Течь антрифриза причины и способы устранения течи ож

Хотя Ладу Гранту у нас и принято ругать, но обычно этот самый дешевый автомобиль нашего авторынка свою цену отрабатывает до копеечки. Это подтверждают многие клиентские машины, пробежавшие 250 000–300 000 километров без серьезных ремонтов. Но есть среди моих подопечных одна Гранта, на которой к пробегу 150 000 километров трудится уже второй мотор, причем оба ее двигателя мне пришлось еще и внепланово «вскрывать». Мелких поломок у этой Гранты, конечно, тоже было немало. Но как удалось ее владельцу достичь такого «выдающегося» результата? В чем его тайный секрет? Или, может быть, ему просто не везет?

Предыдущие рассказы от «дяди Васи» читайте здесь.

Некоторые эпизоды из жизни этой невезучей Гранты уже иногда мелькали на страницах блога, однако вся ее история настолько поучительна, что достойна подробного анализа.

Но сначала давайте вспомним еще один старый выпуск, в котором сравнивались две другие Лады Гранты с пробегом около 280 000 километров. Одна из них до сих пор под наблюдением. К концу 2023 года она прошла более 330 000 километров, причем в основном в рабочем режиме «таксиста-бомбилы».

Конечно, она ломалась. Иногда причиной поломки был естественный износ.

Порой подводило непредсказуемое «качество» запчастей.

Случалось, что к лишним расходам приводила и оставшаяся без внимания какая-нибудь мелочь.

Но в основном машина довольствовалась обычными ТО и заменой расходников. Внепланово пришлось поменять подшипники задних ступиц и наружные ШРУСы. Задние стойки «сдались» на пробеге около 300 000 километров, передние до сих пор «родные». Рулевые наконечники и шаровые опоры заменены дважды, а вот рулевая рейка и подшипники передних ступиц все еще заводские. Коробка и мотор ни разу не ремонтировались. После 290 000–300 000 километров появился небольшой расход масла, примерно 0,5 литра от замены до замены. Надо сказать, что этот позитивный опыт вовсе не исключение. У большинства «грантоводов» примерно так и складываются отношения со своими машинами, если они следят за их техническим состоянием и не выжимают из них все силы.

Однако у нашего главного «героя» все происходит куда сложнее и дороже. Вот его Гранта с внушительной стопкой чеков на лобовом стекле под «дворником» дожидается хозяина после очередного недавнего ремонта, хотя ее пробег по современным меркам невелик.

Кстати, тогда по разным обстоятельствам эти две машины оказались в боксе вместе. Синяя, как обычно, заехала для прохождения ТО, ну а белая — для ремонта мотора. Впрочем, тоже как обычно.

Случайное совпадение или то, что мы называем «ирония судьбы»? Может, действительно Высшие Силы захотели таким способом намекнуть неудачнику, как на самом деле могла бы ездить его Гранта? Но лучше бы им сделать это два–три года и 100 000 километров назад, когда владелец белой Гранты еще обслуживал машину у дилера.

В то время мы с ним и встретились в первый раз. Его машина неожиданно заглохла и больше не завелась, хотя стартер бодро вращал коленвал. Пожалуй, двигатель крутился даже слишком хорошо, как будто компрессии вообще не было. В таком случае надо сразу снять кожух ремня ГРМ для проверки. Мотор-то у этой Гранты еще дорестайлинговый 11186 с облегченной поршневой, и он «втыковый».

Однако ремень располагался на своем месте и внешне вроде был в порядке. Хотя стоп, что это там за проплешина внизу?

Несколько зубцов у ремня оказались срезаны, а под остальными виднелись трещины.

Пробег Гранты тогда был около 85 000 км. Несмотря на то что гарантийный срок уже закончился, обслуживалась машина только у дилера, где и прошла очередное ТО на 75 000 км. Забавно, что во время проведения этого ТО владелец Гранты поинтересовался у сотрудников техцентра, не надо ли поменять ремень ГРМ. Однако ему уверенно сообщили, что, конечно же, еще слишком рано. Между прочим, с формальной точки зрения ответили совершенно правильно, хотя и абсолютно неверно по существу. Дело в том, что после перехода на ремни ГРМ от Gates с подпружиненным автоматическим роликом-натяжителем АВТОВАЗ несколько лет указывал в своих инструкциях несуразно-оптимистичные сроки их службы. Наиболее странная ситуация сложилась лет 12–15 назад, когда завод решил, что ремень и ролики Gates в профилактической замене вообще не нуждаются, поскольку вполне могут проработать до капремонта двигателя.

Поэтому производитель тогда ограничивался лишь рекомендацией первый раз проверить натяжение ремня ГРМ при пробеге 105 000 км. А ведь далеко не все ремни, ролики или помпы «доживают» до этих цифр!

Несколько лет назад здравый смысл все-таки почти победил, и в графике плановых ТО наконец-то появился пункт об обязательной замене ремня ГРМ каждые 90 000 км. А почему «почти победил»? Да потому, что и этот интервал слишком завышен, что подтверждают примеры «везунчиков», у которых ремни обрывались при куда более скромных пробегах.

Но вернемся к нашей Гранте. Поскольку машина не гарантийная, ремонтировать мотор решили у меня. Кстати, «железный» аргумент сторонников дилерского обслуживания — профессионализм и высокая квалификация персонала, а также использование ими деталей и расходников самого наилучшего качества в строгом соответствии с заводскими рекомендациями. Что ж, наша «подопытная» Гранта дает великолепную возможность проверить, как это работает на самом деле. Вот как раз своевременный и «профессиональный» совет дилера вынудил приступить к «вскрытию» ее мотора.

Но почему двигатель внутри уже покрыт коричневой грязью к пробегу всего лишь 85 000 км? Для сравнения — на фото ниже мотор все той же синей Гранты. Сотни тысяч километров никак не сказались на его чистоте, несмотря на использование недорогой отечественной полусинтетики с заменой каждые 10 000–12 000 км.

Причин разного состояния этих моторов может быть несколько, начиная с того, что хозяин белой Гранты использует бензин, а синей — газ. А может, устанавливаемый дилером оригинальный масляный фильтр из города Ливны все же не так хорош, как аналог от Mann или Mahle, которые покупает «бомбила» на синей Гранте? К тому же дилерский интервал замены масла через 15 000 км годится далеко не всегда, в городских условиях его полезно сокращать. Да и на вопрос, какое масло заливали у дилера в мотор белой Гранты, ее хозяин ответить так и не смог. Наверняка и воздушный фильтр ему меняли по инструкции, то есть через 30 000 км. У меня еще ни один клиент так беспечно к мотору своей машины не относился!

И вот головка блока цилиндров снята. На поршнях отчетливо видны следы ударов клапанов.

Кроме того, на стенках цилиндров неожиданно обнаружились задиры, совершенно немыслимые у среднестатистической Лады с таким маленьким пробегом. Заводской хон был заметно изношен.

На фото ниже несколько блоков разных ВАЗов, попавших ко мне на ремонт при пробегах около 200 000–250 000 км. Они сохранились в гораздо лучшем состоянии по сравнению с белой Грантой.

Седла клапанов были покрыты нагаром и раковинами.

Такое состояние седел характерно для машин с пробегом не менее 200 000 км на газе, причем у неаккуратных владельцев, забывавших о регулировке клапанов. Даже если бы не лопнул ремень ГРМ, головку блока все равно пришлось бы вскоре ремонтировать из-за износа клапанов и седел. В ближайшем будущем выпускные клапаны этой Гранты вполне могли бы оказаться вот такими:

Но как можно умудриться достичь подобного результата всего лишь за 85 000 км, да еще и на бензине? Виновата неправильная обкатка нового автомобиля или постоянное использование самого отвратительного топлива, какое только можно найти? А может, просто не было ни одной регулировки клапанов после покупки машины, они оказались «зажаты» и седла пострадали от местного перегрева? Владелец только пожимает плечами, мол, к дилеру на ТО приезжал каждые 15 000 км, все, что надо, там должны были делать.

Согнутые от ударов по поршням клапаны надо выбросить. Но и современные ажурные поршни и шатуны, в отличие от массивных старых, тоже далеко не всегда безболезненно переносят «встречу на Эльбе». При ударе они могут получить небольшие деформации. Эти повреждения непросто обнаружить, но они способны стать причиной проблем в будущем. Например, поршни и шатуны «учебной» Гранты из того же старого выпуска блога пережили две встречи с клапанами на пробегах 55 000 и 110 000 км. Через некоторое время у этого мотора появился «масложор», а затем оборвался шатун. Двигатель тогда пришлось поменять. Кроме того, задиры на стенках цилиндров означают, что поршни тоже получили подобные дефекты. Если такой мотор разобрать полностью, то на боковых поверхностях поршней будет примерно такая картина:

Это неизбежно ускоряет износ двигателя. Да и грязь в моторе скопилась ведь не только под клапанной крышкой. Опыт показывает, что в таких запущенных случаях современные тоненькие маслосъемные кольца запросто теряют подвижность («залегают»), и расход масла значительно растет.

У поршней, поступающих в запчасти, сделаны выемки под клапаны, превращающие мотор в «невтыковый» вот по такому образцу:

Ну а дальше пошла рабочая рутина. Где-то в интернете написано, что теперь клапаны ставят без притирки? В виртуальном мире идеальных седел и прекрасных фасок наверняка так и есть, но при реальном ремонте изношенного мотора проверенные методы надежнее. На фото ниже большинство седел уже после притирки, красным отмечено последнее необработанное седло. Чтобы увидеть разницу, не надо быть специалистом.

На следующий день мотор был собран. По ценам 2021 года запчасти и моя работа обошлись в 18 000 рублей, сейчас ценник в полтора раза больше. Да, автоинфляция вполне может соперничать с яичной.

В тот момент остался без ответа важный вопрос: а почему вообще срезались зубцы ремня при относительно небольшом пробеге? У старых машин причиной бывает износ шестерней ГРМ, особенно нижней, но очевидно, что здесь дело не в этом. На сборочном конвейере оказалась подделка? Вряд ли, вероятность купить в магазине поддельный ремень куда больше, чем получить его при сборке двигателя на заводе. Обычно у подопечных машин обрывы ремней Gates происходили из-за разваливающихся роликов или помпы. Более того, некоторые клиенты, вовремя услышав шум от зашуршавшего ролика или заметив следы антифриза под помпой, меняли только вышедшие из строя детали, специально сохраняя «родной» ремень. В таких случаях заводские ремни Gates проходили более 120 000 км.

Эта непонятная история прояснялась постепенно, по мере знакомства с машиной и ее владельцем поближе. А следующий повод для встречи возник через 30 000 км, когда мотор Гранты потерял мощность и стал неустойчиво работать на холостом ходу. Проверявший Ладу диагност обнаружил перебои на датчике коленвала, но и с другим датчиком проблема осталась. Не сработало и предположение, что открутился болт, удерживающий шкив коленвала, зубчатый венец которого и задает сигнал этому датчику — болт шкива был затянут намертво. Сам шкив выглядел не лучшим образом, но его замена на новый ничем не помогла. После этого машина оказалась в боксе у меня. Новый шкив никаких подозрений не вызвал.

Отмеченная красным часть шестерни блестит потому, что при работе мотора здесь не было плотного контакта шайбы и шестерни, несмотря на затянутый болт крепления шкива. Шкив с шайбой едва заметно вибрировали, и поэтому снимаемый с венца сигнал был нестабильным, а на шайбе с обеих сторон появилась неравномерная выработка.

Ремонт (замена шестерни и шайбы коленвала) оказался куда проще, чем диагностика. Дефект редкий, за 25 лет работы сталкиваюсь с этим лишь второй раз. Прошлый случай был у ВАЗ-2110, победителя рейтинга машин с самыми большими пробегами. Болт шкива коленвала на той «десятке» был тоже затянут накрепко, но шкив все равно стал болтаться из-за износа шестерни коленвала. Вот только у «десятки» пробег тогда уже перевалил за 500 000 км (да-да, полмиллиона!). Почему то же самое произошло на этой Гранте, проехавшей вчетверо меньше? Видимо, все дело в том, как достались Гранте ее километры. Скорее всего, и сокращение срока службы ремня ГРМ, и столь ранние проблемы с шестерней и шкивом коленвала вызваны регулярной ездой на максимальных режимах с резким набором оборотов двигателя. Что ж, был у меня один доморощенный гонщик-стритрейсер, так у него вообще ремень ГРМ больше 20 000 км не выдерживал.

Бездумное отношение к эксплуатации этой Гранты подтверждают и некоторые другие «мелочи», с которыми обращался ее владелец. Например, как-то раз он пожаловался на стуки в подвеске и заехал в мастерскую на яму. Оказалось, что лопнула заводская стойка стабилизатора.

Конечно, такие детали из магазинов могут сломаться еще до их установки, но вот поломку оригинальной стойки стабилизатора на Грантах, не попадавших в аварию, даже не припомню. Для этого надо было постараться знатно попрыгать! Попутно я обратил внимание хозяина машины на очевидно приспущенное колесо с той же стороны.

Выяснилось, что, достав из гаража осенью комплект зимних колес на дисках, он даже не стал проверять давление.

В другой раз эта Гранта прибыла в мастерскую для замены рулевой рейки. Мне это сразу показалось странным при таком небольшом пробеге. Лет 15–20 назад бывало, что ВАЗ ставил на новые машины бракованные рейки, сразу же имевшие заметный люфт и не поддававшиеся никакой регулировке, но это осталось в прошлом. У клиентов не было ни одного случая замены рейки на Гранте до пробега 200 000–250 000 км. И хотя мне 3000 рублей за замену рейки не помешали бы, на всякий случай я сначала подергал рулевые тяги и проверил пыльник рейки. Все оказалось в порядке, но тем не менее владелец Гранты уверен, что рейку надо менять. Он резко покрутил рулем влево-вправо, демонстрируя отчетливый стук. Вот только звук шел из салона! Ремонт занял полминуты и ничего не стоил клиенту. Достаточно было подтянуть один из болтов рулевого вала (красная метка на фото ниже), и счастливый хозяин Гранты уехал сдавать рейку обратно в магазин.

Ну почему один и тот же автовладелец может запросто выбрасывать деньги на ненужное и жалеть их потратить на необходимое? Экономия на новых поршнях и кольцах ожидаемо привела к «масложору» через 65 000 км после ремонта головки. Пришлось твердо отклонить идею клиента попробовать заменить сальники клапанов и, напомнив о задирах на стенках цилиндров, предложить готовиться к «капиталке» с обязательной расточкой блока. Общий бюджет по современным ценам получится около 45 000 рублей, из них примерно половина — моя работа. Но он предпочел более радикальный вариант, и с друзьями в гараже заменил мотор, благо на Гранте это сделать несложно. «Донора» с пробегом всего 30 000 км предоставил один из родственников. Вот только этот мотор стоял на Калине, несколько лет назад попавшей в сильную аварию, и с тех пор на машине не ездили. Кроме того, это был 8-клапанный двигатель старого образца, 11183.

Замена мотора наверняка оказалась дешевле капремонта. Но не зря говорят, что техника должна работать, иначе она ломается. Вскоре после этого у Гранты стал кипеть антифриз, а из глушителя повалил сильнейший паровозный дым. Мотор пришлось разбирать. На фото ниже видно, что поршень четвертого цилиндра добела отмыт попадавшим в цилиндр антифризом, а прокладка головки сильно повреждена.

Что ждет «невезучую» Гранту дальше? Боюсь, ничего хорошего. Но уже сейчас можно выделить основные причины как стремительного старения этой машины, так и несуразных расходов хозяина на ее поддержание в относительно рабочем состоянии.

Прежде всего надо отметить потрясающее невнимание автовладельца к техническим и эксплуатационным особенностям Гранты, а также полное игнорирование огромного коллективного опыта «грантоводов». Все характерные черты Лады Гранты многократно обсуждены серьезными автомобильными экспертами, профильными интернет-сообществами и бесчисленным множеством гаражных «знатоков». Поэтому не составляло никакого труда вместо регулярных ремонтов мотора всего лишь вовремя менять масло и ремень ГРМ, не забывать о регулировке клапанов да избегать экстремальных режимов движения.

Кроме того, негативные последствия такого чрезвычайно потребительского отношения к автомобилю усугубила слепая вера хозяина Гранты в дилерское обслуживание. С точки зрения администрации сотрудники дилера выполнили свою задачу идеально, обеспечив минимальные затраты техцентра на клиентскую машину в течение всего гарантийного срока. Ну а что будет потом — это уже проблемы владельца автомобиля, который почему-то полагал, что целью дилера является забота об идеальном состоянии его Гранты.

Антифриз, или тосол — незаменимый элемент системы охлаждения, обеспечивающий надежную защиту двигателя от перегрева. Он поддерживает оптимальную температуру мотора, предотвращая закипание машины. Но иногда водители сталкиваются с проблемой — антифриз вытекает и система охлаждения выходит из строя.

Рассмотрим 10 основных причин, почему вытек антифриз, чем это грозит и как доехать до техцентра.

Как понять, что антифриз вытек и как найти место протечки

Признаки того, что антифриз ушел из расширительного бачка:

Утечка тосола может быть как незначительной, так и серьезной, поэтому важно обращать внимание на любые подозрительные признаки и незамедлительно принимать меры для устранения проблемы.

Расскажем, как найти место протечки антифриза:

Причины утечки тосола

Норма уменьшения уровня тосола: 0,2—0,5 л в год.

Крышка расширительного бачка служит для регулирования давления в системе охлаждения. При возрастании давления она может выпускать избыточный тосол паром наружу. Если утечка незначительная, ее можно компенсировать, добавив в бачок охлаждающую жидкость нужной марки, в крайнем случае — дистиллированную воду.

Ослабление хомутов, дефекты на шлангах

В местах соединений, по которым проходит антифриз, могут образоваться протечки. Подтекание антифриза может быть вызвано ослаблением хомутов, трещинами на шлангах и пластиковых быстросъемах, а также износом уплотнительных колец и расслоением прокладок из-за воздействия времени и постоянной температурной нагрузки.

Если обнаружены подобные дефекты, их можно заменить самостоятельно с экономией финансов и времени. При возникновении сложных проблем и сомнений в своих навыках, всегда лучше обратиться к опытным специалистам в автосервисе.

Поломка расширительного бачка

Из-за сильных перепадов температур расширительный бак может треснуть, а неполадка будет проявляться только при нагреве двигателя.

Бачки, используемые на азиатских автомобилях, устроены по-другому: они не находятся под давлением и представляют собой обычные емкости с тосолом. Они устойчивы к трещинам и менее подвержены проблемам с резкими перепадами температур.

Износ помпы или термостата

В системе охлаждения тосол циркулирует через помпу, а термостат управляет открытием клапана для охлаждения жидкости в радиаторе.

В помпе может износиться сальник или прокладка, в термостате — корпус или тоже прокладка. Места, где есть пятна антифриза, обычно легко заметить. Если причина утечки связана с повреждением помпы или термостата, замените их новыми компонентами.

Неполадки с радиатором системы охлаждения

Радиатор автомобиля подвергается внешним воздействиям, что приводит к коррозии снаружи и внутри. Некачественный антифриз может привести к образованию накипи и засорению радиатора.

Механические повреждения вредят радиатору, особенно учитывая его расположение в передней части автомобиля.

Неполадки с радиатором отопителя салона

Утечка из радиатора отопителя салона найти легко: антифриз появляется на ковриках и обивке, вызывая неприятный запах и повышенную влажность.

Ездить на автомобиле в такой ситуации опасно, так как пары антифриза ядовиты.

Неполадки с предпусковым подогревателем или подогревом газобаллонного оборудования

Добавление оборудования в штатную систему охлаждения может стать потенциальным источником утечки антифриза. Это происходит из-за некачественной установки или использования деталей низкого качества.

Если доработка была, возможно, причина протечки антифриза связана именно с этими вмешательствами.

Разрушение радиатора выхлопных газов

Заправка машины некачественным топливом может привести к разрушению системы охлаждения EGR — рециркуляции отработанных газов. Так тосол попадает в выхлопную систему и появляется белый дым. Эта проблема наиболее характерна для дизельных двигателей.

Правильный выбор топлива и своевременное техническое обслуживание могут помочь предотвратить такие негативные последствия для системы охлаждения.

Износ теплообменника АКПП или двигателя

Износ теплообменника автоматической трансмиссии или силового агрегата может стать причиной утечки тосола. При разрушении защитной оксидной пленки металла устройство теряет свою герметичность.

Этот дефект требует немедленного вмешательства, чтобы избежать дополнительных повреждений и обеспечить нормальную работу автомобиля.

Износ прокладки ГБЦ

Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) — серьезная причина утечки. Негерметичная прокладка может привести к смешиванию моторного масла с антифризом и повреждению системы охлаждения.

При попадании тосола в цилиндры мотора образуется нагар и появляется белый дым из выхлопной трубы. Протечки в двигателе трудно обнаружить, и этот дефект может остаться незамеченным.

Что делать, если вытек тосол, и сколько можно проехать с проблемой

При утечке тосола из машины на ходу можно временно восстановить герметичность системы охлаждения с помощью теплостойкого герметика и доехать до ближайшего сервиса. Обычно проехать без антифриза можно около одного километра, но все зависит от параметров конкретного авто.

Продолжение движения с утечкой может привести к закипанию двигателя, серьезным повреждениям и дорогостоящему ремонту. Поэтому рекомендуем незамедлительно принять меры по устранению утечки или обратиться за помощью к профессионалам. Если автомобиль не заводится, рекомендуем вызвать эвакуатор до сервиса.

Вызвать эвакуатор можно по телефону 8 (800) 707-33-50 или через мобильное приложение.

При обнаружении утечки антифриза в гараже важно иметь запас расходных материалов для немедленного устранения проблемы. Перед заменой деталей слейте тосол из системы охлаждения. Для этого дождитесь полного остывания двигателя, снимите защиту ДВС, установите емкость для жидкости и слейте антифриза через сливную пробку или патрубок радиатора.

Самостоятельный ремонт может потребовать опыта и качественны деталей, чтобы предотвратить повторные потеки. Лучше обратиться в сервисный центр для грамотного ремонта и использовать транспортное средство только после устранения проблемы. На СТО подберут соответствующие детали и предоставят гарантию на выполненную работу.

Возможные последствия

К последствиям эксплуатации автомобиля с низким уровнем тосола относятся:

Как не допустить утечки охлаждающей жидкости

Течь антифриза – довольно коварная поломка, потому что обычно вы замечаете ее не сразу: в лучшем случае вы заметите тосол на асфальте после ночи, в худшем случае на оживленной трассе у вас загорится лампочка перегрева двигателя. При том что если антифриз вытек, вам нужно срочно исправить проблему – если двигатель перегреется, он может выйти из строя. Еще одна загвоздка: ответов на вопрос «Откуда может течь антифриз?» – много, вам придется «перелопатить» половину машины (и не факт, что найденная течь вам поможет).

Откуда может уходить антифриз (охлаждающая жидкость)

Можно ли самому исправить проблему?

Что делать или течет или вытек антифриз

Последствия течи антифриза

Как не допустить течи антифриза – профилактика

Ниже – о том, что это за жидкость, где искать проблемы, если потек антифриз, что делать, если он уже течет и что будет, если ничего не делать.

Зачем нужен антифриз

Вообще, «народное» название у этой жидкости немного неправильное – «антифриз» здесь означает, что жидкость не замерзает при низких температурах. Но это, конечно, не основное ее назначение, антифриз (тосол) нужен для того, чтобы охлаждать работающий двигатель, который в процессе работы неплохо так нагревается. Жидкость, протекая по специально сконструированному кругу циркуляции внутри двигателя, забирает часть тепла себе, после чего поступает в радиатор, который тепло от жидкости рассеивает. Цикл повторяется, пока двигатель работает.

Антифризом (незамерзайкой) жидкость называют потому, что она не должна замерзать, когда на улице холодно – если она замерзнет в бачке, двигатель не будет охлаждаться, и начнутся проблемы: детали двигателя внутреннего сгорания начнут перегреваться и выходить из строя, причем сложно предсказать, что «накроется» первым.

Поэтому водители и уделяют проблеме столько внимания: если у вас течет антифриз из под двигателя, в какой-то момент машина может полностью выйти из строя, причем вероятнее всего этой произойдет на трассе или посреди города.

У диагностики течи тосола есть 2 существенные проблемы:

Поэтому сразу предупреждаем, что если есть время/деньги – с течью антифриза лучше сразу обращаться в СТО, вы точно разберетесь с проблемой и сэкономите себе много нервов.

Но если есть желание самостоятельно покопаться – ниже мы приведем все узлы, из которых может течь антифриз.

Откуда может уходить антифриз (охлаждающая жидкость)

Итак, по узлам:

Как провести диагностику

Зависит от того, насколько сильны повреждения и как они проявляются. Есть 3 основных варианта: видна течь после парковки; течь не видна, но тосол куда-то уходит; течи нет, но тосол уходит и есть белый дым с характерным запахом из выхлопной трубы. Есть еще и четвертый вариант, течь внутри салона, но здесь диагностировать нечего – все и так понятно по запаху/луже.

Итак, если течь видна после парковки, то вам нужно сначала локализовать ее. Для этого возьмите картон/газеты, положите под машину и оставьте ее на ночь. Утром, не сдвигая машину с места, посмотрите, где именно накапало. Дальше все просто – открываете капот, ищете конкретное место течи.

Второй вариант – течь появляется после того, как машину хорошо прогрели (или вообще не появляется, но тосол уходит и белого дыма нет). Это значит, что где-то есть микротрещины, которые при нагревании расширяются и приводят к потере жидкости.

По хорошему нужно везти машину на СТО, но в интернете есть неплохой способ диагностики, правда – «кустарный», поэтому используйте его на свой страх и риск.

Для того, чтобы найти микротрещины, вам нужно создать в системе охлаждения давление. Сначала полностью остудите двигатель – для этого нужно, чтобы машина простояла заглушенной минимум полчаса. Затем возьмите ручной насос, отсоедините тонкую трубку, ведущую к расширительному бачку, саму трубку перекройте заглушкой, а на отвод наденьте шланг насоса.

Желательно еще расстелить под машиной газеты, но в целом можно и без этого. Накачивайте воздух ручным насосом. На давлении примерно в 1.5 атмосферы клапан крышки бачка должен начать стравливать воздух – сначала проверьте, что давление не поднимается выше (если этого не происходит, значит, клапан нужно менять). Поддерживайте давление, осматривайте все потенциально сломанные узлы на наличие течи – рано или поздно она себя проявит. После того, как нашли течь – немного приоткройте и тут же закройте крышку бачка, чтобы выпустить лишнее давление, после этого снимите шланг насоса и верните патрубок на свое место.

Наконец, если тосол нигде не течет, но вы фиксируете повышенный расход и есть белый дым/пар из выхлопной трубы – антифриз попадает в цилиндры. Если у вас в гараже нет маленькой автомастерской – вы сами проблему не диагностируете, гоните машину на СТО.

И чем раньше – тем лучше, потому что внутри клапанов из-за попадания тосола скапливается осадок, который может «окирпичить» ваш двигатель.

Можно ли самому исправить проблему?

Зависит от того, что именно является проблемой. Если тосол течет из прохудившегося патрубка – да, вы можете поменять этот патрубок. Если проблема в небольшой трещине в корпусе бачка антифриза – вы можете залатать дыру термостойким герметиком или вообще купить новый бачок.

А вот если проблема в радиаторе, печке или головке двигателя, то самостоятельно вам решить эту проблему будет крайне сложно – нужно обращаться на СТО, где дыру залатают.

Что делать или течет или вытек антифриз

Если за ночь у вас вытек весь антифриз – нужно искать пробоину и что-то с ней делать, ехать куда-то вы, естественно, не сможете. Если же течь – небольшая, вы можете либо попытаться исправить ее самостоятельно (по инструкциям выше), либо долить тосол до необходимого уровня и съездить на СТО.

Что делать, если антифриз течет на трассе

Зависит от того, насколько быстро он уходит. Вообще, возить с собой антифриз в багажнике – хорошая практика именно на такие случаи. Опять же, если течь – небольшая, то долейте тосол и двигайтесь в сторону ближайшего СТО. Если вы теряете ощутимое количество тосола – попытайтесь добраться до ближайшего автомагазина, рублей за 300-400 можно взять баночку герметика системы охлаждения. Используйте его по инструкции, и проблема будет временно решена – вы получите возможность доехать до СТО.

Главное – помните, что нельзя продолжать движение, если у вас перегревается двигатель.

Вы быстро выведете его из строя, и стоимость ремонта увеличится в десятки раз.

Последствия течи антифриза

Минорные последствия – это: повышенный расход тосола; пятна в местах, где вы ставите машину; повышенный износ двигателя и системы охлаждения. Последняя проблема – самая серьезная, потому что если вы будете игнорировать проблему, впоследствии вам придется отдать больше денег на ремонт и системы охлаждения, и двигателя.

Из серьезных последствий: перегрев двигателя и его поломка из-за скопившегося осадка. Если вы будете регулярно и сильно перегревать двигатель, но поршни полопаются, а по корпусу двигателя пойдут трещины. Двигатель в этом случае скорее всего придется заменить – много проблем и много отданных на ремонт денег (иногда поломка – настолько серьезная, что проще сдать авто на металлолом и купить новое).

Поломка из-за скопившегося осадка обычно задевает только поршни/стенки цилиндров, и ремонт будет стоить меньше, чем замена двигателя на новый. Но это все равно будет существенно дороже, чем своевременная починка протечки на СТО.

А, ну и да – если антифриз течет в салон, последствием может быть отравление водителя и пассажиров.

Как не допустить течи антифриза – профилактика

Даже если вы заботливо относитесь к своей машине, протечка антифриза все равно может появиться – усталость материалов (особенно под температурным стрессом) никто не отменял. Для того, чтобы уменьшить шансы на возникновение течи, вам нужно:

Вывод

Если вы будете игнорировать проблему – рано или поздно двигатель выйдет из строя, и на починку вы отдадите куда больше денег.