Стойки стабилизатора на лада гранта: выбор и замена — АвтоЭксперт

Стойки стабилизатора на лада гранта: выбор и замена - АвтоЭксперт Гранта

Основные неисправности

При движении автомобиля слышен стук подвески
Гидравлические амортизаторы неисправныОтремонтировать стойки или заменить их
Болты, которыми крепится штанга стабилизатора поперечной устойчивости, ослабли. Изношены резиновые подушки растяжкиЗатянуть болты и заменить подушки с сильным износом
Ненадёжное крепление верхней опоры стойки к кузовуЗатянуть гайку крепления опоры
Резиновая втулка опоры амортизатора изношена или разрушенаЗаменить деталь
Сильный износ шарниров рычажной системы подвески, повреждения растяжек или стабилизатораЗаменить изношенные и повреждённые детали
Шаровой шарнир рычага сильно изношенУстановить новый шарнир шаровых опор
Просела пружина, сломаны виткиЗаменить обе пружины
Буфер хода штока амортизатора поврежденУстановить новый буфер
Дисбаланс управляемых колесОтбалансировать все колеса
Масляные подтёки на стойке
Сальник амортизатора сильно изношенПоменять сальник или амортизатор
Повреждения штока (задиры, износ покрытия из хрома)Заменить амортизаторы
Деформация, повреждение или износ уплотнительного кольца стойкиЗаменить кольцо
Во время движения штока вверх не хватает сопротивления амортизаторов
Клапан отдачи или перепускной клапан негерметичныЗаменить повреждённые детали или амортизаторы целиком
Произошла утечка и не хватает маслаУстранить неисправность и долить масло
Задиры на внутренней поверхности цилиндра и поршнеЗаменить элементы и поменять масло
Повреждена второпластовая втулкаПоменять втулку
Загрязнение рабочей жидкостиЗаменить масло
На стадии сжатия не хватает сопротивления амортизаторов
Клапан сжатия негерметиченУстранить неисправность либо заменить детали
Низкий уровень масла в стойкеУстранить утечку и залить масло
Шток или втулка изношеныЗаменить повреждённые элементы
Жидкость загрязненаЗаменить рабочую жидкость
Диски клапана сжатия изношены или деформированыЗамена деталей
Подвеска «пробивает»
Износ пружинУстановить новые пружины
Амортизатор вышел из строяВосстановление или установка новых амортизаторов
Зазор в шаровых шарнирах слишком большой
Износ шарового шарнира от попадания через негерметичный пыльник грязиСнять шарнир и установить новый
Автомобиль не двигается ровно по прямой
Давление в шинах неравномерноеВыровнять давление во всех шинах
Угол установки колес нарушенВыставить правильный угол
Износ и разрушение резиновых элементов на одной из стоекДемонтировать и установить новые резиновые элементы
Жёсткость пружин стоек неодинаковаяНайти и заменить пружину с недостаточной упругостью
Шины изношены по-разномуУстановить новые шины
Нарушена балансировка управляемых колесОтбалансировать колеса
Протектор колес сильно изнашивается
Частые резкие старты с допущением пробуксовкиИзбегать агрессивного стиля вождения
Использование тормозов с полной блокировкой колесПри торможении стараться не допускать блокировки
Угол установки колес неправильный, или автомобиль перегруженСделать развал-схождение и не допускать превышения разрешенной нагрузки, которая указана в паспорте автомобиля
Шины изнашиваются неодинаково
Вхождение в повороты на большой скоростиНа поворотах сбрасывать скорость
Изношены шаровые опоры рычагов и резиновые сайлентблокиЗаменить детали
Нарушена балансировка колесОтбалансировать колеса

Большая часть описанных проблем легко поддается диагностике без необходимости посещения специализированных СТО. Заняться ремонтом можно и своими руками, но после всех манипуляций обязательно нужно сделать развал-схождение колес.

. Замена ромашек, втулок стабилизатора и стоек стабилизатора в гараже. — Лада Гранта, 1.6 л., 2022 года на DRIVE2

Всем здрасти! Жаль что машина это не только тюняшки, музыка, а так же растраты бензин и обслуживание. И в случае с тюнингом мы можем повременить, то с обслуживание затягивать не стоит.За пробег в 43 тысячи мне пришлось залезть под нее.

Появились постороние звуки в передней части авто, да и поведение машины не нравилось на дороге, заехал к знакомому на подъемник дабы подвесить машины и все посмотреть. Приговор был ромашки, втулки и стойки стабилизатора под замену.

Ну это я и в гараже могу сделать)

Ну об этом и будет бж. Если бы я заменил все на станции, то на этом запись бы и закончилась.Первым нужно закупить материал. Съездил я на нашу оптовку.

Скажу сразу ехал за полиуретаном, но продаван меня отговорил сказав что качество ухудшилось и через 2 недели принесешь их менять по гарантии(магазин где я все покупал является оф.

представителем продукции SS20) Как бы мне не хотелось полиуретан, решил все же прислушаться к совету продавца.

  • Ромашки я взял Балаковские
  • Стойки стабилизатора SS20 только на резине. (Балаковские стойки стабилизаторов я в живую видел поломаные)

ВтулкиСтойки стабилизатора на Лада Гранта: выбор и замена

Полный размер

Даже все пробил по интернету)

Приступаем к работе.Из инструмента я воспользовался:Ключи рожковые 17,19Набор инструментов УмбраСтойки стабилизатора на Лада Гранта: выбор и замена

Вот такой я использую набор.Для ремонта Гранты есть все что нужно!

ТискиМолоток

  1. Зубило

Полный размер

Подвешиваем машину и снимаем колеса

Спускаемся в яму. И для начала откручиваем пыльник или защиту картера, в моем случае только пыльник. После откручиваем стабилизатор.

Рычаги решил снять(хотя видел что меняют ромашки не снимая рычаги с машины) Но я не такой профессионал.Да и шаровую хотел проверить заодно.

Для того что бы снять рычаг, нужно открутить 3 болта крепления краба,2 болта ТОРКС (если мне не изменяет память 12 поправите если не прав) крепления шаровой и один болт крепления рычага к кузову автомобиля.

Несем рычаги на тиски и разбираем дальше(заодно проверил шаровую, она к 43 тысячам пробега в порядке)

  • Сами резинки я достал руками они просто отслоились от металлической шайбы ромашки, а шайбы я уже потом выбивал зубилом с молотком.
  • В тисках запрессовал новые ромашки, предварительно отчистив отверстия для ромашки от ржавчины
  • фото нет, руки были по локоть как говориться.
  • Все собираем обратно, новые втулки, стойки стабилизатора занили свои места и мы спускаемся в яму.
  • Собираем все в обратной последовательности.

Но и тут не обошлось без эксцессов. Сломал шпильку крепления втулки стабилизатора.Вот если бы сломал Батя, то шпилька китайская, а сломал я и получилось руки из ж*пы.Но все равно старая школа пришла на помощ!Куда же я без него!

Просверлили остатки шпильки 8 сверлом и закрепил на саморез для швеллеров.

Автоматические коробки

АКП здесь самая что ни есть полноценная. Renault-Nissan выделил с барского плеча квоты на старую коробку Jatco JF414E. Агрегат весьма почтенный, конструкция – это по сути облегченная относительно более «мощных» АКП Jatco RE4F03A из 90-х годов, но формально сама коробка довольно новая, выпускается только с 2022 года.

На Лада Гранта самым проблемным элементом поначалу оказался передний подшипник вала 56х85х25мм, он же KBC F-846067.01, да и остальные страдали, в том числе – подшипники дифференциала. Коробку для повышения эффективности собрали на шарикоподшипниках. Казалось бы, отлично, но собирали агрегат в Китае, китайскими руками и не всегда подшипники подбирали качественные и ставили правильно.

Справедливости ради, ситуацию исправили достаточно оперативно, машины выпуска после конца 2022 года массово в ремонт с подшипником уже не попадали. Но следить за звуками от коробки и количеством стружки на магнитах поддона стоит очень тщательно. При перегревах коробки или сильном загрязнении масла шансы на повреждения этого подшипника повышенные.

Вторым слабым местом является система охлаждения коробки с теплообменником, она допускает перегрев масла до 130 градусов, что приводит к его быстрому старению и забиванию внутреннего фильтра уже к 100 тысячам пробега.

Блок управления АКП конструкторы разместили позади левой фары, на полке крыла. Фактически в колесной арке. Про качество проводки придется повторить тезис из первой части материала: тот, кто проектирует проводку на ВАЗ, – явно засланный казачок из Hyundai, поскольку проводка в негерметичной гофре, да еще и обмотана тряпичной невлагостойкой изолентой по разъемам.

В итоге там отгнивает все, что может отгнить в контактной колодке, хотя сами провода держатся хорошо: таких бед, как на Фольксвагенах, когда провод сгнивает в середине, не встречается. Только если есть видимые следы истирания, будут проблемы с токопроводной жилой.

Если менять масло хотя бы раз в 60 тысяч и не допускать перегревов, то коробка служит свыше 250 тысяч пробега. Накладка блокировки ГДТ тут почти не снашиваемая, в механической части, кроме подшипника, разве что фрикционы можно подпалить слишком бодрыми стартами. А фанаты своих машин ставят дополнительный радиатор для снижения температуры масла, особенно если мотор форсирован.

Менее популярны версии с роботом АМТ. По сути это вариант с МКП серии 2181, но с автоматическим переключением. Опыт эксплуатации такой системы на Lada Vesta показал, что система вполне рабочая, но не нужно требовать от нее способностей классических АКП с гидротрансформатором.

Надежность таких решений неожиданно хороша как по ресурсу сцепления, так и по ресурсу исполнительных механизмов. Сцепления обычно ходят больше сотни тысяч пробега, а сама МКП служит даже дольше, чем в «ручной» версии, разве что синхронизатор второй передачи выходит из строя чаще.

Главное – не забывать почаще добавлять смазку в редуктор привода сцепления, изначально ее там почти нет, и скрип появляется очень рано. А она нужна, поскольку трется пружина о пластиковый сухарь, трет направляющая, демпфер и шарниры, скрипит червяк редуктора.

Слишком много смазки вредно, так что придется повторять операцию каждые 20-40 тысяч километров пробега. И лучше не снимать актуатор вместе с кронштейном, в этом случае придется «обучать» сцепление из-за изменения точки схватывания. Понадобится сканер, который это умеет. В принципе есть бесплатное ПО, но не очень удачно реализованное вроде ddt4all и других проектов от фанатов.

«Тюнинг» в виде пресс-масленки, врезанной в корпус, встречается, но обилие смазки может плохо сказаться на пластике, да и зимой пластичные смазки будут мешать механизму работать. К тому же при процедуре смазки вычищаются продукты износа, а так они удаляться из рабочей зоны не будут.

Напоследок стоит добавить, что блок управления АМТ расположен ровно там же, где и у гидромеханических коробок, и букет проблем примерно тот же.

Про Гранту:  Прайс 2108-12 | 2170 | 1118

Восьмиклапанные моторы

Основная масса машин оснащена восьмиклапанными моторами серий 11183 и 11186. Самый простой мотор 1183-50 на практике – один из самых ресурсных. И пусть завод заявляет о том, что он проходит всего 200 тысяч, но на практике ресурс обычно не менее 300, и это при повально скручиваемых одометрах (скорее всего на рынке полно экземпляров с реальным пробегом «за 500»). На любом приличном масле и при почти любой нагрузке, кроме экстремальной.

Тяжелая поршневая группа и старый механизм ГРМ с широким ремнем смотрятся немодно, но на практике тот факт, что мотор «не втыковый» и ресурс поршневой группы очень хороший, перевешивают почти все положительные факторы модернизированных моторов 11186.

Даже механический дроссель с хлопотным РХХ и старый термостат на практике – не такие страшные недостатки, разве что расход выше, и чуть больше хлопот. А вот на 11186 частенько при ремонтах ставят как раз старую поршневую группу, потому что разница в расходе топлива и мощности невелика, но зато не гнет клапана, и масложора можно не бояться. А если нужна резвость «на верхах», то есть 16-клапанники.

К сожалению, недостатки тут тоже имеются, и много. Почти все знакомы по машинам ВАЗ прошлых поколений. Мотор регулярно подтекает по клапанной крышке, у него низкий ресурс модулей зажигания, малый ресурс ДПКВ, простенькая ВКГ, он постоянно требует мелкого приложения рук, поскольку навесное требует регулярной проверки.

Моторы серии 11186 – продукт глубокой модернизации 83-го семейства. Тут новая поршневая группа от Federal-Mogul, модные Т-образные поршни и облегченные шатуны, а также новые вкладыши. Новый герметичный кожух ГРМ, чтобы ремень мог пройти 120 тысяч километров.

Правда, износа поршневой группы при этом обычно нет, и раскоксовка помогает отлично. У него более нежные катушки зажигания, и свечи стоит менять почаще. У него загибает клапана при обрыве ГРМ, а механизм ГРМ не стал сверхнадежным, просто он работает чуть тише, но ремень лучше все равно менять каждые 60 тысяч, ибо до 90 он может не дожить, а до 120 не доживет точно, тем более что помпы сильно лучше качеством не стали.

Новые термостаты по качеству неожиданно не лучше старых, но дороже. Чехарда с заменами начинается еще при пробегах до сотни тысяч. А датчик температуры в корпусе термостата поначалу имел дурную привычку подтекать. Проблему устранили быстро, но до сих пор датчик «притирают» в корпусе.

Новый бензонасос и питание без «обратки» чуть проще классической схемы, но РДТ находится в баке, на колбе насоса, и любая замена доставляет много хлопот. А качество РДТ совсем не иномарочное, давление топлива ощутимо плавает даже на новых авто. Поздние версии имеют модернизированные «безвтыковые» поршни и те же ТТХ, но остальные недостатки никуда не делись.

Все по теме замена стоек стабилизатора лада granta

  • Ridere
  • Красава ребзя))
  • Бери

все здорово! только не проще было купить закисшие болты с фтулками, а старые просто пильнуть болгаркой. (2 суток в воде) экономия времени была бы существенная!

Иванов

Слева использован гидравлический советский домкрат. Не в курсе какой сальник у него на винте ослабления. У меня течет… не могу никак подобрать… домкрат высший..

  1. Кон
  2. где купить, сколько стоят и на торсионно рессорную подвеску подойдут?
  3. Шира Петельгузова
  4. А Здравствуйте я хотел бы понять когда менять шаровую потому что мне написали что я нужно поменять Хотя у меня сначала немного справа Потом перестала и они написали что ей нужно менять с обоих сторон с чем это связано Спасибо
  5. Берест
  6. Не кия рия а кия рио
  7. Таджик
  8. Скажите если такое крепления поставить на ваз 2110 16 кл как вы думаете оно по доедет?
  9. Салливан
  10. Спасибо за совет, красава!
  11. Нурасыл
  12. молодец,конечно,но,Шарик ты балбес,это ни стойка,а ЛИНКА!
  13. Шабан Прудков
  14. Надо в названии видео писать какую машину вы делаете непонятно началось и непонятно закончилось палец вниз
  15. Тюз

Помню как на гранте с нуля без номеров пробег 900км. У мужика оборвала ремень. Ой сколько было мата.?

Таб Седыков

Гайки кстати лучше использовать не с пластиковым кольцом, а целиком металлическую со сплющенным краем (со стойками TRW например такие бывают в комплекте). ИМХО раскручиваются стоики в основном от слабой затяжки, а не потому, что пластиковое кольцо не держит.

Colbert

Роман! Всё гуд! Только музон фоновый потише в следующий раз. А так спасибо за предложение по реализации данного девайса.

Ибетов Адамс

На конусе разболтается.может шайбу под конус по толще?а остольном молодец.

  • Donaghy
  • У меня нормально холодит кондей
  • Уорнер
  • А пыльники шаровых и сами шаровые в таком случае не страдают?
  • Данте

CTR покупал 2 раза, первый раз стойки стабилизатора, второй рулевые наконечники. Как итог замена в обоих случаях через 3 месяца. Может у кого то есть опыт получше, но у меня сложилось впечатление что это запчасти на 3 месяца.

Ромео Славишинский

Скажите пожалуйста а масло жрать автомобиль после удалению катов??

Городчанинова Пен

У меня 27. Запихал втулки 26,5. Отлично зашли. И по мере износа можно и еще меньше найти

Shijo

Мужик где ты был 15 лет назад, когда я менял внутренние пыльники… молодец!

Марин Поташова

Парень видно новичок в механике но не побоялся снять видео для ‘Диванных механиков’ чьих комментариев здесь полно. Всё правильно сделал, немного чуть чуть перетянул ремень.

В этой конструкции (согласно мануалу от FORD) момент натяжки роликом ремня ГРМ нужно сделать так чтоб выступ на натяжном устройстве ролика после натяжки стал напротив паза на этом же механизме.

(глянь на старый ролик, он был натянут правильно) А так всё правильно! Не смотри комменты всяких горе мастеров. Многие из них судя по их м болт от гайки отличить не смогут. Спасибо за видео и удачи.

Замена стоек стабилизатора своими руками, инструкция к применению

  1. Для работы вам потребуется стандартный набор инструментов, включая:
  2. • WD-40 или аналогичное средство для облегчения процесса откручивания прикипевших и заржавевших соединений;• накидной или рожковый ключ соответствующего размера;• шестигранник;• щетку для очищения металлических деталей;
  3. • зажим и инструмент для фиксации резьбы.
  4. Перед началом операции по замене неисправных стоек стабилизатора необходимо поддомкратить переднюю или заднюю часть автомобиля (в зависимости от того на какой подвеске будет осуществляться ремонт), предварительно предотвратив вероятность отката путем активации ручника и подкладывания под колеса устойчивых упоров.

Внимание! Подвешивать нужно оба колеса одной оси, чтобы подвеска находилась в полном равновесии.

• Затем необходимо очистить от грязи и пыли места предстоящего ремонта, крепления сбрызнуть спреем WD-40.• Отвинтите стойки стабилизатора, для этого нужно зафиксировать полуось от вращения при помощи шестигранника и отвернуть саму стойку.

• Снимите старый элемент, поместите аккуратно вместо него новый, насадите болты, не закручивая гайки-фиксаторы до упора. Для каждой замены лучше всего использовать новые фиксаторы.

Внимание! Гайки закручивать до упора следует в тот момент, когда автомобиль будет снят с домкратов, то есть когда подвеска приобретет свое естественное положение.

• Снимите автомобиль с подвешенного на домкратах состояния и затяните до конца гайки. Через несколько километров пробега гайки рекомендуется подтянуть.

Данная инструкция подходит для замены стоек стабилизатора на задней подвеске. Для выполнения работ на передней от вас потребуется также установить на два домкрата автомобиль, зафиксировать от движения ручником и упорами под колесами.

Далее закрепите полуось от прокручивания шестигранником и снимите гайку. Уберите упорную шайбу и ослабьте на пол-оборота гайку штока. Снимаете тормозные суппорта, освобождаете стойки от крепления и меняете на новую деталь.

  Передние пружины на ниву 2131 какие поставить

Обратите внимание! Менять стойки стабилизатора следует попарно, иначе не получите желаемого результата.

Сегодня поговорим о наболевшем вопросе про стойки стабилизатора. Еще с детского пробега в 10.000 км меня беспокоят странные стуки и бряки при проезде неровностей. Одна их возможных причин — стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Официальный дилер успешно проигнорировал мои жалобы и заключил, что все в порядке. Стойки стабилизатора исправны, замене не подлежат.

Но вот незадача, но раз нет люфта, то значит и стойки стабилизатора исправные.В сервисах тоже разводят руками, говорят, что люфта нет, всё в порядке. Это я и сам понимаю, что люфта нет. Но в одном из сервисов рекомендовали поменять, что мол на машине никогда не определишь, исправна стойка стабилизатора или нет.

Но а могут ли стойки стабилизатора, не имеющие люфта в шарнирах, издавать хоть не громкие, но стуки?

На этот вопрос ответ будет неоднозначный. Это скорее зависит от человека, от владельца автомобиля. Кто-то прислушивается, кто-то включает музыку погромче.

Кто-то меняет стойки стабилизатора, когда начинается откровенная металлическая дробь из-под днища, а кто-то задумывается о замене стоек стабилизатора еще на этапе начала разбалтывания шарнира, когда еще нет откровенного люфта, но уже есть небольшое но очень мерзкое побрякивание.

Надоело… пришлось открутить и посмотреть, что же там брякает. А стойка стабилизатора ли?Открутил. И что же я увидел?

  • С виду стойки стабилизатора хорошие, пыльники целые, шарниры не имеют люфта, хоть и не супер тугие, но и не болтаются из стороны в сторону.
  • Заметил такой факт, если взяться за шарниры и резко подергать, то в предельных положениях наблюдаются стуки… В тоже время они не фиксируются в крайних положениях, стремятся вернуться в центральное положение, а значит, вероятнее всего, стойки стабилизатора медленно умирают.
  • Посмотреть подробнее и услышать эти стуки в шарнирах можно в видео ниже:
  • Должен ли такой стук присутствовать на новых стойках стабилизатора?

Если да, то смысла менять свои заводские я не вижу, ибо всё будет также.Если же нет, и новые стойки стабилизатора имеют более тугие шарниры, которые должны в обязательном порядке фиксироваться в крайних положениях, то в таком случае замена необходима.

Про Гранту:  Комплекты подвески, передних и задних стоек в сборе для Лада Гранта, Гранта FL по низким ценам

Это верхний шарнир. Если подвинуть палец шарнира вверх до упора, он зафиксируется в положении на 0,5 см ниже.

Если же этот же верхний шарнир оттянуть вниз, то он возвращается в центр.

Нижний шарнир фиксируется на 0,5 см выше своего нижнего положения. В верхнем положении не фиксируется и возвращается в центр.

Вывод: шарниры ослабли. Люфта нет. Есть стуки в предельных положениях, если расшатывать рукой.

Насколько я знаю, нередки случаи когда стойки стабилизатора долго досаждают противными побрякиваниями на протяжении многих тысяч километров пробега. Еще до той самой пресловутой «дроби», когда менять уже необходимо 100%

Прикрутил стойку стабилизатора обратно. Пока в сомнениях. А стоит ли менять? Если через 10.000 км шарниры опять ослабнут и будет то же самое…Каково Ваше мнение? Когда меняете свои стойки стабилизатора?

  Лонжерон в машине что это такое

_______________________________________________________________________________________Информация ниже для тех, кто сомневается, менять или не менять_______________________________________________________________________________________

UPD: Пришли в выводу, что стойки стабилизатора менять только в случае люфта в шарнирах. Он будет ощутим на прикрученной стойке стабилизатора и в движении будет докучать «дробью». В моём случае шарниры подустали, стали более подвижными, не фиксируются в крайних положениях, нежели на новых.

Так как многие меняют стойки стабилизатора без наличия люфта в шарнирах и отмечают улучшения в «собранности подвески», в «звуковых ощущениях», то, вероятно, замена стоек стабилизатора на новые прибавит немного комфорта. Но как долго этот комфорт продлится, не известно. Может быть 10 тыс км, а может быть 5.

Пробег на данный момент 41.000 км.

Кстати, заменил стойки амортизаторов, опоры, опорные подшипники (всё оригинал VAG) на 37.000 пробега. Ушла раскачка поперечная. Ушли стуки.

Подробнее отчет будет чуть позже, потому что сразу после ремонта уехал в Адлер и накатал все эти км по идеальным дорогам, ну или почти идеальным. Проблем не было замечено.

Как будет вести себя автомобиль по весьма «средним» дорогам, покажет время.

P.S. Пробег на сегодняшный момент 58.000 км. Стойки стабилизатора живы, от них ни единого звука. Не верьте сервисам, которые готовы заменить половину исправных деталей вашего автомобиля.

В QService говорили, что стойки стабилизатора вообще никак не проверить, их только заменить. Что причина стуков глухих в них! Причем предлагали Lemforder по 1300р за штуку (по цене оригинала). И за замену 1100р. Наверное ещё думали, что я старые им оставлю, а они на них будут катать))) Так что задумайтесь!

Автоликбез 16 октября 2022

В автомобилях советского производства упругий стержень стабилизатора поперечной устойчивости крепился к рычагам и кузову жестко, на скобах.

В современной конструкции передней подвески, претерпевшей модернизацию, между подвижными элементами и стержнем появился посредник – стойка с шарнирными пальцами.

Каждому автомобилисту полезно будет знать, зачем она там установлена и какую роль выполняет, поскольку менять эту деталь приходится часто.

Механические коробки

Основные типы КП на Гранта – это 2110, старая коробка с приводом тягами, и новая 2181 с приводом тросами. Конструктивно они сильно отличаются в первую очередь за счет переноса механизма выбора передач вверх у новой коробки и полностью нового корпуса.

К сожалению, тут применен старый советский способ экономии: наоптимизировать так, чтобы запаса прочности не было совсем, зато сэкономить 50 граммов алюминия. А еще модные импортные подшипники оказались вовсе не так хороши, как планировали. Но это я забегаю вперед…

МКП 2110 1118 люто нелюбима всеми, кто слез с переднеприводных ВАЗ на что-то получше. У нее перманентно расхлябанный механизм выбора передач, постоянные течи и упущенный уровень масла, а еще нет запаса прочности подшипников, валов, синхронизаторов и, что особенно печально, корпуса тоже.

Конструкция по сути восходит к коробке 2108, которую рассчитывали как максимум под карбюраторный мотор 1,5. Нижнее расположение механизма выбора передач и система смазки разбрызгиванием делают коробку довольно крупной, с кучей сальников в нижней части, плохо совместимой с подрамниками.

В итоге вой, непредсказуемый ресурс, вечно убитый синхронизатор второй и почти наверняка третьей передач. Ну и еще люфт ручки КП с весьма приблизительным пониманием, какую передачу выключаешь, и вибрациями. Ездить можно, но ресурс до первых переборок – порядка 100-150 тысяч километров максимум, надо следить за маслом.

Хорошо отремонтировать МКП могут не только лишь все. Это неожиданно непростая задача, если нужно контролировать геометрию корпуса – банально не хватает инструментов. А просто переборка с новыми запчастями неизвестно какого качества приводит обычно к повторному ремонту почти сразу.

Новая коробка серии 2181 формально лучше даже реновской JR5 от Логана: люфты меньше, компактнее, странных решений нет. К тому же она изначально сделана под более крупные маховики и сцепления. На практике корпус сделали без запаса прочности под перспективные моторы, импортные подшипники не помогли решить проблему с воем полностью, зато поломки подшипников и валов стали более частыми.

«Усиленный» синхронизатор второй передачи до 2022 года парадоксальным образом выходил из строя чаще, чем не усиленный старый. Часть коробок дорабатывали под старый вариант конструкции. Позже качество синхронизаторов поправили.

Подшипники Ina закрытого типа внезапно оказались не так хороши, как рассчитывали. Занятно, что при первых признаках подвывания помогала смазка в подшипник. Ну а потом только замена в сборе, благо размеры вполне ходовые и есть в номенклатуре почти всех подшипниковых брендов.

Ломающийся штифт в механизме выбора передач – не самая большая проблема, благо механизм можно купить в сборе. Как, впрочем, и коробку. Цена в 18-20 тысяч рублей за новую на фоне 200 и более на иномарочные и даже логановскую – просто подарок небес. Многие владельцы старых версий МКП меняют их на 2180 и 2181, и не только на Гранте, а на всем вплоть до 2108.

Подвеска

Подвеска у Гранты тоже есть, и это прелесть что за подвеска. Именно за такие подвески в глубинке до сих пор любят ВАЗ. Тут и дорожный просвет неплохой, и ходы, и энергоемкость вполне приличная. Машины в комплектации «Стандарт» обычно оснащены базовой подвеской с классическими двухтрубными амортизаторами, а у «Нормы» и «Люкса» стоят газонаполненные.

В теории второй вариант должен лучше рулиться, но по факту оба рассчитаны скорее на уверенное движение по очень плохим дорогам и комфорт. Если нужна управляемость, то есть комплекты переделок. Причем масштаб впечатляет, можно прибрести даже передний подрамник с треугольными рычагами.

Как и в случае с тормозами, на практике установкой абы каких тюнинговых элементов получить отличную управляемость не так уж просто, многие переделки приводят скорее к ее ухудшению. Но установка верхних и нижних растяжек и более жестких крабов обычно дает максимальный результат для машины без специальной подготовки кузова и задней подвески.

Особенность подвески Гранты в том, что ее передний МакФерсон очень архаичен по конструкции. Подрамника нет, рейка расположена на моторном щите высоко, и используется схема с основным несущим рычагом и рычагом-растяжкой, крепящимся на вынесенный вперед кронштейн (так называемом «крабе»).

Основной плюс такой подвески – в комфорте и низких требованиях к качеству резинотехнических изделий в ее составе. Минусы – в высокой податливости буквально всех точек крепления рычагов относительно моторного щита и рейки и, как следствие, сложности в настройке управляемости, ее зависимости от конструктивных решений кузова.

На Гранте конструкторы уже поняли основные закономерности, которые наделили 2108 острым рулевым, а 2110 – напротив, желейным, так что даже базовые машины имели вполне приемлемые для начала двухтысячных характеристики по рулежке и комфорту. Но с упором на комфорт, разумеется.

Помимо конструктивных есть и другие минусы. Так, высокие изгибающие моменты, действующие на чашку опоры стойки, не подкреплены прочностью кузова, и в итоге выгибает штатный усилитель опоры и саму чашку. Да и опора стойки страдает, хотя современные грантовские выполнены с большим подшипником, по образцу иномарочных.

Высокая переменная нагрузка на передний конец лонжерона не лучшим образом сказывается на стойкости его швов, а прочности кронштейнов растяжки всегда не хватает, сделать их прочнее – значит, ухудшить и без того не лучшую пассивную безопасность кузова.

Задняя балка конструктивно почти идеальна, но запаса по прочности у нее нет совсем. Советская весовая дисциплина еще заметна. Как итог, ее свойства как торсиона стабилизатора поперечной устойчивости выражены не очень сильно. И ей очень нужен отдельный стабилизатор в помощь.

Ладно, хватит теории. В крупном городе вроде Москвы или Питера ресурс грантовской подвески ограничен в основном старением резиновых элементов из-за химии и мало связан с нагрузками, если речь идет не о мелких ДТП и ударах о бордюры. Свои четыре-пять лет и сотню-полторы тысяч километров она уверенно выдерживает, понемногу теряя характеристики амортизаторов, особенно быстро – задних, которые не любят нагрузок.

Делать трагедию из ремонта подвески на Гранте – значит, быть или формалистом, или очень жадным человеком. Цены на приличные запчасти – на уровне бюджетной иномарки средней руки и даже ниже.

Конечно, легендарной «мерседесовской» ходимости подвески вы не добьетесь, комфорта – тоже, но в целом можно получить неплохие характеристики за недорого. И заказывать ничего не нужно, вполне нормальные запчасти можно найти в любом уголке страны. Но, как и с другими запчастями на ВАЗ, нужно быть осторожным: сайлентблоки из сырой резины и кронштейны из вторсырья, покрашенные заново бу амортизаторы в продаже встречаются пугающе часто.

Подвеска лада гранта лифтбек

Что же до передней подвески, то люксовые комплектации могут похвастаться жесткими пружинами, стабилизатором диаметром 24 мм, газонаправленными амортизаторами, продольным рычагом с усиленной жесткостью. Именно такие машины проходили журналистские тест-драйвы в Ижевске.

Подвеска Лада Гранта Лифтбек в комплектациях «люкс» стала жестче, но в автомобиле при этом достаточно комфортно передвигаться даже по проселочным дорогам.

А теперь перейдем к испытанию на практике. Стоит заметить, что Лада Гранта Лифтбек с механической КПП машина достаточно дерзкая. На третьей разгоняется до 145 км/ч уверенно, мотор при этом раскручивается до 6300 оборотов. А разгон до ста Гранта делает за 10,9 секунды.

Про Гранту:  Лада гранта ремонт передней подвески своими руками

Модели с автоматической КПП идут заметно медленнее, но зато более плавно. Претензий к двигателю никаких, разве что кроме высокого уровня вибрации и шума. Так и хочется спросить, почему в Chevrolet при запуске мотора его не слышно в салоне? Вместе с ужасной шумоизоляцией неприятным фактом также является отсутствие достаточного пространства для сзади сидящих пассажиров. Поездки на большие расстояния превращаются для них в мучения.

Все дело в том, что спинки задних сидений наклонены почти вертикально. Помимо этого само сиденье коротковато. Это создает эффект посадки пассажиров на кухонный табурет: спина ровная, ноги под углом 90 градусов. Добавочные неудобства создаются объемным багажником.

К эргономичности места водителя и пассажира спереди претензий особых не возникло. Несмотря на то, что рулевое колесо не регулируется по вылету, можно достаточно комфортно устроиться на водительском месте. Но для тех, кто за рулем любит «полежать», значений регулировки руля и кресла будет не достаточно.

Но неужто Лада Гранта предназначена только для тех, у кого не хватило денег на автомобиль подороже? Это не совсем так. Машина обладает рядом конкурентных потребительских преимуществ. Помимо специально спроектированной для российских дорог подвески, у Гранта Лифтбек есть шикарное багажное отделение с широким дверным проемом.

Даже в универсальном кузове Калины полезный объем только 360 литров, а у Лада Гранта 440. Кроме этого задние кресла складываются в пропорции 60 на 40, образуя ровный пол, на который при желании можно уместить два раскладных дивана и холодильник. Что и говорить, ведь даже человек ростом 190 см комфортно размещается в положении лежа.

У багажника только одна проблема — дверь нельзя открыть с внешней стороны. Для этого существует специальная, расположенная слева от руля, кнопка. Помимо этого есть порядочный зазор между задней дверью и кузовом, от чего создается впечатление не до конца закрытого багажника.

Снятие элементов стабилизатора поперечной устойчивости

Снимаем стойки и подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости при их значительном износе, растрескивании, разрывах и вспучивании резины. Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

Показано снятие правой стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Левая стойка снимается аналогично.

  Промывка системы вентиляции картера

Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к рычагу передней подвески, удерживая болт ключом того же размера. Выколоткой из мягкого металла выбиваем болт. Для удобства снятия стойки со штанги стабилизатора отворачиваем с правой стороны две гайки крепления кронштейна подушки стабилизатора (как показано ниже).

Опустив правую часть стабилизатора…

…снимаем стойку со штанги стабилизатора. Как правило, на автомобилях с большим пробегом, изношенные стойки снимаются легко. Если же стойку сразу снять не удается, рекомендуем вставить тонкое лезвие отвертки между стержнем штанги и резиновой втулкой и отжать резину.

После этого, в образовавшуюся щель следует впрыснуть проникающую жидкость типа WD‑40 и, покачивая стойку из стороны в сторону, снять ее со штанги стабилизатора.

Новую стойку устанавливаем в обратной последовательности, предварительно очистив конец штанги и смазав ее мыльным раствором.

  1. Для замены подушек штанги стабилизатора отворачиваем гайки болтов крепления стоек стабилизатора поперечной устойчивости к рычагам и вынимаем болты.
  2. Головкой «на 13» отворачиваем гайки крепления кронштейна подушки к кузову…

…и снимаем кронштейн. Снимаем стойку стабилизатора со штанги (см. выше).

  • Снимаем со штанги подушку. Как правило, изношенные подушки легко снимаются со штанги, но в случае затруднения…

…разрезаем подушку ножом… …и снимаем ее. Устанавливаем новую подушку в обратной последовательности, смазав штангу и отверстие в подушке мыльным раствором. Подушку с другой стороны штанги стабилизатора заменяем аналогично.

Для снятия стабилизатора поперечной устойчивости отсоединяем стойки стабилизатора от рычагов передней подвески и снимаем кронштейны подушек штанги стабилизатора (см. выше). Снимаем стабилизатор поперечной устойчивости.

  1. Устанавливаем стабилизатор поперечной устойчивости в обратной последовательности.
  • Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11-00 до 20-00, суббота и воскресенье — выходные дни).
  • Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
  • Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 2-4 рабочих дней после поступления оплаты).
  • Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа (товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
  • Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.

  Картинки для аэрографии на капот

Стабилизатор поперечной устойчивости, стойки стабилизатора [архив] — официальный лада гранта клуб | lada granta club

Просмотр полной версии : Стабилизатор поперечной устойчивости, стойки стабилизатора

Andrej1984

13.07.2022, 17:04

Неоднократно писал, что каждые 5-7 тык меняю стойки стабилизатора, так как они лопаются. Родные прошли 40000 км, можно было еще тысяч 10-20 поездить, но я решил поменять. И началось. Что только не ставил. Балаково, БРТ, БМРТ, всякие ИП, ресурс минимальный был 2000 км, последние Балаковские прошли 8000.

Очень давно ждал выпуска что нибудь типа Севи или СС-20, уж очень надежно смотрятся серьги у них. Вот сегодня наконец то нашел в магазинах18288Думаю что проблемы мои со стойками стабилизатора наконец то закончились 🙂

П.С.

были мысли даже о кардинальном решении проблемы (как у Лучсергея, выкинуть стаб)

luchsergey

13.07.2022, 19:46

были мысли даже о кардинальном решении проблемы (как у Лучсергея, выкинуть стаб)


Ни разу не пожалел о содеянном за 2 года.

П.С. были мысли даже о кардинальном решении проблемы (как у Лучсергея, выкинуть стаб) забудь об этом, это крайне неправильно (тем более для такси).

luchsergey

13.07.2022, 20:16

На патриоте 5 лет без стаба.Про прошлые авто не буду пыль ворошить.

Mishanya

13.07.2022, 20:21

Ни разу не пожалел о содеянном за 2 года. Ну это ведь кому-как, я вот например снял стаб и сразу пожалел, на скорости в поворотах совсем не то, а если ещё и дорога подразбита-ващще пичялька, на классике кстати тоже снимал и тоже не понравилось, короче на любителя, причём любителя очень медленной и аккуратной езды по достаточно хорошим дорогам.

а я в родные корпуса стабилизаторов запрессовываю резинки от порванных покупных. про ss 20 знаю давно, только денег жалко. СЕВИ лучше? покрутил ы руках ss20 -сдается мне что резинки в них нечем не лучше заводских. короче надо искать с конвеера запчасти — дешево и сердито

П.С. были мысли даже о кардинальном решении проблемы (как у Лучсергея, выкинуть стаб) Что все повороты хочется с креном под 15 градусов проходить. По Волге 21 ностальгируете?

luchsergey

14.07.2022, 04:20

Ну это ведь кому-как, я вот например снял стаб и сразу пожалел, на скорости в поворотах совсем не то, а если ещё и дорога подразбита-ващще пичялька, на классике кстати тоже снимал и тоже не понравилось, короче на любителя, причём любителя очень медленной и аккуратной езды по достаточно хорошим дорогам. Типичный случай,когда отсутствие понимания сути предмета формирует неверное восприятие действительности : на подразбитой дороге , а унас таких 99,999…% без стаба скорость можно увеличивать в двое без потери комфорта и тп.

То что Вы описывали-это езда без АМОРТИЗАТОРОВ.

Andrej1984

14.07.2022, 04:40

сдается мне что резинки в них нечем не лучше заводскихПричем тут резинки. Лопаются то не резинки, фольга рвется Добавлено через 1 минутуПо Волге 21 ностальгируете?Нет.

Менять задолбался уже Добавлено через 1 минутуа я в родные корпуса стабилизаторов запрессовываю резинки от порванных покупных.


НЕт родных корпусов ))) Я вообще никогда на переднем приводе с такими проблемами не сталкивался

Mishanya

14.07.2022, 09:08

Типичный случай,когда отсутствие понимания сути предмета формирует неверное восприятие действительности : на подразбитой дороге , а унас таких 99,999…% без стаба скорость можно увеличивать в двое без потери комфорта и тп. То что Вы описывали-это езда без АМОРТИЗАТОРОВ.

Действительно, и чему только меня в МАМИ учили…

Короче все резко и поголовно снимаем стабилизаторы и наслаждаемся жизнью как уважаемый luchsergey, ухудшение устойчивости и управляемости расценивать как неверное восприятие действительности:beat-up: И зачем вообще этот стаб воткнули на Гранту? Одни растраты!

Щас даже на ВАЗе тенденция увеличивать жесткость стаба, на Весте вон в 2 раза увеличили, ориентируются на более лучшие дороги. Без стаба тока на бездорожье хорошо.

www-shurik

14.07.2022, 14:16

На ниве без стаба много ездил. Хорошо поваленные деревья под углом перезжать, по салону не колбасит. Но там крейсерская была 80-90км/ч и часто по тайге ездил.

А на заднем мосту вообще были от УАЗа амортизаторы (не убиваемые под весом нивы, но зимой было жёстко, пока не прогреется).

Гранта не нива, я редко на ней съезжаю с асфальта, мне наоборот нужна минимизация крена и скорости иногда выше 140км/ч — без стаба никак.

За недорого я бы даже её занизил (заменой пружин), но не хочется лезть в этот узел на относительно новой и исправной машине.

Andrej1984

14.07.2022, 14:27

Щас даже на ВАЗе тенденция увеличивать жесткость стаба, на Весте вон в 2 раза увеличили, ориентируются на более лучшие дороги. Бес стаба тока на бездорожье хорошо.

Олег, проблема в том, что магазинные серьги точно такие же, как и на 2108.

Фольга. Только стабилизатор стал намного толще, а фольга осталась как раньше. оттого такой ресурс.

Заводские если кто обращал внимание, сделаны из другого металла и он толще

Ну вот, и я словил тоже самое, что и у Andrej1984. Родные «яйца» отходили 30т.км, поменял их из-за растрескавшихся резинок.

Новые «яйца» отходили 15т.км. Справа лопнуло и стабилизатор стал тереть по колесу при полном повороте руля направо. Взял БМРТ, посмотрю сколько отходят.

https://www.youtube.com/watch?v=C64OMGBF-qo

www-shurik

Оцените статью
Лада Гранта Фан-клуб