Передняя подвеска ваз лада гранта

Ремонт ходовой части лада гранта

https://youtube.com/watch?v=MVUdyEMlPyU%3Fwmode%3Dopaque%26rel%3D0

Список деталей:
Подшипник верхней опоры стойки – 350 рублей/штука
11180-2902840-01

Палец шаровой (с крепежом) – 400 рублей/штука
21230-2904192-86

Рычаг передней подвески – 980 рублей/штука
2190-2904020
Шарнир растяжки «Ромашки» — идут в комплекте с рычагом.
Ориентировочная стоимость 200 рублей/4 штуки.
2190-2904046

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости «Яйца» — 360 рублей
11180-290650-00
Подушка стабилизатора (я ее по ошибке называю в видео втулкой) – 35 рублей/штука.
2190-2906040-10
И артикул именно втулки, чтобы было понимание и у вас тоже, что это такое)
2190-2906040-10

Тормозные колодки NiBK — 673 рубля
PN-0223

В сумме все вышло на 4 430 + 200 рублей отдал в сервисе за б/у опору стойки. У моей из резины выскочила железная втулка.

За работы в сервисе отдано:
Замена подшипника верхней опоры стойки — 3200 рублей
Замена пальца шаровой — 400 рублей
Замена тормозных колодок — 600 рублей
Сход-развал — 1800 рублей
Итого 6000 рублей.

«Лада Гранта» – это один из самых дешевых и доступных автомобилей на российском рынке. Машина построена на общей платформе с «Калиной» и имеет схожие технические характеристики. Однако что касается подвески, «Лада Гранта» была немного доработана. О том, как устроена ходовая часть на ВАЗ 2190, и каковы ее неисправности – далее в нашей статье.

Назначение

Любая подвеска является составляющей ходовой части автомобиля. Главное ее назначение – обеспечение упругой связи между кузовом и колесами за счет гашения колебаний. В автомобиле «Лада Гранта» подвеска немного отличается в передней и задней части. Поэтому ниже мы детально рассмотрим каждый элемент.

Передняя подвеска «Лады Гранты»

Здесь установлена независимая подвеска с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Гашение колебаний производится гидравлическими амортизаторами. Основной конструктивный элемент – стойка. Она включает в себя поворотный подшипник, амортизатор и пружину. В последней используются витки переменного диаметра. Сама пружина изготавливается из металлического стержня с круглым сечением. Может обладать переменной и постоянной жесткостью.

Опора стоек тоже доработана. Скрип подвески у «Лады Гранты» появляется гораздо реже, чем на «Калинах» и «Приорах». Для уменьшения кренов в конструкции предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости. Он изготовлен из пружинной стали. Стабилизатор устанавливается концами к нижним рычагам подвески. Средняя его часть закреплена на кузове.

Что еще было изменено в подвеске «Гранты»?

Также был увеличен угол поворота управляемых колес. Угол кастера теперь составляет 2° 45’. Такой ход существенно увеличил курсовую устойчивость автомобиля на высоких скоростях. Однако руль при этом стал более «тяжелым». Особенно это заметно на моделях без электрического усилителя. Кстати, в рулевом управлении используется короткая рейка.

Задняя подвеска

В отличие от передней, она практически не подвергалась изменениям. Здесь так же, как и на первых советских «восьмерках», используется полузависимая балка. Она крепится к кузову на шарнирах (благо, в конструкции нет «крабов»). В качестве упругого элемента используется винтовая пружина с постоянной жесткостью. Для гашения колебаний и предотвращения раскачки используются два амортизатора.

• Высокая надежность. В конструкции нет дополнительных рычагов, которые вдобавок могут гнуться при попадании в крупную яму.
• Энергоемкость. «Лада Гранта» отлично проглатывает все неровности, особенно если сзади установлены масляные амортизаторы.
• Дешевизна обслуживания. За счет простой конструкции эту подвеску можно «перебрать» даже своими руками. А стоимость новых резинометаллических элементов вряд ли опустошит карманы даже самого скупого автовладельца.

Основное отличие «грантовской» подвески заключается в углах установки колес.

Амортизатор

Данный элемент представляет собой гасящее устройство. Амортизатор служит для уменьшения диапазона колебаний кузова авто. Другими словами, элемент предотвращает самопроизвольную раскачку. Работа амортизатора основана на гидравлическом сопротивлении. Внутри него имеется жидкость определенной вязкости. Она передвигается через специальный клапан. Таким образом устройство гасит резкие удары, сохраняя уязвимые детали подвески. Поэтому амортизатор – это одна из самых ответственных составляющих в ходовой. На наших дорогах данный элемент служит прядка 60-80 тысяч километров. Но этот срок может быть и короче, даже при аккуратной манере езды. Достаточно лишь повредить защитный пыльник, и вся грязь будет скапливаться в уплотнение штока.

Также отметим, что гасящий элемент меняется парно. То есть, в случае пробоя заднего левого меняется и задний правый амортизатор. Что касается передних стоек, они более «живучие». Зачастую они меняются уже в сборе с пружиной, поскольку выходят из строя не раньше чем через 150-200 тысяч километров.

Сайлентблоки

К 100 тысячам выходят из строя сайлентблоки поперечины и нижних рычагов. Признаки неисправности – глухой стук передней подвески «Лады Гранты». Автомобилисты рекомендуют менять данные элементы на полиуретановые.

Также выходят из строя сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости. Эти втулки тоже меняются на полиуретановые.

Шаровые опоры

Данные элементы устанавливаются в верхней и нижней части рычагов передней подвески. Шаровые служат для поворота управляемых колес и движения в нужном направлении. Деталь состоит из:

• Корпуса.
• Пластикового вкладыша.
• Контрольного отверстия.
• Защитного чехла (пыльника).

Причина неисправности

Основная причина неисправности элемента – нарушение герметичности пыльника. Как только он начинает трескаться, внутрь попадет грязь и пыль. Они действуют на шар как абразив. В результате появляется люфт и опора начинает разбиваться сама по себе. Возможен ли ее ремонт? Подвеска «Лады Гранты» устроена таким образом, что шаровые не подлежат восстановлению и меняются целиком на новые.

Ступичный подшипник

Данный элемент служит для равномерного вращения колес автомобиля. На «Гранте» стоит 4 таких подшипника. В среднем их ресурс составляет 100 тысяч километров. Каковы признаки неисправности? Главный признак – характерный гул при движении. Он может усиливаться, если автомобиль входит в поворот. Гул может возникать с любой из сторон автомобиля, в зависимости от того, какой подшипник рассыпался. Меняется он в сборе на новый, и неважно, задняя подвеска «Лады Гранты» это или передняя. Выпрессовывается при помощи съемника со специальными лапами. Запрессовка происходит на тисках. Важно соблюдать соосность при запрессовке. Если подшипник криво установлен, он будет подвергаться высоким нагрузкам и может рассыпаться уже через тысячу километров.

• Регулируемая подставка – 2 шт.
• Домкрат или канавный подъемник
• Монтажная лопатка

Детали и расходники:

• Колесные подшипники
• Шаровые опоры
• Сайлент-блок рычага передней подвески
• Резиновые втулки стоек стабилизатора поперечной устойчивости
• Сайлент-блок рычага задней подвески
• Амортизаторы
• Пружины подвески
• Защитные чехлы шарниров привода колес
• Сальники коробки передач

Проверку ходовой части и трансмиссии выполняйте через каждые 15 тыс.км пробега. Работу выполняйте на смотровой канаве или эстакаде.
На деталях ходовой части (колесах, рычагах подвесок, стабилизаторе поперечной устойчивости, балке задней подвески, амортизаторах и пружинах подвесок) и трансмиссии (валах приводов передних колес) не должно быть деформаций, трещин и других механических повреждений, влияющих на форму и прочность деталей.
Поочередно вывешивая передние колеса, проверьте состояние подшипников ступиц колес.

1. Установите автомобиль с помощью канавного подъемника на регулируемые подставки и проверните каждое колесо. Оно должно от руки вращаться равномерно, без заеданий и стуков.

2. Взявшись за колесо в вертикальной плоскости, поочередно резко тяните верхнюю часть колеса на себя, а нижнюю – от себя, и наоборот. Убедитесь в отсутствии люфта (стука).

При наличии стука на переднем колесе попросите помощника нажать педаль тормоза. Если при этом стук пропал, значит, неисправен подшипник ступицы, а если стук остался – то, скорее всего, изношена шаровая опора. Подшипники ступиц передних и задних колес не регулируются и при наличии люфта подлежат замене.

3. Для проверки исправности шаровой опоры вставьте монтажную лопатку между рычагом подвески и корпусом шаровой опоры. Не повредите при этом чехол шаровой опоры. Отжимая монтажной лопаткой рычаг, следите за перемещением головки рычага относительно корпуса шаровой опоры. При наличии люфта в соединении замените шаровую опору.

4. Затем проверьте состояние защитных чехлов шаровых опор. Шаровые опоры с порванными, потрескавшимися чехлами замените.

5. Для проверки сайлент-блока рычага передней подвески, вставьте монтажную лопатку между кронштейном кузова и головкой рычага и попытайтесь сдвинуть рычаг вдоль его оси болта.

Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить. Разрывы, растрескивания и выпучивание резиновой втулки сайлент-блока неодпустимы.

6. Проверьте состояние сайлент-блоков передних (первое фото) и задних (второе фото) концов растяжек. Разрывы, растрескивания выпучивание резины сайлент-блоков недопустимы.

7. Осмотрите подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости и резиновые втулки стоек стабилизатора. При обнаружении разрывов, растрескиваний и сильной деформации на резиновых подушках и втулках их необходимо заменить.

8. Поочередно вывешивая задние колеса, проверьте состояние подшипников ступиц задних колес. Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.

9. Для проверки состояния сайлент-блоков рычагов задней подвески, вставьте монтажную лопатку враспор между кронштейном рычага подвески и головкой рычага и попытайтесь сдвинуть рычаг в разных направлениях.

Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить.

10. Проверьте состояние пружин, телескопических стоек и амортизаторов передней и задней подвесок.

Пружины подвесок не должны иметь повреждений. Разрывы, растрескивания и сильная деформация резиновых втулок, подушек и буферов сжатия амортизаторов недопустимы. Не допускается подтекание жидкости из амортизаторов. Незначительное «отпотевание» амортизатора в верхней его части при сохранении характеристик не является неисправностью. При осадке или разрушении резинового элемента верхней опоры телескопической стойки передней подвески опору необходимо заменить.

11. Проверьте состояние шарниров и защитного чехла тяги переключения передач и реактивной тяги.

12. Поочередно вращая и поворачивая передние колеса (при вывешенной передней части автомобиля), осмотрите защитные чехлы на наружных и внутренних шарнирах приводов передних колес, проверьте надежность их крепления хомутами.

Потрескавшиеся, порванные или потерявшие эластичность чехлы подлежат замене.

13. Проверьте отсутствие течи масла из коробки передач через сальники внутренних шарниров приводов. При наличии течи замените сальники.

В статье не хватает:

• Фото деталей и расходников

Ремонт передней подвески Лада Гранта

Замена шаровой опоры

Нижняя часть поворотного кулака передней подвески автомобиля соединена с нижним рычагом подвески через шаровую опору

Опора закреплена двумя «глухими» болтами (отверстие в поворотном кулаке не сквозное)

Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении.

Чтобы проверить шаровую опору, вставляем монтажку между рычагом подвески и корпусом шаровой опоры, стараясь не повредить пыльник шаровой опоры.

Отжимаем монтажной лопаткой рычаг, следим за перемещением головки рычага относительно корпуса шаровой опоры. Люфт не допустим.

Проверяем состояние пыльника шаровых опор (трещины и порывы не допускаются).

Снятие шаровой опоры

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

Очищаем винты и шаровую опору от грязи и наносим проникающую жидкость.

Головкой на 19 откручиваем гайку 4, рисунок 1, крепления шарового пальца к рычагу передней подвески.

Съемником, рисунок 4, выпрессовываем палец шаровой опоры из рычага.

При отсутствии съемника откручиваем гайку крепления пальца шаровой опоры не полностью.

Устанавливаем упор под гайку с пальцем, поджимаем его и, нанося удары молотком по рычагу, выпрессовываем палец из рычага. После выпрессовки пальца из рычага откручиваем гайку полностью.

Головкой Е-14 откручиваем два винта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Установка шаровой опоры

Устанавливаем опору на поворотный кулак и закрепляем его двумя болтами. Момент затяжки болтов 50 – 61 Нм (6,8 – 6,1 кгс.м).

Вставить шаровой палец 2 в рычаг 5, рисунок 1, передней подвески и завернуть гайку 4 крепления шарового пальца. Момент затяжки гайки 68 – 82 Нм (6,8 – 8,2 кгс.м).

Устанавливаем переднее колесо.

Снятие амортстойки в сборе с поворотным кулаком

Работу выполняем на подъемнике или смотровой канаве.

Ослабляем болты крепления переднего колеса.

Снимаем колпак ступицы, головкой на 30 отворачиваем гайку крепления ступицы и снимаем шайбу.

Отворачиваем девять винтов и два болта крепления брызговика двигателя и снимаем средний брызговик двигателя.

Применяя плоскогубцы, расшплинтовываем и ключом на 19 откручиваем гайку 3, (рисунок 2) крепления шарового пальца наружного наконечника 1 рулевой тяги.

Выпрессовываем шаровый палец из поворотного рычага 2 стойки передней подвески.

Головкой на 19 отворачиваем гайку 3, рисунок 3, крепления шарового пальца к нижнему рычагу передней подвески и выпрессовываем шаровой палец 2 из рычага 4 (статья — Ремонт, снятие шаровой опоры).

Головкой TORX E8 отворачиваем болт крепления датчика скорости (при наличии АБС на автомобиле) к кронштейну на поворотном кулаке и извлекаем датчик из кронштейна.

Извлекаем жгут датчика из направляющего кронштейна на стойке передней подвески.

Откручиваем и снимаем направляющую колодок с суппортом и цилиндром в сборе.

Подвязываем скобу к кронштейну шланга тормозного механизма (рисунок 4).

Вынимаем наружный ШРУС из ступицы колеса и фиксируем его в подвешенном состоянии с помощью проволоки или технологического крючка.

Если после снятия амортстойки нужно ее разобрать, то накидным ключом на 22 ослабляем затяжку гайки штока (рис.5), удерживая шток от проворачивания шестигранником на 6.

Головкой на 13 откручиваем три гайки 2, рисунок 5, крепления верхней опоры телескопической стойки 1 к брызговику 3 кузова и снимаем шайбы.

Снимаем стойку в сборе с поворотным кулаком и шаровым пальцем.

Снимаем с верхней опоры 1, рисунок 6, нижнюю опору.

Установка амортстойки в сборе с поворотным кулаком

Устанавливаем кронштейн датчика скорости на поворотный кулак и закрепляем его болтом. Момент затяжки болта 7 – 15 Нм.

Устанавливаем на верхнюю опору стойки нижнюю опору.

При установке нижней опоры направление стрелки на ней должно совпадать со стрелкой на верхней опоре. На левой опоре справа от отверстия, на правой – слева.

При установке стойки в кузов автомобиля, стрелка на опоре должна быть сориентирована по ходу движения автомобиля.

Вводим шлицевую часть наружного шарнира привода в ступицу колеса, надеваем шайбу и заворачиваем, не затягивая, новую гайку крепления ступицы колеса.

Перед установкой датчика скорости на поверхность сопрягаемого отверстия наносим смазку (смазка ЛСЦ-15).

Зашплинтовываем гайку. При несовпадении выреза гайки с отверстием в шаровом пальце производим дозатяжку гайки на угол не более 60˚ для обеспечения шплинтовки.

Устанавливаем колесо и заворачиваем, не затягивая болты крепления переднего колеса.

Опускаем автомобиль, затягиваем и стопорим гайку крепления ступицы переднего колеса, деформируя стопорный поясок гайки в пазы хвостовика корпуса наружного шарнира привода. Устанавливаем колпаки колес. Момент затяжки гайки 230 — 250 Нм (23 – 25 кгс.м).

Затягиваем болты крепления переднего колеса. Момент затяжки болтов 76 – 92 Нм. Устанавливаем брызговик двигателя.

Замена растяжки передней подвески

Продольные растяжки передней опоры служат для восприятия тормозных и тяговых сил при движении автомобиля.

Растяжки соединяются через сайлент-блоки с рычагами и кронштейнами, установленными на нижней поперечине рамки радиатора.

Снимаем растяжки при сильной деформации растяжек, также при полной разборке передней подвески.

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Отворачиваем винты и болты крепления брызговика и снимаем брызговик.

Ключом на 24 откручиваем гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая растяжку ключом на 24

Ключом на 24 ослабляем затяжку гайки крепления растяжки к кронштейну, удерживая растяжку рожковым ключом того же размера

Головкой на 17 откручиваем три болта крепления кронштейна растяжки к нижней поперечине рамки радиатора

Болты крепления кронштейна растяжки разные по длине

Вынимаем задний конец из отверстия рычага и снимаем растяжку

На заднем конце растяжки устанавливаются регулировочные шайбы, для регулировки угла продольного наклона оси поворота колеса (показаны стрелкой).

Для снятия кронштейна растяжки, откручиваем гайку крепления переднего конца растяжки

Снимаем кронштейн и большую шайбу с растяжки

За большой шайбой установлены регулировочные шайбы

Устанавливаем растяжку в обратном порядке. Устанавливаем тоже количество регулировочных шайб, что и было.

Фаски на шайбах должны быть обращены в сторону упорного торца растяжки.

Момент затяжки болтов крепления растяжки 58 – 70 Нм (5,8 – 7,0 кгс.м).

Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров проводим, когда автомобиль стоит на колесах.

Перед затяжкой нужно прожать переднюю подвеску два – три раза усилием рук. Момент затяжки гаек крепления растяжки 163 – 176 Нм (16,3 – 17,6 кгс.м).

Замена рычага передней подвески

Рычаг передней подвески заменяем при износе сайлент-блока или износе и деформации самого рычага.

Также рычаг снимаем при ремонте передней подвески.

Для проверки сайлент-блока рычага передней подвески, вставляем монтажную лопатку между кронштейном кузова и головкой рычага и, пытаемся сдвинуть рычаг вдоль его оси и вдоль оси болта.

Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага, и его необходимо заменить.

Растрескивание или вспучивание резины сайлент-блока не допустимы.

Для замены рычага устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Снимаем средний брызговик двигателя.

Отсоединяем шаровую опору от рычага, как описано в начале статьи.

Откручиваем гайку крепления растяжки к рычагу передней подвески и снимаем шайбу.

Откручиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу и вынимаем болт.

Двумя ключами на 19 откручиваем гайку болта крепления рычага к кузову

Бронзовой или алюминиевой выколоткой выбиваем и вынимаем болт, выводим рычаг из кронштейна и снимаем его

С помощью тисков и подходящих инструментальных головок выпрессовываем сайлент-блок

С помощью зубила сбиваем сайлент-блок растяжки с одной и другой стороны

Новые сайлент-блоки смачиваем мыльным раствором и предварительно запрессовываем в тисках

Окончательно допрессовываем сайлент-блоки, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров проводим, когда автомобиль стоит на колесах.

— гайка болта крепления рычага передней подвески к кузову 79 – 96 Нм (7,9 – 9,6 кгс.м);

— гайка болта крепления стойки стабилизатора к рычагу передней подвески 43 -52 Нм;

— гайка крепления растяжки к рычагу передней подвески 163 – 176 Нм (16,3 – 17,6 кгс.м);

После установки рычага нужно проверить углы установки передних колес.

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор поперечной устойчивости служит для повышения поперечной устойчивости автомобиля при движении и уменьшения углов крена кузова за счет скручивания средней части штанги при перемещении ее концов.

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединяет рычаги передней подвески.

Штанга изготовлена из пружиной стали.

Если обнаруживаем при осмотре автомобиля разрывы и деформацию резиновых подушек, их необходимо заменить.

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или подъемник.

Ключом на 17 откручиваем гайку крепления правой стойки стабилизатора к рычагу передней подвески, удерживая болт ключом на 17

Головкой на 13 откручиваем гайки крепления кронштейна подушки к кузову

Опускаем правую часть стабилизатора и снимаем стойку со штанги стабилизатора

Изношенные подушки снимаются легко, если трудно снять разрезаем подушку ножом и снимаем ее

Тоже, проделываем с другой стороны автомобиля.

Установить стабилизатор поперечной устойчивости на кузов автомобиля, установить кронштейны подушек, шайбы и завернуть четыре гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Момент затяжки гаек 13 — 16 Нм (1,3 — 1,6 кгс.м).

Совместить отверстия в стойках 5, рисунок 1, стабилизатора и рычагах 8 передней подвески, установить болты 7 крепления стоек стабилизатора к рычагам передней подвески, пружинные шайбы и завернуть, не затягивая, гайки 6 болтов крепления стоек.

Прожать переднюю подвеску два – три раза усилием рук.

Затянуть окончательно гайки болтов крепления стоек стабилизатора к рычагам передней подвески. Момент затяжки гаек 43 — 52 Нм (4,3 — 5,2 кгс.м).

Министерство
образования занятости соцзащиты

Камский
Политехнический Колледж имени
Л.Б.Васильва.

Тема:
Передняя подвеска ВАЗ 2190

Г.
Набережные Челны 2014 г.

1. Особенности
   конструкции передней подвески

2. Возможные
   неисправности передней подвески, их
   причины и способы устранения

3. Разборка
   и сборка амортизаторной стойки передней
   подвески

4. Замена
   рычага передней подвески

5. Замена
   растяжки и кронштейна ее крепления

6. Замена
   деталей стабилизатора поперечной
   устойчивости

7. Замена
   подшипника ступицы переднего колеса

1.
Особенности конструкции передней
подвески.

Подвеска Лада Гранта
(передняя)

Передняя
подвеска Лада Гранта — независимая с
телескопическими гидравлическими
амортизаторными стойками, винтовыми
коническими пружинами (пружины с
изменяющимся диаметром витков), нижними
поперечными рычагами с растяжками и
стабилизатором поперечной устойчивости.
подвеска
амортизаторный стабилизатор

Основа
подвески — телескопическая гидравлическая
амортизаторная стойка. Ее нижняя часть
соединена с поворотным кулаком двумя
болтами. Верхний болт, проходящий через
отверстие кронштейна стойки, имеет
эксцентриковый поясок и эксцентриковую
шайбу. Поворотом этого болта регулируется
угол развала переднего колеса.

На
телескопической стойке установлены
винтовая коническая пружина,
пенополиуретановый буфер хода сжатия,
а также верхняя опора стойки в сборе с
подшипником. Верхняя опора крепится
тремя самоконтрящимися гайками к чашке
брызговика кузова. Ее конструкция
значительно отличается от конструкции
опор, применяемых ранее на автомобилях
ВАЗ-2108—2110. Теперь вместо запрессованного
упорного подшипника установлена стальная
втулка, привулканизированная к резиновому
массиву опоры, что позволило исключить
люфты и посторонние звуки.

Применяемый
в автомобиле упорный шариковый подшипник
имеет больший диаметр и другую конструкцию
и расположен между верхней опорой и
пружиной. Под весом передней части
автомобиля подшипник находится в сжатом
положении, что позволяет устранять все
зазоры и стуки. Площадь контакта шариков
с дорожками качения значительно
увеличилась, а следовательно, увеличилась
и долговечность подшипника опоры.

В
конструкции подвески Лада Гранта при
повороте колес вращается корпус стойки
вместе с пружиной. При этом шток
амортизатора остается неподвижным и
соединение штока с направляющей втулкой
амортизатора изнашивается меньше. В
корпусе стойки установлен телескопический
гидравлический амортизатор.

Нижняя
часть поворотного кулака соединена с
нижним рычагом подвески через шаровую
опору. Опора крепится к поворотному
кулаку двумя болтами (отверстия в
поворотном кулаке несквозные).

Отворачивая
эти болты, будьте осторожны: при
значительном усилии они часто ломаются,
поэтому перед разборкой обстучите их
головки в осевом направлении. Тормозные
и тяговые силы при движении автомобиля
воспринимаются продольными растяжками,
соединенными через сайлент-блоки с
нижними рычагами и кронштейнами,
установленными на нижней поперечине
рамки радиатора. В местах соединения
(на обоих концах растяжки) установлены
шайбы для регулирования угла продольного
наклона оси поворота колеса.

В
поворотном кулаке установлен двухрядный
радиально-упорный шариковый подшипник
закрытого типа, который закреплен в
кулаке двумя стопорными кольцами. Во
внутренних кольцах подшипника с натягом
установлена ступица колеса. Подшипник
затягивается гайкой на хвостовике
корпуса наружного шарнира привода
колес.

В
эксплуатации подшипник не регулируется.
Гайки крепления ступиц колес одинаковые,
с правой резьбой. Стабилизатор поперечной
устойчивости представляет собой штангу
из пружинной стали.

В
средней ее части имеется изгиб над
трубой дополнительного глушителя
системы выпуска отработавших газов.
Оба конца штанги стабилизатора через
стойки с резиновыми и резинометаллическими
шарнирами соединены с нижними рычагами
подвески. Штанга в своей средней части
крепится к кузову кронштейнами через
резиновые подушки.

Передняя
подвеска Лада Гранта

1
— чехол; 2 — шаровая опора; 3 — стопорное
кольцо; 4 — гайка подшипника ступицы; 5
— защитный колпак; б — ступица; 7 —
подшипник ступицы; 8 — поворотный кулак;
9 — диск тормозного механизма переднего
колеса; 10 — щит тормозного механизма;
11 — гайка; 12 — эксцентриковый
(регулировочный) болт; 13 — поворотный
рычаг; 14 — пружина передней подвески;
15 — шток амортизатора; 16 — верхняя чашка
пружины; 17 — верхняя опора амортизаторной
стойки; 18 — гайка штока амортизатора;
19 — подшипник верхней опоры амортизаторной
стойки; 20 — прокладка пружины; 21 — буфер
хода сжатия передней подвески; 22 —
защитный кожух; 23 — телескопическая
стойка; 24 — вал привода переднего колеса;
25 — кронштейн крепления подушки штанги
стабилизатора поперечной устойчивости;
26 — растяжка передней подвески; 27 —
штанга стабилизатора поперечной
устойчивости; 28 — стойка стабилизатора
поперечной устойчивости; 29 — рычаг
передней подвески

Расположение
элементов передней подвески на автомобиле
Лада Гранта

1
— штанга стабилизатора поперечной
устойчивости; 2 — резинометаллический
шарнир поперечного рычага; 3 — амортизаторная
стойка; 4 — растяжка; 5 – кронштейн растяжки
6 — гайка крепления растяжки к кронштейну;
7 — шаровая опора амортизаторной стойки;
8 — шарнир поперечной устойчивости; 9 —
поперечный рычаг; 10 — скоба крепления
штанги стабилизатора

2.
Возможные
неисправности передней подвески, их
причины и способы устранения

При
появлении посторонних стуков в подвеске
движущегося автомобиля Лада Гранат
необходимо сразу же установить их
источник независимо от того, постоянный
это стук или появляется только при
проезде неровностей.
Диагностировать
исправность узлов трансмиссии по
издаваемым ими шумам довольно трудно.
Если вам не удалось точно определить
источник шума (стука) в подвески или
трансмиссии, обратитесь к квалифицированному
специалисту.
Вышедшие
из строя узлы трансмиссии отремонтируйте
или замените.

Проверять
состояние подвески лучше на автомобиле
Лада Гранта ВАЗ 2190, установленном на
эстакаду, смотровую яму или подъемник,
а если такой возможности нет, можно
выполнить проверку состояния подвески
на свободной ровной площадке, хотя и с
меньшими удобствами. В любом случае вам
понадобится помощник.

Возможные
причины стуков в подвеске на автомобиле
Лада Гранта / Lada Granta ВАЗ 2190 и способы их
устранения.

Возможные
причины стуков (шумов) трансмиссии на
автомобиле Лада Гранта / Lada Granta ВАЗ 2190
и способы их устранения.

3.
Разборка стойки передней подвески Лада
Гранта

Ремонт
амортизаторной стойки в гаражных
условиях, обычно не приводит к желаемому
результату. Поэтому в данном подразделе
рассмотрена только замена амортизатора,
пружины подвески и верхней опоры стойки.
То есть, фактически замена узлов в сборе,
без вариантов их ремонта. Детали передней
амортизаторной стойки Лада Гранта
показаны на рис. 1.

Инструменты
необходимые для разборки амортизаторной
стойки Лада Гранта.

Вам
потребуются: ключи «на 14», «на 22»,
ключ-шестигранник «на 6», приспособление
для сжатия пружин.

Амортизаторная
стойка Лада Гранта в сборе, с наименованием
составляющих компонентов.

Рис.
1. Детали амортизаторной стойки передней
подвески: 1 — амортизаторная стойка; 2 —
пружина; 3 — гайка штока амортизаторной
стойки; 4 — ограничительная шайба верхней
опоры стойки; 5 — верхняя опора стойки;
6 — подшипник верхней опоры и верхняя
чашка пружины (в сборе); 7 — нижняя прокладка
пружины; 8 — буфер хода сжатия; 9 —
ограничитель хода сжатия верхней опоры
стойки; 10 – защитный кожух стойки.

Операции
по ремонту амортизаторной стойки Лада
Гранта

1.
Снимите амортизаторную стойку с
автомобиля (см. «Снятие и установка
амортизаторной стойки передней подвески
Лада Гранта»).

2.
Установите приспособление для сжатия
пружин и сожмите пружину.

3.
Удерживая одним ключом шток амортизатора
от проворачивания, вторым ключом
отверните гайку крепления штока стойки.

5.
Снимите ограничительную шайбу верхней
опоры стойки.

6.
Снимите верхнюю опору стойки. амортизаторной

8.
Снимите верхнюю чашку пружины.

Разборка
стойки передней подвески Лада Гранта

9.
Снимите прокладку пружины.

10.
Снимите ограничитель хода сжатия верхней
опоры стойки.

11.
Снимите со стойки пружину

12.
Снимите со штока стойки буфер хода
сжатия с защитным кожухом.

13.
При обнаружении трещин, деформации и
разрушений на корпусе стойки, нижней
чашке пружины, поворотном рычаге и
кронштейне замените амортизаторную
стойку. Проводить сварочные работы на
стойке запрещается, это может повлиять
на ее работоспособность.

14.
Установите амортизаторную стойку
вертикально и несколько раз до упора
опустите и поднимите шток амортизатора.
Перемещая шток, убедитесь, что он
перемещается без провалов, заеданий и
стуков. В противном случае замените
стойку. Кроме того, замените амортизаторную
стойку при обнаружении следов подтекания
жидкости и при повреждении резьбы в
верхней части штока.

15.
Осмотрите буфер хода сжатия и защитный
кожух. При наличии повреждений буфера
хода сжатия и трещин на защитном кожухе
замените их.

16.
Замените опору, если подшипник имеет
осевое перемещение в корпусе опоры,
обнаружены следы подтекания смазки
из-под защитных колец, заедание подшипника
при проворачивании или коррозия.

17.
Замените пружину, если на ней обнаружены
трещины или деформированы витки.

18.
Замените болты крепления стойки к
поворотному кулаку с поврежденной
резьбой.

19.
Соберите амортизаторную стойку в
порядке, обратном разборке. При сборке
стойки установите пружину так, чтобы
ее конец упирался в специальный выступ
нижней чашки пружины.

20.
Окончательно затяните гайку штока
амортизаторной стойки на автомобиле,
стоящем на земле.

4.
Замена рычага передней подвески

Вам
потребуются: ключи «на 17» (два), «на 19»
(два), «на 24» (два).

1. Установите
   автомобиль на осмотровую канаву или
   поднимите и установите на опоры переднюю
   часть автомобиля. Снимите колесо.

2. Нанесите
   на резьбовые соединения рычага жидкость
   типа WD-40.

3. Отверните
   гайку крепления стойки стабилизатора
   к рычагу, удерживая болт от проворачивания,
   и выньте болт.

4.
Отверните гайку крепления растяжки к
рычагу, удерживая ключом растяжку, чтобы
она не поворачивалась в резинометаллических
шарнирах.

5.
Снимите специальную шайбу.

6.
Выпрессуйте из рычага палец шарового
шарнира (см. «Замена шаровой опоры»).

7.
Отверните гайку крепления рычага,
удерживая болт от проворачивания,
снимите пружинную шайбу и выньте болт.

8.
Выньте конец рычага из кронштейна на
кузове и снимите рычаг с растяжки.

9.
Снимите с растяжки специальную шайбу
2 и пакет регулировочных шайб 1, подсчитав
их количество (если они установлены).
Промаркируйте шайбы, чтобы в дальнейшем
установить их на ту же сторону рычага.

10.
Признаками износа резинометаллических
шарниров рычага являются разрывы и
одностороннее выпучивание резины,
отслоение резины от металлической
втулки.

11.
Установите новый рычаг в порядке,
обратном снятию. Регулировочные шайбы
установите в том же количестве, а фаски
на их внутренних диаметрах должны быть
направлены в сторону упорного бурта
растяжки. Окончательно затяните резьбовые
соединения подвески на автомобиле,
стоящем на земле. Опустив автомобиль
на землю, несколько раз сильно качните
его. Затяните гайки крепления шарового
шарнира к рычагу и крепления рычага к
кронштейну кузова моментом 80–96 Н·м
(8,0–9,6 кгс·м), гайку крепления растяжки
к рычагу моментом 160–180 Н·м (16,0–18,0
кгс·м), гайку крепления стойки стабилизатора
поперечной устойчивости к рычагу
моментом 42–52 Н·м (4,2–5,2 кгс·м). После
пробега 100 км еще раз затяните эти
резьбовые соединения указанными
моментами.

5.
Замена растяжки и кронштейна ее крепления
Лада Гранта

Растяжка
снимается в случае ее деформации,
проведения ремонтных кузовных работ.
Кронштейн демонтируется в случае его
разрыва, износа сайлент – блока.
Конструкция крепления растяжки и
применяемости деталей полностью
соответствует предыдущему поколению
автомобилей ВАЗ Лада Калина. То есть,
данную инструкцию можно рассматривать
и для автомобиля Лада Калина.

Кронштейн
растяжки в народе также называют крабом.
Свое сленговое наименование (краб),
кронштейн видимо получил из-за схожести
по формам с морским животным.

Инструменты
необходимы для снятии растяжки и ее
кронштейна на Лада Гранта

Вам
потребуются: ключи «на 13», «на 17».

Операции
проводимы при снятии растяжки и ее
кронштейна с автомобиля Лада Гранта.

1.
Затормозите автомобиль стояночным
тормозом и установите противооткатные
упоры («башмаки») под задние колеса
автомобиля. Приподнимите домкратом
переднюю часть автомобиля и установите
ее на надежные опоры.

2.
Отверните гайку крепления растяжки к
кронштейну, удерживая растяжку от
проворачивания в резинометаллических
шарнирах. Снимите переднюю упорную
шайбу кронштейна растяжки.

3.
Отверните гайку крепления растяжки к
рычагу, удерживая ключом растяжку, чтобы
она не поворачивалась в резинометаллических
шарнирах. Снимите заднюю шайбу.

4.
Выверните три болта крепления кронштейна
к кузову автомобиля. Снимите кронштейн
(краб) с растяжки.

5.
Выньте растяжку из рычага подвески и
снимите с растяжки шайбы — переднюю
упорную Б и регулировочные А.

6.
Установите новую растяжку в порядке,
обратном снятию. Регулировочные шайбы
установите в том же количестве и на те
же места растяжки. Фаски на внутренних
окружностях должны быть направлены в
сторону упорного буртика растяжки.
Опустите автомобиль на землю, несколько
раз сильно качните его и окончательно
затяните гайки крепления растяжки к
рычагу и кронштейну рекомендуемыми
моментами, Примерно через 200 километров
пробега проверьте затяжку этих соединений,
при необходимости подтяните.

6.
Замена деталей стабилизатора поперечной
устойчивости передней подвески

Вам
потребуются: ключ «на 13», «на 17» (два),
молоток (деревянный или полимерный).

1.
Установите автомобиль на смотровую
канаву или поднимите и установите на
опоры переднюю часть автомобиля.

Затормозите
автомобиль стояночным тормозом и
установите под задние колеса противооткатные
упоры («башмаки»).

2.
Снимите дополнительный глушитель (см.
«Замена дополнительного глушителя»).

3.
Отверните по одной гайке крепления
стоек стабилизатора с обеих сторон
автомобиля.

4.
Отверните по две гайки крепления
кронштейнов штанги стабилизатора с
обеих сторон автомобиля.

5.
Снимите штангу стабилизатора вместе с
кронштейнами и стойками.

Если
надо заменить только стойки стабилизатора
или их втулки, отверните гайки крепления
стоек к рычагам и сбейте стойки со штанги
стабилизатора деревянным или полимерным
молотком.

6.
Осмотрите штангу стабилизатора. Она не
должна быть деформирована, а ее концы
должны находиться в одной плоскости.
При изменении геометрии штанги замените
ее.

7.
Снимите кронштейны с подушек штанги
стабилизатора.

8.
Если подушки стабилизатора изношены,
порваны, потеряли эластичность или
неплотно сидят на штанге, замените
штангу стабилизатора в сборе с подушками.

9.
Осмотрите стойки и втулки. Замените
деформированные стойки и втулки, если
они изношены, порваны, потрескались,
потеряли эластичность или неплотно
сидят на штанге.

10.
Установите штангу и заверните гайки
крепления кронштейнов подушек
стабилизатора.

11.
Заверните гайки крепления стоек до
выбора зазоров между стойками и рычагами.

12.
Установите дополнительный глушитель
(см. «Замена дополнительного глушителя»).

13.
Установив автомобиль на колеса,
окончательно затяните все гайки крепления
стабилизатора при нагруженной подвеске
(автомобиль установлен на смотровой
канаве). Момент затяжки гаек крепления
стойки 43–53 Н·м (4,3–5,3 кгс·м), крепления
кронштейна 13–16 Н·м (1,3–1,6 кгс·м).

7.
Замена подшипника ступицы переднего
колеса Лада Гранта

Как
правило, неисправность подшипника
ступицы Лада Гранта проявляется в
постоянном, дополнительном звуке во
время движения (шум, вой, гудение). Его
частота и громкость может изменяться
в зависимости от скорости. Кроме того,
диагностику исправности подшипников
вам могут провести на станциях СТО, как
правило мастера смотрят люфт колеса.
Опытный мастер способен определить
увеличенный зазор в подшипнике раскачивая
колесо вручную, в подвешенном состоянии.

Прежде
всего, хотелось довести конструкцию
поворотного кулака, подшипника в нем,
и колец установленных на автомобиле
Лада Гранта. Наглядно конструкция с
описанием элементов в ней показана на
рисунке ниже.

Операции
по замене подшипника ступицы Лада
Гранта.

Работу
по замене подшипника ступицы колеса
Лада Гранта, можно провести на ровной
площадке, но удобнее — на смотровой
канаве или подъемнике. Снимаем колпак
ступицы.

Узким
зубилом расправляем вмятый буртик гайки
подшипника ступицы в двух местах.
Затягиваем ручной тормоз, включаем
первую передачу и подставляем под колеса
башмаки.

Головкой
«на 30» ослабляем гайку подшипника
ступицы. Гайка затянута большим моментом,
поэтому головка и вороток должны быть
достаточно прочными, чтобы передать
необходимое усилие. Ослабляем болты
крепления колеса. Вывешиваем переднюю
часть автомобиля (именно оба передних
колеса, т. к. в противном случае стабилизатор
поперечной устойчивости мешает демонтажу,
поджимая элементы подвески вверх).
Снимаем колесо, направляющую тормозных
колодок вместе с суппортом и тормозной
диск суппортом подвязываем так, чтобы
они не висели на тормозном шланге.

Отворачиваем
до конца гайку подшипника ступицы и
снимаем шайбу. Пропускаем через два
диаметрально противоположных отверстия
в тормозном диске болты длиной около
130 мм с резьбой М12х1,25 мм.

Вворачиваем
болты в отверстия ступицы на глубину,
равную ее толщине.

Резко
ударяя тормозным диском по головкам
болтов, выпрессовываем ступицу.

Соседние файлы в папке Передняя подвеска ВАЗ 2190

• #

Замена шаровой опоры

Нижняя часть поворотного кулака передней подвески автомобиля соединена с нижним рычагом подвески через шаровую опору

Опора закреплена двумя «глухими» болтами (отверстие в поворотном кулаке не сквозное)

Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении.

Чтобы проверить шаровую опору, вставляем монтажку между рычагом подвески и корпусом шаровой опоры, стараясь не повредить пыльник шаровой опоры.

Отжимаем монтажной лопаткой рычаг, следим за перемещением головки рычага относительно корпуса шаровой опоры. Люфт не допустим.

Проверяем состояние пыльника шаровых опор (трещины и порывы не допускаются).

Снятие шаровой опоры

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

Очищаем винты и шаровую опору от грязи и наносим проникающую жидкость.

Головкой на 19 откручиваем гайку 4, рисунок 1, крепления шарового пальца к рычагу передней подвески.

Съемником, рисунок 4, выпрессовываем палец шаровой опоры из рычага.

При отсутствии съемника откручиваем гайку крепления пальца шаровой опоры не полностью.

Устанавливаем упор под гайку с пальцем, поджимаем его и, нанося удары молотком по рычагу, выпрессовываем палец из рычага. После выпрессовки пальца из рычага откручиваем гайку полностью.

Головкой Е-14 откручиваем два винта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Снимаем шаровую опору

Установка шаровой опоры

Устанавливаем опору на поворотный кулак и закрепляем его двумя болтами. Момент затяжки болтов 50 – 61 Нм (6,8 – 6,1 кгс.м).

Вставить шаровой палец 2 в рычаг 5, рисунок 1, передней подвески и завернуть гайку 4 крепления шарового пальца. Момент затяжки гайки 68 – 82 Нм (6,8 – 8,2 кгс.м).

Устанавливаем переднее колесо.

Снятие амортстойки в сборе с поворотным кулаком

Работу выполняем на подъемнике или смотровой канаве.

Ослабляем болты крепления переднего колеса.

Снимаем колпак ступицы, головкой на 30 отворачиваем гайку крепления ступицы и снимаем шайбу.

Снимаем переднее колесо.

Отворачиваем девять винтов и два болта крепления брызговика двигателя и снимаем средний брызговик двигателя.

Применяя плоскогубцы, расшплинтовываем и ключом на 19 откручиваем гайку 3, (рисунок 2) крепления шарового пальца наружного наконечника 1 рулевой тяги.

Выпрессовываем шаровый палец из поворотного рычага 2 стойки передней подвески.

Головкой на 19 отворачиваем гайку 3, рисунок 3, крепления шарового пальца к нижнему рычагу передней подвески и выпрессовываем шаровой палец 2 из рычага 4 (статья — Ремонт, снятие шаровой опоры).

Головкой TORX E8 отворачиваем болт крепления датчика скорости (при наличии АБС на автомобиле) к кронштейну на поворотном кулаке и извлекаем датчик из кронштейна.

Извлекаем жгут датчика из направляющего кронштейна на стойке передней подвески.

Откручиваем и снимаем направляющую колодок с суппортом и цилиндром в сборе.

Подвязываем скобу к кронштейну шланга тормозного механизма (рисунок 4).

Вынимаем наружный ШРУС из ступицы колеса и фиксируем его в подвешенном состоянии с помощью проволоки или технологического крючка.

Если после снятия амортстойки нужно ее разобрать, то накидным ключом на 22 ослабляем затяжку гайки штока (рис.5), удерживая шток от проворачивания шестигранником на 6.

Головкой на 13 откручиваем три гайки 2, рисунок 5, крепления верхней опоры телескопической стойки 1 к брызговику 3 кузова и снимаем шайбы.

Снимаем стойку в сборе с поворотным кулаком и шаровым пальцем.

Снимаем с верхней опоры 1, рисунок 6, нижнюю опору.

Установка амортстойки в сборе с поворотным кулаком

Устанавливаем кронштейн датчика скорости на поворотный кулак и закрепляем его болтом. Момент затяжки болта 7 – 15 Нм.

Устанавливаем на верхнюю опору стойки нижнюю опору.

При установке нижней опоры направление стрелки на ней должно совпадать со стрелкой на верхней опоре. На левой опоре справа от отверстия, на правой – слева.

При установке стойки в кузов автомобиля, стрелка на опоре должна быть сориентирована по ходу движения автомобиля.

Устанавливаем стойку в сборе с поворотным кулаком, тормозом и шаровым пальцем в кузов автомобиля, устанавливаем шайбы и заворачиваем три гайки крепления стойки к брызговику кузова. Момент затяжки гаек 20…24 Нм (2,0…2,4 кгс.м)

Вводим шлицевую часть наружного шарнира привода в ступицу колеса, надеваем шайбу и заворачиваем, не затягивая, новую гайку крепления ступицы колеса.

Запрессовываем шаровой палец в рычаг подвески и заворачиваем гайку крепления шарового пальца. Момент затяжки гайки 67…82 Нм (6,7…8,2 кгс.м).

Заправляем, жгут датчика скорости переднего колеса в направляющий кронштейн стойки передней подвески, устанавливаем датчик в кронштейн датчика и закрепляем болтом. Момент затяжки болта 6…9 Нм (0,6…0,9 кгс.м).

Перед установкой датчика скорости на поверхность сопрягаемого отверстия наносим смазку (смазка ЛСЦ-15).

Запрессовываем шаровой палец наконечника рулевой тяги в поворотный рычаг стойки передней подвески и заворачиваем гайку крепления шарового пальца. Момент затяжки гайки 28…34 Нм (2,8…3,4 кгс.м).

Зашплинтовываем гайку. При несовпадении выреза гайки с отверстием в шаровом пальце производим дозатяжку гайки на угол не более 60˚ для обеспечения шплинтовки.

Устанавливаем колесо и заворачиваем, не затягивая болты крепления переднего колеса.

Опускаем автомобиль, затягиваем и стопорим гайку крепления ступицы переднего колеса, деформируя стопорный поясок гайки в пазы хвостовика корпуса наружного шарнира привода. Устанавливаем колпаки колес. Момент затяжки гайки 230 — 250 Нм (23 – 25 кгс.м).

Затягиваем болты крепления переднего колеса. Момент затяжки болтов 76 – 92 Нм. Устанавливаем брызговик двигателя.

Замена растяжки передней подвески

Продольные растяжки передней опоры служат для восприятия тормозных и тяговых сил при движении автомобиля.

Растяжки соединяются через сайлент-блоки с рычагами и кронштейнами, установленными на нижней поперечине рамки радиатора.

Снимаем растяжки при сильной деформации растяжек, также при полной разборке передней подвески.

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Снимаем переднее колесо.

Отворачиваем винты и болты крепления брызговика и снимаем брызговик.

Ключом на 24 откручиваем гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая растяжку ключом на 24

Снимаем гайку и шайбу

Ключом на 24 ослабляем затяжку гайки крепления растяжки к кронштейну, удерживая растяжку рожковым ключом того же размера

Головкой на 17 откручиваем три болта крепления кронштейна растяжки к нижней поперечине рамки радиатора

Болты крепления кронштейна растяжки разные по длине

Вынимаем задний конец из отверстия рычага и снимаем растяжку

Снимаем большую шайбу.

На заднем конце растяжки устанавливаются регулировочные шайбы, для регулировки угла продольного наклона оси поворота колеса (показаны стрелкой).

Для снятия кронштейна растяжки, откручиваем гайку крепления переднего конца растяжки

Снимаем шайбу

Снимаем кронштейн и большую шайбу с растяжки

За большой шайбой установлены регулировочные шайбы

Устанавливаем растяжку в обратном порядке. Устанавливаем тоже количество регулировочных шайб, что и было.

Фаски на шайбах должны быть обращены в сторону упорного торца растяжки.

Момент затяжки болтов крепления растяжки 58 – 70 Нм (5,8 – 7,0 кгс.м).

Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров проводим, когда автомобиль стоит на колесах.

Перед затяжкой нужно прожать переднюю подвеску два – три раза усилием рук. Момент затяжки гаек крепления растяжки 163 – 176 Нм (16,3 – 17,6 кгс.м).

Замена рычага передней подвески

Рычаг передней подвески заменяем при износе сайлент-блока или износе и деформации самого рычага.

Также рычаг снимаем при ремонте передней подвески.

Для проверки сайлент-блока рычага передней подвески, вставляем монтажную лопатку между кронштейном кузова и головкой рычага и, пытаемся сдвинуть рычаг вдоль его оси и вдоль оси болта.

Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага, и его необходимо заменить.

Растрескивание или вспучивание резины сайлент-блока не допустимы.

Для замены рычага устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Снимаем средний брызговик двигателя.

Отсоединяем шаровую опору от рычага, как описано в начале статьи.

Откручиваем гайку крепления растяжки к рычагу передней подвески и снимаем шайбу.

Откручиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу и вынимаем болт.

Двумя ключами на 19 откручиваем гайку болта крепления рычага к кузову

Бронзовой или алюминиевой выколоткой выбиваем и вынимаем болт, выводим рычаг из кронштейна и снимаем его

С помощью тисков и подходящих инструментальных головок выпрессовываем сайлент-блок

С помощью зубила сбиваем сайлент-блок растяжки с одной и другой стороны

Новые сайлент-блоки смачиваем мыльным раствором и предварительно запрессовываем в тисках

Окончательно допрессовываем сайлент-блоки, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров проводим, когда автомобиль стоит на колесах.

Моменты затяжки:

— гайка болта крепления рычага передней подвески к кузову 79 – 96 Нм (7,9 – 9,6 кгс.м);

— гайка болта крепления стойки стабилизатора к рычагу передней подвески 43 -52 Нм;

— гайка крепления растяжки к рычагу передней подвески 163 – 176 Нм (16,3 – 17,6 кгс.м);

После установки рычага нужно проверить углы установки передних колес.

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор поперечной устойчивости служит для повышения поперечной устойчивости автомобиля при движении и уменьшения углов крена кузова за счет скручивания средней части штанги при перемещении ее концов.

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединяет рычаги передней подвески.

Штанга изготовлена из пружиной стали.

Если обнаруживаем при осмотре автомобиля разрывы и деформацию резиновых подушек, их необходимо заменить.

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или подъемник.

Ключом на 17 откручиваем гайку крепления правой стойки стабилизатора к рычагу передней подвески, удерживая болт ключом на 17

Головкой на 13 откручиваем гайки крепления кронштейна подушки к кузову

снимаем кронштейн

Опускаем правую часть стабилизатора и снимаем стойку со штанги стабилизатора

Изношенные подушки снимаются легко, если трудно снять разрезаем подушку ножом и снимаем ее

Тоже, проделываем с другой стороны автомобиля.

Установка стабилизатора

Установить стабилизатор поперечной устойчивости на кузов автомобиля, установить кронштейны подушек, шайбы и завернуть четыре гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Момент затяжки гаек 13 — 16 Нм (1,3 — 1,6 кгс.м).

Совместить отверстия в стойках 5, рисунок 1, стабилизатора и рычагах 8 передней подвески, установить болты 7 крепления стоек стабилизатора к рычагам передней подвески, пружинные шайбы и завернуть, не затягивая, гайки 6 болтов крепления стоек.

Прожать переднюю подвеску два – три раза усилием рук.

Затянуть окончательно гайки болтов крепления стоек стабилизатора к рычагам передней подвески. Момент затяжки гаек 43 — 52 Нм (4,3 — 5,2 кгс.м).