Замена троса сцепления
После замены комплекта сцепления, на сто рекомендовали поменять и трос тоже. Процедуру решил делать сам, поскольку погода была благоприятная и появилось свободное время. Отправился в магазин и приобрёл новый трос за 430 рублей. По замене ничего сверхъестественного нету, но есть некоторые сложные нюансы. Начал с подкапотного пространства.Снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра в сборе. Далее освобождаем трос от вилки и откручиваем прижимную пластину на двух болтах.
Далее лезем рукой по тросу и снимаем его с фиксаторов. На этом с подкапоткой все.
Перемещаемся в салон. Откручиваем пластину крепления троса к педальному узлу ключом на 8.
Далее нужно отвести педаль вверх и снять скобу троса, она находится слева. Подлезть и снять несложно плоской отвёрткой.
Затем вытаскиваем старый трос вместе с уплотнителем. Демонтаж прошел легко и непринужденно.
Предварительно решил пролить новый трос трансмиссионным маслом. А то ведь он совсем сухой.Начинаем установку. Проталкиваем трос из салона под капот и фиксируем прижимную пластину
А вот в салоне теперь нужно попотеть. Уж никак у меня не выходило одеть эту скобу на место. Мало того, ещё и отломал втулку педали
Новых втулок у нас в магазинах я не нашел.
Как вы поняли, пришлось снимать ещё и педаль. Принцип такой же. Фиксируется скобой. Заодно все промазал графитовой смазкой. С горем пополам все собрал и отрегулировал трос под капотом.Нажатия на педаль стали ещё мягче и приятнее. Пропали щелчки и скрипы. Наконец то педаль стала бесшумной. Хоть прошло все не так гладко как планировал, но я остался очень доволен.
Замена троса сцепления. Гранта
Решил поменять трос сцепления. Проблема была в дёрганье, при отпускании педали машина как будто не разомкнула сцепление, в этот момент поддаешь газу и резко тросик отпускается и происходит захват сцепы и машина резко дергается, ну и тому подобные дергания, не плавно в общем отпускается сцепа.Купил трос, поехал в гараж, снял старый сравнил с новым, пошел в магазин менять на более короткий.Снял воздушный фильтр, аккумулятор, подставку под аккумулятор.Открутил с конца троса «барашек» пошел в салон.
Приподнимаем педаль, но тут нужно не переусердствовать, так как педаль упрется в пластиковую херовину и может под давлением отломиться, будьте внимательны.
После этого можно вытягивать трос в салон.Новый трос так же из салона протягиваем в подкапотку, не забудьте установить в паз заглушку резиновую которая на тросе. дальше самое мучительное это установить стопорную шайбу на место. Можно конечно снять педаль что бы не мучиться с установкой этой шайбы, но я лёгких путей не искал, о чем немножко пожалел
Все собираем в обратном порядке.Я предварительно из шприца в новый трос залил машинное масло, не знаю зачем но пусть будет. Всё собрал прокатился, результат мне понравился, рывки пропали
Трос сцепления Гранта
Продолжение эпопеи с тросом сцепления, все сложнее:)) Новый трос отходил всего 300 км. Педаль сцепления легче не стала, даже внезапно опустилась и стала работать в пол хода. Думал что то с механизмом регулировки, крутил длинну под капотом, не помогает. Стала проваливаться так, что не включить передачу, мыском ноги возвращал её на место, и только потом опять выжимал. Хорошо есть Драйв:)) Задал вопрос и нашёл подобную проблему — лезет оболочка троса. Снял свой — точно:
Поехал, купил в другом магазине ещё один. Начал сравнивать:
1 родной, 2 который был сразу тугой, 3 новый. Второй очень похож на родной, все маркировки где надо, толщина оболочки такая же. А вот третий насторожил — оболочка тоньше, и на каких то пластмассах нет клейма. И втулка, где трос выходит большего диаметра:
а вот как на родном:
В публикации, где я нашёл проблему с уползанием оболочки, товарищ зафиксировал её какой то пластмассой, засунув во втулку. Я решил так же подстраховаться, плюс уменьшить диаметр. Вырезал из пробки пластик и засунул в трос:
После установки получить опять легкую и адекватную педаль. Настораживает только что размер 27 мм. я получить не смог — нехватает длинны. И ещё. — заглушка моторного щита надета на трос другой стороной. Похоже трос, как говорили раньше, какой-то кооперативный:)) Будем наблюдать.
P.S. Так значит, последний трос тоже кончился, еще зимой — педаль стала медленнее возвращаться, ватно. Снял трос — а на нем складка в месте изгиба в салоне. Вот что значит мягкая и тонкая оболочка. Нужно выбирать по жестче. Поставил RECARDO,
он хоть продавался в фирменной упаковке, а те просто были. И втулку сразу подложил перед изгибом, как здесь советуют. Шайбу высоты педали тоже пришлось переносить. Но при затяжке гайки регулировки перестарался — сорвал. В принципе никуда она там не денется — уже 4 месяца езжу, пока нормально.
Регулировка педали сцепления Lada Granta FL
К моменту первой замены масла стал замечать, что у педали сцепления появился «свободный ход» около 40 мм. Проще говоря – она болталась. Поскольку передачи переключались не так хорошо как хотелось, подумал, что в этом и кроется причина неудовлетворительного включения. Рассуждения казались логичными – если «рабочий ход» педали сократился, за счет увеличения «свободного хода», то сцепление слегка «ведет», поэтому и возникают трудности при переключении. Делать все равно нужно, поэтому разберем и посмотрим что там к чему.
Снятие корпуса воздушного фильтраРешил разбить всю проделанную работу по шагам.Шаг 1-й: Отсоединяем разъем от датчика расхода воздуха и снимаем корпус воздушного фильтра с резиновых держателей. Плоскогубцами оттягиваем каждую резинку, одновременно толкая корпус воздушного фильтра в противоположную сторону.
Шаг 2-й: Отсоединяем шланг впускной трубы воздушного фильтра.
Шаг 3-й: Снимаем патрубок воздухозаборника.
Шаг 4-й: С правой стороны корпуса воздушного фильтра отсоединяем пучок проводов, расположенной в гофре.
Шаг 5-й: Приподнять корпус воздушного фильтра и справа внизу отсоединить патрубок.
Шаг 6-й: Отсоединить разъем от клапана продувки адсорбера (на всякий случай, чтобы провода не повредить). Затем аккуратно потянуть клапан вверх (относительно корпуса). Он должен сняться с небольшим натягом.
Шаг 7-й: Сняв корпус воздушного фильтра, освобождается доступ к регулировке троса сцепления.
Регулировка троса привода сцепления Lada GrantaШаг 8-й: Оттягиваем трос сцепления до упора и проверяем зазор между поводком наконечника троса (белый пластиковый «барашек») и вилкой сцепления.
Нормальный зазор равен 27 мм. Зазор регулируется путем закручивания или откручивания поводка (пластиковый «барашек»).
Шаг 9-й: Подтянуть гайку троса привода сцепления, которая расположена непосредственно под педалью сцепления в салоне.
У меня до подтягивания гайки торс в этом месте просто болтался, гайка была ослаблена.
После проведенной регулировки и подтягивания гайки крепления троса свободный ход педали значительно сократился. По ощущениям, передачи стали переключаться немного лучше, но кардинально ничего не поменялось.
Забегая вперед, скажу, что коробка более или менее адекватно начала работать только после 10 000 км. Видимо какое-то время нужно на приработку. А в целом, чтобы улучшить переключения передач на «холодную», планирую залить в коробку масло Castrol Syntrans Transaxle 75w-90.
Устранение щелканья педали сцепления.
Начиная с Калин и Приор конструкторы автоваза усовершенствовали привод сцепления автомобиля (по сравнению с восьмерками и десятками) — внедрили трос с автоматической регулировкой длины. Тем самым из перечня работ по тех.обслуживанию была исключена операция регулировки сцепления (очень «трудоемкая»).В замен автовладельцы вынуждены стали при каждом нажатии (и отпускании) педали сцепления наслаждаться щелканьем, скрипом, скрежетом, проскакиванием (и т.д.) механизма автоматической регулировки троса.Не знаю, как кому нравится, но я лично бы пожелал, чтобы привод сцепления остался старой конструкции (знакомый мне еще по ваз 21099), лишенный всех этих шумов. Я думаю, один раз в два-три года отрегулировать сцепления — это несложно.Идею переделки троса я нашел на форумах калино-, приороводов.Суть заключается в том, что родной трос сцепления нужно заменить на трос от ваз-2110.Первым делом надо купить в магазине трос 2110. Стоит около 250 руб.Ниже показаны два этих троса в сравнении:
Также, к десяточному тросу не подходит грантовский кронштейн крепления троса на коробке передач. То есть кронштейн также нужно заменить на десяточный (стоимость в магазинах от 220 до 375 руб).
Так как корпус коробки передач у десятки и гранты одинаковый, то кронштейн должен подходить по отверстиям. Тем не менее у меня кронштейн немного не подходил. Пришлось немного подпилить центральное отверстие напильником на пару миллиметров.
После этого кронштейн был установлен на коробку передач.
Дальше устанавливаем трос.
Чтобы трос не выпал из вилки, можно в вилке просверлил небольшое отверстие, и зафиксировать трос проволокой (как показал опыт — в этом нет необходимости, наконечник троса и без проволочки ни когда не выпадывает).
Дальше крепим трос к кронштейну педали сцепления. Здесь он также немного не подходит. Фланец у десяточного троса меньше по ширине на 3-4 миллиметра чем у грантовского.
Это можно устранить, подогнув кронштейн педали сцепления.
Также потребовалось смазать это сопряжение для устранения возможных скрипов (Литол-24).
Длину троса нужно отрегулировать гайками таким образом, чтобы педаль сцепления была на одном уровне с педалью тормоза.Вот и вся переделка которую я сделал.Получившаяся конструкция еще не полностью повторяет десяточный привод сцепления, так как нет прижимной пружины на педали сцепления. На рисунке ниже — позиция 15.
Может быть я приделаю позже эту пружину. Пока, уже месяц (или 1000 км), катаюсь без неё. Необходимости в данной пружине не ощущаю.Никаких шумов от педали сцепления больше не исходит.