Способы решения проблемы генератора Гранты — » — New Lada

Что нужно иметь под рукой

Для выполнения работ вооружимся следующими предметами:

1. ключами на 8 и 10;
2. отвертками плоскими и крестообразными;
3. ключом на 6 граней, регулирующим распространение света;
4. изолентой, кусачками, плоскогубцами (возможно, паяльником);
5. стяжками для крепления проводки и куском прочной проволоки из стали;
6. собственно, фарами;
7. самое главное, что понадобится для ремонта — комплект для подключения противотуманных фар на Калину.

Несмотря на то, что заглушки, которые входят в комплектацию, обычно черного цвета, вы можете покрасить их под цвет кузова, как только пожелаете. Качественные противотуманки обычно оснащены неплохими по свои характеристикам лампочками Philips.

Комплект, куда входит кнопка включения противотуманных фар Калины, а также провода, колодки и разъемы, реле включения потребуется приобрести отдельно. Однако в случае, если в вашей машине есть кондиционер, то и место под кнопку автоматически занято.

Совет: В таком случае приобретайте отдельно кнопку прямоугольной формы и устанавливайте ее в соответствующее отверстие рядом с прикуривателем.

Comments 32

говорят, что до 130-140 лс стоковых хватает. я поменял, но особого смысла в этом не вижу

ДО 130 от 130 до 150 волго.

говорят, что до 130-140 лс стоковых хватает. я поменял, но особого смысла в этом не вижу

Лучше запас иметь…родных может и хватает пока они чистые )) чуть засрутся и все и мотор можно развалить при отжигах.

так я ж не против)

Лучше запас иметь…родных может и хватает пока они чистые )) чуть засрутся и все и мотор можно развалить при отжигах.

Привет. как думаеш есть смысл вместо пластикава ресивера, 2112 алюминиевый поставить?

Привет ) ну только разве что распиленный в чуть больший объем, иначе смысла не вижу )

https://www.youtube.com/watch?v=HmcOk2BUtoA

рога пропилить? или распилить увеличить и заварить? Илья говорит что толку от 2112 больше чем от пластика.

честно, не интересовался никогда этим ресивером…знаю просто, что разрезают распиливают, сваривают и катаются )) мне попадалось, что разницы никакой в ресиверах этих, только алюминиевый хорош тем, что доработать можно, а пластик нет.

рога пропилить? или распилить увеличить и заварить? Илья говорит что толку от 2112 больше чем от пластика.

честно, не интересовался никогда этим ресивером…знаю просто, что разрезают распиливают, сваривают и катаются )) мне попадалось, что разницы никакой в ресиверах этих, только алюминиевый хорош тем, что доработать можно, а пластик нет.

Ясно. а не кто не катал с 54мм дросселем на пластике?

какой смысл в 54 дросселе на слабофорсированном моторе…хз зачем их ставят, наверное, потому что дешего, как и нулевик )

да тут некоторые на сток моторы лепят ресивер.форсы. и т.п. стоял 52мм был вариант 54мм поставить поставил. Но чёт кажется машина хуже ехать стала.

ну ресивер можно со сток валами поставить, наверху неплохо он дает, кстати.после 54 дросселя калибровал? вообще 46 даже хватило бы тебе.

да калибровал. ушёл провал.А на 46 ДЗ не ехал даже 1,4 с выхлопом. пока не поставил 52мм.

Причём тут какой распыл…

Производительности и на стоковых хватает.

Ну объясни. Я так понимаю ты намикаеш что форсунки должны быть с запасом?Я же прошу помощи. а не а ну всё понятно. Мне не понятно и хочу советов.

Сток форсунок впритык для сток мотора!

валы тухлые, стоковых хватает форс

И что это за ответ? АВТОВАЗ ГОВНО кидаем какашками. покупаем ЭВО или субарь.Я знаю что стоковых хватает вопрос не втом что хватает или нет как бы.

при чем здесь автоваз гавно, валы тухлые это значит подъем не злой, не валят

Да это понятно. злые не хочу.тут просто дерема оставить фолгофорсы или снять.

при чем здесь автоваз гавно, валы тухлые это значит подъем не злой, не валят

эти валы валят! )) хоть и тухлый подъем и фаза.

если сток форс хватает, значит не сильно

да это еще спорный вопрос хватает там форсунок или нет ))) может смесь забеднили и все ничтяк )) по общению с людьми кто их ставил и катается на них и по видосам — валы стоящие!

Согласен пусть остаются форсы эти.

да это еще спорный вопрос хватает там форсунок или нет ))) может смесь забеднили и все ничтяк )) по общению с людьми кто их ставил и катается на них и по видосам — валы стоящие!

у меня стоял нуждин 9.0 фаза 290, все хватало, со смесями 12.5

какой расход воздуха был?

я не помню, но расход форс за 100% не залазил, могу прошивку скинуть, на расход воздуха не смотрю, смотрю загрузку форс и смесь по ШДК

да не, я в прошивках не разбираюсь…по формуле если расчитывать, то стандартных форсунок ВАЗ с производительностью 137 см3/мин при смеси 12.5 хватает на 308 кг/ч воздуха.Волгофорсунок 107ых с производительностью 192см3/мин, хватает с таким же составом смеси на 432 кг/ч воздуха, а если закладывать запас 10%, то 392кг/ч воздуха.

Поэтому не очень сходится сток форсы и расход воздуха более 310. либо смесь забедняется, либо воздуха не жрет, либо формулы кривые 🙂у меня лично при расходе воздуха 400 кг/ч, загрузка форсунок была 85%, при смеси 12.5, что как раз примерно попадает в расчет.

Нестабильная работа топливной системы может возникнуть из-за неисправностей форсунок. В таком случае автовладельцу приходится задуматься о апгрейде системы впрыска. Если старые форсунки прослужили длительное время и не вызывали недовольство у водителя в процессе эксплуатации, то рекомендуется приобрести аналогичную замену.

В противном случае, если с системой впрыска постоянно были проблемы и ее срок службы оказался слишком коротким, автовладельцу необходимо подумать об выборе более качественной альтернативы. Каждая модель автомобиля имеет взаимозаменяемые форсунки с некоторыми другими машинами.

Автодиагностика — цены на работу

Замена мотора отопителя на ВАЗ 2110, 2111, 2112 1500 рублей

Замена подкапотных кос электропроводки на ваз 2108, 2109 (без инжекторной электропроводки) 2000 рублей

Замена потторпедной электропроводки вместе с монтажным блоком на ВАЗ «Калина» 5000 рублей

Замена регулятора холостого хода ВАЗ, ГАЗ 300 рублей

Замена реостата отопителя ВАЗ 2109, 21015

300 рублей

Замена реостата отопителя ВАЗ 2110 1000 рублей

Замена свечей зажигания (четырёх) 200 рублей

Замена топливных форсунок на 4-х цилиндровом двигателе 1500 рублей

Замена электробензонасоса на автомобилях ВАЗ 1000 рублей

Замена электровентилятора охлаждения радиатора ВАЗ, ГАЗ 800 рублей

Замена, ремонт электростеклоочистителя на ВАЗ 2110, 2111, 2112 1500 рублей

Замена, ремонт электростеклоочистителя на ВАЗ 2109, 2108, 2114, 2115

1000 рублей

Заммена датчика температуры ВАЗ, ГАЗ 300 рублей

Компьютерная диагностика Cevrolet, Daewoo 800 рублей

Компьютерная диагностика ГАЗ 600 рублей

Компьютерная диагностика электронных систем Peugeot 900 рублей

Перепрограммирование (чип тюнинг) блока управления «Микас 11 ЕТ» автомобилей ГАЗ, система «евро-3» 2500 рублей

Ремонт электросистемы отопления, замена шаговых моторедукторов на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112 1500 рублей

Ремонт, настройка, регулировка систем механического впрыска (инжекторы К, КЕ-jetronik) 5000 рублей

Снятие топливной рампы для ремонта или замены форсунок на автомобилях ВАЗ с 16-ти клапанными двигателями 2000 рублей

Снятие установка топливной рампы форсунок, для замены или ремонта форсунок на автомобилях ВАЗ с 8-ми клапанными двигателями (кроме классики) 1200 рублей

Снятие/установка аккумулятора 200 рублей

Снятие/установка монтажного блока ВАЗ 2109, 21015 500 рублей

Устаноака магнитоллы 600 рублей

Установка активатора в одну дверь ВАЗ 2109, 2110 1000 рублей

Установка двух электростеклоподъемников вмсте с электропроводкой и кнопками 3000 рублей

Установка задних динамиков, с прокладкой проводов (с выпиливанием отверстий под динамики в полке) 1500 рублей

Установка иммобилайзеров (имобилайзер вместе с установкой) 4000 рублей

Установка парктроника 4000 рублей

Установка сигнализаций без автозапуска и пейджера (в цену входит сигнализация и ее установка) 5000 рублей

Устанока сигнализаций с автозапуском и пейджером (в цену входит сигнализация и установка)

7000 рублей

Чип-тюнинг Renault 4000 рублей

Чип-тюнинг автомобилей «Классика» (задний привод) с блоками управления М 73 2500 рублей

Чип-тюнинг автомобилей «Классика» (задний привод) и блоком Bosch 7.9.7 2500 рублей

Чип-тюнинг автомобилей ВАЗ Лада «Самара» 1,6 и 1,5 с блоком управления Bosch 7.9.7 2500 рублей

Чип-тюнинг автомобилей ВАЗ с блоком управления «Январь» 5.1 , 5.1.1 и VS 2000 рублей

Чип-тюнинг автомобилей ГАЗ система «евро-3» 16-ти клапанный мотор ЗМЗ, с блоком управления «Микас» 11 ЕТ (электронный дросель)

2500 рублей

Чип-тюнинг автомобилей Лада «Калина» с блком управления Bosch 7.9.7 (16-ти и 8-и клапанные моторы1,4 и 1,6) 2500 рублей

Чип-тюнинг автомобилей Лада «Калина» с блком управления М 73 (16-ти и 8-и клапанные моторы) 2500 рублей

Чип-тюнинг автомобилей Лада «Приора» с блоком управления М73 2500 рублей

Чип-тюнинг автомобилей Лада «Приора» с блоком управления Bosch 7.9.7 2500 рублей

Чип-тюнинг автомобилей Лада «Приора» 1,8 2500 рублей

Чип-тюнинг блоков М 73 2500 рублей

Чип-тюнинг инжекторных автомобилей ВАЗ с блоком управления «Январь» 7.2 2000 рублей

Алгоритм действий

Итак, как производится процедура замену РГ на отечественной Ладе Гранте:

1. В первую очередь, откройте капот – вам необходимо избавиться от старого изношенного ремня. Если ремешок очень растянутый, его можно просто извлечь, сняв со шкивов. Если нет, то воспользуйтесь ножом и обрежьте РГ, такой вариант будет наиболее удобным.
2. Далее, вам необходимо найти болт, который фиксирует нижнее крепление генераторного устройства. Попробуйте его немного ослабить, полностью выкручивать не нужно. Откручивается болтик с помощью заранее подготовленного гаечного ключа.
3. Используя тот же самый ключ, нужно открутить гайку. После этих действий полностью извлекается винт верхнего фиксатора генераторного устройства.
4. После этих действий будьте особо внимательны. Вам нужно попытаться провернуть генераторное устройство так, чтобы верхняя его проушина могла зайти за поверхность выступа, который расположен непосредственно на самом кронштейне. Когда у вас получится это сделать, сам генератор необходимо полностью прижать к этому кронштейну, с помощью обычной проволоки устройство необходимо зафиксировать в таком положении. На практике наиболее оптимальным вариантом будет прижать устройство к гайке фиксации крышки головки блока цилиндров.
5. Затем новый РГ необходимо осторожно надеть на шкив генераторного устройства. Также ремешок надевается на поверхностную плоскость вала привода узла. Делайте это осторожно, чтобы не повредить ремень. Когда РГ будет на месте, проследите за тем, чтобы он был установлен ровное, любые изгибы торцевых частей не допускаются.
6. Теперь необходимо опять включить пятую скорость. Попросите об этом помощника, поскольку в момент включения передачи нужно одновременно прижать ремешок к самому валу. Когда будет достигнуто такое положение, транспортное средство необходимо будет толкнуть немного назад. Машина толкается до того момента, пока новый установленный ремешок полностью не займет свое место.
7. Когда вы убедитесь в том, что РГ надежно установлен и зафиксирован, можно снять проволоку, которой вы прижимали генератор к головку блока. С помощью отвертки генераторное устройство отжимается от места соприкосновения с кронштейном. Когда все эти действия будут выполнены, остается только установить на место верхний винт фиксации узла. Также нельзя забывать и о нижнем болтике с верхней гайкой крепления – их нужно затянуть.

Ваз 2110 — модификации

ВАЗ-21100. Базовая модель которая выпускалась с 1996 по 2000 год. На автомобиль устанавливался 8-клапанный карбюраторный двигатель ВАЗ-21083 рабочим объёмом 1,5 литра и мощностью 69 лошадиных сил.

ВАЗ-21101. Данная модификация выпускалась с 2004 года, оснащалась 8-клапанный бензиновый инжекторный двигатель рабочим объёмом 1,6 литра.

ВАЗ-21102. Как и предыдущая модификация с 8-клапанным инжекторным двигателем, но с объемом 1,5 литра.

ВАЗ-21103. Модификация «десятки» с 16-клапанным инжекторным двигатель рабочим объёмом 1,5 литра.

ВАЗ-21103М. Рестайлинговая модификация ВАЗ-21103, оснащенная 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объёмом 1,5 литра и мощностью 92 лошадиные силы. Выпускалась с 2002 года.

ВАЗ-21104. Модификация оснащенная 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объёмом 1,6 литра.

ВАЗ-21104М. Рестайлинговая модификация ВАЗ-21104, оснащенная 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объёмом 1,6 литра. Выпускалась с 2004 года.

ВАЗ-21106 GTI. Двигатель автомобиля ВАЗ-21106 GTI — самая мощная и дорогая модификация, которая выпускалась с 2000 года. Автомобиль оснащался 2-литровым 16-клапанным бензиновым двигателем Opel C20XE, мощностью 150 лошадиных сил. На автомобиль устанавливался обвес с раздутыми арками, колея была расширена на 76 миллиметров. На него устанавливались колеса R15 с низкопрофильной резиной.

ВАЗ-21106 Coupe. Купе ВАЗ-21106 в кузове купе. Отличительной особенностью автомобиля стало наличие только двух дверей, которые были удлинены на 250 миллиметров, при этом кузов был укорочен на 170 миллиметров. Двигатель устанавливался такой же, как и у предыдущей модели ВАЗ-21106 GTI.

ВАЗ 21106 WTCC. Спортивная модификация 106 модели, участвовала в международном чемпионате FIA WTCC 2008 года.

ВАЗ 21107. Модификация автомобиля для раллийных соревнований. Оснащался вварным каркасом безопасности и иной конструкция подвески.

ВАЗ 21108 «Премьер». Модификация с удлиненным на 170 миллиметров кузовом в районе задней двери, что обеспечивало более удобную посадку и высадку пассажиров. Оснащался инжекторным 16-клапанным двигателем объемом 1,5 литра.

ВАЗ 21109 «Консул». 4-х местный лимузин повышенной комфортности на основе автомобиля ВАЗ-2110. Кроме длины кузова так же были увеличены размеры задней двери, для более удобной посадки и высадки пассажиров. Оснащался 1.5 литровым двигателем и колесами R14 или R15.

ВАЗ 2110-91. Модификация ВАЗ-2110 с роторно-поршневым двигателем объемом 1308 см3. Автомобиль мог развивать скорость до 240 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч занимал 6 секунд.

Автомобиль с 16-клапанным инжекторным двигателем в комплектации «Гран-Люкс» включает:

• Электростеклоподъемники;
• Блокировка замков дверей;
• Блокировка замка багажника;
• Обивка сидений из бархата;
• Иммобилайзер;
• Передние сиденья с обогревом;
• Вентилируемые 14-дюймовые тормозные диски;
• Спойлер задка с дополнительным стоп-сигналом;
• Противотуманные фары.

Инструкция по снятию генератора

Начнем с описания процесса снятия генератора с не оснащенного кондиционером восьмиклапанного автомобиля. Начать нужно с отключения «массы» от АКБ, для чего снимается минусовая клемма (данную манипуляцию требуется проводить при снятии данного агрегата с любой модификации Гранты, это поможет избежать короткого замыкания). Далее действия выполняются в следующем порядке:

• откручиваются болты, на которых крепится защита мотора, после чего она снимается;
• от генератора отстыковывают колодку с проводами;
• после демонтажа защитного колпачка гайки, держащей силовой привод, сама гайка откручивается, а провод отсоединяется от генератора;
• далее откручивается верхняя крепежная гайка генератора, и агрегат отжимается с помощью монтажной лопатки, попутно извлекается и верхний крепежный болт;
• откручивается нижняя крепежная гайка, генератор аккуратно отодвигается от двигателя, а находящийся внизу крепежный болт извлекается наружу;
• генератор смещается к правому брызговику, с его шкива снимается ремень, сам генератор вытаскивается наружу;
• завершает процесс снятие ремня со шкива коленвала.

Теперь рассмотрим аналогичный процесс, проводимый на шестнадцатиклапанной Гранте без кондиционера. Такие машины оснащаются натяжителями ремня, а потому описываемая работа имеет некоторые отличия. Итак:

• для начала откручиваются крепежные болты, а от вывода «D» отсоединяется колодка;
• потом снимается колпачок, закрывающий вывод «В »;
• далее откручивается держащая проводной наконечник гайка и ослабляется гайка, держащая планку натяжения;
• регулировочный болт натяжного механизма проворачивают против движения часовой стрелки, попутно ключом на 10 ослабляется натяжение ремня;
• генератор сдвигается к мотору, а ремень снимается со шкивов;
• затем выкручивают и извлекают болт регулировки натяжного механизма, проводится демонтаж натяжной планки;
• откручивается находящая внизу крепежная гайка;
• снимается дистанционная втулка, после чего расположенный внизу крепежный болт извлекается наружу;
• в заключении снимите натяжную планку и извлеките генератор наружу.

Теперь перейдем к описанию процесса снятия генератора с автомашины, оснащенной кондиционером. Поскольку устанавливаемые на Грантах устройства кондиционирования функционируют от ремня генератора, их необходимо аккуратно отводить в сторону, после чего можно приступить уже непосредственно к самому снятию.

Для успешного проведения этой процедуры необходимо последовательно произведите следующие действия:

• для начала все болты, которые держат подушки и кронштейн, обрабатывают средством WD-40;
• затем крепежные болты откручиваются, а защита демонтируется;
• после того, как WD-40 начнет действовать, откручивают гайку кронштейна;
• домкрат устанавливается впереди автомашины, справа, при этом болты, держащие ее правое переднее колесо, ослабляют;
• поднимите домкрат, вывесив при этом колесо, а затем снимите его с автомашины;
• далее производится демонтаж натяжного ролика, затем откручивают болты, которыми фиксируется подушка;
• машину осторожно опускают, вывесив ее (таким образом, подушка смещается к мотору, открывая прямой путь к генератору).

На заключительном этапе работы вам потребуется произвести снятие генератора, воспользовавшись одной из вышеописанных методик.

Общая схема электрооборудования ваз 2170 приора (седан)

1. Перечень элементов схемы электрических соединений жгута панели приборов автомобиля LADA 2170 Приора:1, 2, 3 колодки жгута панели приборов к жгуту переднему; 4 колодка жгута панели приборов к жгуту заднему; 5 контакты колодки монтажного блока;

6 выключатель сигнала торможения; 7 комбинация приборов; 8 модуль управления светотехникой; 9 модуль надувной подушки безопасности водителя; 10 выключатель звукового сигнала; 11 колодка диагностики; 12 переключатель режимов бортового компьютера;

13 выключатель зажигания; 14, 15 колодки к блоку управления электроусилителем; 16 контроллер электропакета; 17 переключатель световой сигнализации; 18 переключатель стеклоочистителей; 19 моторедуктор распределения воздушного потока;

20 блок управления отопителем; 21 переключатель электродвигателя отопителя; 22 выключатель обогрева заднего стекла; 23 часы; 24, 25 колодки жгута панели приборов к радиоаппарату; 26 выключатель аварийной сигнализации; 27 плафон освещения вещевого ящика;

28 выключатель освещения вещевого ящика; 29 колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания; 30 блок управления системы надувных подушек безопасности. * А1, А2, A3 точки заземления жгута панели приборов. Б колодка монтажного блока.

2. Перечень элементов схемы электрических соединений жгута системы зажигания автомобиля LADA 2170 Приора:1 контроллер bosch 7.9.7 21126-1411020; 2 колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов; 3 блок предохранителей основной;

4 датчик скорости; 5 датчик неровной дороги; 6 датчик контрольной лампы давления масла; 7 датчик положения дроссельной заслонки; 8 датчик температуры охлаждающей жидкости; 9 датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 10 датчик массового расхода воздуха;

11 регулятор холостого хода; 12 реле электробензонасоса; 13 предохранитель цепи питания электробензонасоса (15 A); 14 реле зажигания; 15 предохранитель реле зажигания (15 A); 16 предохранитель цепи питания контроллера (7,5 A);

17 датчик положения коленчатого вала; 18 датчик кислорода; 19 датчик фаз; 20 датчик детонации; 21 электромагнитный клапан продувки адсорбера; 22 датчик кислорода диагностический; 23 катушка зажигания; 24 свечи зажигания;

25 форсунки; 26 колодка жгута проводов катушек зажигания к жгуту системы зажигания; 27 колодка жгута системы зажигания к жгуту проводов катушек зажигания; 28 колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок; 29 колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания.

А, к клемме «плюс» аккумуляторной батареи; В1, В2 точки заземления жгута системы зажигания. C1, точка заземления жгута проводов катушек зажигания. Жгут проводов системы зажигания, 2170’3724026. Жгут проводов катушек зажигания, 1118’3724148.

3. Перечень элементов схемы электрических соединений жгута переднего автомобиля LADA 2170:1 стартер; 2 батарея аккумуляторная; 3 генератор; 4 колодки жгута АКБ и стартера и жгута переднего; 5 7 колодки жгута переднего к жгуту панели приборов;

8 выключатель подкапотной лампы; 9 фара левая; 10 фара правая; 11 датчик уровня тормозной жидкости; 12 датчик температуры воздуха; 13 электродвигатель омывателей; 14 выключатель лампы света заднего хода; 15 электровентилятор двигателя;

16 моторедуктор заслонки отопителя; 17 резистор добавочный; 18 электродвигатель стеклоочистителя; 19 блок предохранителей основной; 20 электродвигатель отопителя; 21, 22 сигнал звуковой. А1, А2, В1, В2, точки заземления жгута переднего.

Жгут проводов передний, 2170, 3724010. Жгут проводов АКБ с корпусом, 2170, 3724080. Жгут проводов соединительный аккумуляторной батареи и стартера, 2170, 3724070. Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки.

4. Перечень элементов схемы электрических соединений жгута проводов заднего автомобиля LADA 2170 Приора:1 колодка жгута проводов заднего к жгуту панели приборов; 2 колодка жгута проводов заднего к жгуту левой задней двери; 3 колодка жгута проводов заднего к жгуту правой передней двери;

4 контроллер электропакета; 5 боковой указатель поворотов левый; 6 боковой указатель поворотов правый; 7 плафон освещения салона; 8 выключатель контрольной лампы ручного тормоза; 9 фонарь левый; 10 фонарь правый; 11 датчик температуры воздуха салона;

12 15 выключатель плафона освещения салона; 16 колодка жгута проводов заднего к жгуту левой передней двери; 17 колодка жгута проводов заднего к жгуту правой задней двери; 18 колодки жгута заднего к громкоговорителю заднему правому; 19 колодки жгута заднего к громкоговорителю заднему левому;

20 прикуриватель; 21 модуль электробензонасоса; 22 выключатель освещения багажника; 23 элемент обогрева заднего стекла; 24 фонарь освещения багажника; 25 дополнительный сигнал торможения; 26 выключатель привода замка багажника;

27 колодка жгута проводов заднего к жгуту фонарей освещения номерного знака; 28 колодка жгута проводов заднего к жгуту правой передней двери. A1, А4, точки заземления жгута проводов заднего. ХР1, ХР3, разъемы контроллера электропакета.

5. Перечень элементов схема приора:1 колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к жгуту заднему; 2 колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к громкоговорителю переднему правому; 3 электродвигатель стеклоподъемника;

4 переключатель стеклоподъемника; 5 электродвигатель блокировки правой передней двери; 6 электродвигатель и электронагреватель зеркала наружнего правого; 7 колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к жгуту заднему. Жгут проводов дополнительный задний правый, 21703, 3724550, 90.

6. Перечень элементов схемы приора:1 колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к жгуту заднему; 2 электродвигатель блокировки правой задней двери. Жгут проводов дополнительный задний правый, 2170, 3724550, 10. Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки.

7. Перечень элементовсхемы приора:1 колодка жгута проводов дополнительного заднего левого к жгуту заднему; 2 колодка жгута проводов дополнительного заднего левого к громкоговорителю переднему левому; 3 электродвигатель стеклоподъемника;

4 модуль двери водителя; 5 электродвигатель блокировки левой передней двери; 6 электродвигатель и электронагреватель зеркала наружнего левого. Жгут проводов дополнительный задний левый, 21703, 3724551, 90. Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки.

8. Перечень элементов схемы приора:1 колодка жгута фонарей освещения номерного знака к жгуту заднему; 2, 3 фонари освещения номерного знака; 4 электродвигатель блокировки багажника. Жгут проводов фонарей освещения номерного знака, 2170, 3724214.

Подключение противотуманных фар на калину

Если проводка для протувотуманок отсутствует, тогда ищите комплект проводки для ПТФ от Калины или Приоры (цена 400рублей), но учтите, что в этом комплекте не хватит длинны провода, управляющий провод от кнопки придется тянуть к реле через заглушку над педалью газа. Либо находим проводку сечением не менее 0,75кв.мм.

Чтобы проложить проводку фар из подкапотного пространства в салон, потребуется снять переднее левое колесо и пластиковые подкрылки (локеры). С помощью проволоки протаскиваем провода из салона, над педалью сцепления.

Установить кнопку ПТФ можно:

1. В тоннель между сиденьями (как снять тоннель Калины). Тут используется кнопка ПТФ от ВАЗ 2115.
2. На панель, если комплектация Калины без кондиционера, тогда вместо кнопки кондиционера.
3. В блок управления наружным освещением или по-другому модуль управления светом (МУС).

Схема противотуманных фар Калина по первому и второму варианту следующая:

Схема противотуманных фар Калина по первому и второму варианту следующая:

Еще одно реле в последней схеме не позволит гореть ПТФ после выключения зажигания.
Схема противотуманок Калины по третьему способу:

Чтобы при включенном головном освещении не горели ПТФ при заглушенном моторе нужно подключить контакт №30 реле К9 (« от АКБ») к проводу, который выходит из контакта МУС:»Xz».

Частичная распиновка контактов МУС:

• Контакт 1 — к ЗПТО
• Контакт 2 — кнопка управления ЗПТО
• Контакт 3 — индикатор (светодиод) состояния ПТФ (включены или выключены);
• Контакт 4 — вывод включения реле ПТФ
• Контакт 30 — 12в (постоянный приходящий от АКБ)
• Контакт 31 — Общий минус (масса).
• Контакт 56 — К ближнему и дальнему свету фар.
• Контакт 58 — К габаритным огням.
• Контакт 58b -выход (регулируемое напряжение)на подсветку ручек, кнопок и панели приборов.
• Контакт XZ — ( ) от замка зажигания

Автор

Осталось не забыть отрегулировать ПТФ (схема регулировки).

Последовательность выполнения работ

Итак, ниже представлена подробная инструкция, воспользовавшись которой вы можете без труда оснастить свою любимицу противотуманками:

• как и в ряде других электроработ, наши действия начинаются с отключения питания от АКБ (клемма «минус»);
• теперь можно приступать к демонтажу бампера. Нам необходимо выкрутить винты и снять черные пластиковые решетки. Возможно, потребуется снятие номерного знака;

• решетки и бампер крепятся саморезами и винтами – вы сможете их нащупать руками, даже без ямы. Когда снимете бампер, то увидите, что места крепления обозначены стрелками. Это позволит в будущем выполнять такие работы гораздо быстрее;
• колесные арки дополнительно удерживают бампер 3-мя саморезами – не забудьте выкрутить их также;
• теперь можно бережно начинать выводить из-под арок боковины бампера, используя раскачивающие движения, и снимаем его целиком. Заглушки отгибайте при помощи плоской отвертки;
• сами противотуманки крепятся на тройку саморезов каждая;
• теперь нам нужно дотянуть проводку в салон (как показывает видео в этой статье). Многие рекомендуют в этом месте снять водительское колесо и арочную защиту;
• там, где располагается сцепления педаль, обнаружим то место, где провода собраны в жгутик и толкаем наружу уплотнитель;
• теперь можно протягивать проводку с применением жесткой стальной проволоки. Суть состоит в том, чтобы затянуть проводку из салона в пространство под капотом. Можно сразу предусмотреть проводку для подключения светодиодных габаритных огней, , сигнализации, дистанционного открытия капота и всего прочего, что еще не установлено;

• вместе с фабричными будут проходить наши новые колодки проводов, после чего их можно стянуть вместе пластиковыми стяжками по типу хомутов. Если есть потребность, в этом может помочь схема подключения противотуманных фар на Калине;

Последовательность действий при замене подшипников лады гранты

1. Помещаем преобразователь на поверхность верстака, отвинчиваем три болта крепления на выпрямительном блоке (ключ на «14»).

1. Отверткой разжимаем пружинный фиксатор, придерживаем рукой обмотку.

1. Выводим шесть концевиков обмотки.

1. Отворачиваем гайку на силовом блоке.

1. Извлекаем выпрямитель из корпуса генератора.

1. Мультиметром определяем отрицательные диоды. Для этого подключаем положительную клемму мультиметра к минусовой пластине. Поочередно подключаем к остальным диодам. В исправном состоянии диодов показатель сопротивления на уровне 550 – 640 Ом. Отклонение от нормы — признак неисправности.
2. Если стрелка тяготеет к бесконечности — обрыв диода, к «нулю» — диод пробит.
3. По аналогии проверяем положительные диоды, только в этом случае переподключаем клеммы к выводу «В ».
4. Дополнительно проверяем мультиметром корпус преобразователя на обрыв, замыкание.

1. Фиксируем генератор в тиски, отворачиваем с тыльной стороны гайку, снимаем шкив. Предварительно наносим маркеры на взаимное размещение крышек.

1. Выворачиваем четыре стяжных болта, поддеваем отверткой, снимаем крышку генератора.

1. Извлекаем вал ротора из подшипника.

Водителю на заметку! При необходимости используйте деревянную проставку для выпрессовывания вала ротора из обоймы подшипника. Нередко в процессе работы, вращения детали прикипают.

1. Осматриваем статор, его поверхность. В исправном состоянии не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае замените подшипники.

1. Мультиметром проверяем целостность обмотки преобразователя.
2. Осматриваем крышку со стороны привода. При вращении оси ощутим люфт между кольцами. Последние подлежат замене новыми по причине износа.

1. На внутренней стороне крышки генератора должны отсутствовать трещины. Заменяем новыми по мере необходимости.
2. Расконтриваем подшипник, легкими ударами молотка по проставке выпрессовываем деталь из посадочного места крышки.

1. Проводим дефектовку деталей, крышки преобразователя. Заменяем комплектующие новыми при наличии признаков износа, дефекта.

1. Деревянной проставкой запрессовываем новый подшипник в посадочное гнездо крышки. Обязательно проверяем, чтобы выводы обмотки не соприкасались с крышкой преобразователя.

1. Проверяем состояние контактных колец. При наличии задиров, царапин, следов износа заменяем новыми.

Водителю на заметку! Некоторые мастера практикуют не заменять кольца новыми, а провести шлифовку наждачной бумагой или проточить на токарном станке. Снимаем минимальный слой металла, после чего шлифуем наждачной бумагой.

1. Тестером проверяем сопротивление обмотки, прикладывая клеммы к контактным кольцам. Тяготение к бесконечности недопустимо, так как это указывает на обрыв в обмотке ротора. Последний требует замены.

1. В завершение проверяем отсутствие замыкания корпуса на роторе. Стрелка тестера уходит в бесконечность.

1. Трехпалым съемником выпрессовываем подшипник вала ротора.

1. Оправой напрессовываем новый, исправный подшипник на вал ротора. Основное усилие направлено на внутреннее кольцо подшипника.
2. Собираем конструкцию в обратной последовательности, предварительно смазав подшипники графитной смазкой. Крышку генератора затягиваем с усилием 39-62 Н-м.

Проверяем состояние ремня генератора сами

Перед тем, как осуществляется замена ремня генератора Лада Гранта, автолюбители обычно проверяют его состояние, чтобы удостовериться, действительно ли нужно это делать. Чтобы произвести диагностику, нужно выполнить простые действия.

Сначала необходимо включить пятую скорость и выйти из автомобиля, после чего попытаться толкнуть свою Гранту назад, воздействуя на передний бампер или боковую стойку, если это будет делать помощник.

При этом капот должен быть открыт и во время толкания необходимо посмотреть, как ведет себя РГ.

Изношенный РГ с повреждениями, непригодный для эксплуатации

В ходе толкания автомобиля на ремешке не должно быть следов повреждений.

Речь идет о трещинах, расслоении или обрывах, даже самых минимальных, хотя это вполне возможно, особенно при частой эксплуатации транспортного средства.

В том случае, если в ходе диагностики вы заметили следы повреждений на РГ, это свидетельствует о том, что подтянуть ремень не получится – требуется его замена. Аналогичным образом осуществляется диагностика ремешка ГРМ.

Если подтягивать РГ и регулировать натяжение на 8-клапанном двигателе не нужно, можно также проверить состояние непосредственно генератора. Ведь если у вас возникли подозрения по поводу качества работы РГ, есть смысл проверить и само устройство.

Кроме того, в ходе диагностике можно также проверить ролик натяжителя ремня генератора, с помощью которого ремешок можно натянуть. При наличии сколов на ролике или прочих следов деформации и повреждений, в том числе изменения геометрии, элемент также подлежит замене.

Процесс очищения

Сама чистка форсунок должна осуществляться на чистой поверхности — для этого можно застелить рабочую поверхность куском ткани.

Приготовьте шланг и баллончик для прочистки карбюратора. Для промывания закрепите пластиковый хомут шланга у входа форсунки (следите, чтобы длина была не менее 20 см). Форсунку нужно будет включить, а конец самого шланга нужно опустить в жидкость, которой промывают карбюратор. Чистка может быть проведена любой из предложенных — RunWay, Liqui Moly или Hi-Gear.

Нужно следить, как меняется факел: он будет расширяться или сужаться — все зависит от того, насколько все загрязнено. После того как струя прекратит меняться, чистка тоже должна быть завершена.

А вот так разрекламированные на рынке очищающие присадки в топливо добавлять не надо: очень часто случается так, что они наносят вред мотору. Сама же откисшая грязь после такой прочистки может создать закупорку, которая будет препятствовать нормальному доступу топливно-воздушной смеси. В противном случае доступ топлива может быть перекрыт.

Чистка закончена. Теперь проделайте монтаж в обратном порядке.

Решил заняться промывкой форсунок у себя на автомобиле. Пробежала машина ни много ни мало, но так сказать профилактику по очистке форсунок решил все таки сделать на своем авто Началась вся покупка с промывочной жидкости форсунок фирмы Wynn’s 1

Промывочные жидкости Wynn’s применяются для промывки форсунок инжекторов без демонтажа, очистки цилиндро-поршневой группы (частичное снятие нагара со стенок цилиндров и уплотнительных колец) а так же выхлопной системы без вреда каталитическому нейтрализатору.

И поскольку я не хотел снимать форсунки с двигателя, то именно эта промывочная жидкость и подошла мне в качестве промывки. В интернете я когда-то нашел информацию по прочистке форсунок таким способом и решил проделать такую же операцию без снятия форсунок на своем автомобиле.

Для этого мне понадобилось. 1. Промывочная жидкость 1л. 2. Топливный фильтр. 3. Хомуты 2шт. 4. Два ниппеля. 5. Шланг 12мм -1метр. 6. Двух литровая бутылка. 7. Сверло на 13 8. Компрессионный насос

Промывочная жидкость 1л

Шланг 12мм 1метр

Итак, начинаем делать приспособление для промывки форсунок. Берём бутылку и по обе стороны бутылки просверливаем отверстия.

Бутылка с ниппелями

Дно бутылки с полноценным ниппелем

Ниппель в донышке бутылки

А вот со стороны крышки в ниппеле нужно будет вывернуть вентиль для того, чтобы в последствии промывочная жидкость беспрепятственно под давление промывала форсунки.

Вентиль вывернут из ниппеля

Далее надеваем шланг на ниппель горловины бутылки и закрепляем хомутом. Ко второму же концу шланга подсоединяем топливный фильтр и тоже затягиваем хомутом. В полностью собранном виде у нас получается вот такая система.

Снятие топливной рампы

Потребуется: сбросить давление в топливной системе, снять воздушный фильтр двигателя, приготовить крестовую и плоскую отвертки, рожковый ключ «на 22», ключом «на 17», пассатижи, головку «на 10», «на 13» и шестигранник «на 5».

Порядок действий:

1. Отсоединить колодку от проводов форсунок, и снять ее с кронштейна.
2. Отвернуть винт крепления прижимной планки трубки подвода топлива к рампе, используя крестовую отвертку.
3. Отвернуть штуцер трубки подвода топлива к рампе с помощью ключа «на 17», удерживая наконечник трубки рампы ключом «на 22». В противном случае рампу можно сломать.
4. Снять трубку подвода топлива из наконечника трубки рампы, и снять уплотнительное резиновое кольцо.

1. Ослабить затяжку хомута крепления шланга вентиляции картера, используя крестовую отвертку. Снять шланг с крышки головки блока цилиндров (ГБЦ).
2. Отвернуть саморез крепления направляющей трубки крестовой отверткой.
3. Снять трубку с указателем уровня масла вверх.
4. Снять шланг вакуумного усилителя тормозов с впускного трубопровода, ослабив пассатижами затяжку хомута.

Отсоединить наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода. Отвести дроссельный узел от впускного трубопровода (см. замена дроссельного узла). Отсоединить колодки с проводами от катушек зажигания (от 1, 2 и 3 цилиндров), и отвести жгут проводов в сторону (см. замена свечей зажигания).

1. Отвернуть две гайки верхнего крепления впускного трубопровода, используя головку «на 10».
2. Затем два болта и три гайки нижнего крепления с помощью головки «на 13».
3. Отсоединить колодку с проводами от датчика фаз. Снять катушки зажигания с 1, 2 и 3го цилиндров. Закрыть отверстия под катушки зажигания ветошью.
4. Сдвинуть на себя впускной трубопровод и приподнять вверх, выводя его из-под жгута проводов.

1. Отвернуть два винта крепления топливной рампы к ГБЦ, используя шестигранник «на 5».
2. Снять все четыре форсунки из отверстий ГБЦ, потянув рампу вдоль осей форсунок. Снять рампу с форсунками и жгутом проводов.
3. Топливная рампа в сборе с форсунками и жгутом проводов.

Схема зажигания и системы управления двигателем

Приводим схемы управления для следующих ДВС:

21120 – Январь 5.1 или BOSCH M1.5.4N, Евро-2;

В скобках указаны элементы, установленные в дополнительный монтажный блок.

Монтажный блок с правой стороны под торпедо

Источник

Схема электропроводки ваз-2112

Схема проводки авто в кузове «хэтчбек» (для увеличения нажмите на картинку)

Обозначения: 1 – Блок-фара, 2 – Клаксон, 3 – Вентилятор основного радиатора, 4 – Стартер, 5 – АКБ, 6 – Генератор, 7 – Концевик КПП (задний ход), 8 – Актуатор в двери переднего пассажира, 9 – Реле разрешения работы стеклоподъёмников, 10 – Реле стартера, 11 – Вентилятор отопителя, 12 – Электропривод перегородки отопителя, 13 – Помпа основная, 14 – Датчик бачка омывателя, 15 – Актуатор в двери водителя, 16 – Селектор стеклоподъёмника переднего пассажира, 17 – Кнопка отпирания пятой двери, 18 – Блок сопротивлений вентилятора отопителя, 19 – Мотор основного стеклоочистителя, 20 – Селектор стеклоподъёмника водителя, 21 – Мотор стеклоподъёмника переднего пассажира, 22 – Центральный замок, 23 – Переключатель наружного света, 24 – Датчик утечки тормозной жидкости, 25 – Помпа дополнительная, 26 – Мотор стеклоподъёмника водителя, 27 – Индикатор включения ПТФ, 28 – Выключатель ПТФ, 29 – Приборная панель, 30 – Индикатор включения обогрева стекла, 31 – Выключатель обогрева стекла, 32 – Подрулевой селектор-переключатель, 33 – Реле ПТФ, 34 – Замок зажигания, 35 – Главный блок предохранителей, 36 – Подсветка регуляторов отопителя, 37 – Кнопка аварийной сигнализации, 38 – Контроллер управления отопителем, 39 – Освещение бардачка, 40 – Концевик крышки бардачка, 41 – Прикуриватель, 42 – БСК – блок индикации, 43 – Подсветка пепельницы, 44 – Розетка 12V, 45 – Выключатель подсветки приборов, 46 – Актуатор в правой задней двери, 47 – Селектор стеклоподъёмника правого заднего пассажира, 48 – Часы, 49 – Мотор стеклоподъёмника правого заднего пассажира, 50 – Концевик тормоза (замкнуто – педаль нажата)

, 51 – Мотор стеклоподъёмника левого заднего пассажира, 52 – Селектор стеклоподъёмника левого заднего пассажира, 53 – Актуатор в левой задней двери, 54 – Поворотник, 55 – Концевик ручного тормоза (замкнуто – ручник включён), 56 – Мотор заднего стеклоочистителя, 57 – Светильник штурмана, 58 – Плафон салона, 59 – Датчик температуры в отопителе, 60 – Концевик открытой передней двери, 61 – Концевик открытой задней двери, 62 – Освещение багажника, 63 – Задняя оптика (на кузове), 64 – Задняя оптика (на пятой двери), 65 – Подсветка номерного знака.

Буквами обозначены клеммы, к которым подключается: А – Динамик передний справа, Б – Магнитола, В – Жгут форсунок, Г – Диагностический разъём ЭУР, Д – Динамик передний слева, Е – Диагностический разъём контроллера отопителя, Ж – Динамик задний справа, З – Динамик задний слева, И – Разъём БК, К – Нить обогревателя стекла, Л – Актуатор пятой двери, М – Добавочный стоп-сигнал.

Все концевики дверей при закрытых дверях остаются разомкнутыми. Мы приводим электросхему на ВАЗ-2112 с описанием, а сведения о концевиках будут полезны установщикам сигналок.

Заметьте, что питание стартера может подключаться по-разному. Либо ток на клемму 50 поступает напрямую с замка, либо через реле 10. Второй вариант (как на схеме) встречается реже.

Три реле, показанные на схеме, всегда установлены на колодке, закреплённой на блоке 35 сверху (см. фото).

Главный блок предохранителей и реле

Здесь деталь 5 – это «реле 9», а 7 – «реле 10».

Заключение

Итак, мы выяснили, почему в автомобиле генератор не выдает зарядку. Если обнаружены проблемы, связанные с утечкой тока, нужно сразу же приступать к поиску поломки и устранению ее. Генератор является главной частью электрической системы автомобиля. Как и сердце человека, он обеспечивает энергии все приборы и устройства.

К генератору необходимо относиться бережно — устанавливать нештатные приборы и акустику с умом. А если возникли неполадки, ремонт лучше не откладывать «на потом». Теперь начинающие автолюбители знают, как проверить генератор – дает зарядку или нет. Это поможет в самостоятельном ремонте.

То, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, понять несложно – заряд АКБ отсутствует или оказывается недостаточным для выполнения типовых функций. Зачастую даже завести машину оказывается невозможным – стартеру оказывается недостаточно напряжения, чтобы сдвинуть двигатель с места и стабилизировать его рабочий цикл.

Основной подсказкой наличия проблемы будет соответствующий индикатор, которым оборудовано большинство современных машин.

Прежде всего, нужно понимать, что исправный генератор не доставляет проблем даже в холодную погоду, когда емкость батарей снижается. Она всегда оказывается заряжена не менее, чем на шестьдесят процентов.

Возможные причины отказа:

1. Соединительные провода. При разрыве, отсоединении или сильном загрязнении контактов работа устройства гарантирована нарушается. Обрыв обычно хорошо заметен, в то время, как грязную клемму определить труднее.
2. Неправильное подсоединение или наличие дополнительного энергоемкого оборудования. чаще всего, с этим приходится сталкиваться на отечественных авто, генерирующий механизм которых имеет небольшой запас мощности.
3. Неправильное подсоединение генератора к вращающемуся валу двигателя. Момент передается с помощью ремня, который при излишнем ослаблении или перетяжении начинает проскальзывать. Это достаточно распространенная неисправность, которая, к счастью, легко и быстро устраняется. Контроль натяжения производится при выключенном моторе. Сюда же стоит отнести и загрязнение шкивов валов, что ухудшает сцепление.
4. Обрывы или прогорания в обмотке. Часто они скрыты внутри и плохо заметны при внешнем осмотре. Для их выявления и ремонта необходимы узкоспециализированные приборы.
5. Наличие короткого замыкания, например, на корпус.
6. Механические поломки частей или их критичный износ. Отдельные детали стоит рассматривать, как расходные и периодически менять их на новые. Массивные изношенные дкомплектующие может заклинить. Если срок службы уже заканчивается, то почти наверняка имеют повреждения опорные подшипники, втулки, токосъемные элементы.
7. Неисправность электронного реле, регулирующего процесс.

Диагностика проблемы и её устранение – задача для опытного специалиста, и чем новее машина, тем она оказывается более сложной. Необходим опыт и понимание всех происходящих процессов. В ходе работы применяется специализированное оборудование, способное подсказать, где именно происходит потеря мощности.

Мы уже на протяжении многих лет осуществляем восстановление генераторов различных марок в Твери. Охвачены все лидирующие производители. В случае повреждения используются оригинальные запчасти. Если агрегат имеет значительные повреждения, то его целесообразно заменить на исправный аналог.

Отзывы