ТОП 20: лучшие смазки для суппортов 2021 года — рейтинг по цене, характеристикам

ТОП 20: лучшие смазки для суппортов 2021 года - рейтинг по цене, характеристикам Гранта

Высокотемпературные (медные) смазки

Высокотемпературные пасты и смазки содержат присадки на основе меди, молибдена, графита или алюминия. Ими следует обрабатывать активную зону суппорта. Они обеспечивают высокое качество смазывания подвижных частей при высокотемпературных нагрузках. Рассмотрим 4 топовых состава, самых популярных в России..

Mannol 9896 Kupfer-Paste

Термостойкая паста на минеральной основе добавлением медных присадок. Обладает хорошей температурной устойчивостью в пределах от -40 до 1100 градусов. Можно использовать на любых ТС, а наносить допускается как на передние, так и задние суппорты.

Плюсы:

  • Хороший температурный режим;
  • Подойдет для любых машин;
  • Хорошая устойчивость на морозе.

Минус – слабо представлена в продаже в магазинах.

AUTOPROFI PROFESSIONAL P020202

Недорогая китайская смазка в виде спрея, которая содержит микрочастицы меди. Благодаря металлическим присадкам обеспечивается хорошее смазывание подвижных запчастей при сильных нагрузках, что продлевает срок годности суппорта. Спрей легко наносится и быстро высыхает, что является еще одним плюсом состава. Подойдет для задних и передних суппортов.

Стоимость – 400 рублей за 500 мл.

Плюсы:

  • Удобно наносить на тормозную запчасть;
  • Хороший температурный диапазон (от -30 до 1000 градусов);
  • Небольшая цена;
  • Хорошие технические свойства.

Минус – слабо представлен в магазинах, есть риск нарваться на подделку.

Molykote Cu-7439 Plus

Производится на основе полусинтетического масла с добавлением мелких частичек меди. Обеспечивает прекрасное качество смазывание при температуре от –30 до 600 градусов, что подходит практически для любых автомобилей (кроме спорткаров и больших грузовиков).

Примерная стоимость – 600 рублей за 100 г.

Плюсы:

  • Сбалансированный качественный состав;
  • Защита от высоких температур;
  • Широкая доступность, мало подделок.

Крупный недостаток – верхний температурный предел находится у отметки в 600 градусов, поэтому состав не рекомендуется использовать на спортивных машинах и тяжелых грузовиках.

LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste

Представляет собой жидкий клейкий состав на минеральной основе. Содержит металлические присадки для высокотемпературной устойчивости (от -40 до 1200 градусов). Сгодится для использования при любых нагрузках, поэтому можно использовать на легковых и грузовых машинах, автобусах, спорткарах и так далее. Широко продается в магазинах и онлайн, а подделывать состав еще не научились.

Средняя стоимость – 800 рублей за 100 г.

Плюсы:

  • Отличная температурная стабильность;
  • Подойдет для любых транспортных средств;
  • Широко представлена в продаже, нет подделок.

Минус – высокая цена.

Обратите внимание! LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste содержит очень много металлических присадок, поэтому ни в коем случае нельзя наносить на поршни, пальцы, направляющие и цилиндры.

Как выбрать лучшую смазку суппортов

  • Установить недостаток смазки на суппортах можно по сильному скрежету, который раздается из области колес во время торможения автомобиля. Есть и косвенные признаки, указывающие на недостаток смазки – ухудшение торможения, вибрации в области колес во время разворотов и другие.
  • Для смазывания активной зоны суппорта рекомендуется брать смазки на высокотемпературной основе. Это составы с медными присадками, на основе силикона или синтетического масла. Для пальцев, цилиндров, поршней и напрявляющих подойдут любые составы, кроме смазок с металлическими добавками.
  • При выборе также ориентируйтесь на срок годности состава. Некоторые составы обладают низким сроком годности, поэтому рекомендуется брать смазку в небольшой таре (то есть без запаса). Оптимальный вариант – небольшой тюбик или балончик на 100 мл.

Для смазывания суппорта следует использовать смазки, чтобы продлить срок годности тормозной системы. Для смазывания активной зоны нужно использовать высокотемпературные составы. Для всех остальных элементов суппорта можно использовать любые смазки, кроме металлических. Установить недостаток смазки можно по наличию шума в колесе во время торможения.

Как избавиться от стука суппортов на переднеприводных lada

С посторонними шумами от тормозных суппортов сталкиваются владельцы автомобилей разных марок, не исключение и LADA. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются водители Гранты/Калины, Ларгуса и Весты. Неисправность менее распространена на Приоре и XRAY.

Чтобы убедиться, что посторонние шумы во время движения исходят именно от тормозных механизмов необходимо покачать суппорт из стороны в сторону (можно не снимая колесо):

Схема тормозного механизма переднего колеса:

ТОП 20: лучшие смазки для суппортов 2021 года - рейтинг по цене, характеристикам

1 – колесный цилиндр; 2 – штуцер для прокачки привода тормоза; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – поршень; 5 – защитный колпачок; 6 – стопорное кольцо; 7 – суппорт; 8 – направляющая колодок; 9 – тормозные колодки; 10 – защитный чехол; 11 – направляющий палец; 12 – болт крепления направляющего пальца; 13 – тормозной шланг; 14 – болт крепления цилиндра к суппорту.

Звуки могут напоминать металлические стуки, грохот, лязганье, бренчание и т.д. Первым делом лучше обратиться с проблемой к дилеру. Насколько нам известно, предписания АвтоВАЗа по такому случаю нет. Если со стороны официального представителя будет отказ, вы можете попробовать избавиться от стука суппортов самостоятельно одним из предложенных способов:

1. Набить тугоплавкой консистентной смазкой направляющие пальцы (она так и называется «Смазка для суппортов», заводская « УНИОЛ-1» ).

ТОП 20: лучшие смазки для суппортов 2021 года - рейтинг по цене, характеристикам

2. Заменить направляющие пальцы суппортов на новые.

3. Выточить в направляющих пальцах небольшую канавку (при помощи токаря), на которую одеваем колечко из масло-бензостойкой и термостойкой резины.

ТОП 20: лучшие смазки для суппортов 2021 года - рейтинг по цене, характеристикам

4. Выточить новые направляющие (при помощи токаря), которые в диаметре будут немного больше старых.

5. Заменить тормозные колодки. Лучше выбрать такие, чтобы на их внешней стороне было специальное прорезиненное покрытие покрытие (опрос для Весты, Ларгус, Гранта/Калина/Приора).

ТОП 20: лучшие смазки для суппортов 2021 года - рейтинг по цене, характеристикам

6. Стянуть направляющую тормозных колодок при помощи пластикового хомута или пружины (можно сделать без снятия колеса).

ТОП 20: лучшие смазки для суппортов 2021 года - рейтинг по цене, характеристикам

7. Подогнуть верхнюю часть шумоподавляющей пластины (номер 4) вниз. Это позволит избавиться от грохота суппортов на Весте:

ТОП 20: лучшие смазки для суппортов 2021 года - рейтинг по цене, характеристикам

Причины поломки

Причины как всегда банальны, это «закисание» или «закоксовывание» тормозных поршней, либо направляющих. Это может произойти как из-за неправильного обслуживания, так и из-за банальной поломки.

1) Неправильное обслуживание. Зачастую на направляющие в гаражах народных умельцев, набивают ЛИТОЛ или графитовую смазку, что приводит к набуханию пыльника направляющей, а позже она просто «закисает».

2) Это банальный прорыв пыльника. НА направляющую начинает поступать влага, что рано или поздно его разъест и приведет к закисанию.

3) Следующая причина кроется в самом поршне. Его корпус также может страдать от прорыва пыльника, попадает вода.

4) Либо от некачественной тормозной жидкости. Она гидроскопична, а поэтому со временем в ней накапливается много воды, если ее не заменить – то она начинает разъедать поршень изнутри, что также приводит к закисанию.

НУ что же теперь переходим непосредственно к ремонту суппорта. Пожалуй, начнем с самого простого.

Проверка и замена направляющих пальцев, а также их смазка

Основной причиной, по которой происходит износ направляющих пальцев — повреждение пыльника, что влечет за собой «потерю» смазки и работа «на сухую». Думаю, что не стоит лишний раз объяснять о силе трения. В таком случае, пальцы изнашиваются довольно быстро.

В итоге, получаем люфт скобы суппорта на направляющих и наше неприятное дребезжание! Теперь по поводу устранения этой проблемы. Для этого понадобится купить два пальца на каждый суппорт. В сборе с пыльниками их цена составляет не более 50 рублей, даже меньше.

Поднимаем машину домкратом, а точнее — ее переднюю часть. Откручиваем и снимаем колесо. Далее нам необходимо расконтрить болты крепления скобы суппорта для их замены.

ТОП 20: лучшие смазки для суппортов 2021 года - рейтинг по цене, характеристикам

Откидываем скобу в сторону, как это показано на фото ниже.

ТОП 20: лучшие смазки для суппортов 2021 года - рейтинг по цене, характеристикам

И теперь можно вынимать верхний палец, потянув за него с необходимым усилием:

ТОП 20: лучшие смазки для суппортов 2021 года - рейтинг по цене, характеристикам

Теперь берем новый палец, наносим на него тонким слоем специальную смазку.

ТОП 20: лучшие смазки для суппортов 2021 года - рейтинг по цене, характеристикам

И производим его установку на свое прежнее место, посадив до упора, чтобы пыльник зафиксировался на специальных пазах.

ТОП 20: лучшие смазки для суппортов 2021 года - рейтинг по цене, характеристикам

Ту же самую процедуру производим со вторым пальцем и устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности. Стоит отметить, что для смазки необходимо использовать специальные составы, которые способны сохранять все свои рабочие свойства при высокой температуре.

Процедура разработки суппортов своими руками

Переходим к описанию самого ремонта. Алгоритм будет примерно следующим:

  1. Сначала нужно приподнять машину, используя домкрат и открутить колесо, зафиксировав руль в крайнем положении.
  2. Снимается крепежная пружина, а поверхность вблизи расположения тормозного шланга тщательно зачищается. Для этого ее можно продуть сжатым воздухом.
  3. Тормозной шланг нужно пережать хомутиком, чтобы не допустить утечки рабочей жидкости.
  4. Продолжаем ремонт суппорта своими руками. После этого откручиваем болт, который его фиксирует, и убираем сам шланг в сторону. Необходимо следить за тем, чтобы внутрь него не проникли частицы грязи.ТОП 20: лучшие смазки для суппортов 2021 года - рейтинг по цене, характеристикам
  5. После этого демонтируются колпачки на направляющих, а сами они выкручиваются при помощи 7-миллиметрового шестигранника.
  6. Пользуясь отверткой, утапливаем поршень, отодвинув его корпус от диска на достаточное расстояние. Можно начинать демонтаж старого суппорта.
  7. Сначала вынимаем его из чехла и проверяем на наличие влаги. Из корпуса достаем поршень. Для этого можно снять его с диска, не отсоединяя от шланга суппорт. Достаточно нажимать на педаль тормоза, и он должен выпасть самостоятельно. Чем пережать тормозной шланг? Подойдет любой плотный хомут, можно использовать даже тот, которым на шиномонтаже фиксируют колпаки к колесным дискам. Можно воспользоваться тисками, в которых зажать накрепко корпус, а сам поршень извлекать плоскогубцами. Или применить сжатый воздух, предварительно позаботившись о том, чтобы деталь не повредилась при извлечении.ТОП 20: лучшие смазки для суппортов 2021 года - рейтинг по цене, характеристикам
  8. Достаем старую манжету, убрав перед этим остатки рабочей жидкости. Тщательно очищаем поверхность, в которой находился защитный чехол, и посадочные места манжеты. Промываем и продуваем воздухом, после чего можно укладывать новую манжету.
  9. Рабочие поверхности поршня при ремонте переднего суппорта слегка поливаем тормозной жидкостью. Сам поршень закладывает строго вертикально и слегка утапливается. Сверху одеваем защитный чехол. При этом необходимо убедиться, что не произошло замятия резинки.
  10. Теперь поршень можно утапливать полностью, но нужно быть внимательными, чтобы не допустить перекручивания пыльника.ТОП 20: лучшие смазки для суппортов 2021 года - рейтинг по цене, характеристикам
  11. Откручиваем скобы, которыми оснащается суппорт. Производим очистку поверхностей, по которым движутся колодки. Нужно следить за тем, чтобы не повредить резьбу, в которой крепятся направляющие. Скоба прикручивается на прежнее место.
  12. Закладываем колодку, убедившись в том, что она заняла свою позицию и нигде не застряла. Направляющие нужно очистить от малейших частиц грязи. Суппорт надевается на скобу, а его направляющие наживляются пальцами. Одеваем колпачки и фиксируем пружинки. Не забудьте положить смазку под пыльник тормозных поршней и удалить вокруг ее остатки.
  13. Осталось вернуть на место шланг рабочей жидкости и прокачать всю систему несколькими нажатиями на педаль тормоза. Опускаем машину при помощи домкрата на землю и проверяем уровень рабочей жидкости в бачке — при необходимости дозаполняем. На этом переборка суппорта окончена.
Про Гранту:  Ошибки Р0130, Р0131, Р0132, Р0133, Р0134 лада гранта, калина 2, цепь датчика кислорода

Одним словом, как только Вы столкнулись с перегревом или неравномерным износом тормозных колодок, появлением запахов и шума, можете быть уверены, что эффективность тормозной системы уже не будет прежней. Безотлагательно обратите внимание на состояние суппорта и, при необходимости, воспользуйтесь описанной выше инструкцией по ремонту суппорта.

С окончанием холодов закончилось и терпение.Запах горелой пыли, свист и вонь перегретых колодок от заклинивших цилиндров суппортов и «клевания носом» при остановке терпеть уже не было сил, посему покупаем все необходимое и отправляемся к тестю в гараж (перед и зад делал с перерывом в неделю).

Фотографий к сожалению нет, ибо очень был увлечен процессом.Из необходимого:1. Рем. комплекты суппортов:Перед: Febest 0575-GG18F 434,89 рубляЗад: Febest0575-GHR 501 рубль2. Тормозная жидкость Castrol DOT-4 1 литр 550 рублей (для переда были докуплены еще 0,5 литра за 350 рублей).3.

Перчатки строительные 2 пары 50 рублей., перчатки резиновые 1 пара 25 рублей4. Паста ГОИ — 50 р за 30 грамм зеленого кирпича,5. Много ненужной неворсящейся ветоши.6. Сантехническая нить.7. Половина баклажки 5 л8. Преобразователь ржавчины BBF. 50 рублей9. Капельница медицинская 12 рублей10. Шприц медицинский 20 кубовый — 15 рублей

Первым этапом было решено разбирать проблемный правый задний суппорт.1. Поддомкачиваем, снимаем колесо.2. Снимаем механизм ручника. Для этого отгибаем и вытаскиваем пружину (хотя я и не мелок по калибру, но и не мастер спорта по армреслингу, смог сделать это пальцами на удивление), затем откручиваем болт крепления качели и отсоединяем трос (тут же обнаружил причину зимнего подмерзания ручника — порванный пыльник на тросе, с этим еще предстоит разобраться, отдельно не продается, только в сборе с тросом, придется колхозить).3.

Далее ослабляем болт крепления шланга к телу суппорта (после снятия суппорта это будет сделать труднее).4. Далее выкручиваем болт, фиксирующий суппорт и откидываем его, помогая себе отверткой и матерными словами, ибо колодки заклинены цилиндром.

Снимаем с направляющей, видим причину — порванный пыльник на цилиндре.6. Подкладываем под место действия распиленную пополам 5-литровую баклажку, дабы избежать засирания всего и вся тормозной жидкостью.5. Далее можно попробовать выкрутить тормозной цилиндр круглогубцами, вставив в паз для спецприспособоления против часовой стрелки (либо мифическим спецприспособлением, которое в городе найти не удалось), но я поступил проще — загнал тестя в авто, тот завел и, поступательно, не быстро нажимая на педаль тормоза выдавил цилиндр из тела суппорта, но он все еще под пыльником.6.

Далее откручиваем болт крепления шланга и стараемся не потерять две медные уплотнительные шайбы.Обматываем болт сантехнической нитью и вставляем в муфту с шлангом, чтобы предотвратить течь тормозухи.PS Лучше снять колодки с пружинками и положить в укромное место дабы не потерять последние, очень влом потом будет искать стальную проволоку для изготовления пружин.7.

Теперь суппорт с почти отсоединенным цилиндром в нашем распоряжении, можно заниматься.Берем отвертку с неострым небольшим жалом и ищем над пыльником контрящее разомкнутое кольцо, поддеваем конец и аккуратно извлекаем. Затем извлекаем прикипевший пыльник и цилиндр.

Далее было видно причину заклинивания — внутренний ложемент, куда вставляются края пыльника, а также края отверстия под поршень, как и часть поршня покрыты коррозией. Делать нечего, начинаем долгую упорную и неудобную зачистку от коррозии в помощью тряпок, резиновых перчаток, преобразователя ржавчины и в нерабочих местах (не цилиндр и не отверстие под его стенки) — отверткой для удаления преобразованной коррозии.

Далее тщательно все промываем старой слитой тормозухой и вытираем. Пришло время цилиндра. Натираем ветошь пастой ГОИ, по хорошему зажимаем цилиндр в тиски и начинаем полировку поверхности, очищенной от коррозии. После некоторого времени цилиндр засиял как у кота бубенцы и стал гораздо более гладким.

Меняем уплотнительную манжету в теле суппорта (старая была вроде бы годная, ну раз уж разобрали…), смазав ее со всех сторон смазкой красного цвета из ремкомлекта (китайские немцы молодцы — положили достаточно смазки и 2-х типов, красная и желтая, красная как раз для внутренних частей).

Ею же смазываем со всех сторон сам цилиндр и пыльник. Надеваем на цилиндр пыльник (просто накидываем), вставляем цилиндр в суппорт, берем круглогубцы и начинаем с умеренным дозированием давления и вращения закручивать цилиндр в тело по часовой стрелке. года приближаемся к завершению — аккуратно отверткой заправляем каемку пыльника в паз, берем разомкнутое кольцо и не менее аккуратно помещаем его в паз, куда только что запихнули края пыльника.

Желтой смазкой мажем болты фиксации суппорта и собираем в обратном порядке.8. После, повторяем операцию на левом суппорте.9. После завершения ремонта суппортов необходимо выполнить прокачку тормозной системы, чтобы выгнать весь воздух. Прокачиваем поочередно с помощью тестя все колеса (даже передние, до которых добрался только через неделю).

Для этого снимаем колпачок с штуцера прокачки, накидываем ключ на 8 кольцевой стороной, сверху надеваем шлангочку с резиночкой от капельницы (подходит идеально). По команде Тесть накачивает педалью тормоза давление до тех пор пока не задеревенеет, задерживает в таком положении ногу.

Я в этот момент открываю штуцер ключом, спускаю воздух с жидкостью и контролирую выход воздуха через прозрачный шланг капельницы. как только педаль тормоза уходит до пола, он командует, я закрываю штуцер, после чего он педаль отпускает. Далее повторяем операцию, причем каждые 2 таких раза бежим доливать тормозуху в бачек, чтобы не уходило больше четверти, как рекомендуется.

Повторяем до тех пор пока не будет выходить жидкость без воздуха, делаем еще контрольный проход, закручиваем штуцер. Проводим операцию на все 4 колеса по очереди от самого ближнего к самому дальнему колесу от места отсоединения шланга.После завершения операции был уже вечер.

Но проверить то надо. Сажусь, выезжаю на проулок гаражного кооператива, разгоняюсь до 20, жму педаль, она мягкая( Тормозит хорошо, но появился предательский холостой проход до того места, где хватать начинает уверенно. Цилиндр не клинит, вони нет, носом не клюет.

На этом первый день борьбы был закончен. Так как делал все тщательно и не спеша и в первый раз — заняло около 6 часов. Продолжение следует.

Продолжение.Покатался неделю с «новыми тормозами», понемногу привык, но все еще предвкушая возвращение старых резких, осаживающих, запланировал воскресенье под работы над передней парой суппортов.Приступил.1. Поддомкратил, снял колесо

2. Ослабляем болт 1 в собранном состоянии головкой на 103. Снимаем колпачек, далее Г-образным шестигранником на 8 (комплект был приобретен давно, ибо обычной битой от отвертки открутить врядли получится) нащупываем паз втулки и выкручиваем (выкрутился без проблем ибо ранее после замены колодок все было смазано литолом — он конечно говно не высокотемпературное, но свое дело сделал).4.

Далее придется выкрутить болт 2 до конца. Не теряем при этом 2 медные шайбы прокладки.5 .Затыкаем муфту шланга болтом, обмотанным сантехнической нитью, откидываем суппорт и снимаем его с нижней направляющей. Без отсоединения шланга не получится, ибо он короткий.6.

Возвращаем шланг на место, затягиваем болт, суппорт держим в руке.7. Тесть заводит, аккуратно поступательно нажимает на тормоз, чтобы цилиндр вышел из тела супорта.8. Цилиндр выходит., откручиваем болт 2, снаряжаем его сантехнической нитью, запираем муфту шланга.9.

Теперь можно работать. В отличии от заднего суппорта, на переднем нет кольца, распирающего пыльник, его можно снять без усилий. Сам цилиндр не имеет пазов для вкручиваниявыкручивания, ходит сам по себе без резьбы.В итоге видим следующее:На суппорте

Коррозия в пазе для пыльника 1 (пыльник был надорван), коррозия на стенках отверстия, по которому движется цилиндр 2, и износившаяся манжета 3.

Про Гранту:  Лада Гранта Москва / Аренда авто / Услуги Москва. Цены. - объявления о услугах - Услуджио. Услугио

Сам цилиндр в приличном состоянии, небольшая коррозия в пазе для пыльника 1 и на самом теле 2

Коррозию обрабатываю преобразователем ржавчины. Паз для пыльника (нерабочая поверхность) вычищаю подходящей по ширине жала отверткой, промываю старой тормозухой. Тело цилиндра полирую тряпкой, вымазанной пастой ГОИ до уменьшения очагов коррозии до минимума.

Меняю пыльники направляющих из рем. комплекта, смазывая их желтой смазкой (китайские немцы зажали второй пакетик с желтой смазкой в переднем рем. комплекте, в отличии от заднего он там всего один).Зачищаю и обрабатываю коррозию в местах 1 и 2 в теле суппорта, промываю старой тормозухой, меняю уплотнительную манжету 3, смазав ее предварительно красной смазкой из рем. комплекта.

Смазываем пыльник цилиндра и сам цилиндр красной смазкой.Далее собираем:Чтобы не повторять мою ошибку (хотел как на заднем, сначала вставить цилиндр — потом надеть пыльник — не получилось — в итоге еще раз бегал выдавливать через шланг) надеваем пыльник на конец цилиндра (на фотке цифра 2), заправляем пыльник в паз аккуратно, чтобы не соскочил с цилиндра и потихоньку подаем цилиндр внутрь.

Далее без особых усилий, упершись пальцами в край цилиндра задавливаем его аккуратно без перекосов в тело суппорта.Профит.PS. Не забываем, что шланг с тормозухой у нас все еще короткий, поэтому смазываем направляющую и втулку желтой смазкой из рем. комплекта и устанавливаем суппорт на место, закручиваем втулку, после чего подсоединяем шланг 2 с первой фотки на место (не забываем про медные шайбы).

После чего делаем то же самое на левой стороне.По окончании производим прокачку тормозной системы через штуцер 3 на первой фотке (все так же с запчастями от капельницы, как в первой части поста).PPS К сожалению, прокачать задние колеса с ямы не выйдет, ну вот такая конструкция, все закрыто рычагами, так что колеса снимать все равно все по очереди.

Процедура как и задней частью заняла неторопливых 6 часов.Прокачав систему выезжаю на проверку. Свист пропал, но вот тормоз как был мягкий, так и остался. Воздух? да кто его знает, не профессионалы конечно, но прокачивали не одну машину, такого не было.

Ремонт поршней

Здесь задача посложнее, потому как они находятся внутри корпуса суппорта и ремонт не такой простой. Сразу хочу отметить – бывают случаи, когда поршень заклинивает в корпусе, и он вообще не двигается! Здесь действий может быть два:

1) Постараться оживить этот суппорт, положить его «отмокать» скажем, в бензин или силиконовую смазку. Затем аккуратно постараться вытащить поршень из корпуса.

2) Купить банально новый суппорт. Иногда заклинивает очень прочно, ломая корпус, тут уже ремонт не поможет.

Если поршни еще ходят — первая сложность касается в вытаскивании их из корпуса. Для этого на СТО используют сжатый воздух, который подается в отверстие для тормозной жидкости. Таким образом поршень, просто вылетает, если вы делаете ремонт в гараже – то вам нужно «выдавить» при помощи тормозной жидкости, просто не отключая их от общей системы. Не волнуйтесь что потечет «тормозуха», все равно ее менять после ремонта.

Теперь осматриваем корпус. Если есть следы перегиба, ржавчины, или механических повреждений, то его однозначно нужно менять, ремонт тут будет не обоснован. Для этого приобретаем ремонтный комплект, с резинками уплотнителями и новыми поршнями, важно заменить что в нем должна быть специальная смазка, обычно как для направляющих, так и для поршней! ЭТО ВАЖНО!

Без нее ремонтировать не будет смысла, потому как можно порвать новые уплотнители.

Теперь перечислю по пунктам:

1) Вытаскиваем старые резинки и уплотнители.

2) Убираем старые поршни.

3) Чистим корпус, как снаружи так и внутри.

4) Затем применяя новою смазку, обрабатываем все места креплений.

5) Устанавливаем резинки уплотнителей

6) Устанавливаем поршни, также предварительно смазав.

После этих манипуляций собираем суппорт. Ремонт на это закончен, можно устанавливать на автомобиль. Не забудьте поменять тормозную жидкость и прокачать затем систему.

Сейчас хочу вам предоставить подробное видео по ремонту, в описано все более подробно.

НА этом все, думаю моя статья была вам полезна, ставим лайки в соц. сетях!

ТОП 20: лучшие смазки для суппортов 2021 года - рейтинг по цене, характеристикам10 голосов, средний: 4,50 из 5)

При замене или простом обслуживании суппортов, рекомендуется смазывать трущиеся, подвижные детали специальными смазками, для обеспечения нормальной работы узла в целом. Суппорт один из основных компонентов в тормозной системе, почему требует к себе особого внимания.

Важно понимать, что если использовать не подходящие средства, то эффект может быть обратным, вплоть до заклинивания «пальцев», колодок, поршней. То же самое ждет водителей, у которых направляющие работают «на сухую». На них попадает грязь, влага, впоследствии забивая их и приводя к не правильной работе устройства, не до конца прижимается колодка, начинает клинить и тому подобное.

Ремонт суппортов своими руками — предварительный осмотр

Возвратное движение поршня в данном узле обеспечивается манжетой. Во-первых, она создает герметичность, а, во-вторых, выполняет роль своеобразной пружины. Когда поршень перемещается, она подвергается небольшой деформации, но потом возвращается в прежнее состояние, слегка придавливая его в корпус.

Определить неисправность достаточно просто — если вывесить колесо, то оно должно свободно вращаться, как только нажать или отпустить тормозную педаль. На самих дисках не должно быть следов перегрева, иначе потребуется ремонт суппорта своими руками.

При проведении визуального осмотра мы должны убедиться в том, что нет заметной разницы в толщине по величине наружной и внутренней колодок. Ходить поршень должен так, чтобы при нажатии легко утапливался в свой корпус. Его поверхность не должны иметь заметных следов грязи либо частичек коррозии. Также нужно провести поверхностный осмотр пыльника и убедиться в его целостности.

Смазки направляющих

Для направляющих категорически запрещается применять смазки с добавлением металлических компонентов. Пальцы, поршни и цилиндры обладают запасом прочности, поэтому при контакте с металлическими частицами портятся постепенно. А вот направляющие ломаются практически сразу, что связано с особенностями их конструкции.

Permatex

Популярный смазывающий состав, который пользуется популярностью уже более 10 лет среди отечественных и иностранных автомобилистов. Состав выпускается в виде густой смазки и пасты, а по техническим характеристиками эти формы выпуска практически не отличаются друг от друга.

Цена – 800 рублей за тюбик 100 мл.

Плюсы:

  • Сбалансированный состав;
  • Несколько форм выпуска;
  • Экономный расход;
  • Подойдет для тяжело нагруженных авто.

Минусы – сравнительно высокая цена.

SLIPKOTE 220-R DBC

Интересная особенность этой смазки – максимальная гидроустойчивость. Поэтому ею рекомендуется использовать в регионах с большим количеством водоемов, где есть большой риск попадания воды на узлы тормозной системы. Другие технические характеристики смазки вполне хорошие – неплохое смазывание, защита от коррозии, низкий расход.

Цена – 400 рублей за тюбик 80 мл.

Плюсы:

  • Высокая гидроустойчивость;
  • Подойдет для авто с любым уровнем нагрузки;
  • Неплохие технические свойства.

Минусы – слабо представлена в продаже (хотя онлайн можно купить без проблем).

MC-1630

Младший брат отечественного состава MC-1600, который адаптирован для использования на направляющих. Обеспечивает очень высокое качество торможения, не испаряется и не коксуется при высоких нагрузках. Сохраняет стабильность на сильном холоде (до -50 градусов), что дает возможным использование состава в северных регионах РФ.

Цена – 300 рублей за тюбик 100 мл.

Плюсы:

  • Хорошее качество смазывания;
  • Идеально подходит для направляющих;
  • Устойчивость на морозе;
  • Экономный расход.

Минусы – не обнаружено.

Обратите внимание! В продаже периодически появляются подделки, поэтому рекомендуетя покупать на официальном сайте производителя либо в надежных магазинах.

RUSEFF Copper Spray

Дорогая, но качественная смазка в виде спрея, которая пригодится для направляющих. Содержит медные присадки, однако они очень мелкие, поэтому они не нанесут вред направляющим. Благодаря присадкам может выдерживать высокотемпературную нагрузку, поэтому спрей можно использовать на нагруженных ТС.

Цена – 400 рублей за спрей 100 мл.

Плюсы:

  • Удобное нанесение;
  • Хорошие технические характеристики;
  • Экономный расход.

Смазки пальцев суппортов

Пальцы суппортов нужно также смазывать составами, которые не содержат металлических присадок. Пальцы являются достаточно “чувствительными” запчастями, которые при длительном контакте с частицами металлов могут повреждаться, что может привести к выводу из строя всей тормозной системы целиком. Рассмотрим топовые составы для пальцев суппортов, которыми пользуются опытные механики и простые водители в РФ.

Lavr BRAKE CONTROL

Очень дешевый состав в виде смазки или порошка, который выпускается отечественной компанией. Выполнен на основе минеральных и синтетических масел, содержит прогрессивный пакет присадок, обеспечивающий хорошие технические свойства.

Стоит очень дешево – 200 рублей за 100 мл.

Плюсы:

  • Очень низкая цена;
  • Хорошие физические свойства;
  • Широкая доступность.

Минус – не рекомендуется использовать в северных регионах с сильными морозами.

LIQUI MOLY Silicon-Spray

Удобный спрей на силиконовой основе, который легко наносится и быстро высыхает. Силикон выдерживает любой уровень нагрузок и не испаряется, что обеспечивает хорошую и длительную защиту суппортов.

Цена – 700 рублей за 100 мл.

Плюсы:

  • Силиконовая универсальная основа;
  • Хорошие физические свойства;
  • Температурная устойчивость.

Минусы – сравнительно высокая цена, много подделок в продаже.

G-POWER Aluminium Spray

Про Гранту:  Lada Granta 2020 можно оборудовать новой приборной панелью

Еще один спрей для удобного нанесения на пальцы суппортов. Содержит алюминиевые присадки, однако фракции являются очень маленькими, поэтому они не нанесут вред тормозной системе. Благодаря алюминию в составе улучшается температурный диапазон – спрей можно использовать в пределах от -60 до 1500 градусов.

Стоит недорого – 500 рублей за 100 мл.

Плюсы:

  • Удобно наносить;
  • Широкий температурный диапазон;
  • Подойдет для авто с любым уровнем нагрузки.

Минусы – редко встречается в продаже, есть подделки.

Bosch SUPERFIT 5 000

Низкотемпературная смазка на полусинтетической основе, которая подойдет для легковых машин. Состав часто встречается в продаже, а подделывать его еще не научились. Содержит присадки, которые эффективно подавляют коррозию, минимизируют риск задиров и деформации пальцев.

Стоимость – 300 рублей за 100 мл.

Плюсы:

  • Широкая доступность;
  • Низкая цена;
  • Устойчивость на морозе.

Минус – не подойдет для грузовиков и автобусов.

Смазки поршней

Поршни рекомендуется смазывать составами на основе минеральных или синтетических масел, которые не содержат медных присадок. Дело в том, что частички меди могут повреждать сами поршни и резиновые вставки при длительном применении, что быстро приведет деталь в негодность. При смазывании суппорта смазка для поршней наносится отдельно от основного состава.

ATE Plastilube

Минеральная клейкая смазка с добавлением полезных синтетических присадок. Не содержит частицы металлов, поэтому ею можно смазывать чувствительные элементы тормозной системы. Выпускается в виде тюбиков небольшого или среднего объема. Подойдет для любых тормозных систем, а применять можно на легковых и грузовых машинах с небольшим или средним уровнем нагрузки.

Средняя стоимость – 400 рублей за тюбик в 100 мл.

Плюсы:

  • Сбалансированный состав;
  • Хорошие технические свойства;
  • Удобное нанесение;
  • Продает в магазинах и онлайн.

Минусы – не подойдет для очень тяжелых грузовиков и спортивных машин.

TRW Pfg110

Хороший качественный состав на минеральной и синтетической основе, который содержит высокотемпературные присадки. Благодаря ним состав можно использовать на поршнях тяжело нагруженных ТС – например, на грузовиках или автобусах. Состав отличается большой экономностью, поэтому проблем с заменой быть не должно.

В продаже есть много подделок TRW Pfg110, поэтому будьте бдительны при покупке.

Примерная стоимость – 300 рублей за тюбик 25 мл.

Плюсы:

  • Хорошая температурная устойчивость;
  • Можно использовать на нагруженных ТС;
  • Экономный расход;
  • Качественный состав.

Минусы – в продаже есть подделки.

XADO VeryLube

Смазка в виде спрея на основе литиевого мыла с добавлением минеральных и синтетических компонентов. Лития в составе опасаться не стоит – он безопасен для узлов транспортного средства вне зависимости от уровня нагрузки. Технические свойства у спрея хорошие – он обеспечивает низкий уровень трения, защищает от коррозии и задиров, не повреждает резиновые вставки.

Цена – 300 рублей за 125 мл.

Плюсы:

  • Удобное нанесение;
  • Низкая стоимость;
  • Хорошее качество защиты и смазывания;
  • Экологические присадки.

Минусы – периодически пропадает из продажи, есть подделки.

Спрей наносится очень просто, однако опрыскивание рекомендуется проводить в несколько заходов, чтобы улучшить качество смазывания.

MC-1600

Отечественный смазывающий состав на минерально-синтетической основе. Содержит комплекс высокотемпературных присадок, что делает возможным использование смазки при высоких нагрузках. Не повреждает резиновые вставки, минимизирует риск задиров и ржавчины, не дает пены, не испаряется во время использования. Дешево стоит и широко представлен в продаже, поскольку производится отечественной компанией.

Стоимость – 50 рублей за тюбик 50 мл.

Плюсы:

  • Очень низкая стоимость;
  • Хорошие технические свойства;
  • Высокотемпературная устойчивость.

Минусы – некоторые водители жалуются на достаточно высокий расход.

Смазки цилиндров

Для смазывания цилиндров рекомендуется применять масла на минеральной основе без добавления медных присадок. Такие жидкости обладают хорошей температурной устойчивостью, но не наносят вред чувствительным элементам цилиндров, что обеспечивает тормозной системе большой срок годности. Ниже мы рассмотрим 4 основных состава, которые рекомендуется использовать для смазывания цилиндров автомобилей.

Ruseff Caliper Guide Grease

Младший брат спрея RUSEFF Copper, который выпускается в виде пасты. По техническим свойствам почти полностью повторяет спрей – содержит безопасные медные присадки, выдерживает высокотемпературную нагрузку, защищает от коррозии и задиров.

Цена – 400 рублей за 100 г.

Плюсы:

  • Экономный расход;
  • Бережное воздействие на тормозную систему;
  • Хорошая степень защиты;
  • Подойдет для грузовиков и легковых авто.

Минус – редко встречается в продаже.

ABRO SL-200

Хороший защитный состав в виде спрея, который защитит даже самые чувствительные цилиндры. Выполнен на основе силикона, что обеспечивает хорошую степень защиты и экономный расход. Широко продается в магазинах и онлайн.

Стоимость – 350 рублей за 100 мл.

Плюсы:

  • Качественная силиконовая основа;
  • Удобное нанесение;
  • Температурная устойчивость.

ЦИАТИМ-221F

Неплохой отечественный состав, который изначально создавался для смазывания подшипников. Выполнен на минерально-синтетической основе, обеспечивает отличное качество смазывания при любых температурах нагрузки. Выпускается только в крупной таре.

Цена – 1500 рублей за 800 г.

Плюсы:

  • Отличная защита от коррозии и задиров;
  • Эффективное снижение трение;
  • Работает при сильных морозах и на жаре.

Минусы – дорого стоит, редко встречается в продаже.

Brembo B-Quiet BM G

Качественная смазка на синтетической основе, которая только недавно стала популярной среди российских автомобилистов. Главный плюс – высокая температурная устойчивость (до 1000 градусов), что делает возможным использование состава в случае грузовиков и автобусов. Цена – 300 рублей за 100 мл.

Плюсы:

  • Сбалансированный синтетический состав;
  • Экономный расход;
  • Широкая доступность;
  • Низкая цена.

Недостатки – иногда встречаются подделки.

Суппорт после пескоструя

Последнее ограничение при ремонте суппорта — целостность его корпуса. Зачастую его повреждают неопытные сервисмены при монтаже/демонтаже узла. Восстанавливать корпус нецелесообразно экономически и никто не поручится за качество.

Также восстанавливают и суппорты со встроенным механизмом ручника, даже если он электрический. По сути оба исполнения имеют похожие болячки. Электрическая версия лишь добавляет проблем с отказом моторчика, а приводы закисают одинаково в обоих случаях.

Восстановление суппорта в некоторых фирмах включает его обработку в пескоструйной камере и нанесение аэрозольной краски для создания внешнего вида, как будто узел только что сошел с конвейера. Цена услуги включена в общую стоимость ремонта.

Распространена и услуга покраски суппортов порошковой краской. Обычно ее делают одновременно с ремонтом узлов. После обработки в пескоструйной камере на суппорт наносят краску. По согласованию с клиентом перед этим могут положить и слой грунта, тогда покрытие прослужит дольше, но и цена работ будет выше.

Некоторые фирмы предлагают свои восстановленные суппорты. При этом они дают на них приличную гарантию в два года. Восстановленный передний однопоршневой суппорт стоит примерно 3500–4500 рублей, а задний вариант со встроенным механизмом ручника — около 6000 рублей. К слову, последний пример в новой коробочке для некоторых моделей бюджетных машин стоит аж 40 000 рублей.

Топ 20: лучшие смазки для суппортов

Смазки для суппортов выпускается в виде густой клейкой жидкости или пасты. По свойствам они отличаются слабо, однако они имеют небольшие отличия в нанесении. Густую жидкость наносить сложнее, однако она лучше держится, поэтому наносить ее можно небольшими порциями. Паста обладает противоположными свойствами – ее легче наносить, но она хуже прилипает к металлу.

Смазки для суппортов отличаются одним необычным свойством:

  • Стандартные составы для суппортов часто содержат присадки на основе меди. Они хорошо защищают активную зону самого суппорта, который подвержен высокотемпературному трению при торможении авто.
  • Для смазывания поршней, пальцев, направляющих или цилиндров металлические пасты подходят слабо, поскольку металл в их составе может повредить деталь. Рекомендуется покупать низкотемпературные однородные смазки на основе минеральных или синтетических масел с присадками.

Обратите внимание! Если будете смазывать поршни, пальцы, цилиндры или направляющие пастой с медью, то эти запчасти быстро придут в негодность.

Тормозной суппорт порше каен

Практически все проблемы с суппортом решаемы, причем за умеренные деньги. Для замены закисших или сломанных штуцеров и направляющих используют рядовые токарные приемы. Поврежденные элементы высверливают, нарезают в корпусе суппорта новую резьбу большего диаметра и устанавливают проставки, которые напоминают футорки для восстановления заводской резьбы при ремонте моторов.

Для любого суппорта можно подобрать неоригинальные, но качественные манжеты и даже поршни. К примеру, хорошо себе зарекомендовала продукция Frenkit. Извлечь закисшие поршни из колодцев крайне тяжело, но нет ничего невозможного. Опытные сервисмены имеют хорошую оснастку.

Тут главное не повредить посадочные места для внутренних манжет. Качественно их восстановить уже невозможно. При этом небольшие задиры в колодцах подлежат ремонту. Их можно немного зашлифовать. Вопреки расхожему мнению (мифу) этот никак не скажется на работе суппорта.

Заключение

Подытожить хотелось следующим, помните, что не для каждого автомобиля необходима смазка направляющих, уточняйте производителя, что он конкретно говорит. Возможно, там есть пластиковые втулки, для которых смысла в смазке просто нет. К примеру, на отечественные Lada, хоть и рекомендуется использовать ЦИАТИМ-221, его температурный режим не подойдет для агрессивной езды. Основные требования вынесли в статью, старайтесь следовать им.

Кроме того, обращайте внимание на состояние «пальцев», пыльников, возможно необходим ремонт и т.д. К выбору смазки подходите ответственно, учитывайте собственный стиль вождения.

Ссылки по теме:

Все о тормозном суппорте

Как устроен главный тормозной цилиндр

Оцените статью
Лада Гранта Фан-клуб