Машина дергается при торможении

И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами ( залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной  гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

Гул главной пары

Для проявления неисправности главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

При том зачастую, в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче (накатом) данного звука нет, либо почти нет, в редких случаях возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на средних скоростях, в диапазоне 70-80 км/час, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой  возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-110 км/час гул как будто пропадает — его уже не слышно.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом из за большой скорости вращения сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, монотонный, не пропадающий в любом режиме движения, во всех диапазонах скоростей.

Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается и уже хорошо слышен от 20-30 км/час и до 100 км/час. На бОльших скоростях он уже сливается с аэродинамическими шумами и почти не заметен.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник  ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от 2-3 дней до месяца назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что  причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается  в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам  сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).

Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!

Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).

Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет — мы не сможем Вам помочь даже советом.

Вопросы типа «что то гудит, не пойму — подскажите что?» будут игнорироваться.

В чем проблема? Когда вы за рулем, одна из самых важных вещей — это возможность безопасно и быстро остановиться. К сожалению, если машина дергается при торможении, это может поставить вас в опасную ситуацию.

Причины? Если ваш автомобиль дергается при торможении, это может быть связано с несколькими различными причинами. Наиболее распространенной проблемой являются изношенные тормозные колодки, которые не могут должным образом сцепляться с роторами и вызывают рывки при торможении.

В этой статье:

Причины возникновения рывков при торможении

Отметим основные причины, по которым автомобиль при выполнении торможения замедляется неравномерно:

Попадание воздуха в гидравлическую тормозную систему

Происходит из-за потери герметичности шланга, цилиндра, других деталей. Наличие воздуха в гидравлике нарушает нормальное поступление жидкости к тормозным дискам. Обычно это явление нарастает постепенно и на ранних этапах сопровождается общим снижением эффективности торможения, а проявление рывков оказывается сигналом о необходимости срочно принимать меры – прокачать систему и долить в нее тормозную жидкость.

Деформация тормозного диска

Этот дефект часто проявляется при использовании неоригинальных или дешевых запасных частей вместо заводских. Если на автомобиле выполнено резкое и продолжительное торможение, материал диска нагревается до очень всяких температур. Если же после этого машина сразу заехала в лужу, происходит моментальное охлаждение металла, из-за чего форма детали может нарушиться. Минимально допустимая толщина диска составляет 20 мм, в противном случае его нужно срочно заменить, причем на обоих колесах оси сразу.

Коррозия на диске

Этот дефект часто встречается на подержанных авто, которые использовались в дальневосточном регионе России и сопредельных государствах. В этой местности климат отличается высокой влажностью. Если в таких условиях авто долго стоит на открытом воздухе, то между дисками и колодками образуется ржавчина, частицы которой при торможении могут вызывать удары. Особенно явно это проявляется при одновременном торможении всеми четырьмя колесами.

Неправильный монтаж тормозного диска

Характерная неисправность, возникающая при замене дисков собственными силами. Деталь может быть установлена с перекосом, поэтому ее плоскость неравномерно прилегает к колодкам, хотя на самом диске никаких повреждений нет.

Искривление барабанов

Также часто встречается при резком перепаде рабочих температур или при сильной изношенности.

Износ тормозных колодок

Об этом может говорить появление характерного писка при торможении, возникающего при трении металлических деталей друг о друга. На многих моделях авто устанавливаются так называемые пискуны – специальные металлические усики, которые при износе колодок начинают касаться диска, сообщая автовладельцу о необходимости замены деталей. При неправильном монтаже колодок или их низком качестве машина может дергаться при торможении даже с новыми деталями.

Прикипание колодок

Неисправность проявляется при использовании некачественных колодок и длительных торможениях. Рывки и вибрации в этом случае возникают не только при замедлении, но и во время езды по дороге. Хотя надо отметить, что явление это довольно редкое.

Разболтались передние суппорты

Эта неисправность встречается нечасто и лишь на автомобилях с большим пробегом, из-за которого пальцы суппортов просто стачиваются со временем.

Разная мягкость дисков и барабанов

Если наряду с мягкими дисками используются жесткие колодки, то барабаны повреждаются за счет контакта с более твердым материалом.

Избыточный люфт ступичных подшипников

В этом случае во время торможения возникает вибрация колес, которая передается на весь кузов и наиболее выражена на передней оси, принимающей на себя основную часть нагрузки при торможении.

Неисправные сайлентблоки

Это особенно касается задней части подвески. Износ сайлентблоков на ней может вызывать рывки при выполнении торможения.

Причины возникновения рывков при торможении

Практика показывает, что до 90 % случаев, когда машина дергается при торможении, обусловлено искривлением дисков. В нормальном состоянии они имеют идеально плоскую форму и прижимаются к колодкам с одинаковым усилием в каждой точке контакта. При деформации дисков на них образуются выступы и впадины, по которым колодка как бы скачет во время торможения и бьется о неровности.

Таким образом, состояние тормозных дисков – первое, что необходимо проверить при определении причины рывков в момент торможения.

Почему дергается автомат

Многие владельцы автомобилей с АКПП сталкивались с ситуацией, когда рывки возникали именно при переключении передач. Данный агрегат имеет сложное устройство, поэтому обычно для диагностики и ремонта сразу обращаются в автосервис. Специалисты разбирают коробку, осматривают ее, заменяют отдельные детали и блоки, в итоге ремонт обходится в немалую сумму.

Однако необходимость такого обслуживания при указанных симптомах есть далеко не всегда. Каждый автолюбитель должен иметь представление о конструкции автомобиля и уметь провести хотя бы базовую диагностику своими силами, иначе обращение на СТО при каждой неисправности сделает кошелек намного тоньше.

В ряде случае проблемы в АКПП вызваны автоматическим включением режима «Драйв». Часто эта неисправность устраняется простой заменой масла в трансмиссии. Если же после замены масла и фильтров рывки сохраняются, то приходится прибегнуть к профессиональной диагностике, при которой и устанавливается истинная причина неисправности.

Почему дергается автомат

Методы устранения неполадок

Рассмотрим подробнее перечень ремонтных работ, которые нужно выполнить, если машина дергается при торможении, в зависимости от причин неполадки.

1. Попадание воздуха в систему. Необходимо выполнить прокачку системы, удалить воздух, после чего вновь залить тормозную жидкость. На данную тему есть материал, полностью посвященный процедуре обслуживания тормозной системы автомобиля.
2. Искривление тормозного диска. Здесь возможны два варианта. Если диск не сильно изношен, можно попытаться проточить его на токарном станке. Это поможет сэкономить на покупке новых комплектующих, однако этим плюсы данного метода исчерпываются. Подобные работы делаются не в каждом сервисе, самостоятельный ремонт может привести к еще большей деформации.
   В этой связи настоятельно рекомендуется использовать второй, более надежный и безопасный, вариант и выполнить замену диска, особенно если он изношен или искривлен значительно. Замену необходимо выполнять попарно – одновременно на левом и правом колесе любой из осей.
   К тому своими силами можно выявить только значительные повреждения диска, более мелкие дефекты, которые также приводят к рывкам при торможении, обнаруживаются лишь при специальной диагностике на СТО.
3. Неправильная установка дисков. Здесь можно выполнить ремонт своими силами. Для этого достаточно демонтировать и правильно установить на место тормозные диски в соответствии с требованиями производителя автомобиля.
4. Искривление барабанов. Как и в случае с дисками, можно попытаться расточить деталь на токарном станке, но нужно учитывать геометрию и степень деформации. По соображениям безопасности лучше просто заменить неисправные барабаны на новые.
5. Износ колодок. Здесь не стоит ничего придумывать. Лучше сразу отправиться в автомагазин и купить новые колодки, соответствующие данному типу транспортного средства. Монтаж можно выполнить своими силами. Если необходимых навыков нет, то придется обратиться на СТО.
6. Прикипание колодок. Машину нужно загнать на подъемник и произвести ремонт колодок и суппортов. Избежать таких проблем в будущем позволит замена старых колодок на оригинальные запчасти.
7. Разболтались суппорты. Ремонт в данном случае нецелесообразен. Старые суппорты, пальцы, колодки придется заменить. При сборке все детали должны быть смазаны специальным составом.
8. Разная мягкость дисков и колодок. Замените диски или колодки на детали с одинаковой жесткостью. В будущем обращайте внимание на эту характеристику при покупке запасных частей.
9. Избыточный люфт колесных подшипников. Ремонт в этом случае вряд ли будет эффективен, поэтому лучше сразу приобрести и установить новые подшипники.
10. Коррозия на тормозном диске. Самый простой вариант – продолжить езду на автомобиле, пока под воздействием трения колодок о диски слой ржавчины не сточится сам собой, обычно это километров 500-800. Но это возможно лишь в том случае если коррозия небольшая. Лучшим выходом будет проточка дисков, если покупка и установка новых слишком накладны. Этот вариант более затратный, но зато надежный.
11. Испорченные сайлентблоки. Нужно выполнить тщательную проверку этих деталей и при необходимости заменить их.

Методы устранения неполадок

Далеко не всегда указанные причины удается выявить без использования специальных приспособлений. Так, микроскопическое искривление диска на высоких скоростях обязательно даст о себе знать, хотя на вид колесо не выглядит деформированным. Вибрации кузова не только вызывают дискомфорт у водителя и пассажиров, но и могут привести к серьезной поломке и дорожно-транспортному происшествию. В этой связи рекомендуется проводить диагностику на СТО, оснащенной всем необходимым оборудованием и имеющей в штате профессиональных автомастеров.

Товары из категории

Откуда возникает биение рулевого колеса

Биение руля – это рывки рулевого колеса из стороны в сторону, возникающие при выполнении торможения. Это очень серьезная неисправность, которая в запущенных случаях заставляет буквально ловить авто на дороге. Это может привести к потере управления на скорости свыше 50 км/ч, что создает опасность не только для водителей и пассажиров, но и для других участников дорожного движения.

Напомним, что руль жестко соединен с передними ступицами посредствам рейки и шаровых наконечников. Диагностику следует начинать с тормозной системы и подвески.

Вибрация может быть вызвана рядом повреждений тормозного диска:

• Плоскость диска деформирована, из-за чего она неравномерно прилегает к поверхности колодок.
• Произошел удар по диску, и на нем образовались трещины.
• Установка диска выполнена неправильно, либо деталь бракованная или некачественная.

Если поверхность передних тормозных дисков хотя бы минимально деформируется, то при их контакте с тормозными колодками колеса начинают вилять. Особенно эта проблема проявляется при попытке затормозить на высокой скорости, так как в этом случае эффект усиливается за счет высокой частоты вращения колес.

Искривление тормозных дисков может возникать по разным причинам. Отметим наиболее распространенные:

1. При трении колес о диски последние нагреваются до высоких температур, что приводит к расширению металла.
2. При трении металл дисков нагревается по-разному на каждом участи плоскости, из-за этого степень расширения материала на них не совпадает. Поэтому возникает волнистая поверхность.
3. Если при нагреве колодок до высоких температур на них попадает вода, то происходит резкое охлаждение, что приводит к моментальному сжатию и деформации металла.
4. При искривлении дисков жестко соединенные с ними колеса начинают повторять траекторию движения деформированной поверхности. Этим и объяснится так называемое биение руля.

В некоторых случаях даже новая машина дергается при торможении и возникает биение колес. Это вызвано заводским браком дисков, а также их неправильной установкой.

Откуда возникает биение рулевого колеса

Как устранить биение

Когда машина дергается при торможении, на руле при этом ощущается вибрация, многие автовладельцы просто игнорируют проблему, если не происходит ухудшения управляемости. При этом приходится воздерживаться от резких торможений, иначе можно просто потерять контроль над транспортным средством и улететь в кювет.

В данном случае перед продолжением использования авто необходимо убедиться, что причина рывков заключается именно в деформации тормозного диска.

Если же биение настолько сильно, что становится трудно удерживать руль при резком торможении, дальнейшая эксплуатация автомобиля представляет опасность и категорически запрещается! В этом случае придется отреставрировать диск или заменить его. Реставрация обойдется дешевле, но она возможна не во всех случаях и не обеспечивает надежного устранения неисправности. Замена пары дисков обойдется недешево, однако такой ремонт намного надежнее и гарантированно позволит устранить неполадки, если, конечно, биение колес не вызвано иными причинами.

Учтите, что, если менять только правый или левый диск, в дальнейшем при резком торможении машину будет уводить в ту сторону, на которой установлена новая деталь, так как сила прижатия колодок на этой стороне будет выше.

При реставрации дисков их протачивают на специальном токарном станке. Существует оборудование, которое позволяет выполнить данную процедуру даже без демонтажа дисков с осей. Это позволяет сэкономить немалые денежные средства, отказавшись от покупки новых запчастей.

Автомобиль может начинать вибрировать даже при замедлении на невысокой скорости. В этом случае, скорее всего, причина кроется не в тормозных дисках, а в других узлах.

Рекомендуется выполнить следующие диагностические мероприятия:

1. Проверьте, не происходит ли залива накладок задних и передних колес тормозной жидкостью. Об этом также может свидетельствовать уменьшение жидкости в расширительном бачке.
2. Убедитесь в исправности суппортов и колесных барабанов. Часто вибрация вызывается заклиниванием подшипника, а протечка жидкости оказывается следствием разрыва манжеты.
3. Вибрации на рулевом колесе могут возникать даже после установки новых колодок. В этом случае, скорее всего, причина в заводском браке или низком качестве запчастей. Придется приобрести и установить другие.

Также машина может дергаться при торможении из-за отсоединившихся тормозных накладок. Эта неисправность проявляется скрежетом при трении металлических частей друг о друга.

Как устранить биение

Также вибрации на рулевом колесе могут возникать и по иным причинам:

1. Попадание на колодки технологической жидкости. Если износился сальник, то с большой долей вероятности на колодках окажется трансмиссионное масло. Оно очень густое и хорошо пристает к металлической поверхности, мешая нормальной работе тормозов.
2. Износ внутренних деталей рулевой рейки, из-за чего появляется люфт.
3. Износ шаровых пальцев ступиц.
4. Выход из строя амортизаторов передних стоек. В этом случае вибрации проявляются во время резкого сброса скорости и повороте колес.

При резком наезде на какое-либо препятствие – камень, бордюр, а также при дорожно-транспортном происшествии – тормозной диск, ступичный подшипник, шарниры подвески испытывают значительную нагрузку и могут получить повреждения, которые в дальнейшем проявятся вибрациями на рулевом колесе при выполнении торможения.

Профилактика лучше ремонта

Часто водители не придают значения незначительным вибрациям кузова, даже не подозревая, что какие-то узлы автомобиля нуждаются в диагностике. Если же тряска становится очевидной, то возникают проблемы с определением причины неисправности и ее исправлением.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, внимательно следите за поведением своего автомобиля. Если машина раньше ехала, как по водной глади, а теперь появилось постороннее жужжание, биение при торможении, лучше перестраховаться и проверить состояние колодок, тормозных дисков, ступиц колес.

Вибрации кузова нет смысла оценивать на холостом ходу, для этого нужно вывести авто на дорогу, выбрав ровное дорожное покрытие без резких поворотов. Во время движения переключайте передачи. На каждой из них не должно быть никаких рывков или толчков, особенно при подъеме в гору. На даже самое легкое ваше движение и нажатие педалей автомобиль должен сразу откликаться.

Если же машина дергается при торможении, ощущается биение колес, то лучше отправить ее на СТО. Постоянные вибрации не только ухудшают управляемость, но и способны нарушить геометрию кузова. Это может привести к серьезным неисправностям, устранение которых потребует значительных расходов. Любую неполадку всегда легче и дешевле устранить в начальной стадии, пока узлы транспортного средства не получили новых повреждений.

Если вы редко посещаете СТО, есть риск, что у вашего авто неправильный сход-развал. При неправильном положении колес ваши шины сотрутся быстрее обычного, на мокрой дороге авто будет «кидать» из стороны в сторону. Придется чаще менять ступичные подшипники и другие детали. В этой статье мы расскажем, как понять, что колеса находятся в неправильном положении, и что с этим делать.

Что такое сход-развал (схождение-развал)

Сход-развал — углы установки автомобильных колес. В норме они должны стоять ровно. При отрицательном развале верхняя сторона колес направлена внутрь, при положительном — наружу. При положительном схождении передние кромки колес направлены на сужение, при отрицательном — на расширение.

Признаки неправильного сход-развала

Признак 1: диагональная вмятина на протекторе

Диагональная вмятина на протекторе шины — признак неправильного положения колес, о котором мало кто знает. Он характерен для задних колес переднеприводных автомобилей. Вмятина появляется из-за неравномерного распределения нагрузки на шину, особенно если автомобиль часто перевозит грузы — например, если вы часто возите овощи с дачи или перевозите пассажиров с багажом.

Другие возможные причины проблемы:

• недостаточный интервал вращения колеса;
• перевозка грузов в салоне или багажнике, в результате которой меняется геометрия подвески.

Что делать: если вы часто перевозите грузы, есть риск выхода из строя подвески — проверьте ее на СТО. Если ездите один, вдвоем или недавно проверяли подвеску, скорее всего, причина в сход-развале: проверьте его самостоятельно или в СТО.

Признак 2: неравномерный износ протектора

Неравномерный износ шин в трех из пяти случаев является признаком неправильного сход-развала. При положительном развале «съедается» внешняя сторона протектора, при отрицательном — внутренняя. Это связано с тем, что нагрузка на шины распределяется неравномерно — колеса завалены на один бок, протектор активнее стирается о дорогу.

Другие возможные причины проблемы:

• перевозка тяжелых грузов — в этом случае появляется односторонний неравномерный износ, то есть на всех колесах протерта только одна сторона;
• поврежденные втулки подвески, пружины, шаровые шарниры.

Что делать: отрегулируйте сход-развал в СТО. Поменяйте поврежденные шины — неравномерный износ ухудшает управляемость. Если думаете, что проблема в поврежденных втулках, пружинах, шарнирах — проверьте их и поменяйте при необходимости.

Признак 3: руль стоит неровно

Если при движении по прямой руль стоит неровно — отклонен вправо или влево, это причина проверить положение колес. Неправильное положение рулевого колеса может быть связано со смещением колес на заднем мосте, когда была выполнена регулировка только передней оси. Другая возможная причина — большая разница в развале задних колес: например, когда одно имеет отрицательный развал, а другое — положительный.

Другие возможные причины проблемы:

• повышенный люфт в рулевом механизме;
• разница в давлении передних и задних колес;
• неисправности в ходовой части;
• дефекты резины.

Что делать: проверьте люфт рулевого колеса, ходовую часть, резину и давление в шинах. Если все в порядке, осмотрите резину. отрегулируйте развал-схождение.

Признак 4: автомобиль уводит в сторону

Если вам приходится постоянно держать руль под контролем, проведите небольшой тест. Разгонитесь до 20–40 км/ч на ровной пустой дороге, поставьте руль прямо, чтобы машина ехала вперед, и отпустите его. Если автомобиль начало «уводить» влево или вправо, это может указывать на неправильное положение колес.

Другие возможные причины проблемы:

• неравномерный износ протектора, в том числе из-за неправильного сход-развала;
• разница давления в колесах более, чем на 0,5 атмосфер;
• разные по размеру и рисунку протектора колеса, установленные на ведущей оси;
• деформация лонжеронов, других элементов кузова и деталей подвески;
• поломка клапана гидроусилителя руля;
• при «переобувке» шины поставили не туда, где они стояли.

Что делать: проверьте давление в колесах, износ протектора, подвеску и кузов. Протестируйте гидроусилитель — если руль поворачивается туже, чем обычно, или люфт рулевого колеса повысился, поменяйте неисправный клапан. Если все в порядке, проблема в развал-схождении: отрегулируйте его в СТО.

Совет: не стоит «обувать» машину в разную резину — например, использовать по 2 колеса разного размера от разных производителей или ставить на переднюю ось зимнюю резину, а на заднюю — летнюю. Это может привести к тому, что авто начинает «вести», особенно ухудшается управляемость на поворотах или при выезде на обочину.

Еще один совет: каждый раз при переобувке помечайте резину, например, «ЛП» — левое переднее. Так вы не поставите на одну ось шины, которые в прошлом сезоне были надеты одна на заднюю, другая на переднюю ось.

Признак 5: машину уводит в сторону при торможении — она отклоняется от курса вправо или влево

Увод в сторону при торможении — признак большой разницы в углах установки колес. При разных значениях углов развала и продольного наклона машину при торможении разворачивает в сторону меньшего угла продольного наклона шкворня. При движении по прямой авто может не уводить, потому что один параметр компенсируется другим: из-за неправильного развала тянет в одну сторону, из-за ПНШ — в другую, и машина в итоге уравновешивается.

Другие возможные причины проблемы:

• воздух в тормозной системе;
• неисправный тормозной цилиндр с одной стороны.

Что делать: прокачайте тормозную систему, чтобы выгнать воздух. Если это не поможет — проверьте тормозные цилиндры. Если есть следы подтекания тормозной жидкости или при нажатии на педаль тормоза поршни цилиндров не выходят, поменяйте деталь. Если все в порядке — отрегулируйте угол установки колес, сделайте сход-развал.

Признак 6: «тугой» руль

Если, чтобы повернуть руль, нужно прикладывать усилие — это может указывать на слишком большой угол развала. При этом автомобиль может не «вести», и даже неравномерного износа не будет.

Другие возможные причины проблемы:

• низкое давление воздуха в шинах — меньше 1,2 атмосфер;
• перетянута рулевая рейка или маятниковый рычаг;
• установлены тугие рулевые тяги или шаровые опоры — они постепенно «разработаются» сами;
• ширина шин больше ширины, рекомендованной заводом-изготовителем.

Что делать: проверьте давление воздуха в шинах. Проверьте состояние рулевой рейки и маятникового рычага — если они перетянуты, нужно ослабить их самому или в СТО. Замерьте ширину шин, сравните ее с рекомендованными параметрами — если она больше, замените резину. Если ничего не помогает, отрегулируйте сход-развал в СТО.

Признак 7: визг колес на поворотах

Характерный звук может появляться из-за того, что колеса не достаточно плотно касаются асфальта протектором. Особенно визг слышен на поворотах при небольшой скорости или при ускорении с 20 до 40 км/ч.

Другие возможные причины проблемы:

• высокий износ шин;
• перегретые шины.

Что делать: проверьте состояние резины — если глубина протектора меньше 1,6 мм, замените ее. Если резина «визжит» только в жару, при температуре больше 35 ˚C, ничего делать не нужно. Если резина в нормальном состоянии, на улице не жарко, но она все равно издает неприятные звуки на поворотах — отрегулируйте сход-развал.

Признак 8: руль не возвращается после поворота

Это — еще один неочевидный признак неправильного положения колес. Руль может не возвращаться в «ноль» после поворота из-за неверного схождения колес — им будет труднее поворачиваться в прямое положение, из-за чего рулевое колесо будет оставаться на месте, и его придется докручивать самому.

Другие возможные причины проблемы:

• низкий уровень жидкости в бачке гидроусилителя;
• перетянутая рулевая рейка;
• неисправность деталей рулевой рейки.

Что делать: посмотрите уровень жидкости в бачке гидроусилителя — если ее мало, долейте. Проверьте рулевую рейку: если руль стал поворачиваться туже, она перетянута и ее можно немного ослабить, но так, чтобы не появился большой люфт. Проверьте состояние рулевой рейки в СТО. Если все в порядке, отрегулируйте положение колес — у вас нарушен сход-развал.

Признак 9: повышенный шум от покрышек в движении

Повышенный уровень шума от покрышек при движении связан с неравномерным износом, который тоже является следствием неверной регулировки положения колес. Из-за разницы износа сопротивление движению увеличивается, поэтому появляется шум.

Другие возможные причины проблемы:

• езда на летней резине низкого качества по горячему асфальту;
• давление в колесах выше нормы, указанной производителем.

Что делать: если шум появляется только при высокой температуре или езде по неровной дороге — ничего не делайте. Если нет — проверьте давление в шинах и сравните его со значением, рекомендованным заводом-производителем. Если все в порядке, проверьте сход-развал.

Признак 10: потеря курсовой устойчивости на неровной дороге

Если автомобиль сильно уводит в сторону при попадании на кочки, ямы и другие неровности — это может быть признаком неправильного угла установки колес. Колесо, попадая на неровность, «уходит» в сторону угла установки, поэтому машина теряет курсовую устойчивость.

Другие возможные причины проблемы:

• вышедшие из строя детали рулевого управления;
• неисправные амортизаторы.

Что делать: заедьте в СТО и проверьте амортизаторы, ходовую и систему рулевого управления. Или сразу сделайте диагностику сход-развала: если амортизаторы и рулевое управление в порядке, причина кроется в нем.

Как самому проверить сход-развал

Проверить, правильно ли установлены колеса, можно и в гараже. Вам понадобится отвес, телескопическая линейка и свободное время для тестирования, выполнения расчетов. Чтобы проверить развал:

1. Поставьте авто на ровную площадку.
2. Выставьте колеса прямо.
3. Сделайте метки вверху и внизу покрышки на наружной стороне.
4. Приложите к крылу отвес.
5. Измерьте расстояние от обода до отвеса по обеим меткам.
6. Переместите авто вперед, чтобы метки повернулись на 90 градусов.
7. Повторите замеры. Если разница расстояния между ободом и отвесом на обеих метках превышает 3 мм, развал неправильный.

Схождение проверяют телескопической линейкой, по меткам на внутренней стороне шины. На проверку и регулировку может уйти целый день — запаситесь терпением. Или приезжайте в СТО, если хотите сэкономить время и получить гарантии качества.