Технические отверстия лада гранта

Параметры разболтовки (сверловки) диска 1.6 (Standart) Sedan 2012-2023 :

Размерность шин — один из важнейших параметров, который способен существенно изменить поведение автомобиля на дороге. В нашем обзоре расскажем про допускаемый размер шин на Гранту, а также на что влияет размер шин в ходе эксплуатации машины. Начнем с допускаемого заводом-производителем размера шин и колес.

АВТОВАЗ сообщает, что 32% от веса деталей кузова Lada Granta – это оцинкованная сталь. При этом 75% от оцинкованного металла – горячеоцинкованная сталь с 2-сторонним покрытием. С завода выполнено прочное и долговечное антигравийное покрытие днища. Скрытые полости кузова обработаны антикором. Глушитель выполнен из нержавеющей стали. Однако если вы собираетесь эксплуатировать автомобиль более 8 лет, подумайте над дополнительным антикором. А вы знаете, как правильно сделать антикор Гранты своими руками?

Информация обновлена 12.06.2022, 11:23

Модели Granta выпускались производителем с 2011 по 2019 года. Всего было 6 разных модификаций данного авто:

Производитель устанавливал на модели Granta диски диаметром от 13 до 16 дюймов. На эту модель можно установить 108 вариантов дисков, из которых 54 заводские и 54 допустимые.

Таблица штатных и допустимых размеров дисков

В таблице ниже представлены все параметры дисков LADA Granta, которые выпускались в 2011-2019гг.

Обозначения таблицы (параметры сверловки и разболтовки дисков LADA Granta):

Быстрый переход к нужной модификации LADA Granta:

По году выпуска:

Размеры дисков для других моделей LADA

Всем привет, читатели и гости моего блога.Давно ничего не писал — новый автомобиль, ездит и радует.

Но вот настал момент сделать антикоррозийную обработку скрытых полостей, днища арок и порогов своей новой LADA Granta FL. Решил делать у официального диллера, накопил денег и поехал. Так же пробег уже подходил к 9000 км, поэтому было решено заодно и заменить масло в двигателе.К диллеру приехал в воскресенье в 8.15 по записи. Машину отдал, сказали будут делать около 6-ти часов. По факту процедуры заняли 8 часов. Приехал пораньше посмотреть как обстоят дела. Машина была полуразобрана, удалось посмотреть некоторые детали.

Арки под подкрылками обработаны.

Днище тоже. Все заглушки были удалены. В лонжероны, пороги и полости залит антикоррозийный состав.

Задние арки аналогично.

Так же под передним бампером, в двери, стойки был пролит антикоррозийный состав. Обработали так же и крышку багажника и капота. Обильно все залито мовилем. Салон — мечта токсокомана, стойкий запах битумной мастики, мовиля и чего-то подобного стоит уже третий день.

После обработки кузова так же было заменено масло на привычное мне Shell Helix HX-8 5W-40, фильтр на этот раз поставили оригинал (заметил, что лампа давления масла стала тухнуть сразу же после запуска двигателя, раньше на это требовалось 2-3 секунды, о чем жалобно пищал зуммер).

В итоге машина обслужена и исправно ездит дальше.

По деньгам вышло недёшево, как и всё у официального диллера. Чек выставили следующий.

Ну и заказ-наряд на выполненные работы.

Так же попутно прикупил на WILDBERRIES силиконовые рамки номера вперед и назад.

Смотрится красиво и практично.

Так же стоит отметить, что в свой отпуск съездил на море, машина проехала 1000 с лишним километров в Краснодарский край и обратно без каких-либо проблем и заморочек. За что ей огромное спасибо. Ехать было комфортно, кондиционер работает отлично. Только когда идет дождь почему-то очень сильно потеет лобовое стекло. Надо как-то с этим бороться.

На этом пока все, до новых встреч на страницах моего БЖ. Всем полных баков и ни гвоздя ни жезла!

Антикор и защита уязвимых мест

Первым делом надо снять обшивки дверей и багажника и все резиновые уплотнители. Я решил ограничиться только защитой от ржавчины порогов, дверей, багажника, капота и под всеми резиновыми уплотнениями.

Салон надо тщательно укрыть, закрыть все сопла отопления салона и лобового стекла! Потому, что когда начал задувать пороги, мастичная взвесь через систему отопления начала проникать в салон и багажное отделение! Видимо есть соединительные полости.

Короба задувал пуш салом, так как оно при нагреве приобретает консистенцию воды и лучше покрывает однородным слоем всю внутреннюю поверхность. Пуш сало надо разогревать до 70-80С, после чего добавлять немного уайт-спирита и заливать в краскопульт.

Уайт спирит необходим, так как пуш сало в краскопульте практически мгновенно застывает и становиться как солидол.Пороги дуем так:

1. Снимаем заглушку сзади, дуем, закрываем.2. Снимаем заглушку спереди, дуем, закрывем.Заглушки есть и по бокам порогов, их видно, если открыть дверь, через них тоже можно дуть.

Далее берем мовиль, греем её и задуваем ей крышку багажника через сливные отверстия, ребра жесткости и разные технические отверстия.

Далее приступаем к обработке самого багажного отделения. Снимаем обшивку еще в самом начале, вытаскиваем запаску, снимаем фонари( если будете мовилить под ними, как я), боковые обшивки багажника можно полностью не снимать, достаточно снять все наружные клипсы и позагинать их к центру, как показано на рисунке выше. Теперь задуваем мовилем все сварные соединения. Всю полость задувать не рекомендую, в процессе эксплуатации будет все пачкаться, лучше на эти места поклеить шумку.

Далее берем кисточку и промазываем аккуратно все места, на которые одеваются снятые нами резиновые уплотнители дверей и крышки багажника.

Сейчас самое время выйти на свежий воздух, отдышаться, размять руки и ноги, потому что предстоит последний и самый утомительный этап- мастика арок и днища. Хочу заметить, что задние арки и днище у гранты были покрыты материалом, похожим на гравитекс уже с завода, а на передних арках помимо гравитекса еще стояли и пластмассовые накладки. Но раз уж затеяли все это дело, то надо делать все до последнего:) мастику греть не надо, достаточно разбавить её уайт спиритом до консистенции шампуня. Арки надо с внешней стороны заклеить малярным скотчем. Технология такая- снимаем колесо, задуваем арку, ставим колесо, идем к следующему, и так все 4.

Днище так же покрываем ровным слоем, стараемся не попасть на глушитель! Я помимо компрессора, еще и кисточкой прошелся, чтобы добиться толстого слоя мастики.

Капот обычно не мовилят, так как там высокие температуры и влага испаряется, но ведь мы делаем для себя, так что дунуть надо и там.

Днище в салоне под ковролином я мастичить не стал, так как туда я планирую поклеить шумку, а она сама по себе отличная защита от коррозии.

Ну вот собственно и все, машину оставляем сушиться на ночь, двери, капот и багажник пусть будут открытыми,за ночь с них стечет все лишнее, поэтому постелите под них газеты, тряпки и т.п. На утро вытираем все подтеки, ставим обшивки и уплотнители и недельку катаемся с открытыми окнами;)

Не знаю как где, но в 90% случаев машину вам обработают на тяп ляп, одним материалом и только видные места, а в обработке кузова очень важны именно эти самые скрытые и труднодоступные полости!

Старое семейство (до 09. 2018 г

R — это не радиус, а обозначение радиальности шины, а число — диаметр диска в дюймах.

Разболтовка ступиц колесных дисков 4х98, DIA — 58.5.

Порядок выполнения работ

Чтобы добраться до дренажных отверстий, необходимо снять жабо или вот эту пластиковую накладку.

Жабо состоит из двух частей: левой и правой. Снимать придется обе, поскольку дренажные отверстия расположены с обеих сторон. Для этого нам потребуется открутить 9 саморезов и 2 гайки. Вот саморезы, которые видны сразу – их 4.

Три самореза спрятаны под заглушками и 2 под буферами капота – это такие резинки по бокам, их тоже можно убрать, чтобы не мешались.

Еще нужно снять заглушки крепления гаек стеклоочистителей.

Тут даже небольшое углубление есть, специально под отвертку, чтобы можно было подцепить. Снимаем их. На следующем изображении, заглушки и резиновые уплотнители сняты, теперь виден весь крепеж.

Далее, головкой на 13 откручиваем гайки крепления стеклоочистителей.

Чтобы снять рычаг со щеткой, его нужно отогнуть. Тогда он легко отсоединяется.

Затем приступаем к откручиванию саморезов. Для этого нам потребуется бита ТОРКС Т-20.

Откручиваем таким образом все 9 саморезов. После того, как все саморезы открутили, можно снимать жабо, сначала снимаем одну часть, предварительно отсоединив от тройника резиновый шланг омывателя.

Затем снимаем другую половину, также предварительно отсоединяя шланг омывателя.

Далее нужно снять защитный кожух салонного фильтра, так как он усложняет доступ к дренажному отверстию, которое расположено под ним.

Этот кожух удерживается в четырех местах: слева вы видите защелку, справа он крепится шурупом, а снизу его снятию будет мешать шланг омывателя, который крепится к кожуху двумя скобами.

Первым делом отцепим шланг омывателя из одной скобы.

Затем из другой, расположенной слева.

После этого откручиваем шуруп.

Затем отсоединяем защелку. Для этого нужно надавить вот на этот грибок.

Теперь кожух можно снимать. Сначала вынимаем ту часть, где расположена защелка.

Именно такой порядок доставит вам меньше всего хлопот. Сняв кожух вы увидите салонный фильтр.

Фильтр удерживается всего двумя защелками по бокам, поэтому его замена не составляет особого труда.

Чтобы не откручивать все по десять раз, лучше всего чистку дренажных отверстий и замену салонного фильтра производить одновременно. Однако сейчас нас больше интересует дренажное отверстие. Ведь именно ради него мы разобрали полмашины.

Так вот, обратите внимание на отверстие, которое расположено ниже салонного фильтра, в данный момент оно обведено красным овалом, – это и есть дренаж. Наша задача следить за тем, чтобы эти отверстия, как с правой стороны, так и с левой – оставались открытыми, то есть не были забиты листвой и грязью.

На изображениях ниже приведен пример того, как МОЖЕТ выглядеть щиток передка в местах, где расположены дренажные отверстия. Это правая сторона, пассажирская.

А это левая, водительская.

Если у вас картина примерно такая же, то всю листву и грязь нужно убрать. Однако о завершении чистки дренажа от мусора говорить рано.

Вы сами понимаете, что если листва и другой мусор может проникать с улицы через решетку в жабо,

то тем более он легко проникает и в дренажное отверстие.

Где же заканчивает свое путешествие проникший мусор? Давайте узнаем.

Путь мусора

Для наглядности нальем немного воды в дренаж.

Видите, где начинает намокать защитный локер?

Именно сюда стекает вода, да и мусор, кстати, тоже.

Чтобы добраться до конечного пункта скопления мусора защитный локер придется снять.

Локер крепится в шестнадцати местах.

Сначала открутим брызговик, который крепится четырьмя саморезами.

Первый саморез является единственным саморезом с головкой под биту TORX 25.

Все остальные откручиваются битой TORX 15.

А вот и остальные саморезы TORX – 5,6,7.

Далее у нас идут четыре клипсы.

Клипсы имеют сложную конструкцию, состоящую из двух частей и работающие по принципу анкера.

При защелкивании, кончик клипсы раздвигается в стороны и фиксирует ее в отверстии. Поэтому, чтобы вытащить ее и не сломать, просовывать отвертку или лопатку нужно между двумя шляпками.

Ослабив клипсу таким образом, она затем легко вынимается из отверстия.

Обратно клипса вставляется также, в раздвинутом состоянии и потом защелкивается.

Идем дальше, и в завершении у нас остаются саморезы или шурупы (кому как нравится) с головкой под ключ на 8. Их всего 5 штук. Три самореза в поле видимости.

И два самореза крепят локер в верхней части колесной арки.

Освободив локер от крепежа, снимаем его, потянув вниз, и убираем в сторону.

Вот мы и добрались до дренажного отверстия.

Это то самое отверстие, которое мы видели снаружи в щитке передка.

Именно через него вытекает вода, да и мусор тоже. Затем вода попадает вот в эту выемку в локере и стекает вниз.

Обратите внимание на нижнюю часть колесной арки – никаких листьев и грязи.

Хотя, все может быть иначе, например, как на этой иллюстрации.

Причины появления мусора

Откуда здесь листья и грязь? Из подкапотного пространства листья и грязь попадают в пространство между локером и колесной аркой. И далее, по локеру скатываются в нижнюю часть арки. Именно здесь и формируется «последний приют» всего мусора, собираемого с улицы. И именно здесь образуются одни из самых сильных очагов коррозии в автомобиле.

Теперь вы понимаете, почему бывает недостаточно просто убрать листья в щитке передка. Не менее важным является и очистка нижней части колесных арок от листвы и другого мусора.

Возможно вы спросите: «Почему у редакционной Гранты нет мусора ни в щитке передка, ни в колесных арках?»

На самом деле за полтора года эксплуатации и сорок тысяч километров пробега у редакционной Гранты дренаж в щитке передка и арках ни разу не чистился. А на фотографиях с листовой были показаны автомобили с гораздо меньшим пробегом, но большим количеством мусора.

Где живет ваш автомобиль

Почему? Все зависит от места стоянки вашего автомобиля. Да, да. Не от водителя, а от места стоянки. Редакционный автомобиль преимущественно стоит в гараже. Даже во дворе возле дома Гранта стоит там, где нет поблизости деревьев.

Некоторые же дворы домов засажены деревьями, листва с которых начинает осыпаться уже в середине лета. Таким образом листва, плюс тополиный пух и другой мусор, приносимый ветром, частично проникают в подкапотное пространство и со временем забивают дренаж.

Поэтому, если ваш автомобиль преимущественно «живет» на улице, то будьте готовы регулярно чистить дренаж, чтобы не допускать преждевременной коррозии.

Таинственные щели в щитке передка

Хочется обратить ваше внимание еще на одну конструктивную особенность дренажа в подкапотном пространстве. Оказывается, дренажные отверстия, которые мы рассмотрели – это не единственные отверстия, через которые стекает вода.

Эксперимент

Проведем небольшой эксперимент. Начнем потихоньку лить воду в щиток передка, но так, чтобы напор был небольшой. Если напор не сильный, то видно, что струйка воды даже не доходит до дренажного отверстия, а уходит в эту небольшую щель.

И дальше попадает не в колесную арку, а в моторный отсек.

Стекая по перегородке моторного отсека, вода может попадать, к примеру, на гофру с проводами, а уже по гофре проникать в салон автомобиля. Такие случаи встречаются.

Маловероятно, что эти щели были сделаны специально.

Скорее всего это банальная конструкторская недоработка или косяки, допущенные при сборке.

Некоторые «грантоводы» просто-напросто замазывают эти щели герметиком, чтобы предотвратить несанкционированное проникновение воды в салон автомобиля.

Антикоррозийная обработка

Так как я решил оставить машину себе, перед уходом в армию я решил заморочиться и самостоятельно сделать антикоррозийную обработку на Гранте, чтобы спустя год машина не зацвела.

Купил в магазине баллоны с мовилем, мастикой, а так же банку кордона, которую в последующем я решил не использовать (т.к. ранее я уже мазал жирный слой в арках и решил просто подзачистить и обновить).

Купленных баллонов не хватило, докупал еще пару баллонов мовили и 1 баллон мастики.

Начал с разбора. Снял задние колеса, снял задний бампер.

Всё это дело отмыл.

Ранее я уже обрабатывал металл под бампером, в этот раз решил сделать аккуратнее, с малярным скотчем, и всё равно потом пришлось перетирать кузов от следов мастики.

Обновил всё, что можно.

На многих Грантах внутри полости, где располагается заправочная горловина, есть определенный непрокрас, который с момента покупки не давал мне покоя, решил его аккуратно залить тоже. Благо, заклеил всё вокруг малярным скотчем и получилось очень даже ничего.

Далее прошёлся мовилью по всем дверям, капоту, скрытым полостям, лонжеронам, крыжке багажника и т.д. В общем, везде, где можно было что то залить. Часть фотографий отсутствует.

Всё думал, как же мне залить мовилью передние арки с внутренней стороны ближе к дверям. Ну, вроде всё залепил и получилось очень даже ничего.

На этом первый день закончился. На следующий день начал разбирать перед. Кстати, перед разборкой у меня «потёк» кондиционер, перестал дуть холодным, и видимо вытек весь фреон с маслом. Теперь не знаю, куда ехать и где устранять утечку.

Так же всё это дело отмыл.

С малярным скотчем уже был поумнее, заклеил всё дополнительно газетой и получилось вообще хорошо.

Далее всё стандартно.

Ну и дополнительно залил капот, потому что на грантах это проблема. Перед этим перекладывал герметик, потому что под герметиком был рассадник ржавчины.

Жду ваших комментариев. Надеюсь, что не зря всё это вам пишу.

ИНСТРУКЦИЯ

Автомобиль должен поступать на участок антикоррозионной обработки вымытым снаружи, снизу и в закрытых полостях. Перед нанесением антикоррозионного материала автомобиль просушить.

1. Установить автомобиль на рабочий пост (электрогидравлический двухстоечный подъемник типа П-3.2Г), поднять опускные стекла, снять детали, препятствующие доступу в закрытые полости: щиты защитные арок и фартуки грязезащитные передних колес, уплотнители дверей нижние, коврик и обивка багажника (отвертка крестообразная, отвертка плоская, ключ торцовый 8, ключ торцовый 13, ключ Torx T20).

2. Освободить и очистить багажник автомобиля, используя пылесос.

3. Осмотреть снизу поверхности днища и арок колес и, при наличии корродированных участков поверхности, зачистить и обработать преобразователем ржавчины согласно рекомендаций изготовителя с последующим нанесением первичного грунта на открытый металл.

4. Перегнать автомобиль в камеру для нанесения антикоррозионного материала и установить на подъемник (подъемник типа SL 19 (США) ф.»ROTARY»).

5. Снять колеса (головка сменная 17, вороток).

6. Защитить чехлами или с помощью бумаги и клейкой ленты приводы колес, карданные валы, штоки амортизаторов и телескопических стоек, тормозные механизмы, тормозные шланги и тросы привода стояночного тормоза.

7. Нанести антикоррозионный материал (см. «Кодификатор основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» № К 3100.25100.00018) в закрытые полости автомобиля в соответствии со схемой. Норма расхода материала для обработки закрытых полостей на один а/м — 2,0 кг (комплект оборудования типа «ASSALUB» 1/3 (Швеция) для воздушного распыления материала).

На схеме показаны места нанесения антикоррозионного материала в закрытые полости одной стороны кузова, аналогично обрабатывается и вторая сторона кузова.

8. Нанести антикоррозионный материал на днище и арки колес (см. «Кодификатор основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» № К 3100.25100.00018) в места аналогично заводскому покрытию. Норма расхода материала на один а/м – 4,0 кг (комплект оборудования типа «ASSALUB» 1/26 (Швеция) для безвоздушного распыления материала). Не допускается попадание антикоррозионного материала на элементы системы выпуска отработавших газов.

9. Удалить антикоррозионный материал с наружных поверхностей кузова автомобиля салфеткой, смоченной уайт-спиритом. Установить на автомобиль раннее снятые детали.

10. Время высыхания материала на днище и арках колес при температуре 20 оС – 5 часов. В течение этого времени желательно воздержаться от эксплуатации автомобиля.

Какие еще шины и диски подходят на Гранту

Среди пользователей ВКонтакте проводился опрос, предлагалось выбрать литые диски на Гранту. 42% участников рекомендуют установить на Гранту диски R15. 27% выбрали R14. Третье место (17% голосующих) считают, что 16 диски на Гранте будут смотреться лучше всего. Левая таблица совместимости шин построена для 175/70 R13, а правая для 185/55 R15:

цветом указано минимальное отклонение диаметра колеса (до 3 мм); отмечено отклонение диаметра от 3 до 6 мм.

Опираясь на отзывы владельцев мы составили список совместимости шин и дисков Лада Гранта:

Не забываем про ширину обода:

При установке шин или дисков, которые отличаются по параметрам от рекомендованных заводом, вы можете:

Лада Гранта 2015, двигатель бензиновый 1. 6 л. , 106 л. , передний привод, роботизированная коробка передач — своими руками

Лада Гранта, 2021

Поздравляю. Ваша статья попала в рекомендации как НЕ надо делать антикор.www.drive2.ru/l/4897057/

Статья аутиста и приверженца пушсала, гоп-стопа и рубероида?

Здравствуйте, на днях обрабатывал днище кордоном. В комментариях написали, что через год превратиться в корку и будет гнить хуже чем необработанное. Порекомендовали избавиться от кордона и нанести пушсало, так же дали ссылку про то как не надо делать антикор. Стоит ли в панике удалять кордон и мазать все пушсалом? Или это бред? Кордоном промазал все в один слой, в скрытых полостях использовал кордон в баллоне.

забить, ездить — продать через лет 5-ть и купить другую.

Салам, каким образом герметик заново прокладывал?

Привет. Герметик мне перекладывали в малярке. Забрал готовую. Думаю, специальной лопаткой какой то.

Это что такой цвет у мовиля с цинком серебрянистый?

Новое семейство

МЕСТА НАНЕСЕНИЯ

Схема нанесения антикоррозионного материала в закрытые полости кузова, днища и арок колес автомобиля LADA Granta:

При обработке скрытых полостей капота, дополнительно обработать антикоррозионным составом внешние зоны зафланцовок по всему периметру детали.

А вы будете делать антикор Гранты?

На что влияет размер шин и дисков

Стоит отметить, что зимние шины для Лада Гранта лучше выбирать максимально узкими. Таким образом, давление машины на поверхность дороги будет больше, а следовательно улучшится сцепления с дорогой. Также не забывайте, что широкие шины более чувствительны к колее на дороге, а низкопрофильные шины будут передавать на вашу пятую точку даже самые незначительные неровности.

Чем меньше величина неподрессоренных масс (к ним относится масса шин и дисков), тем лучше автомобиль будет держать дорогу и быстрей разгоняться. Например, если на машину поставить колеса, которые будут легче на 2 кг каждый, то разгон до 100 км/ч сократится на 0,2 секунды.

Внимание! Установка колес большего размера может привести к проблемам калибровки ABS и ESC (системы могут работать некорректно).

Напомним, что для безопасности и увеличения срока службы шин следует поддерживать рекомендуемое давление в шинах Лада Гранта.

Где купить: в нашем интернет-магазине (категория Диски для Гранты).

4. Перегнать автомобиль в камеру для нанесения антикоррозионного материала и установить на подъемник (подъемник типа SL 19 (США) ф.»ROTARY»).

8. Нанести антикоррозионный материал на днище и арки колес (см. «Кодификатор основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» № К 3100.25100.00018) в места аналогично заводскому покрытию. Норма расхода материала на один а/м – 4,0 кг (комплект оборудования типа «ASSALUB» 1/26 (Швеция) для безвоздушного распыления материала). Не допускается попадание антикоррозионного материала на элементы системы выпуска отработавших газов.

10. Время высыхания материала на днище и арках колес при температуре 20 о С – 5 часов. В течение этого времени желательно воздержаться от эксплуатации автомобиля.

Как самому прочистить дренажные отверстия в щитке передка Лада Гранта

Если вы решили делать ТО своей Лады Гранты самостоятельно, то наверняка обратили внимание, что одним из обязательных пунктов технического обслуживания является прочистка дренажных отверстий в щитке передка или подкапотном пространстве.

Данную процедуру «Автоваз» регламентирует производить через каждые 15 тыс. км пробега или на каждом ТО. На момент публикации этой статьи пробег редакционной Гранты приблизился к 40 тысячам километров. Сейчас мы посмотрим:

Антикоррозионная обработка Lada Granta своими руками (инструкция АВТОВАЗа)

Вот, пожалуй, и все на что хотелось обратить ваше внимание при самостоятельной чистке дренажа в щитке передка Лады Гранты. Сборка всех снятых деталей производится в обратной последовательности.

Однако вопрос о том: Как защитить подкапотное пространство и колесные арки от проникновения листвы и мусора? – остается открытым. Речь об этом пойдет в отдельной статье, которая будет опубликована чуть позже.