Сколько антифриза заливать в систему охлаждения

В последние годы клиенты мастерской все чаще сталкиваются с самыми неожиданными проблемами, вызванными антифризом. «Везунчики» отделываются внезапно потекшими радиаторами. У менее удачливых автомобилистов из антифриза выпадает осадок, забивающий каналы системы охлаждения. Порой охлаждающая жидкость растворяет прокладки и разъедает металлические патрубки. В самых тяжелых случаях фатальные повреждения получают головки и блоки цилиндров. Что творится внутри пострадавших моторов? Как не попасть в группу риска? Об этом, как обычно, расскажут машины моих клиентов.

Предыдущие рассказы от «дяди Васи» читайте здесь.

Лет двадцать назад в нашей округе автомобили охватила странная эпидемия: у абсолютно всех машин, приезжавших в мастерскую с типичными симптомами прогоревшей прокладки головки блока цилиндров, непременно обнаруживалась коррозия самих головок. Исключений из этого правила не было, и дело дошло до того, что, встречая очередного бедолагу, я сразу предупреждал: отделаться только прокладкой ГБЦ наверняка не удастся, надо готовиться к худшему. Иногда сгнившие головки удавалось заварить у соседа-аргонщика, но чаще подбиралась подходящая на разборках. Пострадавших только среди моих клиентов тогда можно было считать десятками. Эта вакханалия продолжалась год-два, а затем неожиданно прекратилась. Но, как часто бывает с тяжелыми заболеваниями, беда не исчезла полностью, а лишь затаилась в глубине, дожидаясь удобного случая, чтобы взять реванш.

Конечно, у старых моторов какие-то мелкие детали ржавели всегда. Вот у потрепанной таксистской Нексии надо заменить патрубок помпы. Проблема типичная, и в соседнем магазине, специализирующемся на «узбеко-корейцах», эта деталь всегда в наличии.

Неудивительно, что на старой Шкоде Октавии сгнила заглушка блока, ведь пробег машины давно перевалил за 400 000 километров, а история ее обслуживания покрыта мраком.

Такие заглушки регулярно приходится менять и на Ладах, особенно если их владельцы любят поездить с водой в системе охлаждения.

Подобные мелочи у изношенных машин — обычная рутина, «дело-то житейское». Большой пробег, частая смена «наездников» и невнятное обслуживание автомобильному долголетию никак не способствуют. Но последние два-три года давнишняя проблема с качеством охлаждающих жидкостей вышла на новый уровень, причем под удар вместе с едва передвигающимися автоветеранами стали попадать не такие уж и старые автомобили с одним-двумя достаточно внимательными владельцами.

Современные псевдоантифризы повели свое наступление на кошельки клиентов сразу по двум фронтам. Во-первых, содержимое солидно выглядящих канистр, внушающих полное доверие и уверенность в завтрашнем дне, теперь иногда способно законопатить каналы системы охлаждения не хуже воды из придорожного болота. А во-вторых, у нынешних антифризосодержащих продуктов резко выросла агрессивность к металлам и другим материалам, использующимся в двигателях. Поэтому результат применения контрафактных жидкостей непредсказуем, отдаленные последствия печальны. Ремонт пострадавших машин оказывается трудоемким, а значит — дорогим.

Вот типичный случай: Сузуки Гранд Витара с относительно небольшим пробегом. Единственный хозяин, опытный и аккуратный автомобилист, обслуживал машину преимущественно у дилера, несмотря на давно закончившуюся гарантию.

Вскоре после плановой замены антифриза мотор Гранд Витары стал перегреваться, а печка категорически отказалась нормально прогревать салон. Новые помпа, пробка радиатора, термостат и попутная промывка системы охлаждения ничем не помогли.

Расстроенный хозяин Сузуки попытался найти решение проблемы, кочуя из одного автосервиса в другой и выслушивая разные версии специалистов. У меня он оказался для того, чтобы еще раз попытать счастья с оригинальным термостатом.

Матиз на фото ниже уже встречался на страницах блога.

Его хозяйка в прошлом году купила на доливку литр антифриза, вроде бы точно такого же, какой и был залит в систему охлаждения ее машины. Вскоре в загородной поездке мотор Матиза сильно перегрелся. Из расширительного бачка полезла плотная рыжая пена, а ее сгустки напрочь перекрыли патрубки и шланги.

Подобные результаты смешивания антифризов мне уже приходилось видеть. Эту пену легко перепутать с масляной эмульсией, образующейся в системе охлаждения из-за пробитой прокладки головки блока или внутренних трещин в двигателе. Так что при выборе метода лечения сначала необходимо разобраться в сортах субстанций.

Реанимация Матиза заняла целый день. Сначала из двигателя слилось то, что еще не так давно было антифризом.

Радиатор, расширительный бачок и все шланги сняты, чтобы вымыть из них струей воды основную пакость.

У четырехцилиндрового Матиза с кондиционером и гидроусилителем к некоторым хомутам на шлангах добраться непросто. Но это всегда можно учесть в цене, ведь что механику трудно, то клиенту недешево.

Ну а после сборки — промывка, промывка и еще раз промывка системы охлаждения дистиллированной водой. Каждый раз мотор прогревался до открытия термостата, а перед заливкой следующей порции воды немного охлаждался, чтобы не допустить внутренних повреждений из-за разницы температур.

На следующем фото в баклажке слева — жижа, слившаяся после первой «перегонки». Красная метка указывает на толстый слой густого осадка в этом «перваче». В соседней посудине результат уже «двойной перегонки», и такой гадости там гораздо меньше.

Перед тем как залить новый антифриз, на всякий случай опять снял радиатор двигателя и еще раз промыл его внутренности струей воды. В итоге залитая в мотор свежая охлаждающая жидкость сохранила свой первозданный красный цвет, а температура двигателя стабилизировалась.

Однако коварная «охлаждайка» нанесла ответный удар, используя классическую «технику отсроченной смерти». Последствия проявились через год и 15 000 километров. Хотя и антифриз, и масло у Матиза оставались чистыми, мотор пришлось разбирать из-за раздувающихся и лопающихся шлангов — они не выдерживали давления выхлопных газов, прорывавшихся в систему охлаждения. Вскрытие показало, что у прокладки головки блока повреждена металлическая окантовка вокруг первого цилиндра.

Да, езда с перегревом двигателя редко проходит бесследно. Я это узнал на собственном опыте еще 30 лет назад. Поэтому головка блока Матиза отправилась на проверку в цех в соседнем гаражном кооперативе. Там привалочную плоскость головки прошлифовали, сняв солидные 0,5 мм. С такой кривизной прокладка еще долго продержалась!

Но нынешняя антифризная беда не приходит одна. При разборке мотора Матиза также выяснилось, что несколько патрубков проедены коррозией насквозь, причем среди пострадавших есть как стальные, так и алюминиевые.

Напомню прошлогоднюю историю про Лачетти с такой же деформировавшейся от перегрева головкой блока и прогоревшей прокладкой. Тогда вредоносный антифриз дал красный осадок, напрочь забивший все каналы так, что промывку пришлось делать дважды.

Однако расширительный бачок при этом оставался чистым, и при беглом взгляде под капот никаких подозрений не возникало. Все выяснилось лишь после разборки двигателя.

Прокладка головки местами фактически растворилась, в ней отсутствуют большие куски материала. Часть прокладки превратилась в ржавчину.

Некоторые каналы охлаждения в головке и блоке забиты плотной дрянью.

Но если бы только это! К сожалению, современная «охлаждайка» не ограничивается пожиранием алюминия головки блока или материала прокладок. Гораздо опаснее то, что она с удовольствием растворяет и чугун главной детали двигателя — блока цилиндров. Мотору этой Лады вдвойне не повезло — привалочная плоскость блока покрылась язвами коррозии.

Дальнейший ремонт предполагает два варианта. Один — сложный и дорогой, другой проще и гораздо дешевле.

Для гарантированного результата надо снять двигатель, полностью его разобрать, а затем отвезти блок цилиндров в цех для фрезеровки привалочной плоскости. Стоимость только моей работы в этом случае — от 20 000 рублей, а общий бюджет ремонта будет сопоставим с расходами на капремонт двигателя. Но можно просто поставить новую прокладку, замазав самые глубокие язвы на блоке герметиком. Главное в этом случае — перед сборкой не забыть скрестить пальцы на удачу. Выбор метода лечения остается за клиентом.

Угадайте, что предпочел хозяин этой Лады? Хотя вопрос, конечно, риторический. Еще ни один клиент в подобных ситуациях не выбрал первый вариант. Но, может, так и надо? Помните капризную «пятнашку», у которой однажды сломалось и протекло все, что может ломаться и течь? Ее блок цилиндров был поврежден коррозией куда сильнее.

После сборки с новой прокладкой и герметиком «пятнашка» за полтора года прошла около 45 000 километров. Ничего страшного пока не случилось, хотя мина замедленного действия в ее двигателе никуда не делась, и ее часики тикают.

Боюсь, как говорится, «накаркать», но у мотора еще одной старенькой Лады, владельцу которой после недавней замены охлаждающей жидкости пришлось тут же поменять одновременно потекшие радиаторы печки и двигателя, наверняка тоже плохие перспективы.

Кроме скоропостижно скончавшихся радиаторов, на это деликатно намекают и внутренности его термостата.

Как же уберечься от антифризных проблем? Что делать, чтобы свести риск к минимуму?

Можно, конечно, глубокомысленно порассуждать о несовместимости карбоксилатных красно-оранжевых антифризов класса G-12 с силикатными красными G-11, а также отметить предпочтительность универсального лобридного антифриза G-12++, но если бы причина была лишь в этом, то у всех потерпевших были бы одинаковые последствия. Однако в строгом соответствии с правилами русской классики наши герои несчастны каждый по-своему: в расширительный бачок и шланги Матиза полезли рыжие сгустки, но у Лачетти бачок остался чист, а в каналах охлаждения выпал ярко-красный осадок. При этом коррозии блока цилиндров или головки у них не было, а вот у «пятнашки» чугунный блок сгнил.

В виртуальном мире идеальных химических производств справедливо считается, что цвет антифриза вообще не важен, а все его свойства определяются стандартной классификацией по группам G11, G12, G12++ и G13. Наверное, так бы оно и было, если бы в реальной жизни содержимое всегда в точности соответствовало наклеенной этикетке. Но как раз с этим-то и связаны возможные проблемы! Судя по современной статистике мастерской, сейчас в особую группу риска попадают все машины, в системе охлаждения которых используется любой красный антифриз независимо от его типа. Если с покупкой «охлаждайки» не повезет, то неважно, G11, G12 или даже G12++ будет указано на бачке. Именно красная жижа может обеспечить одновременно и самую быструю коррозию деталей, и наиболее увесистый осадок. Дело дошло до того, что один из клиентов, после нескольких неудачных попыток отчаявшись найти качественный антифриз, даже соорудил для своей Гранты серьезную фильтрующую установку, непрерывно отсеивающую постоянно образующийся в системе охлаждения осадок. Громоздкий отстойник во время движения располагается между левой фарой и аккумулятором.

Но, возможно, негативное впечатление создается лишь из-за распространенности красного антифриза G12? Ведь тот же АВТОВАЗ заливает его на сборочном конвейере еще со времен Лады Калины, вот большинство автомобилистов по инерции и ставят на красное. Факт остается фактом: среди нескольких сотен постоянных клиентов мастерской нет ни одного, у которого зеленый антифриз привел бы к таким же прискорбным последствиям в настолько рекордно короткие сроки, как красный.

Риск навредить мотору резко возрастает при частичной замене или доливке антифриза. К сожалению, этому способствуют и модные тенденции современного двигателестроения. Автомобили, позволяющие полностью слить охлаждающую жидкость без особых «танцев с бубном», постепенно уходят в прошлое. Дополнительные сливные пробки в блоках становятся рудиментом даже на Ладах, скромно прячась где-то за стартером и рабочим цилиндром сцепления.

Итак, коллективный опыт клиентов мастерской позволяет сформулировать несколько полезных советов, помогающих выжить в бурном антифризном море.

1. Крайне внимательно и с максимальной дотошностью выбирайте антифриз, особенно если планируется доливка или частичная замена. Он обязательно должен строго соответствовать требованиям производителя автомобиля. Из-за тяжести возможных последствий сложность покупки или цена не имеют никакого значения.

2. После покупки новой машины не торопитесь менять антифриз без необходимости. Почти наверняка приобретенная в случайном магазине обновка окажется хуже, чем залитая на заводе жидкость, несмотря на самую оптимистичную этикетку.

3. При замене антифриза надо учесть, что какая-то часть старой жидкости неизбежно останется в двигателях большинства машин, кроме Лады. Поэтому полезно эту процедуру проводить с промежуточной промывкой или совмещать с каким-либо ремонтом системы охлаждения, позволяющим максимально слить отработавший свое антифриз.

4. Ну и при малейших сомнениях надо избавляться от подозрительной «охлаждайки» без всякого сожаления. Экономия на антифризе может обойтись слишком дорого.

Практически каждый ответственный автовладелец рано или поздно задавался вопросом, какой антифриз и в каком объеме заливать в систему охлаждения. В этом материале мы расскажем, как правильно подобрать антифриз, чтобы ваш автомобиль служил долго.

Система охлаждения

Наиболее распространенной в автомобилестроении сегодня является жидкостная система охлаждения ДВС закрытого типа. Она состоит из каналов и трубок, проходящих через термонагруженные элементы мотора – рубашку охлаждения головки блока цилиндров и каналы охлаждения блока двигателя. Внутрь системы залит теплоноситель (чаще всего это антифриз). Он циркулирует по замкнутому кругу – от ДВС к радиатору и обратно. Именно антифриз забирает и переносит избыточное тепло от мотора в радиатор (испаритель), откуда оно выводится в атмосферу. Когда двигатель работает с увеличенной нагрузкой, в дело вступает вентилятор охлаждения, который обдувает радиатор, увеличивая его теплоотдачу. Непрерывную циркуляцию антифриза в системе обеспечивает водяной насос или помпа.

Почему так важен антифриз

В систему охлаждения также входит термостат, который полностью или частично перекрывает циркуляцию антифриза через радиатор, чтобы двигатель быстрее прогревался до рабочей температуры. Обратите внимание на этот факт: антифриз не просто отводит тепло от ДВС, а является важнейшим элементом терморегуляции, обеспечивающим поддержание правильной рабочей температуры мотора. Ведь недогрев современного ДВС опасен несильно меньше, чем перегрев. Дело в том, что производитель ДВС рассчитывает тепловые зазоры в парах трения под конкретный температурный диапазон. Недостижение этого порога грозит ускоренным износом компонентов двигателя и нештатной работой присадок моторного масла.

Влияние антифриза на ресурс мотора

Современные двигатели – это сложный и сбалансированный механизм, где каждый узел работает на пике своих возможностей с максимальной отдачей. С одной стороны, это повышает эффективность и экономичность агрегата, но при отклонениях от штатных параметров функционирования компоненты могут довольно быстро выйти из строя. Особенно критичны сбои в системе охлаждения. Перманентный перегрев и кавитация губят блок цилиндров, ГБЦ и турбину; разрушают прокладки и сальники, провоцируют задиры на стенках цилиндров и износ поршневой группы. А недостаточная эффективность антикоррозионных присадок антифриза провоцирует разрушение элементов блока цилиндров и внутренних компонентов системы охлаждения. Таким образом, выбор качественного антифриза напрямую влияет на ресурс мотора. Экономить здесь точно не стоит. К перегреву может привести даже применение антифриза с низкоэффективным пакетом противопенных присадок. В этом случае расширительный бачок, который нужен для компенсации перепадов давления в системе охлаждения, может треснуть из-за возросших нагрузок. Либо потеряют герметичность другие элементы системы – патрубки и радиатор охлаждения или радиатор печки. Утечка приведет к завоздушиванию системы и перегреву.

Сколько антифриза заливать в систему

Как правило, объем полной заливки для среднестатистического автомобиля составляет 5–8 литров. Например, для популярного в России Renault Logan понадобится 5,5–6 литров антифриза в зависимости от его мотора. Бюджетный седан Lada Granta потребует больше – 7,8 литра охлаждающей жидкости. А недавние бестселлеры отечественного авторынка KIA RIO и Hyundai Solaris с мотором 1,4 литра обойдутся 5,5 литрами антифриза. Те же автомобили, но с мотором в 1,6 литра, потребуют 5,8 литра состава. Чтобы точно определить количество антифриза, необходимое для заливки в систему охлаждения вашего автомобиля, обратитесь к техническому руководству. Там же должна быть прописана применяемость по антифризам для конкретного авто. Отметим, что соблюдение рекомендаций автопроизводителя в этом плане очень важно. Так как антифризы разных классов могут серьезно отличаться по составу присадок и подойдут не для каждого автомобиля.

Учитывайте климатические условия при выборе антифриза

Мы привыкли подбирать моторное масло с учетом климатических особенностей региона, где будет эксплуатироваться автомобиль. Покупая антифриз, на это тоже стоит обращать внимание. Россия – преимущественно северная страна, поэтому в первую очередь смотрим на температуру замерзания, обычно она составляет минус 40 градусов. Это хороший показатель, особенно для средней полосы нашей страны. Для более суровых краев производятся антифризы, способные выдерживать морозы под минус 50, например антифриз SIBIRIA -50 G12+, а для регионов Крайнего Севера есть специализированные антифризы, незамерзающие до минус 70 градусов. Для регионов с теплым климатом и жарким летом мы рекомендуем брать составы с повышенным порогом кипения. Скажем, у обычного тосола температура закипания относительно низкая, всего 105–107 градусов. Конечно, он предназначен для моторов ранних поколений, рабочая температура которых не превышает 90 градусов, но лучше брать жидкость «с запасом». Так как со временем антифриз теряет свои свойства.

Составы с улучшенными характеристиками

Найти качественный антифриз с продвинутыми характеристиками сегодня несложно. Например, синий тосол SIBIRIA гарантированно не закипает до плюс 115 градусов, именно этот запас в 10 градусов может оказаться спасительным для мотора в жару. Автомобили ранних поколений допускают использование вместо тосола антифриза стандарта G11. Если вы хотите дополнительной защиты и гарантий, обратите внимание на желтый или зеленый составы от SIBIRIA. Температура закипания у них очень высокая – 129 градусов, на уровне антифризов последних поколений. Но, если такой запас по температуре вам кажется избыточным, возьмите антифриз LUMIX GREEN G11, температура его закипания составляет 123 градуса, чего более чем достаточно. Более современные стандарты антифризов имеют еще лучшую устойчивость к закипанию. Например, упомянутый выше карбоксилатный антифриз SIBIRIA -50 G12+ держит температуру до плюс 133 градусов. За счет высокой стабильности присадок и термостойкости он прекрасно подходит для самых современных двигателей с высокой степенью форсировки.

Процедура слива и замены антифриза

Многие автовладельцы предпочитают менять антифриз самостоятельно. Сразу оговоримся, что на современных автомобилях такую работу лучше доверить профессионалам. Кроме того, помните: антифриз должен быть утилизирован специальным способом, его нельзя выливать на землю, в канализацию, водоемы или выбрасывать, как бытовой мусор.

Как слить старый антифриз. Важно! Сливать антифриз можно только на заглушенном автомобиле, мотор которого остыл до 35–40 градусов. Переведите регулятор печки в максимально теплое положение. Аккуратно выкрутите пробку расширительного бачка и отложите ее в сторону. Откройте сливной кран (пробку) в нижней части радиатора. На некоторых моделях авто для слива антифриза придется снять нижний патрубок радиатора. Слейте старый антифриз в заранее подготовленную тару, большую по объему, чем объем полной заливки.

Когда необходима промывка системы охлаждения? Процедуру промывки необходимо осуществлять, если есть видимые загрязнения системы охлаждения или накипь, а также при переходе на другой стандарт антифриза. Систему моют дистиллированной водой или специальным средством.

Как залить новый антифриз? После промывки системы следует заливать только новый антифриз. Заливка осуществляется через расширительный бачок. Лить состав нужно непрерывно, чтобы исключить завоздушивание системы.

На некоторых автомобилях заправка антифриза осуществляется через горловину радиатора.

После того как антифриз залит, запустите двигатель (пробка расширительного бачка должна быть открыта) и несколько раз погазуйте, чтобы обороты двигателя возрастали и снова падали. Эту процедуру рекомендуется проводить в течение 10–15 минут. Скорее всего, уровень антифриза в бачке снизится, заглушите мотор и доведите его до нормы. После замены охлаждающей жидкости в течение недели проверяйте уровень антифриза каждые 100–200 км пробега.

Что будет, если долить не тот антифриз

Если в систему охлаждения долить не тот антифриз, что был залит изначально, есть риск загубить мотор. Дело в том, что в охлаждающей жидкости присутствует комплекс антиокислительных, противопенных, антикоррозионных присадок, а также вещества, стабилизирующие кислотно-щелочной баланс. Пакет присадок у разных производителей разный, при смешивании составов они могут вступить в непредсказуемую химическую реакцию. Тогда компоненты начнут разрушаться, а продукты их распада засорят систему. Либо свойства антикоррозионных присадок значительно снизятся, отчего внутренние элементы системы охлаждения начнут ускоренно разрушаться. Кавитация также нанесет серьезный ущерб мотору, а плохая работа противопенных присадок спровоцирует разгерметизацию системы и перегрев. Вдобавок к перечисленным неприятностям состав антифриза может стать агрессивным к пластиковым, металлическим или резиновым компонентам системы охлаждения. Не менее критично и то, что при смешивании различных составов поменяются термические свойства антифриза – понизится температура кипения, а температура застывания, наоборот, возрастет.

Расчет объема антифриза для доливки

Внимание, важная информация! Если антифриз испаряется, а не утекает вследствие разгерметизации системы, для доливки используйте только дистиллированную воду. Дело в том, что из состава испаряется именно вода. Если ее заместить свежим антифризом, нарушится пропорция этиленгликоля и воды, что ухудшит свойства охлаждающей жидкости. Доливать антифриз в систему допускается лишь для компенсации утечки. Притом использовать лучше тот же самый антифриз, который трудится в вашем авто. Когда запаса жидкости нет, можно добавить антифриз, схожий по составу, такого же класса от другого производителя. Но не более одного литра!

Рекомендации по смешиванию различных антифризов

Ниже приводим информацию по совместимости различных составов. В систему, где залит антифриз G12++ и G13, нельзя доливать другие составы, при этом смешивать G12++ и G13 между собой допустимо. В G12+ нельзя доливать антифриз G12, можно только G12+, G12++ или G13. В G12 можно добавить немного G12+, G12++ или G13. Не ниже! А вот в систему охлаждения, куда залит тосол или антифриз G11, можно доливать любой состав, кроме (и это важно) антифриза G12 и G12+. Однако важно помнить: доливка охлаждающей жидкости от другого производителя и тем более другого класса снизит эффективность и срок эксплуатации антифриза. Поступать так можно только в случае экстренной необходимости.

Проверка уровня антифриза в системе охлаждения

Понять, что пора долить антифриз, просто. Под капотом автомобиля расположен пластиковый полупрозрачный расширительный бачок. На нем имеются отметки MIN и MAX. Уровень антифриза должен быть строго посередине между этими отметками. Важно! Проверять и доливать охлаждающую жидкость можно только на заглушенном, холодном двигателе. Антифриз – это жидкость, после прогрева ДВС объем увеличится и показатели будут нерелевантными.

Чем опасен слишком высокий или слишком низкий уровень антифриза

Обязательно проверяйте уровень антифриза хотя бы раз в месяц. Пониженный уровень охлаждающей жидкости способен вызвать локальный перегрев, отчего с большой вероятностью пострадают рубашки охлаждения стенок цилиндров, может потерять герметичность прокладка ГБЦ, в итоге это обернется дорогостоящим ремонтом. Однако заливать антифриз «с запасом» тоже не стоит. Повышенный уровень охлаждающей жидкости при прогреве мотора создаст повышенные нагрузки на патрубки, радиаторы, клапан крышки расширительного бачка и на сам расширительный бачок. Могут пострадать также клапаны радиатора и термостат. А в случае разгерметизации системы из-за повышенного давления жидкости произойдет ее утечка, что грозит перегревом мотора.

Здоровье мотора в ваших руках

Надеемся, что нам удалось убедить вас в том, что антифриз – это не ординарный расходник, а очень важный компонент терморегуляции двигателя внутреннего сгорания. От его качества и характеристик напрямую зависит надежность мотора.

Продукция Дзержинского завода органического синтеза может обеспечить максимальную защиту и эффективность работы двигателя вашего автомобиля за счет применения только высококачественных присадок и оптимальных рецептур при производстве антифризов SIBIRIA и LUMIX.

Подобрать качественный антифриз для вашего автомобиля можно по этой ссылке.