнализатора недостаточного давления масла

Перечень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
Мало масла в двигателеПо указателю уровня маслаДолейте масло
Неисправен масляный фильтрЗамените фильтр заведомо исправнымЗамените неисправный масляный фильтр
Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатовПроверьте затяжку болтаЗатяните болт предписанным моментом
Засорение сетки маслоприемникаОсмотрОчистите сетку
Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапанаОсмотр при разборке масляного насосаОчистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос
Износ шестерен масляного насосаОпределяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)Замените масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого валаОпределяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал
Неисправен датчик недостаточного давления маслаВыворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправенЗамените неисправный датчик недостаточного давления масла

Что вызывает падение давления масла?

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.
Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.
Недостаточное давление масла
Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.
Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.
В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.
Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.
Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.
Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.
Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.

Что можно сделать самому
Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.
В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.
Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.
Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.
Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.
Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

Итоги
Давление в системе смазки может падать по многим причинам:
-качество масла или потеря его свойств;
-течи сальников, прокладок, уплотнителей;
-масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера);
-неисправности маслонасоса, другие поломки;
-силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.

В некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.
Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.
Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)
Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Стук клапанов на холодном двигателе лада гранта

Granta Lada (2022). Двигатель работает на холодную

Неожиданные звуки, доносящиеся из-под капота, могут напугать водителя. Это означает, что вы зря тратите свои деньги. Существует множество причин, по которым двигатель может издавать ненормальный шум.

Если такие изменения имеют место, необходимо как можно скорее посетить автосервис, чтобы определить причину. Опытный механик может услышать и почувствовать все вариации шума двигателя, так же как и искусный музыкант.

Причинами стука при непрогретом двигателе может быть износ. В процессе работы двигателя происходит износ тепловых зазоров и повышение температуры внутри двигателя. Поэтому появление посторонних звуков может сигнализировать о необходимости регулировки клапанов или замены гидрокомпенсаторов. Причин появления стука может быть несколько.

Когда в цепных двигателях начинают появляться стуки, возможно, вскоре потребуется замена ремня ГРМ. Как правило, замена включает в себя не только цепь, натяжитель или шестерни. Гул двигателя — одна из самых пагубных причин стука поршней. Трещины в стенках цилиндров возникают из-за изношенных ударов поршня.

Некачественный бензин может быть причиной стука в двигателе. Но, в отличие от других причин, стук не исчезает после прогрева двигателя. Элементарное нарушение воспламенения топлива приводит к образованию микровзрывов внутри камеры сгорания.

Если долгое время ездить с детонацией, то без поломки двигателя не обойтись. В большинстве случаев причиной детонации является топливо низкого качества. Некоторые современные двигатели используют 92 вместо 95.

Неисправные компоненты подкапотного пространства также могут напугать вас, издавая различные звуки в подкапотном пространстве. Изношенные опоры двигателя также могут издавать стучащие звуки во время движения.

На холодном двигателе стучит гидрокомпенсатор. На холодном двигателе звук гидрокомпенсаторов

Каждый, кто водит автомобиль, обращает внимание на то, как работает его машина. Появление ненужных шумов при работе двигателя может периодически доставлять владельцу неудовольствие. При возникновении даже малейшей неисправности необходимо сразу же провести диагностику и устранить проблему.

При работе двигателя выделяется тепло, и когда оно попадает на металл, тот расширяется. В результате на некоторых деталях образуются большие зазоры, что и является причиной посторонних шумов. Одной из проблем является стук гидрокомпенсаторов, которые сами регулируют нужный зазор.

Этот поршень используется для автоматической регулировки тепловых зазоров. Основной принцип работы устройства очень прост. Кулачок распределительного вала взаимодействует с днищем поршня. В холодном состоянии гидравлический компенсатор издает шум.

Когда поршень заполнится маслом, на имеющийся плунжер будет подано давление, заставляющее его двигаться в кулачок. После этого автоматика установит оптимальный зазор. Некоторое количество масла выходит, когда кулачок входит в зацепление с поршнем.

Услышать его достаточно легко. Стук гидрокомпенсатора при холодном или горячем двигателе может быть причиной его неустойчивой работы.

В чем причина стука элемента «на горячую

— Масляный насос перестал работать. В системе отсутствует давление. -Нарушена гидравлическая система гидрокомпенсатора, т.е. в системе либо слишком мало, либо слишком много масла. — Нагрев двигателя вызвал расширение металлов, что увеличило посадочное место детали.

Эти причины характерны только для прогретых двигателей. Не стоит упускать из виду и редкость услышать эти компоненты на горячем двигателе. Обычно звук слышен при использовании гидрокомпенсаторов в обоих режимах, когда они холодные. Кроме того, виновата загрязненная система очистки смазки.

Звук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Существует больше причин, по которым деталь стучит, когда двигатель не прогрет. Не всегда удается определить источник «стука» гидрокомпенсаторов. Если необходимо вызвать помощь на специализированную станцию, следует обратиться в ближайшую службу спасения.

Основные причины стука гидрокомпенсаторов при холодном двигателе

Износ плунжера Из-за того, что масло не было заменено вовремя, в двигателе образовались засоры. Стук прекратится по мере прогрева двигателя в результате устранения этой причины, так как свежее масло вымывает старое из детали. — Образующиеся пузырьки, которые негативно влияют на сжимаемость.

— Выход из строя шарового клапана. — Использование низкокачественного масла. -Использование смазки высокой вязкости. В результате масло не вытекает, пока двигатель еще горячий. — Фильтрующий элемент загрязнен.

Несколько блоков не могут стучать вместе, как правило, это может делать один блок. Для того чтобы определить, какой именно блок вышел из строя, необходимо провести диагностику.

Как определить, является ли товар бракованным

После изучения причин выхода двигателей из строя следует подумать о том, как определить неисправный компонент. В специализированных мастерских для выявления стучащего гидрокомпенсатора используется акустическая диагностика.

При разобранном двигателе можно также прослушать гидрокомпенсатор, чтобы определить его звук. Для этого сожмите каждый компонент после снятия клапанной крышки. То, что легко проседает, является неисправным.

Что делать, если стихия стучит

Как определить, что гидрокомпенсатор сработал, — вопрос, который задают себе многие водители. Как правило, в стуке двигателя виновато некачественное масло или перебои в работе системы смазки. Каналы системы необходимо промыть, а все компоненты очистить от стекающего масла.

Некоторые люди задаются вопросом, какое масло использовать для стука гидрокомпенсаторов. Ответ достаточно прост: следует заливать смазку той вязкости, которая рекомендована производителем. В летнее время для доливки в гидроаккумуляторы на автомобилях чаще всего используют полусинтетику, то есть 10W-40. Зимой необходимо заливать 5W-40.

Не стоит полагать, что после замены масла и фильтра звук будет. Напротив, поскольку после слива масла в поршнях больше нет смазки, вы услышите стук гидрокомпенсаторов при работе «на холодную». Он должен исчезнуть после прогрева двигателя, что свидетельствует о том, что решение о замене было правильным.

Промывка не всегда устраняет стук. Это зависит от того, насколько сильно была запущена неисправность. В этом случае необходимо определить неисправный элемент и демонтировать его для последующей промывки в бензине.

При использовании некачественного масла компенсатор будет постепенно загрязняться. Порядок, в котором были сняты компенсаторы, определяет порядок их сборки. Следует отметить, что промывка элементов — сложный процесс, требующий от водителя особых способностей.

Стук можно устранить следующим способом:

— Поворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока клапан, соответствующий дефектному элементу, не будет открыт. Затем необходимо повернуть клапан под углом, чтобы восстановить правильную установку детали. После этого запустите двигатель и проверьте звук.

Если автомобиль «на холодную» стучит в гидрокомпенсаторах, это делается. Полная замена детали необходима, если причина не устранена, а звук по-прежнему слышен. Важно помнить, что в современных автомобилях, особенно отечественного производства, гидрокомпенсаторы кратковременно стучат при запуске двигателя.

Установка новой детали

Это делается, если звук не исчез после замены масла. Автовладельцы боятся промывать машину. Заменить компенсатор можно своими руками, причем процесс идентичен для всех моделей автомобилей. Не обязательно заменять прокладку клапанной крышки в конкретной модели.

Необходимо заменить или заменить компенсаторы в процессе замены.

— Снимите клапанную крышку. — Снимите звездочку с распределительного вала. — Проверьте износ направляющей шины и подтяните ее. — Снимите постель. Выложите толкатели строго в порядке снятия. — Выньте компенсаторы и уложите их по порядку.

Очистите систему смазки и посадочные места компенсаторов. -Осторожно установите новые элементы, закручивая их с помощью динамометрического ключа. — Остальные детали устанавливаются в обратном порядке.

Оцените статью
Лада Гранта Фан-клуб