Периодически загорается лампочка абс — Все о Лада Гранта

Почему горит лампа abs и esc

Неисправность АБС может быть вызвана:

• отказом датчиков вращения колес;
• неисправностью гидравлического блока клапанов;
• повреждением проводки.

В случае загорания контрольной лампы неисправности АБС нужно как можно скорее обратиться на СТО для проведения диагностики (считать коды ошибок) и ремонта.

Чаще всего причиной отказа в работе АБС является повреждение электропроводки возле разъема датчика АБС. Он находится под подкрылком, но все равно не достаточно хорошо защищен от влаги и грязи.

В результате провода окисляются и ломаются, загорается лампа АБС.

Что такое абс?

Основная функция АБС — это управление тормозным усилием каждого колеса. Однако это происходит таким образом, чтобы колеса машины не блокировались при торможении, но автомобиль при этом быстро останавливался. Благодаря системе АБС при резком торможении водитель не теряет управление над автомобилем.

Если антиблокировочная тормозная система отсутствует или вышла из строя, то при резком торможении перестают вращаться или блокируются колеса. По этой причине автомобиль может занести, особенно когда происходит резкое торможение при повороте.

В любом случае, если загорелась лампочка ABS, система антиблокировки не работает. Проверить, имеется ли проблема, связанная с АБС, легко: нужно разогнать автомобиль до 40 кмчас и резко нажать педаль тормоза в пол. Если вибрация педали не чувствуется — АБС не работает.

Почему индикатор срабатывает

Если лампа ручного тормоза при его активации не загорается вовсе, причина, скорее всего, банальная:

• сгорел диод;
• оборвались проводки.

Эту небольшую неполадку смогут исправить в любом автосервисе буквально за копейки. В принципе, нет ничего страшного в том, что диод не загорается. Но его ремонт нельзя затягивать надолго. Ведь в случае реальных проблем с тормозной системой он не сможет вовремя вас об этом известить.

Гораздо хуже, если индикатор ручника горит постоянно или загорается во время движения. В этой ситуации крайне нежелательно эксплуатировать автомобиль, не разобравшись в странном поведении диода.

Чаще всего возникает ситуация, когда лампочка ручного тормоза горит постоянно. Причины этого могут быть самыми разными: от безобидного засорения или окисления датчика контакта до растянутого троса в системе ручного тормоза.

Но прежде чем начать разбираться в причинах неполадки, нужно более детально рассмотреть взаимосвязь положения ручника и индикатора, расположенного на приборной панели.

Что можно сделать своими руками

Разберем детально, что можно сделать самостоятельно при обнаружении проблемы с системой АБС:

1. Открывают капот и отключают аккумулятор. Чтобы найти электронный блок управления, нужно заглянуть под капот. Данный механизм располагается в одном корпусе с гидромодулятором — распределителем тормозных усилий. Как узнать электроблок? К системе подсоединено большое количество тормозных трубок (чаще всего 6) и проводов с разъемом. Для визуального осмотра разъем отсоединяют и осматривают на наличие в нем воды или механических повреждений контактов. При обнаружении влаги ее продувают или просушивают.
2. Важно проверить предохранители, что должно быть сделано в первую очередь. К системе АБС могут подсоединяться несколько предохранителей, которые располагаются преимущественно в подкапотном монтажном блоке.
3. Самостоятельное выявление проблем в функционировании АБС — это не всегда просто занятие. Специалисты автодела также советуют осматривать автомобильный подъемник. В данной ситуации разрешается приподнять машину домкратом. Основная задача — осмотреть провода на наличие повреждений. Провода колесных датчиков чаще вкручены в ступицу. Эта проверка позволит выявить, перетерлись ли провода о колесо и слетели с креплений.
4. Также важно проверить провода колесных датчиков, длина которых может достигать одного метра. Влагу и ржавчину обязательно стоит устранить.
5. Если с основными узлами автомобиля все в порядке, но все равно горит лампочка АБС, то «железного коня» стоит незамедлительно протестировать на СТО, где специалисты попробуют «скинуть» ошибку по блокировочной системе простым снятием клеммы аккумулятора.
6. В случае если ни один из предложенных способов приведения в порядок индикации не помог, следует незамедлительно ехать в автосервис, чтобы с помощью компьютерной диагностики определить и устранить неисправность.

Принцип функционирования системы АБС достаточно прост и понятен в плане самодиагностики. А сегодня выявлено не так много причин, из-за которых она может выйти из строя. При грамотном подходе большинство автолюбителей сможет самостоятельно обнаружить и устранить поломку. В ином случае стоит лишь обратиться к специалистам на СТО.

С 1 января 2022 года каждый новый легковой автомобиль, продаваемый на территории Российской Федерации, должен оснащаться антиблокировочной системой тормозов. Даже самый дешевый, в бюджетной комплектации. Может не быть ГУРа, стеклоподъемников, кондиционера – а вот ABS должна стоять.

В Европе такое требование действует уже много лет, наконец, дело дошло и до России. Хотя у водителей отношение к системе не всегда однозначное, ABS считается базовым элементом безопасности, потому что при экстренном торможении позволяет сохранить контроль над автомобилем.

Но как и любая электронная система ABS подвержена поломкам. Для предупреждения о них на приборной панели есть контрольная лампа. При включении зажигания лампа загорается, но если диагностика проходит успешно, то сразу тухнет. А вот если продолжает гореть (или мигать), значит что-то пошло не так, при этом сама ABS отключается. Иногда такое случается во время движения. Попробуем выяснить из-за чего так бывает.

Возможные неполадки абс

Увы, причин выхода из строя АВS довольно много и придется потрудиться, что все их исключить во время ремонта.

1. Нет связи с датчиками блокировки какого-либо из колес. Тут либо сам датчик вышел из строя (как вариант, его забросало грязью, и он перестал работать), либо повреждена проводка и сигнал от датчика не доходит до блока управления АВS. Если хотя бы один датчик «потерялся», то система выключается, иначе последствия при торможении непредсказуемы.

2. Сгорел предохранитель АВS.

3. Проблемы со ступичным подшипником какого-либо из колес. Либо, как вариант, неправильная замена этого подшипника. Обычно у старых автомобилей есть две версии подшипников – с ABS и без ABS, если перепутать при покупке и установке, то лампа будет гореть.

4. Выход из строя электронного блока. Причины традиционны, либо механические (ударили, залили), либо электронные (например, сильный перепад напряжения бортовой сети).

5. Поломка гидроблока и обслуживающих насосов. Эти агрегаты обычно очень надежны и имеют высокий ресурс, но все-таки не бесконечный и на машинах с большими пробегами возможны отказы именно механической части.

Горит лампа абс лада гранта — форум lada (ваз) granta

Коды ошибок abs lada vesta и их расшифровка

Диагностика АБС своими руками – довольно сложная задача, если вы не имеете диагностического оборудования (кабеля, ноутбука, и ПО). В случае если у вас есть возможность считать ошибки, то сравнив их коды с описанием, можно гораздо быстрее определить причину неисправности. Ниже перечислены ошибки, «зажигающие» лампочку неисправности антиблокировочной системы:

Спасибо за подписку!

• U0121 — нет данных от контроллера системы АБС
• U0122 — нет данных от контроллера системы ESP
• U0415 — неверные данные от контроллера системы АБС
• U0416 — неверные данные от контроллера системы ESP

В большинстве случаев отсутствие данных с контроллера говорит о его неисправности. Если диагностика указывает на ошибки U0415 или U0416, то велика вероятность неисправности датчиков или повреждения проводов. Также не забывайте, что при различающемся давлении в шинах система управления может получать неверные данные от контроллера и указывать на последние две ошибки.

Неисправность системы зажигания

Пропуски зажигания. В зависимости от модели автомобиля, данный параметр может контролироваться двумя способами: первый – это самый распространенный, датчик детонации, который фиксирует подобные явления и передает их на ЭБУ. Второй – менее точный, датчик положения коленчатого вала.

Новая Лада: LADA Largus фургон – Технические характеристики – Официальный сайт LADA

Второй способ определяет пропуски по перекосам коленчатого вала, возникающим при неравномерной работе двигателя на трех цилиндрах. Иногда такие перекосы могут возникать по механическим причинам, и ЭБУ лишь подсказывает, где можно поискать проблему.

Еще одна проблема – это изношенные или загрязненные свечи зажигания, которые не в состоянии воспламенить смесь. Из-за чего, бензин попадает в выхлопную систему, где успешно «подхватывается» кислородным датчиком, появляясь на панели прибора в виде чека.

Во всех случаях наблюдается повышенный расход топлива, а устранить причину можно только почистив или заменив свечи зажигания. В некоторых случаях, замены потребует и сам модуль зажигания.

Нормальная работа лампочки ручника

Индикатор тормозов на приборной панели предназначается, в первую очередь, для того, чтобы уведомить водителя, что автомобиль поставлен на ручник. Начинать движение автомобиля в такой ситуации крайне не рекомендуется. Поэтому перед началом движения необходимо убедиться, что индикатор тормозов не сигнализирует.

Как и все другие диагностические индикаторы транспортного средства, лампочка ручника загорается при включении зажигания, даже при деактивированном стояночном тормозе. В течение пяти-семи секунд индикатор должен погаснуть, но только в том случае, если бортовой компьютер убедится в том, что препятствия движения в системе отсутствуют после полной диагностики системы, и тормоза работают в штатном режиме.

Если при запуске силового агрегата лампочка на панели приборов так и не загорелась, тогда вам следует продиагностировать исправность индикаторов. Частой и наиболее банальной причиной отсутствия индикации лампочки ручника при запуске мотора является её перегорание или обрыв проводов.

Проверяем уровень тормозной жидкости

Казалось бы, какое может иметь отношение гидравлика к показателю индикатора ручника. Тем не менее, одна из наиболее распространенных причин постоянного свечения лампочки, заключается именно в том, что в гидравлической, то есть рабочей системе, не хватает тормозной жидкости.

Для того чтобы проверить ее уровень, следует произвести следующие действия:

1. Машина должна стоять на ровной поверхности. При холодном двигателе открываем капот.
2. Ищем главный цилиндр гидравлического тормоза. Он расположен в задней части подкапотного пространства со стороны водителя. Нам нужен пластиковый белый резервуар, расположенный над цилиндром. Автомобили, выпущенные до 1980-го года, могут иметь металлический цилиндр. В этом случае придется снять его крышку, чтобы проверить уровень жидкости.
3. Большинство резервуаров имеют отметки, указывающие минимальный и максимальный уровень жидкости. Если он находится примерно посередине этих отметок, значит жидкости достаточно.
4. При необходимости жидкость в бачок следует долить. Делать это нужно очень аккуратно, так как вещество является токсичным, и может вызвать коррозию металлических поверхностей.
5. Закрываем крышкой резервуар, опускаем крышку капота.

В том случае, если уровень жидкости в резервуаре был значительно ниже минимальной отметки, следует проверить тормозные колодки, возможно они износились. Тогда жидкость будет вытекать из патрубков и поступать к тормозным суппортам. В результате жидкость из системы будет быстро вытекать, и ее уровня будет недостаточно для нормального функционирования гидравлической системы. Это одна из причин, по которым может постоянно гореть лампочка ручного тормоза.

Следует отметить, что не на всех моделях машин загорается лампочка ручника при движении, если стерты тормозные колодки.

Простые способы проверки и ремонта

У систем АВS в обязательном порядке есть механизм диагностики, поэтому если у вас есть сканер – самое разумное его подключить и считать код ошибки. Если вышел из строя датчик, это поможет сразу понять с каким колесом проблема и облегчит поиски. Но далеко не у всех водителей есть и нужный прибор, и опыт работы с ним. Разумно было бы тогда ехать в сервис, но перед этим можно произвести ряд проверок своими силами.

1. Первым делом нужно проверить предохранитель. Это проще всего, а иногда в этом и есть причина поломки. Заменил предохранитель и всего делов, считаем, что повезло.

2. Визуальный контроль датчиков и проводки. Занятие несложное, но муторное. Нужно по очереди поддомкрачивать колеса и смотреть, во-первых, на состояние датчиков (может, они забились), во-вторых, на проводку (вдруг разрывы), в-третьих, на контакты, чтобы были надежно соединены.

3. Диагностика датчиков мультиметром. Визуальная целостность не означает, что датчики работают как положено, нужно их прозвонить в режиме омметра. Если какой-то из датчиков молчит, его нужно либо менять, либо ремонтировать.

4. Проверить ступичный подшипник. Он не только не должен гудеть при вращении колес, но и не должен иметь большой выработки на специальном валу. Именно с этого вала датчик снимает информацию о вращении колеса, если он стерся, то ничего работать не будет.

В большинстве случаев проблемы с ABS решаются именно этими способами (плюс считывание ошибок). Если это не помогло, то придется заняться более серьезным ремонтом. Если простые операции доступны даже не очень опытным автолюбителям, то вот насчет целесообразности самостоятельного ремонта нужно задуматься и сейчас мы расскажем почему.

Ремонт гидроблока авs

Если вы проверили все электрические элементы, соединения, контакты, датчики и предохранитель, удостоверились, что блок управления не поврежден, тогда нужно детальнее знакомиться с гидроблоком. Мы его оставили на конец, потому что эта деталь механическая, ее сложно диагностировать без съема и разборки.

У гидроблока есть две основные неисправности – электромотор и общая загрязненность. У электромотора либо щетки «кончаются», либо обмотка рвется. Если вам удалось до него добраться и снять мотор с гидроблока (обычно это задача не для слабых духом людей), то ремонт самого мотора трудностей не вызывает, не сложнее, чем генератор перебрать.

Очистка гидроблока (если вам удалось его разобрать) тоже не самая трудная задача. Агрегат может сильно заржаветь и забиться грязью (особенно актуально для автомобилей, где он расположен очень низко и на него летит грязь с дороги), так что WD-40, щетки, тряпки и в путь. Задача кропотливая, но простая – труднее будет собрать потом все обратно.

В отличие от датчиков, экономический смысл ремонтировать гидроблоки есть – новые стоят примерно от 20 000 рублей и до бесконечности, а поломка может быть в дешевых щетках мотора. Правда, есть еще третий вариант – поискать блок на разборке, зачастую там можно купить деталь относительно недорого, но при этом самому не заниматься не самым простым ремонтом.

С системой ABS все неоднозначно – если загорелась или замигала диагностическая лампа, то это может быть как копеечный предохранитель, так и дорогущий гидроблок. Что конкретно сломалось придется искать и выяснять. Есть силы и возможности – ремонтируйте сами, нет – езжайте в сервис, но на горящую лампу ABS лучше не «забивать».

Это только кажется, что система особо и не нужна, без нее все так же машина едет и даже тормозит, но ABS создана для экстремальных ситуаций. Не случайно даже в нашей стране, где, если честно, о безопасности думают не в первую очередь, ее сделали обязательной. Возможно, она сможет спасти вас и помочь избежать травм. Стоит ли тогда откладывать ремонт?

Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем Stig, 25 сен 2005 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Ремонт датчиков abs

Многие считают, что датчик АБС неремонтопригоден. На самом деле это не так. Конструкция датчика очень проста, фактически это корпус и катушка обмотки. Весь ремонт обычно сводится к замене обмотки датчика. Менять или не менять? Зависит от марки автомобиля и стоимости датчика.

Скажем, на отечественные автомобили и бюджетные иномарки датчик стоит 1500-2000 рублей. За такую сумму нам кажется заниматься ремонтом не очень целесообразно, проще купить новый. Иное дело дорогие машины, у которых стоимость датчика может доходить до 15000-20000 рублей, в таком случае ремонт имеет смысл.

В зависимости от конструкции технология может отличаться, но в целом, она сводится к двум пунктам: аккуратно вскрыть корпус и поменять обмотку. Провод можно брать от отечественных обмоток, но сама процедура очень муторная. Нужно аккуратно наматывать слой за слоем тонкую проволоку и при этом ее не порвать.

В общем, вы поняли: отремонтировать датчик АВS в теории можно, но нужны ли такие заморочки – решайте сами.

Ремонт ручного тормоза лада гранта

Некоторые водители, стремясь меньше изнашивать трос стояночного тормоза, стараются реже пользоваться им

Такая «экономия» приводит к плохому результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность и в конечном итоге заклинивает и обрывается.

Пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Замена пружины тяги собачки рычага стояночного тормоза

Если рычаг стояночного тормоза не фиксируется в выбранном положении, сначала проверьте пружину собачки. Если пружина исправна, замените рычаг.

Выкручиваем кнопку из рычага

Извлекаем пружину собачки.

Дефектную пружину заменяем

Ремонт рычага стояночного тормоза

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Снизу автомобиля откручиваем четыре гайки 1, крепления защиты пола кузова, снимаем пружинные и плоские шайбы.

Выводим экран 2 из зацепления со шпильками крепления и сдвигаем его вперед по ходу движения автомобиля, освобождая тем самым место размещения элементов системы ручного привода тормоза.

Снизу автомобиля ключом «на 13» отверните контргайку и регулировочную гайку стояночного тормоза и снимите уравнитель 1 с тяги 2.

Выньте защитный чехол из отверстия в полу и снимите его с тяги.

Крестовой отверткой откручиваем три винта 3 крепления чехла защитного рычага ручного привода тормоза

Снимаем облицовку рычага стояночного тормоза

Отсоединяем колодку проводов от выключателя сигнализатора стояночного тормоза

Крестовой отверткой откручиваем саморез

Снимаем кнопочный выключатель

Головкой на 13 откручиваем два болта крепления кронштейна рычага стояночного тормоза к туннелю пола

Снимаем кронштейн крепления выключателя сигнализатора стояночного тормоза

Снимаем рычаг стояночного тормоза с кронштейном и тягой в сборе, протягивая тягу через резиновый уплотнительный чехол

Отверткой поддеваем фиксирующую скобу оси тяги и снимаем ее

Снимаем ось и тягу с рычага стояночного тормоза

Устанавливаем рычаг в обратном порядке.

Регулируем стояночный тормоз.

Замена тросов стояночного тормоза

Замену тросов нужно производить одновременно левого и правого.

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Откручиваем контргайку и регулировочную гайку с тяги рычага стояночного тормоза

Снимаем уравнитель тросов с тяги рычага стояночного тормоза

Вынимаем наконечники тросов из уравнителя и снимаем его

Вынимаем наконечник оболочки левого троса из кронштейна

Отсоединяем задний наконечник левого троса от рычага привода стояночного тормоза (описано в статье Как ремонтировать тормоза задних колес Лада Гранта)

Выводим наконечник троса и щита тормозного механизма

Ключом на 10 откручиваем гайку и снимаем скобу крепления оболочки троса к балке задней подвески

Выводим оболочку троса из держателя на кронштейне крепления балки задней подвески

Отверткой отгибаем скобу крепления троса на кузове и выводим трос из скобы

Высокой головкой на 10 откручиваем четыре гайки крепления теплозащитного экрана бака

Снимаем экран

Извлекаем трос из держателя на кузове

Выводим левый трос стояночного тормоза из-за защитного экрана топливопроводов

Установка тросов стояночного тормоза

Монтируем один из тросов в обратной последовательности и вставляем его передний наконечник в уравнитель тросов

Выводим тягу рычага стояночного тормоза в отверстие в уравнителя и закручиваем на несколько витков регулировочную гайку

Для установки другого троса можно изготовить приспособление из металлической трубки длиной около 30 см и отверстием диаметром 15-16 мм.

На одном конце трубки сверлим отверстие и нарезаем в нем резьбу под винт (М4-М6).

Приспособление для установки троса

Закрепляем трос в держателях на кузове и кронштейне крепления балки задней подвески

Надеваем трубку на задний наконечник троса и фиксируем винтом оболочку троса на наконечнике

Стержнем (можно использовать вороток) давим на наконечник троса, сжимая его пружину

При этом передний наконечник троса будет выходить из оболочки и его можно вставить в уравнитель.

Дальнейшую установку троса проводим в обратном порядке

После замены тросов регулируем стояночный тормоз.

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне в 23%

Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства

Сигнализатор включения стояночного тормоза

Стояночным тормозом я пользуюсь постоянно: на стоянке всегда ставлю на ручник, пользуюсь ручником при трогании в горку, даже при кратковременной остановке (высаживая пассажиров, к примеру) и то на ручник ставлю машинально. Одним словом использую его на полную.

На 15 000 км пробега ручник уже «откидывался» на 8 щелчков, а потом вообще перестал удерживать автомобиль на крутом спуске. Но это еще не все. Параллельно с «растягиванием ручника», во время торможения, стала «проваливаться» педаль тормоза. Динамика была примерно одинаковой: чем сильней растягивался ручник, тем глубже проваливалась педаль тормоза.

Шутить с тормозами очень не хотелось, поэтому я решил заняться этим вопросом вплотную.

Поискав информацию в интернете, я был удивлен, насколько распространена проблема произвольного загорания индикатора ручного тормоза на Гранте. Оказывается все очень просто – нужно долить тормозную жидкость в бачок и проблема исчезнет. Хотя уровень тормозной жидкости в бачке был выше о, то есть не был критическим, индикатор все равно загорался.