В гостях у дяди васи ох уж этот антифриз

Из статьи вы узнаете, какие технические жидкости и моторное масло заливать в бензиновые двигатели Лада Х–Рей/Х–Рей Кросс (Lada Xray/Xray Cross) – ВАЗ 21129 1.6 MPI 16v 106 л.с, ВАЗ 21179 1.8 MPI 16v 122 л.с и H4Mk 1.6 MPI 16v 110 л.с. В публикации также рассказано о том, какой объем технических жидкостей залит с конвейера и, какие советы автомехаников реально помогут увеличить предельный ресурс штатных силовых агрегатов отечественного автомобиля.

РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ: КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИТО В ДВИГАТЕЛЬ ЛАДА НИВА 4Х4?

Когда владелец автомобиля нуждается в замене/подливке моторного масла и/или трансмиссионной, охлаждающей, тормозной, стеклоомывающей жидкостей, а в дополнение хочет дозаправить систему кондиционирования штатных силовых агрегатов Лада Х–Рей/Х–Рей Кросс – ВАЗ 21129 1.6 MPI, ВАЗ 21179 1.8 MPI и H4Mk 1.6 MPI не в официальных дилер центрах LADA, то в этом случае важно знать некоторые нюансы. А знать нужно следующее: во-первых, какой заправочный объем, то есть сколько той или иной технической жидкости залито с завода и во-вторых, какие именно виды технических жидкостей находятся в расширительных бачках АвтоВАЗовской модели. В сегодняшней публикации разговор пойдет обо всех технических жидкостях, залитых в отечественный хэтчбек/кросс-хэтчбек Lada Xray/Xray Cross в кузове GAB.

Что изменилось в новом двигателе Лада Веста – ВАЗ 21179 EVO 1.8 MPI, вы узнаете здесь.

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ ТЕХЖИДКОСТЕЙ, ЗАЛИТЫХ С ЗАВОДА В LADA XRAY/XRAY CROSS

Справочно заметим, что в отличие от других моделей марки LADA, заправочные объемы технических жидкостей Lada Xray/Xray Cross в руководстве по эксплуатации (сервисной книжке/мануале) указаны не полностью. Ниже в таблице отображена вся необходимая для автовладельцев информация по техническим жидкостям, которую нам предоставил один из дилер центров LADA в Российской Федерации.

С опасной болячкой в силовом агрегате Лада Веста/Х–Рей, вы можете ознакомиться здесь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ, ЗАЛИТЫЕ В ДВИЖКИ ЛАДА Х–РЕЙ/Х–РЕЙ КРОСС С ЗАВОДА

Справочные сведения предоставлены официальным дилерскими центром LADA в Российской Федерации.

Какое масло заливается в систему смазки двигателей с индексами ВАЗ 21129/ВАЗ 21179?

В вазовские силовые агрегаты Лада Х–Рей/Х–Рей Кросс с завода залито синтетическое моторное масло с вязкостью по шкале SAE 5W-40 марки Rosneft Magnum Maxtec в объеме 4.15 литра (серии ВАЗ 21129 и ВАЗ 21179), а для замены необходимо 3.85 литра (артикул по СТО 44918199-091-2017). Для справки заметим, что вазовские моторы оснащены литым масляным картером.

Какое масло заливается в систему смазки мотора серии Renault H4Mk?

В импортный двигатель Лада Х–Рей/Х–Рей Кросс с завода залито синтетическое моторное масло вязкостью SAE 5W-40 марки Lukoil Genesis (до июля 2020 года, артикул по CТО 79345251-040-2010) и вязкостью SAE 0W-30 марки Lukoil Genesis RN (с августа 2020 года по декабря 2021 года, артикул по CТО 79345251-113-2017) в объеме 5.0 литров. Для замены автовладельцу необходимо 4.2 литра масла (артикул по СТО 44918199-091-2017).

Какое трансмиссионное масло залито в механическую коробку передач (5–МКПП) серии ВАЗ 21809?

В 5-ти ступенчатую механическую трансмиссию с индексом ВАЗ 21809 с конвейера заливалось полусинтетическое масло вязкостью SAE 75W-85 марки Rosneft Kinetic MT в объеме 2.25 литра (артикул по СТО 44918199-083-2017).

Какое трансмиссионное масло залито в роботизированную коробку передач (5–РКПП) серии ВАЗ 21827?

В 5-ти диапазонную роботизированную трансмиссию с индексом ВАЗ 21827 с конвейера заливалось полусинтетическое масло вязкостью SAE 75W-85 марки Rosneft Kinetic MT в объеме 2.25 литра (артикул по СТО 44918199-083-2017).

Какое трансмиссионное масло залито в механическую коробку передач (5–МКПП) Renault JR5 518/523?

В 5-ти скоростную механическую трансмиссию с индексом Renault JR5 с конвейера заливалось синтетическое масло вязкостью SAE 75W-80 марки TransElf TRT в объеме 2.20 литра (артикул по СТО TPM4501/B06138A).

Какое трансмиссионное масло залито в механическую коробку передач (5–МКПП) Renault JH3 512?

В 5-ти ступенчатую механическую трансмиссию с индексом Renault JH3 с конвейера заливалось синтетическое масло вязкостью SAE 75W-80 марки TransElf TRT в объеме 2.34 литра (артикул по СТО TPM4501/B06138A).

Какое трансмиссионное масло залито в вариаторную коробку передач (CVT) Jatco JF015E?

В бесступенчатую вариаторную трансмиссию CVT с индексом Jatco JF015E с конвейера заливалось синтетическое масло вязкостью SAE 75W-80 марки ELFmatic CVT в объеме 4.00 литров (артикул по СТО TPM4501/B06160CVT).

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ И ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА

Какой антифриз залит в охлаждающую систему штатных двигателей?

В охлаждающую систему силовых агрегатов Лада Х–Рей/Х–Рей Кросс заливался антифриз Coolstream NRC желтого цвета в объеме 7.0 литров. Для замены автовладельцу необходимо 6.3 литра антифриза (артикул по СТО ТУ 2422-047-51140047-100).

СИСТЕМА ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ

Какая техническая жидкость залита в систему гидропривода тормозов?

В тормозную систему Лада Х–Рей/Х–Рей Кросс заливалась техническая жидкость Safebrake DOT-4 в объеме 0.56 литра (ТУ 2451-004-36732629-77).

Какая техническая жидкость залита в систему кондиционирования?

В систему кондиционирования моделей Лада Х–Рей/Х–Рей Кросс заливался хладагент R-134a в объеме 1.20 литра.

СИСТЕМА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (ГУР)

Какое масло заливается в систему гидроусилителя рулевого управления (ГУР)?

В систему гидроусилителя рулевого управления (ГУР) моделей Лада Х–Рей/Х–Рей Кросс заливалось масло марок Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S или CHF 202 в объеме 1.20 литра (артикул ТИ.3100.25100.08041 ПАО АВТОВАЗ). Замена масла в ГУР осуществляется с прокачкой системы. Кроме того, при техническом обслуживании и ремонте ГУР категорически запрещается применять другие жидкости и смешивать их с основным маслом в системе. Справочно заметим, что в дилерских центрах LADA при замене или доливке масла в системе ГУР используется марка Mobil ATF 52475.

С надежностью нового двс Lada Vesta NG – ВАЗ 21179 EVO, вы можете ознакомиться здесь.

ПОЛЕЗНЫЙ ВИДЕО МАТЕРИАЛ ПО РАССМАТРИВАЕМОЙ ТЕМЕ

Как правильно выбрать масло для мотора Lada Xray/Xray Cross? Критерии подбора и полезные советы

СОВЕТЫ МЕХАНИКОВ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ РЕСУРСА ДВИЖКОВ ЛАДА Х–РЕЙ/Х–РЕЙ КРОСС

Как утверждают мотористы, владельцам автомобилей Лада Х–Рей/Х–Рей Кросс (Lada Xray/Xray Cross), которые хотят увеличить предельный ресурс штатных бензиновых двигателей ВАЗ 21129 1.6 MPI 106 л.с, ВАЗ 21179 1.8 MPI 122 л.с и H4M 1.6 MPI 110 л.с, рекомендуем прислушаться к следующим полезным советам:

– во-первых, эксплуатация силовых агрегатов должна осуществлять преимущественно в щадящих форматах езды (стараться не превышать 3 800-4 000 оборотов в минуту);

– во-вторых, заправлять автомобиль необходимо качественным топливом на проверенных АЗС (по регламенту производителя, концерна АвтоВАЗ, в Лада Х–Рей/Х–Рей Кросс допускается заливать бензин марки АИ-92, однако рекомендуется все же заправляться 95-м бензином);

– в-третьих, сократить интервалы межсервисного техобслуживания движков (менять масло с масляным фильтром не каждые 15 тысяч километров пробега, как указано в технической документации, а 1 раз в 6-9 тысяч километров пробега);

– в-четвертых, перед началом движения, на постоянной основе прогревать силовые установки до рабочей температуры (в летний период 1-2 минуты, а в зимнюю пару года 6-10 минут, в зависимости от температуры воздуха);

– в-пятых, не перегревать и не глушить мотор сразу после окончания поездки;

– в-шестых, периодически (каждые 10-14 дней) осуществлять визуальную проверку уровней масла (по щупу) и технических жидкостей (по отметкам на расширительных бачках). При надобности производить доливку тех или иных жидкостей до оптимального уровня (отметки), согласно мануалу на автомобиль.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ! ПРОЯВЛЯЙТЕ ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ НА ДОРОГАХ!

О чем речь? Если используется обычный антифриз на основе этиленгликоля, то рекомендуется слить всю старую жидкость перед добавлением новой. Это позволит удалить из системы охлаждения все загрязнения и отложения, образовавшиеся со временем.

На что обратить внимание? С другой стороны, если вы используете охлаждающую жидкость с длительным сроком службы, изготовленную по технологии органических кислот (OAT), то слив может и не потребоваться. Расскажем, когда нужно ли сливать антифриз при замене, а когда можно ограничиться доливом.

В этой статье:

Когда пора менять антифриз

Менять антифриз необходимо регулярно, поскольку со временем его первоначальные свойства меняются в худшую сторону.

Что произойдет, если не выполнить замену вовремя:

Экономия на охлаждающей жидкости приведет к серьезным тратам на дорогостоящие ремонтные работы, по этой причине не стоит откладывать замену антифриза. Для бюджетных авто данную процедуру следует выполнять каждые 30 000 километров.

На премиальных машинах допустимо заливать новую «охлаждайку» каждые 60 000 километров пробега, то есть каждые 2-5 лет, точный срок зависит от того, насколько активно вы эксплуатируете транспортное средство.

Понять, что пришло время для замены антифриза, вы сможете с помощью визуального осмотра. Если тосол помутнел, его оттенок изменился, жидкость пенится, в ней есть хлопья, это значит, что нужно сливать антифриз и заменять его новой охлаждающей жидкостью.

Когда пора менять антифриз

Нужно ли сливать антифриз при замене

Слив антифриза при замене – обязательный шаг, когда вы меняете тип охлаждающей жидкости либо не знаете, какая «охлаждайка» была залита в ваш автомобиль. Без слива можно обойтись только в тех случаях, когда доливается точно такой же вид антифриза. Если вы случайно добавили новую жидкость, не идентичную со старой, придется выполнить слив и промывку системы. В противном случае из-за противодействия разных присадок жидкость утратит свои первоначальные характеристики.

Как поступить, если охлаждающая жидкость стала рыжеватого цвета? Данная особенность указывает на то, что в патрубках образовалась ржавчины. Потребуется прочистить систему, для этого применяется кислый состав, к примеру водяной раствор лимонной кислоты (15 грамм на 1000 мл), также можно использовать дистиллированную воду.

Несколько полезных советов о том, как слить антифриз полностью

Чтобы понять, как выполнить слив антифриза при замене правильно, следует изучить инструкцию по эксплуатации вашего авто. Возможно, потребуется загнать машину на подъемник либо эстакаду или же поддомкратить с одной стороны.

Важные советы при замене антифриза:

Несколько полезных советов о том, как слить антифриз полностью

Какой состав заливать

При плановой замене охлаждающей жидкости следует использовать оригинальную жидкость, рекомендованную автопроизводителем. Если вы знаете последовательность действий, то сможете самостоятельно за несколько минут залить новый тосол в систему.

При регулярной замене антифриза система охлаждения мотора будет работать эффективно, что продлит срок службы ДВС.

Антифриз надо выбирать высококачественный, тогда производительность двигателя будет максимальной, печка в салоне начнет нормально функционировать, все элементы системы не выйдут из строя раньше положенного срока.

Профессионалы советуют при замене охлаждающей жидкости выбирать составы высокого качества, произведенные по новейшим технологиям. В таком антифризе, свойства которого соответствуют международным требованиям, будут специальные добавки, повышающие эффективность охлаждения.

Как выбрать охлаждающую жидкость для двигателя

Запомните, что вместо антифриза запрещено использовать воду. Поскольку у нее большая жесткость, охлаждающая система и мотор быстро выйдут из строя. Также в воде отсутствуют смазывающие присадки, продлевающие срок службы силового агрегата. Кроме того, вода застынет при минусовой температуре, в результате автомобиль сломается.

Сегодня в продаже можно найти большое количество продукции разных брендов, причем антифриз отличается параметрами. Чтобы подобрать подходящий состав, учитывайте требования автопроизводителя и допуски.

Доливая «охлаждайку», обращайте внимание на оттенок отработанной жидкости. Не рекомендуется смешивать составы отличающихся оттенков. Если вы затрудняетесь с выбором антифриза для вашей машины, обратитесь в автосервис.

Как выбрать охлаждающую жидкость для двигателя

Как залить новый антифриз в систему охлаждения

Если вы самостоятельно выполнили слив антифриза при замене, а также сделали промывку системы, можно залить новую охлаждающую жидкость. Прочно закручиваем нижние отверстия, через которые удаляли старый состав, и заливаем новую «охлаждайку».

Важно перепроверить, что все болты, запирающие сливное отверстие, надежно закручены. В инструкции по эксплуатации авто указан момент, с которым нужно затягивать болты. Серьезно подойдите к выполнению данного шага, поскольку от этого зависит качество замены.

Заливаем новую охлаждающую жидкость правильно:

Товары из категории

Перейти в каталог

Финальные проверки

Если вы выполнили слив антифриза при замене, а затем залили в систему новую жидкость, проверьте, что тосол не вытекает, удостоверьтесь, что печка функционирует правильно, отслеживайте температуру мотора на протяжении 2-3 дней. На второй день после замены необходимо еще раз убедиться, что уровень ОЖ оптимальный в расширительном бачке и радиаторе, проверку проводим на остывшем моторе. При необходимости доливаем антифриз.

При образовании воздушной пробки в системе устранить проблему получится, приподняв переднюю часть автомобиля. Для этого можно наехать на тротуар или крутой уклон, прогреть мотор, включив печку, несколько раз нажать на педаль акселератора. Также руками необходимо надавить на патрубки радиатора. Будьте осторожны и работайте в перчатках, чтобы не получить ожог.

Для нормальной работы двигателя важно регулярно заливать свежую ОЖ, при необходимости выполнить полный слив антифриза при замене.

Часто задаваемые вопросы о замене антифриза

Чтобы не получить ожоги, необходимо строго соблюдать технику безопасности, выполняя слив антифриза при замене.

Если ДВС не остыл, горячий пар от антифриза может обжечь вам лицо и руки, поскольку система находится под большим давлением.

Для полного слива тосола откручиваем крышку расширительного бачка и открываем заслонку салонной печки.

Подготовьте герметично закрывающуюся тару достаточного объема, в которую вы сольете отработанную жидкость. Нельзя сливать антифриз в почву.

На самом деле состав этих продуктов одинаковый, единственная разница – концентрация, у готового антифриза она меньше.

Многие полагают, что покупка концентрата позволяет сэкономить. Однако пользоваться готовым антифризом удобнее – его не нужно разбавлять.

Нельзя соединять жидкости, отличающиеся по своим свойствам, поскольку из-за разных присадок снизится защита элементов системы от коррозии. В результате ресурс мотора уменьшится. Если вы не уверены в правильности своих действий, смешивать составы не стоит. Кроме того, концентрат не применяется в исходном виде, его сначала разводят по инструкции.

В некоторых случаях понять, что антифриз некачественный, можно визуально, к примеру если его оттенок изменился, жидкость помутнела, стала рыжеватой. Данные признаки указывают на большое количество ржавчины в тосоле, а значит, и элементы мотора покрыты коррозией. В расширительном бачке можно заметить пену, на дне – слой металлической крошки.

Поступать таким образом нельзя: когда объем жидкости больше допустимого, произойдет увеличение давления, бачок не сможет его стравить и лопнет. Антифриз может выдавить через патрубки, в результате двигатель перегреется. При повышении давления ОЖ проникает через клапанную крышку.

Полный слив антифриза при замене может выполнить каждый автовладелец, главное придерживаться описанного алгоритма действий, чтобы не допустить ошибок. Важно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке, тогда мотор будет работать исправно.

В статье рассказано о том, какое моторное масло и технические жидкости залиты с завода в штатные бензиновые двигатели Лада Веста/Веста СВ/Веста Кросс/Веста СВ Кросс (Lada Vesta/Vesta SW/Vesta Cross/Vesta SW Cross) – H4Mk 1.6 MPI 16v 110 л.с, ВАЗ 21129 1.6 MPI 16v 106 л.с и ВАЗ 21179 1.8 MPI 16v 122/145 л.с. Из материала вы узнаете, какой объем масел/технических жидкостей заливается с конвейера и, какие рекомендации специалистов эффективно помогут продлить ресурс работы силовых установок отечественной модели АвтоВАЗа.

РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ: КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИТО В ДВИГАТЕЛИ ЛАДА Х–РЕЙ?

В том случае, если автовладелец нуждается в обновлении/подливке моторного масла и/или трансмиссионной, охлаждающей, тормозной, стеклоомывающей технических жидкостей, а в дополнение хочет дозаправить систему кондиционирования штатных двигателей Лада Веста/Веста СВ/Веста Кросс/Веста СВ Кросс – ВАЗ 21129 1.6 MPI, ВАЗ 21179 1.8 MPI и H4Mk 1.6 MPI не у официального дилера LADA, то в данном случае крайне важно знать определенные моменты. А знать необходимо следующее: во-первых, сколько той или иной технической жидкости залито с конвейера (заправочный объем) и во-вторых, какие виды масел/технических жидкостей находятся в расширительных бачках отечественной модели АвтоВАЗа. В этой публикации речь будет идти про все технические жидкости (в том числе моторное масло), которые залиты во все модификации автомобиля Lada Vesta в кузове седан/кросс седан/универсал/кросс универсал.

Какое моторное масло залито в двигатели Лада Ларгус (Lada Largus), вы узнаете здесь.

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ ТЕХЖИДКОСТЕЙ, ЗАЛИТЫХ С КОНВЕЙЕРА В ЛАДА ВЕСТА

Для справки скажем, что в отличие от других автомоделей бренда LADA, заправочные объемы технических жидкостей автомобиля Lada Vesta/Vesta SW/Vesta Cross/Vesta SW Cross в сервисной книжке (руководстве по эксплуатации/мануале) прописаны не в полном объеме. В таблице ниже отражены все необходимые для владельцев автомобилей сведения по техническим жидкостям, которые нам предоставил один из официальных дилеров LADA в России.

Стоит заметить, что в нормах расхода технических жидкостей и в технологической инструкции указывается количество заправки хладагентом климатической установки всех версий автомобиля Лада Веста в объеме 410 и 390 (+/- 20) грамм соответственно.

ТЕХЖИДКОСТИ, ЗАЛИТЫЕ С ЗАВОДА ВО ВСЕ ВЕРСИИ АВТОМОБИЛЯ ЛАДА ВЕСТА

Справочные данные предоставлены официальными дилерскими центрами LADA, расположенными в Российской Федерации.

Какое моторное масло заливается в систему смазки движка Renault–VAZ H4Mk 1.6 MPI?

В заграничный силовой агрегат Лада Веста/Веста СВ/Веста Кросс/Веста СВ Кросс серии H4Mk с конвейера залита синтетическая моторная смазка вязкостью SAE 5W-40 бренда Лукойл Генезис (до 30 июля 2020 года, артикул по CТО: 79345251-040-2010) и вязкостью SAE 0W-30 бренда Лукойл Генезис РН (с 1 августа 2020 года по 30 декабря 2021 года, артикул по CТО: 79345251-113-2017) в объеме 5.0 литров. Для замены владельцу автомобиля понадобится 4.2 литра масла.

Какое моторное масло заливается в систему смазки движка ВАЗ 21129 1.6 MPI?

В первую отечественную силовую установку Лада Веста/Веста СВ/Веста Кросс/Веста СВ Кросс серии ВАЗ 21129 с конвейера залита синтетическая моторная смазка вязкостью SAE 5W-40 бренда Роснефть Магнум Макстек в объеме 4.4 литра (версия двс с литым масляным картером), для замены необходимо 4.1 литра и в объеме 3.2 литра (версия двс с штампованным масляным картером), для замены понадобится 2.9 литра (артикул по СТО: 44918199-091-2017).

Какое моторное масло заливается в систему смазки движка ВАЗ 21179 1.8 MPI?

Во вторую отечественную силовую установку Лада Веста/Веста СВ/Веста Кросс/Веста СВ Кросс серии ВАЗ 21179 с завода залита такая же синтетическая моторная смазка вязкостью SAE 5W-40 бренда Роснефть Магнум Макстек в объеме 4.4 литра, а для замены автовладельцу потребуется 4.15 литра масла (артикул по СТО: 44918199-091-2017). Справочно отметим, что все версии вазовского мотора серии ВАЗ 21179 оснащаются только литым масляным картером.

КОРОБКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Какая трансмиссионная жидкость залита в бесступенчатый вариатор серии Jatco JF015E?

В японскую бесступенчатую вариаторную трансмиссию CVT серии Jatco JF015E автомобиля Лада Веста/Веста СВ/Веста Кросс/Веста СВ Кросс с завода до 30 декабря 2021 года заливалось синтетическое масло вязкостью SAE 75W-80 бренда CVTF S-NS-3 или ELFmatic CVT NS3 в объеме 6.9 литра (артикул по СТО: TPM4501/B06160CVT).

Какая трансмиссионная жидкость залита в роботизированную коробку передач серии ВАЗ 21827?

В отечественную 5-ти скоростную роботизированную трансмиссию (5-РКПП) серии ВАЗ 21827 автомобиля Лада Веста/Веста СВ/Веста Кросс/Веста СВ Кросс с завода залито полусинтетическое масло вязкостью SAE 75W-85 бренда Rosneft Kinetic MT в объеме 2.25 литра (артикул по СТО: 44918199-083-2017).

Какая трансмиссионная жидкость залита в механическую коробку передач серии ВАЗ 21809?

В отечественную 5-ти диапазонную механическую трансмиссию (5-МКПП) серии ВАЗ 21809 автомобиля Лада Веста/Веста СВ/Веста Кросс/Веста СВ Кросс с завода заливается полусинтетическое масло вязкостью SAE 75W-85 бренда Rosneft Kinetic MT в объеме 2.25 литра (артикул по СТО: 44918199-083-2017).

Какая трансмиссионная жидкость залита в механическую коробку передач серии Renault JH3?

Во французскую 5-ти скоростную механическую трансмиссию (5-МКПП) серии Renault JH3 512 автомобиля Лада Веста/Веста СВ/Веста Кросс/Веста СВ Кросс с завода заливалось синтетическое масло вязкостью SAE 75W-80 бренда TransElf TRT в объеме 2.2 литра (артикул по СТО: TPM4501/B06138A).

Какая трансмиссионная жидкость залита в механическую коробку передач серии Renault JR5?

Во французскую 5-ти скоростную механическую трансмиссию (5-МКПП) серии Renault JR5 518/523 автомобиля Лада Веста/Веста СВ/Веста Кросс/Веста СВ Кросс с завода заливалось синтетическое масло вязкостью SAE 75W-80 бренда TransElf TRT в объеме 2.2 литра (артикул по СТО: TPM4501/B06138A).

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ МОТОРА И ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА

Какой антифриз заливается в охлаждающую систему штатных силовых агрегатов?

В охлаждающую систему французского двигателя серии H4Mk автомобиля Лада Веста/Веста СВ/Веста Кросс/Веста СВ Кросс заливался антифриз Coolstream NRC желтого цвета в объеме 7.0 литров. Для замены автовладельцу потребуется 6.3 литра охлаждающей жидкости (артикул по СТО: ТУ 2422-047-51140047-100).

В охлаждающую систему отечественных двигателей серии ВАЗ 21129/21179 автомобиля Лада Веста/Веста СВ/Веста Кросс/Веста СВ Кросс заливается антифриз SINTEC G12 красного цвета в объеме 7.0 литров. Для замены владельцу автомобиля понадобится 6.4 литра охлаждающей жидкости (артикул по СТО: ТУ 2422-047-51140047-200).

СИСТЕМА ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ И ТОРМОЗА

В систему гидропривода сцепления и тормоза автомобиля Лада Веста/Веста СВ/Веста Кросс/Веста СВ Кросс кроме версии с роботизированной трансмиссией АМТ заливается техническая жидкость Safebrake DOT-4 в объеме 0.559 литра (артикул по СТО: РОС ДОТ ТУ 2451-004-36732629-99).

Какая техническая жидкость залита в систему гидропривода тормозов (для версий с АМТ)?

В систему гидропривода сцепления и тормоза автомобиля Лада Веста/Веста СВ/Веста Кросс/Веста СВ Кросс с роботизированной трансмиссией АМТ заливалась техническая жидкость Safebrake DOT-4 в объеме 0.52 литра (артикул по СТО: РОС ДОТ ТУ 2451-004-36732629-99).

Какая техническая жидкость заливалась в систему кондиционирования?

В систему кондиционирования автомобиля Лада Веста/Веста СВ/Веста Кросс/Веста СВ заливался озонобезопасный фреон R-134a или R-1234yF в количестве 0.475 килограмма.

В систему гидроусилителя рулевого управления (ГУР) автомобиля Лада Веста/Веста СВ/Веста Кросс/Веста СВ заливалось масло брендов Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S или CHF 202 в объеме 1.20 литра (артикул по СТО: ТИ.3100.25100.08041 ПАО АВТОВАЗ). Замена масла в ГУР осуществляется с помощью прокачки системы. В процессе технического обслуживания и ремонте ГУР, производитель категорически запрещает использовать сторонние жидкости и смешивать их с основным составом, залитым в систему. Для справки отметим, что у дилеров LADA при замене/доливке масла в ГУР может использоваться техническая жидкость марки Mobil ATF 52475.

Какое масло заливать в двигатель Лада Гранта – ВАЗ 11182 1.6 MPI, вы узнаете здесь.

Подбор наиболее оптимального моторного масла для двигателя Лада Веста (Lada Vesta)

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА МОТОРА ЛАДА ВЕСТА

По утверждениям специалистов, владельцам автомобилей Lada Vesta/Vesta SW/Vesta Cross/Vesta SW Cross, которые желают продлить ресурс работы штатных бензиновых силовых агрегатов H4Mk 1.6 MPI 110 л.с, ВАЗ 21129 1.6 MPI 106 л.с и ВАЗ 21179 1.8 MPI 122/145 л.с, необходимо запомнить следующие полезные рекомендации:

– во-первых, эксплуатировать двигатели нужно преимущественно в щадящих форматах езды (не превышать 3 800-4 000 оборотов в минуту);

– во-вторых, заправлять машину нужно только качественным горючим на проверенных заправках (по регламенту завода-изготовителя, компании АвтоВАЗ, отечественную модель можно заправлять бензином марки АИ-92, однако автомеханики настоятельно рекомендует заливать 95-ый бензин);

– в-третьих, по возможности сокращать межсервисные интервалы технического обслуживания двигателей (обновлять масло с масляным фильтром не 1 раз в 15 тысяч километров пробега, как указано в сервисной документации, а каждые 7-10 тысяч километров пробега);

– в-четвертых, перед началом движения, на систематичной основе прогревать силовые агрегаты до рабочей температуры (в летний сезон до 2-х минуты, а в зимний сезон от 5 до 10 минут, в зависимости от температуры на улице, чем мороз больше, тем дольше греть);

– в-пятых, не глушить движок сразу после завершения поездки и не перегревать его в процессе эксплуатации автомобиля;

– в-шестых, периодически (1 раз в 10-14 дней) визуально проверять уровень масла (по щупу) и технических жидкостей (по индикаторным рискам на расширительных бачках). При надобности осуществить доливку той или иной технической жидкости до оптимального уровня (отметки), как указано в технической документации.

В последние годы клиенты мастерской все чаще сталкиваются с самыми неожиданными проблемами, вызванными антифризом. «Везунчики» отделываются внезапно потекшими радиаторами. У менее удачливых автомобилистов из антифриза выпадает осадок, забивающий каналы системы охлаждения. Порой охлаждающая жидкость растворяет прокладки и разъедает металлические патрубки. В самых тяжелых случаях фатальные повреждения получают головки и блоки цилиндров. Что творится внутри пострадавших моторов? Как не попасть в группу риска? Об этом, как обычно, расскажут машины моих клиентов.

Предыдущие рассказы от «дяди Васи» читайте здесь.

Лет двадцать назад в нашей округе автомобили охватила странная эпидемия: у абсолютно всех машин, приезжавших в мастерскую с типичными симптомами прогоревшей прокладки головки блока цилиндров, непременно обнаруживалась коррозия самих головок. Исключений из этого правила не было, и дело дошло до того, что, встречая очередного бедолагу, я сразу предупреждал: отделаться только прокладкой ГБЦ наверняка не удастся, надо готовиться к худшему. Иногда сгнившие головки удавалось заварить у соседа-аргонщика, но чаще подбиралась подходящая на разборках. Пострадавших только среди моих клиентов тогда можно было считать десятками. Эта вакханалия продолжалась год-два, а затем неожиданно прекратилась. Но, как часто бывает с тяжелыми заболеваниями, беда не исчезла полностью, а лишь затаилась в глубине, дожидаясь удобного случая, чтобы взять реванш.

Конечно, у старых моторов какие-то мелкие детали ржавели всегда. Вот у потрепанной таксистской Нексии надо заменить патрубок помпы. Проблема типичная, и в соседнем магазине, специализирующемся на «узбеко-корейцах», эта деталь всегда в наличии.

Неудивительно, что на старой Шкоде Октавии сгнила заглушка блока, ведь пробег машины давно перевалил за 400 000 километров, а история ее обслуживания покрыта мраком.

Такие заглушки регулярно приходится менять и на Ладах, особенно если их владельцы любят поездить с водой в системе охлаждения.

Подобные мелочи у изношенных машин — обычная рутина, «дело-то житейское». Большой пробег, частая смена «наездников» и невнятное обслуживание автомобильному долголетию никак не способствуют. Но последние два-три года давнишняя проблема с качеством охлаждающих жидкостей вышла на новый уровень, причем под удар вместе с едва передвигающимися автоветеранами стали попадать не такие уж и старые автомобили с одним-двумя достаточно внимательными владельцами.

Современные псевдоантифризы повели свое наступление на кошельки клиентов сразу по двум фронтам. Во-первых, содержимое солидно выглядящих канистр, внушающих полное доверие и уверенность в завтрашнем дне, теперь иногда способно законопатить каналы системы охлаждения не хуже воды из придорожного болота. А во-вторых, у нынешних антифризосодержащих продуктов резко выросла агрессивность к металлам и другим материалам, использующимся в двигателях. Поэтому результат применения контрафактных жидкостей непредсказуем, отдаленные последствия печальны. Ремонт пострадавших машин оказывается трудоемким, а значит — дорогим.

Вот типичный случай: Сузуки Гранд Витара с относительно небольшим пробегом. Единственный хозяин, опытный и аккуратный автомобилист, обслуживал машину преимущественно у дилера, несмотря на давно закончившуюся гарантию.

Вскоре после плановой замены антифриза мотор Гранд Витары стал перегреваться, а печка категорически отказалась нормально прогревать салон. Новые помпа, пробка радиатора, термостат и попутная промывка системы охлаждения ничем не помогли.

Расстроенный хозяин Сузуки попытался найти решение проблемы, кочуя из одного автосервиса в другой и выслушивая разные версии специалистов. У меня он оказался для того, чтобы еще раз попытать счастья с оригинальным термостатом.

Матиз на фото ниже уже встречался на страницах блога.

Его хозяйка в прошлом году купила на доливку литр антифриза, вроде бы точно такого же, какой и был залит в систему охлаждения ее машины. Вскоре в загородной поездке мотор Матиза сильно перегрелся. Из расширительного бачка полезла плотная рыжая пена, а ее сгустки напрочь перекрыли патрубки и шланги.

Подобные результаты смешивания антифризов мне уже приходилось видеть. Эту пену легко перепутать с масляной эмульсией, образующейся в системе охлаждения из-за пробитой прокладки головки блока или внутренних трещин в двигателе. Так что при выборе метода лечения сначала необходимо разобраться в сортах субстанций.

Реанимация Матиза заняла целый день. Сначала из двигателя слилось то, что еще не так давно было антифризом.

Радиатор, расширительный бачок и все шланги сняты, чтобы вымыть из них струей воды основную пакость.

У четырехцилиндрового Матиза с кондиционером и гидроусилителем к некоторым хомутам на шлангах добраться непросто. Но это всегда можно учесть в цене, ведь что механику трудно, то клиенту недешево.

Ну а после сборки — промывка, промывка и еще раз промывка системы охлаждения дистиллированной водой. Каждый раз мотор прогревался до открытия термостата, а перед заливкой следующей порции воды немного охлаждался, чтобы не допустить внутренних повреждений из-за разницы температур.

На следующем фото в баклажке слева — жижа, слившаяся после первой «перегонки». Красная метка указывает на толстый слой густого осадка в этом «перваче». В соседней посудине результат уже «двойной перегонки», и такой гадости там гораздо меньше.

Перед тем как залить новый антифриз, на всякий случай опять снял радиатор двигателя и еще раз промыл его внутренности струей воды. В итоге залитая в мотор свежая охлаждающая жидкость сохранила свой первозданный красный цвет, а температура двигателя стабилизировалась.

Однако коварная «охлаждайка» нанесла ответный удар, используя классическую «технику отсроченной смерти». Последствия проявились через год и 15 000 километров. Хотя и антифриз, и масло у Матиза оставались чистыми, мотор пришлось разбирать из-за раздувающихся и лопающихся шлангов — они не выдерживали давления выхлопных газов, прорывавшихся в систему охлаждения. Вскрытие показало, что у прокладки головки блока повреждена металлическая окантовка вокруг первого цилиндра.

Да, езда с перегревом двигателя редко проходит бесследно. Я это узнал на собственном опыте еще 30 лет назад. Поэтому головка блока Матиза отправилась на проверку в цех в соседнем гаражном кооперативе. Там привалочную плоскость головки прошлифовали, сняв солидные 0,5 мм. С такой кривизной прокладка еще долго продержалась!

Но нынешняя антифризная беда не приходит одна. При разборке мотора Матиза также выяснилось, что несколько патрубков проедены коррозией насквозь, причем среди пострадавших есть как стальные, так и алюминиевые.

Напомню прошлогоднюю историю про Лачетти с такой же деформировавшейся от перегрева головкой блока и прогоревшей прокладкой. Тогда вредоносный антифриз дал красный осадок, напрочь забивший все каналы так, что промывку пришлось делать дважды.

Однако расширительный бачок при этом оставался чистым, и при беглом взгляде под капот никаких подозрений не возникало. Все выяснилось лишь после разборки двигателя.

Прокладка головки местами фактически растворилась, в ней отсутствуют большие куски материала. Часть прокладки превратилась в ржавчину.

Некоторые каналы охлаждения в головке и блоке забиты плотной дрянью.

Но если бы только это! К сожалению, современная «охлаждайка» не ограничивается пожиранием алюминия головки блока или материала прокладок. Гораздо опаснее то, что она с удовольствием растворяет и чугун главной детали двигателя — блока цилиндров. Мотору этой Лады вдвойне не повезло — привалочная плоскость блока покрылась язвами коррозии.

Дальнейший ремонт предполагает два варианта. Один — сложный и дорогой, другой проще и гораздо дешевле.

Для гарантированного результата надо снять двигатель, полностью его разобрать, а затем отвезти блок цилиндров в цех для фрезеровки привалочной плоскости. Стоимость только моей работы в этом случае — от 20 000 рублей, а общий бюджет ремонта будет сопоставим с расходами на капремонт двигателя. Но можно просто поставить новую прокладку, замазав самые глубокие язвы на блоке герметиком. Главное в этом случае — перед сборкой не забыть скрестить пальцы на удачу. Выбор метода лечения остается за клиентом.

Угадайте, что предпочел хозяин этой Лады? Хотя вопрос, конечно, риторический. Еще ни один клиент в подобных ситуациях не выбрал первый вариант. Но, может, так и надо? Помните капризную «пятнашку», у которой однажды сломалось и протекло все, что может ломаться и течь? Ее блок цилиндров был поврежден коррозией куда сильнее.

После сборки с новой прокладкой и герметиком «пятнашка» за полтора года прошла около 45 000 километров. Ничего страшного пока не случилось, хотя мина замедленного действия в ее двигателе никуда не делась, и ее часики тикают.

Боюсь, как говорится, «накаркать», но у мотора еще одной старенькой Лады, владельцу которой после недавней замены охлаждающей жидкости пришлось тут же поменять одновременно потекшие радиаторы печки и двигателя, наверняка тоже плохие перспективы.

Кроме скоропостижно скончавшихся радиаторов, на это деликатно намекают и внутренности его термостата.

Как же уберечься от антифризных проблем? Что делать, чтобы свести риск к минимуму?

Можно, конечно, глубокомысленно порассуждать о несовместимости карбоксилатных красно-оранжевых антифризов класса G-12 с силикатными красными G-11, а также отметить предпочтительность универсального лобридного антифриза G-12++, но если бы причина была лишь в этом, то у всех потерпевших были бы одинаковые последствия. Однако в строгом соответствии с правилами русской классики наши герои несчастны каждый по-своему: в расширительный бачок и шланги Матиза полезли рыжие сгустки, но у Лачетти бачок остался чист, а в каналах охлаждения выпал ярко-красный осадок. При этом коррозии блока цилиндров или головки у них не было, а вот у «пятнашки» чугунный блок сгнил.

В виртуальном мире идеальных химических производств справедливо считается, что цвет антифриза вообще не важен, а все его свойства определяются стандартной классификацией по группам G11, G12, G12++ и G13. Наверное, так бы оно и было, если бы в реальной жизни содержимое всегда в точности соответствовало наклеенной этикетке. Но как раз с этим-то и связаны возможные проблемы! Судя по современной статистике мастерской, сейчас в особую группу риска попадают все машины, в системе охлаждения которых используется любой красный антифриз независимо от его типа. Если с покупкой «охлаждайки» не повезет, то неважно, G11, G12 или даже G12++ будет указано на бачке. Именно красная жижа может обеспечить одновременно и самую быструю коррозию деталей, и наиболее увесистый осадок. Дело дошло до того, что один из клиентов, после нескольких неудачных попыток отчаявшись найти качественный антифриз, даже соорудил для своей Гранты серьезную фильтрующую установку, непрерывно отсеивающую постоянно образующийся в системе охлаждения осадок. Громоздкий отстойник во время движения располагается между левой фарой и аккумулятором.

Но, возможно, негативное впечатление создается лишь из-за распространенности красного антифриза G12? Ведь тот же АВТОВАЗ заливает его на сборочном конвейере еще со времен Лады Калины, вот большинство автомобилистов по инерции и ставят на красное. Факт остается фактом: среди нескольких сотен постоянных клиентов мастерской нет ни одного, у которого зеленый антифриз привел бы к таким же прискорбным последствиям в настолько рекордно короткие сроки, как красный.

Риск навредить мотору резко возрастает при частичной замене или доливке антифриза. К сожалению, этому способствуют и модные тенденции современного двигателестроения. Автомобили, позволяющие полностью слить охлаждающую жидкость без особых «танцев с бубном», постепенно уходят в прошлое. Дополнительные сливные пробки в блоках становятся рудиментом даже на Ладах, скромно прячась где-то за стартером и рабочим цилиндром сцепления.

Итак, коллективный опыт клиентов мастерской позволяет сформулировать несколько полезных советов, помогающих выжить в бурном антифризном море.

1. Крайне внимательно и с максимальной дотошностью выбирайте антифриз, особенно если планируется доливка или частичная замена. Он обязательно должен строго соответствовать требованиям производителя автомобиля. Из-за тяжести возможных последствий сложность покупки или цена не имеют никакого значения.

2. После покупки новой машины не торопитесь менять антифриз без необходимости. Почти наверняка приобретенная в случайном магазине обновка окажется хуже, чем залитая на заводе жидкость, несмотря на самую оптимистичную этикетку.

3. При замене антифриза надо учесть, что какая-то часть старой жидкости неизбежно останется в двигателях большинства машин, кроме Лады. Поэтому полезно эту процедуру проводить с промежуточной промывкой или совмещать с каким-либо ремонтом системы охлаждения, позволяющим максимально слить отработавший свое антифриз.

4. Ну и при малейших сомнениях надо избавляться от подозрительной «охлаждайки» без всякого сожаления. Экономия на антифризе может обойтись слишком дорого.

Если при визуальном осмотре вы обнаружили маслянистую пленку в расширительном бачке, а цвет или консистенция антифриза изменились, надо принимать срочные меры по спасению двигателя вашего автомобиля. Скорее всего, в охлаждающую жидкость попало моторное масло.

В этом материале мы расскажем о причинах попадания моторного масла в антифриз, о последствиях нахождения масла в охлаждающей жидкости и о том, какие меры предпринять, если это случилось.

Зачем проверять уровень масла и антифриза

Как известно, любую проблему лучше решать на ранней стадии, чтобы обойтись малой кровью. Поэтому мы рекомендуем периодически, хотя бы один раз в две недели, проверять уровень масла и антифриза в вашем автомобиле. Эта несложная процедура поможет предотвратить серьезную поломку двигателя в случае, если мотор теряет масло или охлаждающую жидкость.

Падение уровня моторного масла чаще всего происходит из-за теряющих герметичность сальников или уплотнений ДВС. Да, бывают и более серьезные проблемы, когда двигатель «жрет» масло или оно быстро испаряется ввиду неправильного подбора состава, но это тема для другого материала. Масло может сочиться из трещины в блоке двигателя или вытекать через поврежденный поддон. В любом случае, если вовремя заметить проблему, можно минимизировать затраты на капремонт или вовсе избежать его, ограничившись заменой сальника.
Уровень антифриза также требует периодического контроля. Если он ниже нормы, вы рискуете перегреть ДВС, что выльется в капитальный ремонт, вплоть до замены поршневой группы и блока цилиндров, в некоторых случаях пострадает блок ГБЦ. Не говоря уже о замене всех сальников прокладок и уплотнений, а также помпы и термостата.
При слишком высоком уровне антифриза есть риск разгерметизации системы охлаждения от высокого давления. Могут не выдержать радиаторы, патрубки или расширительный бачок. В этом случае антифриз быстро покинет систему и автомобиль перегреется.

Как правильно проверять уровень антифриза

Если для контроля уровня масла требуется хотя бы какая-то сноровка – необходимо вытащить щуп и протереть его тряпкой, то антифриз проверять еще легче. Достаточно открыть капот, например кода вы доливаете незамерзайку в бачок стеклоомывателя, и бросить взгляд на расширительный бачок. Рассказываем, на что обращать внимание.
Для начала вспомним о том, что контроль уровня охлаждающей жидкости стоит проводить только на холодном двигателе, иначе он будет завышен. Уровень состава должен быть ровно посередине между рисками MIN и MAX, которые нанесены на полупрозрачный расширительный бачок. Разумеется, машина должна стоять на ровной поверхности – не стоит проверять уровень любых технических жидкостей на пригорке.

При проверке обратите внимание на цвет антифриза: он должен быть синим, зеленым, красным, розовым или желтым в зависимости от того, жидкость какого цвета залита в систему охлаждения вашего автомобиля.

Вокруг пробки расширительного бачка не должно быть обилия подтеков, это повод насторожиться: видимо, в системе создается избыточное давление, что говорит о плохой работе противопенных присадок антифриза или о недостаточной эффективности системы охлаждений; машина постоянно работает на грани перегрева – возможно, забит радиатор охлаждения. В лучшем случае клапан пробки бачка вышел из строя и все ограничится заменой пробки.

А если вы увидели признаки попадания масла в охлаждающую жидкость, настоятельно советуем обратиться в хороший автосервис для решения проблемы. Скорее всего, ваш двигатель еще можно спасти. Ниже приводим список тревожных признаков.

Признаки попадания масла в антифриз

Важно, что обнаружить масло в антифризе достаточно просто, все признаки визуально заметны. Но, если наличие масло в антифризе проигнорировать, капитального ремонта двигателя не избежать.

Итак, признаки, которые заметны при беглом визуальном осмотре:

Когда хотя бы один из этих признаков присутствует, есть смысл продолжить «изыскания», чтобы поставить верный «диагноз». Для чего нужно открутить крышку расширительного бачка и заглянуть внутрь. Важно! Откручивать пробку расширительного бачка можно только на холодном двигателе, который был заглушен, не менее часа назад. Иначе есть риск получить ожог горячим паром.

В случае наличия следующих «симптомов» печальный «диагноз» подтвержден – масло попадает в антифриз:

Когда все шесть признаков попадания масла в охлаждающую жидкость налицо, можно оценить масштаб проблемы. Для этого вам понадобится помощь напарника. Заведите мотор и попросите его погазовать. Если при повышении оборотов двигателя (до 2500–3500 оборотов) в расширительном бачке заметны пузырьки воздуха, глушите мотор и отправляйте машину в автосервис на эвакуаторе – система разгерметизирована довольно сильно.

Причины попадания масла в антифриз

Чаще всего масло попадает в антифриз по следующим причинам:

Все описанные выше проблемы могут привести к выходу ДВС из строя. Чаще всего они возникают от перегрева двигателя, долгой работы мотора в условиях повышенных нагрузок, применения некачественного антифриза или охлаждающей жидкости, которая не подходит по спецификациям для вашего мотора.

Если в систему охлаждения был залит контрафактный антифриз, продукты его распада забьют радиаторы и двигатель перегреется. Соты радиатора охлаждения могут быть забиты и снаружи, отчего также произойдет перегрев.

Отдельно отметим, что при перегревах снижаются характеристики масла и антифриза и эти технические жидкости начинают хуже выполнять свои функции, усугубляя проблему.

Последствия попадания масла в антифриз

Даже при попадании небольшого количества масла в антифриз, скорее всего, вы столкнетесь с частым перегревом мотора, в том числе локальными. В конечном итоге это приведет к капитальному ремонту.

Дело в том, что при контакте с моторным маслом антикоррозионные, противопенные, моющие и антиокислительные присадки антифриза снизят свою эффективность. Повысится температура застывания антифриза.

Компоненты и уплотнения системы охлаждения, выполненные из резины и пластика, будут ускоренно разрушаться, так как они немаслоустойчивы.

Рубашки охлаждения ГБЦ и блока цилиндров, шланги, патрубки, радиаторы начнут забиваться эмульсией, масляным осадком, продуктами распада резиновых элементов.

Пострадает помпа и термостат. Вскоре это приведет к серьезным поломкам, перегреву и очень дорогому капитальному ремонту.

Если прокладка блока цилиндров пробита достаточно сильно, антифриз начнет поступать в двигатель. Резко снизится эффективность смазывания пар трения, как если бы в мотор налили воды. Там образуется эмульсия, которая забьет тонкие масляные каналы и сетку масляного насоса. Пары трения начнут «сжирать» сами себя, на стенках цилиндров появятся задиры, повышенному износу будут подвержены распредвалы и коленвал, вкладыши и шатуны. По большому счету, такой мотор будет целесообразнее поменять на новый, чем отремонтировать.