Визг при снятии лада и скрип при снятии лада

Хрустит ШРУС

Когда при повороте хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.

Хруст при трогании с места лада гранта

Либо ШРУСы, либо поперечная труба плохо привернута к лонжеронам, либо трещина там, где в лонжеронах закладные гайки вварены. тема Баян! Разбираться надо.

Подскажите, что может быть издаётся ОДИН щелчок если довольно таки резко сдаю назад, если остановиться и опять тронуться назад то щелчка не будет, до тех пор пока не тронусь вперед, при трогании вперед тоже этот же щелчок, но только после того как сдам назад (т.е. как-будто какая-то деталь там ходит) Спасибо заранее за помощь

трещина в балке, где поперечина приворачивается — баян

Щелчок устраняется одним двумя способами: 1. Подтяжка ступичной гайки переднего колеса.

2. Открутить ступичную гайку, снять шайбу и развернуть её, поставить другой стороной,заменить гайку.

Человек правильно говорит, на форуме приоры этот совет не раз упоминался, но я еще не пробовал

Велика вероятность, что что стучит крепление на крабах. Может резинки, на конце сабли уже сыграли свое. Короч, осмотреть болтовые крепления на сабле. И подвески в целом.

В этой ветке, подобный глюк описывали, и не раз. Просто народ видимо на дачах и отпусках.

При чем тут ступичный подшипник, непонятно совершенно. Если в нем будет хоть немного что-то не так, то перманентный гул будет стоять, мама не горюй!

У меня так же было один в один.Стук доставал полгода. Менял шаровые и рулевые — не помогло. Все остальное в норме. Заменил загудевший передний правый подшипник и стук пропал. Вот и гадаю, что помогло — замена подшипника или то, что стойку снимали-ставили.

Внесу свою лепту. На бывшей ваз 2110 тоже щелка при трогании в перед и назад. особенно когда под маленькую горочку. то есть как бы в нагрузку. и при хорошем резком трогании. При поворотах тишина была.В сервисе копались , но ничего не нашли. идей у них много было, типа менять все пока не исчезнет. Я забил.Так два года и ездил потом продал. Купил Приору, и через полтора года( пр пробеге 25000км) также защелкало. но сильней по правой стороне спереди. Так как машина на гарантии, обратился в сервис центр. Там поменяли весь шрусовой узел в сборе( то есть и внутренний и наружний). Сказали что и слева по тихоньку щелкало когда справа сменили. то поменяли еще и слева.(мне то не жалко, на гарантии же, БЕСПЛАТНО). Вообщем щелчки исчезли , на спидометре уже 32000 км пробег.

Кстати у брата такая же приора как у меня, но новая. пробег всего 3500км. только ТО прошел. Он отъезжал от меня и я у него тоже эти самые щелчки услышал. Когда ходили договариваться в Дилерский сервис о ремонте. Они обмолвились что это можно исправить тем что , надо вытащить шрус из ступицы. повернуть и вставить обратно и якобы поможет. Но говорили не с уверенностью. что якобы проверить надо.

Так что гарантия рулит. И не надо говорить что ТО дорогое. Возможно в Нижнем Новгороде или Москве и дорого. а у нас цены такие. ТО-1 3000руб ТО-2 1900руб ТО-3 4900руб. Машина у меня полулюкс, то есть с кондеем. Все работы выполняются строго. я присутствовал при ТО. Зато все поменяли по гарантии и без гемора. Пока правда только вот Шруса сменили и заднюю стойку(потекла)

Последствия хруста ШРУСа

Можно ли ездить при хрусте ШРУСа? Все зависит от степени его изношенности. На начальной стадии поломки ездить можно, однако нежелательно, поскольку эксплуатация узла ведет к еще большим повреждениям. Поэтому чем раньше вы попытаетесь отремонтировать шарнир, тем, во-первых, это вам дешевле обойдется (возможно все обойдется заменой смазки), а во-вторых, вы не будете подвергать риску жизнь и здоровье ваше и ваших пассажиров, находящихся в автомобиле.

Итак, последствиями того что хрустит ШРУС, может быть:

В самом худшем случае ШРУС может заклинить или оборвать, что приведет к аварийной ситуации на дороге. Когда такое произойдет на скорости — это чревато серьезными последствиями! Поэтому, если вы услышали, что на вашем автомобиле хрустит “граната” с любой стороны — как можно быстрее проведите диагностику (самостоятельно или на СТО) и выполните ремонт или замену шарнира.

что-то подсказывает мне что в дифференциале в коробке сателлиты перетачивают ось свою, у меня была очень похожая проблема полгода искали причину, удар такой при левом повороте и на прямых приличный такой громкий щелчок был, все разводили руками, чего только не менял и всё бестолку пока не решился вскрывать коробку и сразу нашел причину. Либо как вариант ещё могут быть подушки мотора левая и правая, тоже когда были убиты такой звук бывал, но от поворота влево и вправо он зависеть не должен по уму.

При повороте влево (особенно если с резким газом) раздается громкий хруст спереди. При движении прямо и резком разгоне тоже, но в меньшей степени. При повороте направо практически нет. Поменял все четыре гранаты — ничего не изменилось. В сервисе развели руками- мол ХЗ. Что может быть?

Это внутренняя левая граната. Проверь по такой методике — на ровном участке дороги открой капот и пускай кто-то сядет в районе левой фары на телевизор и крепко держится. Потом сделай резкий разгон по прямой. Если хруст а не будет, значит это левая внутренняя граната (новая граната тоже бывает бракованной или «криво» поставлена). Внутренняя граната хрустит только при левом повороте и резком разгоне по прямой.

На диагностике в сервисе неисправную гранату смогут выявить?

Yentoni Заменить самому подушки сложно? По времени и трудозатратам. (просто нет мурзилки под рукой).

Всем здравствуйте!!В моей практике было так-молодой человек решил поменять сам гранаты.В принципе всё он сделал правильно,но на то и нюансы,что бы их не все знали. Вообщем при разгоне у него был явный хруст гранаты!!И,что странно,не во время разгона,а когда движок уже наберет обороты!!А так же при повороте в одну сторону!!На подъемнике видно что все гранаты поставлены недавно,новенькие GLO,блескучие хомуты!!Короче,после недолгих поисков оказалось,что на одной из внутренних гранат сошел с места упорный стопор.Я думаю что при наборе оборотов сепаратор начинал гулять по валу,отсюда и треск!!По крайней мере после того как стопор вернули на место и слегка прихватили его,всё стало ОК!!И еще ,правда всего 2 раза,но попадались бракованные ШРУСы.Хрустели сразу!!И не очень бракованные-начинали хрустеть через неделю-две!!

Такая же проблема на данный момент. все грешил на гранату, но сейчас немного обрадовался, т.к. как только купил машину ( 12 тыс км. назад), у меня потек сальник левого шруса в коробке, пришлось менять. менял сам и с передним приводом дело в первый раз имел.Все, снял шрус внутренний, наружный. Внутренний левый снял с вала, после когда собирал все, обратил внимание,что стопорного кольца нет, но не придал этому значения и поставил все назад, завел поехал. 2 дня ездил. и в один момент трогаюсь резко (не с пробуксовкой), щелчок, и машина не едет. как оказалось, вал находился в зацеплении с внутренней гранатой только фланчиком, после проточки под кольцо стопорное (внутреннее), и этот фланчик обломало. Пришлось покупать новый вал. Вал шел без упорных стопорных колец, пришлось со старого снимать и ставить. одно плотно село, а второе не совсем, болталось свободно, не придал этому значения и поставил. вот где-то с этого момента все и началось. проехал пару тыс км, порвало пыльник на левом наружном шрусе, и при разборе его, сорвалась резьба ступичная (точнее при прошлом затяге), решено было заменить полностью шрус. Разобрал снова все, снял вал, и вот упорное колечко, которое упирается во внутренний шрус, съехало. я его снова на место поставил, собрал и езжу до сих пор. но проблема осталась. Грешил на внутренний шрус левый, но теперь понял, что все дело в этом колечке. в выходные придется разбирать снова

Хруст в передней подвеске при трогании

Приветствую всех!Появился хруст в передней подвеске при запрыгивании на лежачих полицейских на малой скорости и при проезде прочих неровностей, а также одиночные отчетливые щелчки при вращении рулём на месте, если повернуть руль до упора и затем крутануть в обратную сторону. (типичная ситуация — разворот в ограниченном пространстве). По звуку словно камень по подкрылку, такой же звук бывает при резком старте после смены вектора движения (D после R или R после D).Эти одиночные щелчки были ещё с самой покупки машины, но слышал я их раз в неделю-две. Сейчас же щёлкает и хрустит практически постоянно.Был в сервисе, удалось воспроизвести щелчки при мастере. Час искали источник щелчков — ничего не нашли, ходовка в полном порядке. Все рычаги, сайленты, шаровые, стаб и т.д. Пружины целые, стойки живые. Да, и это точно не шлицевое шрус-ступица.Предыдущие две диагностики ходовой в других сервисах тоже не выявили никаких проблем с подвеской.Для пущей уверенности решили заменить стойки стаба — результат нулевой. Оно и не мудрено — старые (ещё родные) очень даже бодряком, вскрыл пыльник — шарниры под ним как новые, смазки предостаточно. В общем, 3 800 рублей на ветер. Чую они б ещё пережили свежеустановленные Lemforder.Протянули на всякий случай все болты крепления подрамника — толку нет.Остаются опорники под подозрением, но при диагностике никаких нареканий у мастера они не вызвали.Не хотся снова деньги впустую выкинуть.У кого какие мысли — что может хрустеть/щёлкать?

З.ы. да, летом как-то раз был скрип в недрах левого колеса при вращении рулём на месте. Скрип как при открытии какой-то калитки на несмазанных петлях. Потом сам по себе пропал и больше не проявлялся.Может всё-таки опорники?

Виды и конструкция ШРУСов

Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.

Виды и расположение ШРУСов

Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.

Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника. О выборе смазки вы можете почитать в отдельной статье.

Внутренний и наружный ШРУС в паре

Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.

Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

Универсальный метод диагностики

Диагностика неисправности внутреннего ШРУСа

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

Как определить хрустящий ШРУС

Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.

Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда водитель поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами (в свою сторону). Особенно это хорошо слышно, если в это время еще и “поддать газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.

Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).

Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.

Как хрустит внутренний ШРУС

Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.

Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

Скрип при трогании с места лада гранта

Когда трогаюсь на хорошо прогретую машину, по кузову идет дрожь или вибрация, как будто сцепление кривое. Пробег 12ткм всего. На холодную всё идеально. Ещё педаль сцепления скрипеть начинает на хорошо прогретую. Сцепление или выжимой криво ходит?

Аналогичная фигня, пробег 20 тыс. км, началось всё где-то с 10 тысяч. Проблему до сих пор не решил. Эксплуатация пенсионерская, без драйва в езде. Про выжимной и корзину сцепления думать не хочется. Решил проверить настройку автомата натяжения троса сцепления: зазор был выставлен неправильно (

15 мм), пластиковая гайка полностью затянута. После выставления 27 мм — ничего не поменялось, но заметил ненормальное поведение троса — после того как вытянешь руками он не возвращается назад, где-то что-то заедает. Как устранить залипание троса? Может в этом проблема дёрганья?

ЗЫ Как-то зимой подёргал этот трос и проблема вибрации ушла на недельку.

И как не попасть на сцепление? Тоже интересует.

Дело не в тросе, дело в подклинивании выжимного на направляющей. Как не попасть на сцепление? Не брызгать в его сторону)) я лил обильно, все в норме, сцепление до сих пор мягкое, не скрипит.

Силикон в каком виде был? Аэрозоль в баллончике? Если так, то он разойдётся в любом случае по всей полости механизма.

В аэрозоли конечно. Да это уже проверенно. Не мы одни такие на пежо, ситроенах такая же болячка.

Спасибо, буду пробовать. Если правильно понял ориентир центральная ось — первичный вал и выжимной.

Понял правильно. Я выжал педаль сцепления, зафиксировал её нажатой деревянным бруском, уперев его в ручку передвижения сиденья. И старался брызгать справа от вилки сцепления. Лучше чтоб кто то нажимал педаль сцепления, так удобнее.

С Вашей логикой с таким же успехом можно сказать: Если сильно раздражает — меняйте машину. Если нет — то ездите дальше. ( Если Вы все знаете к чему вопросы тогда?

Добавлено через 46 секунд я проехал всего 35 тысяч на этом НОВОМ сцеплении без всяких «отжигов резины» и что мне теперь всё время что то менять наобум? Я знаю. Только при снятии КПП диск непременно синий а водитель непременно доказывает что ни разу не буксовал.

Добавлено через 33 секунды При этом я отчётливо помню как на прошлой приоре у меня сцепление отходило 120 тысяч без замен деталей, а эксплуатация была «пожёстче». Сцепление сцеплению рознь

Добавлено через 39 секунд для замены смущает одно обстоятельство: когда машина не сильно прогрета сцепление работает прекрасно. когда сильно прогрета, трогание с места превращается в издевательство над машиной.. или над водителем, кому как угодно. Ну крепитесь тогда )))

Но пожалуйста давайте по теме рассуждать..

Да я вижу что рассуждать Вы любите. 10 раз отвечать Вам желания нет. Рассуждайте сами с собой

Неужели до сих пор нет никого, имеющего РЕАЛЬНЫЙ опыт окончательного решения данной проблемы.? Судя по интернету и конкретно по грантам, проблема не такая уж и редкая.

К 40 000 км появились не большие рывки при трогании. Я пока решаю чуть сильнее даю обороты при трогании и сильнее жгу сцепление, но лезть и что то разбирать пока нет желания. Если так будет ещё 40 000 км — то не чего и решать не буду, ездит да ездит.

А про смазку я не понял — речь шла про сам подшипник что ли? Или смазывают шлицы вала КПП, по которым ходит диск сцепления?

И может ли пластиковый корпус подшипника с годами иметь не равномерный износ и давить не соосно?

Речь о направляющей, по которой ходит выжимной подшипник. Лично я допускаю вариант перекоса подшипника на ней, следственно неравномерное нажатие на лепестки. И почему то мне смазка помогала вылечить дрожь, правда сейчас легкая дрожь на горячую вернулась, возможно смазки там уже не осталось,.

Добавлено через 5 минут Попробовать смазать то не сложно. Смазал, не прошло, значит не оно. После смазки еще педаль сцепления становитсч легкой и невесомой)

Я лично на гарантию забил и не на одном ТО не был. Мне проще подшипник этот поменять,чем правду искать.

Кстати обратил внимание, действительно сегодня выезжал из гаража — всё мягко. Но помню вечером (когда ставил в гараж) были рывочки. Что то там и правда от температуры деформируется.

А может сама наклада? По примеру тормозов, пока они холодные работают мягко, а при торможении со скорости от нагрева начинается какая то вибрация.

Насколько я представляю, чтоб заменить выжимной подшипник, нужно снимать кпп, что вероятно тоже будет стоить денег каких то на сто. Да собственно, если б у меня был гараж или. короче возможность ремонтировать и обслуживать авто самому очень вероятно что, тоже забил бы на гарантию.. И вероятно не растекался бы по форуму такими объемами слов, пошёл да посмотрел, что там за хрень. Видимо так и прийдётся сделать по началу как ss-45. Просто смазывать вал периодически.. на гарантийной машине.

у нас в самаре около двух тысяч стоит снять кпп, позвоните в кпп сервис, там хорошие спецы по вазам работают

Буду признателен если кинете ссылку или телефон в личку подобного сто

Поделюсь своими проблемами и домыслами. NumLock спасибо за поднятую тему и сообщение в личке. ИМХО если вкратце проблема в том, что Гранта при проектировании позиционировалась как одно из самых бюджетных решений на рынке новых авто. Отсюда растут все уши, это конструктивная недоработка которую никто целенаправленно решать не собирается, ибо и без этого у заводских инженеров головняка хватает. Опять ИМХО, боюсь, но здесь в комплексе мелкие недочёты в конструкции дают нам этот мерзкий эффект, наслаиваясь один на другой: — тепловое расширение элементов выжимного подшипника (неоптимальный выбор материала); — отсутствие смазки на направляющих; — образование ржавчины (низкокачественный металл, отсутствие должной обработки поверхности); — низкокачественные диск и корзина сцепления с дефектами; — подушки крепления двигателя + сама конструкция без подрамника входят в резонанс; — сам восьмиклапанный агрегат достаточно вибронагруженный; — наверное этот список «особенностей» можно продолжать до бесконечности.

Теперь по личному опыту: 1. Вибрация действительно только на горячую, когда моторный отсек прилично прогрет. 2. На холодную идеально-плавная работа сцепления без брыканий и тряски. При этом не забываем, что на холодную ЭБУ корректирует и держит повышенные обороты. Отсюда первый вывод, сцепление может и говно, но вполне рабочее в определенных условиях. Второй вывод, дрожь, брыкание и тряска может быть вызвана двумя независимыми причинами, которые накладываются друг на друга — недостаток мощности из-за низкого ХХ и проблемы в узле сцепление-выжимной. Но валить все беды исключительно, на низкий ХХ тоже нет смысла — подкиньте обороты до 1200, и ощутите те же пинки, но менее выраженные. Хотя есть ещё одна вещь в нашем авто, которая вносит свои коррективы в этот момент — электронная-педаль газа не позволяет дозировано и главное своевременно «подгазовывать». Наверное надо быть Себастьяном Феттелем чтобы чувствовать момент на маховике нашего болида 😉

Дрожь начала проявляться при пробеге 10 тыс. км, первый раз лечил смазкой на 18 тысячах, теперь при 23 опять симптомы возвращаются, но пока не так ярко. Езжу исключительно спокойно с плавными переключениями и без букса в провинции, пробок нет, местность равнинная.

Теперь ещё несколько примечаний: 1. Один период на начальном пробеге, начитавшись «поганного» интернета, уверовал в то, что заводка двигателя без выжима сцепления при незамёрзшем двигателе продлевает жизнь нашего пластикового выжимного подшипника. Теперь грешу, на то что не надо было заниматься этой ерундой, и заводить как всегда это делал с выжимом сцепления (в мануале, кстати, такая же рекомендация). 2. Мой автомобиль из первой партии, когда начали ставить МКПП-2181, может и здесь проблема. 3. У брата Калина-2 купленная через год после моей с аналогичным силовым агрегатом и коробкой — сцепление по ощущениям работает совсем по другому. Пробег как на моей, никакого намёка на дрожь. Возможно сцепление и выжимной стоят уже иные.

ЗЫ На днях буду делать сезонное ТО, опять напшикаю — посмотрим насколько хватит.

Если Вас данная «особенность» не устраивает(ничего личного. меня например очень не устраивает((. возможно моя авто трясётся просто сильнее)) ), можно попробовать вернуть деньги за автомобиль по цене покупки:rotfl:: Для этого ознакомьтесь с темой: Шпаргалка с выдержками из Закона «О защите прав потребителей» для общения с ОД. http://www.lada-granta.net/showthread.php?t=12734 Рекомендую всем к прочтению перед любой поездкой к официалам. . борюсь с этим явлением подгазовкой при трогании и игрой педалей газа и сцепления при трогании. нахожу компромисс и уже наловчился относительно без дрожи трогаться даже на «горячую». а на холодном моторе и так трогаюсь без дрожи.. На холодную моя машина трогается отлично и прогретая до рабочей температуры тоже нормально какое то время..(, кстати можно поэксперементировать..). Видимо машина проходит испытания какое то время на АвтоВАЗе перед выпуском, но либо не достаточно много(долго), любо с тех пор внесли изменения в конструкцию(возможно проводили длительные испытания первых калин, а грант нет(типа база одна)), либо имеет место быть какое то, не массово проявляющееся, «слабое звено» в данной конструкции. Как ПО МНЕ, то решать такой косяк производителя при помощи повышения виртуозности владения своими ногами не совсем правильно), хотя и приходится всё равно этим заниматься, стоимость авто здесь ни при чём. Почему ни при чём. Сколько человек купили бы ТАКУЮ машину если б знали при покупке что она так ездит.. Бааальшой вопрос. Я бы купил другую. Возможно действительно пришла пора менять её на Весту. Тока эту здать сначала назад АвтоВАЗу по стоимости покупки.

Постараюсь по порядку вашего поста строить диалог: Про бюджетность конечно согласен. Но в конце то концов не настолько же. Не в том веке уже живём чтоб ездить как на FORDе T. Такими темпами АвтоВАЗ сам себя похоронит, не смотря на все его заслуги в последнее время. В условиях современной конкуренции не долго ему прожить под лозунгом: не обманешь — не проживёшь. По этому пусть уж инженеры АвтоВАЗа как нибудь сами разбираются в мелких недочетах конструкции(как минимум в тех, которые складываются в СУЩЕСТВЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ), это их работа, а не моя, и не Ваша, и ни кого бы то нибыло ещё кроме инженеров АвтоВАЗа. зарплату то получают думаю не маленькую.. Либо совсем останутся без работы. У меня, у Вас, и у многих тоже сложности на работе есть, от которых голова пухнет) Да и не учился я на автослесаря. Но денег им отвалил по ихнему ценнику. без скидок. Как то так. А если всё же вернуться к нашим баранам производства ВАЗ): Согласен с Вашими выводами по поводу сцепления. а вот что касается низкого холостого и ЭПГ.. так сейчас многие машины с ЭПГ и низким холостым, однако не многие трясутся в пробке так же как я на гранте)))) мне кажется ЭПГ и низкий холостой ни при чём. Не знаю на каком пробеге у меня появилась эта дрожь, но заметил её гдето на 20000 км пробега, сейчас 35000 и ощущение что постепенно всё больше и больше. но медленно нарастает. Тоже авто берегу, резину не жгу.. После Ваших заметок кстати по поводу опор двигателя пришло в голову что вероятно они тоже размягчаются постепенно от жары под капотом, а поначалу нормальные.. Потом я еще изучал немного по поводу этой темы в инете и вот что выяснил: в отличие от приоры например в калино-грантовских кузовах опоры двигателя все расположены внизу(у приоры одна опора была сверху справа по ходу движения), в следствии чего в наших кузовах, чисто геометрически двигатель закреплен более «подвижно», возможно это сделано специально для того чтоб на кузов передавалось меньше вибраций.. вот только получилось «как всегда». Кроме этого некоторые калиноводы пишут, что грантовские опоры двигателя установили себе вместо живых! калиновских и что грантовские опоры мягче. что в принципе вполне вероятно если сравнить внешне их конструкцию. Вот такие наблюдения. Касательно выжима сцепления при заводке. Кстати тоже момент интересный, но возможно уже оффтоп.. незнаю. Тоже начитался «поганого».. мои общие выводы такие: что жать сцепление при заводке многие рекомендуют только для отсоединения от двигателя «замёрзшей» кпп зимой. Однако именно во время заводки, когда давления масла ещё нет и выжимается сцепление то создаётся большая нагрузка на коренные подшипники коленвала, что может привести в последствии к их «провороту»..А вот производители пишут про выжим сцепления во время заводки вроде как что бы подстраховаться от последсвий скорее, чем для сохранения ресурса илиВот такую хренотень пишут на просторах «поганого» интернета)), интернет теперь как в поговорке про бумагу.. всё стерпит). Вот и не знаешь кому тут верить :sweat: (по идее нужно руководству), но я «жалею» сейчас кореные — капремонт дороже, чем замена расходного выжимного подшипника, а вот кстати раньше я тоже выжимал постоянно сцепление при заводке.. Андрей Вы давно его выжимаете? А у брата уточнили что у Вас дрожь появляется не сразу? Предложите ему понаблюдать в похожей ситуации. К администрации форума: Можно ли как то у АвтоВАЗовских конструкторов поинтересоваться по поводу данной проблемы, или хотя бы сообщить о ней если они не знают.. Или вообще есть ли такая связь с потребителями, куда там нужно сообщить? Или может быть здесь на форуме можно найти технического специалиста по этому вопросу? П.С. Сори за много текста)

Самое интересно, что количество тактов в сек. на малом ходу явно не соотв. частоте дрожи. Она всегда с одной частотой (видимо с которой колебания ДВС попадают в резонанс). Да и вряд ли так маховиком может дрожать. Резонанс штука такая. Это как в маршрутном автобусе не с того не с сего вдруг начинают вибрировать кузовные детали, сидения, поручни.

Вполне может быть — эти малые вибрации с диска сцепления зависят по частоте от его прогрева — тупо как тормозные колодки у кого то скрипят (там частота другая — звуковая, но 10 ГЦ уже будет обычная дрожь).

ИМХО доп. опора ДВС вполне могла бы изменить частоту резонанса и при том же сцеплении проблема должна по логике пройти. Хотя если вибрация крутильных колебаний прямо в трансмиссии, то до конца проблему это не решит.

ЗЫ: кстати передние тормоза тоже начинает «колбасить», если их нагреть останавливаясь со 120-130 км/ч. Принцип тот же : фрикционные накладки и металл. Что то в природе этой вибрации есть общее.

Я может что то не так понял, но вроде здесь речь идёт о трогании внатяг на малом газу.

Не-не, эту мерзкую, почти неуправляемую подгазовкой, дрожь ничем не спутаешь! Перед тем как до меня деревянного дошло, что с авто что-то не так, я начал ловить себя на мысли, что разучился трогаться и вся беда в том, что из меня хреновый водитель. Несколько месяцев психовал и злился на себя, потом потихоньку начало приходить понимание того, что с моим новым авто прошедшим около 10 т. км. что-то не так. Ради эксперимента сел за руль «девятки», новой Калины и Шеви Нивы — с навыками всё в порядке, а с Грантой — нет!

ЗЫ Можно конечно забить на всё и «по-пацански» навалить обороты, бросить сцепление и полететь аки «ацкий сотона» оставив все проблемы позади. Но я покупал автомобиль не для этого! Мне нужен надёжный, утилитарный, в меру комфортный и экономичный авто. Эта «дрожь» перечёркивает все плюсы Гранты. Нет явной поломки и нет нормального решения проблемы.

ЗЗЫ За идею с распоркой спасибо, надо подумать, может что-то выправит. Ибо терзают меня смутные сомнения, что здесь целый комплекс мелких конструктивных недочётов складываются в то, что имеем.

Всецело вас поддерживаю, но 1. Если бы знал, что взять из бюджетного и некосячного — не раздумывая бы поменял, но из вредности — АвтоВАЗу деньги бы не понёс. Никаких Вест, пока Гранту не доведут до ума! Кстати, бюджетные иномарки тоже не внушают доверия — нет на рынке одновременно надежного, утилитарного, разумно комфортного и экономичного авто, одни компромиссы. 2. ЭПГ, почему я её не вычеркиваю из списка возможных проблем — я не уверен, что когда я нажимаю педаль с целью поднять обороты, электроника адекватно исполняет мои хотелки. Такое ощущение, что чуть подняв, она тут же их роняет. Нет обратной связи как на тросике, когда явно уверен в каком положении дроссельная заслонка и сколько, соответственно, топлива идёт в камеру сгорания. Т.е. получается проблема прошивки ЭБУ как вариант. 3. Касательно опор, может быть, но подобную дрожь я находил на просторах интернета и у владельцев «девяток» и у владельцев «Приоры». Подозреваю, это в большей или меньшей степени беда всего переднеприводного семейства АвтоВАЗа (возможно за исключением Весты). 4. На счет выжима сцепления, тыщи три проехал не выжимая (только зимой на холодную выжимал), выбросил все эти интернет-советы из головы и езжу как написано в РЭ. До этого и на классике выжимал всегда и на девятке, никаких проблем с силовым агрегатом не было. 5. На Калине брата нет этой вибрации ни на горячую, ни на холодную, там сцепление по ощущениям ведет себя совсем иначе, вообщем словами не передать, оно просто другое. 6. Обратную связь с АвтоВАЗом найти можно, но если нет адекватного решения, то и ответ будет такой же, как с вибрацией МКПП-2181 (замена тросиков по кругу) У меня, кстати, нет лязга, а у брата на Калине с новыми тросами (судя по дате производства) появился — решил утяжкой троса и демпфирующими подкладками.

Самое интересно По хорошему бы услышать мнение специалистов завода.

ЗЫ Сам в «Обратную связь» (ЦУК и прочие службы) не обращался, ибо боюсь получить дежурную отписку, которая кроме очередного приступа гнева ничем иным не обернется. Здоровье дороже.

Извиняйте заранее за много буков), но наверное по другому у меня никак))):

Димон 55, у меня тряска происходит при любом трогании если подкапотное хорошо прогрето, и нужно как писал tanais, наловчиться чтоб избежать тряски.. Конечно доп. опора гасит эти колебания, и вполне вероятно что такое решение поможет, но у этого варианта есть свои минусы: 1. бОльшие повреждения при ДТП с ней чем без неё 2. лишний вес 3. помеха для снятия аккумулятора, — возможно прийдётся снимать эту распорку самому на ТО для обслуживания аккумулятора или замены салонного фильтра, а может и нет.. 4. на драйве есть пост что эту доп. опору нельзя поставить на 127 мотор без «доработки напильником», такое часто бывает с этими «тюнинговыми» железками. Посмотрел на их сайте фото сейчас — не устранили.. видимо прийдётся: «пилите Шура, пилите».. У меня уже было такое с пауком 4-2-1 от стингера на бывшей приоре, при трогании на зад паук жёстко бился об стабилизатор, какими только словами я тогда не вспомнил об фирме «стингер», одно успокаивало, что не дорого обошёлся. 5. так же некоторые форумчане пишут что после установки этой распорки с доп. опорой передаётся больше вибраций на кузов на холостом ходу когда машина просто стоит. И кстати, на сайте того же Техномастера, даже не указана какая деталь стоит в качестве подушки. при её износе опять в комплекте с распоркой покупать?), а будет вообще такая деталь потом или опять «доработать напильником»?))) 6. Тюнинговые железки дают возможность: — инженерам по гарантии клевать мозг при любом удобном случае или снимать с гарантии, — гаишникам (очень вероятно скоро так и будет, недавно по новостям говорили про «не сертифицированный и неоформленный документально тюнинг») повод состричь бабла, собственно даже показали как они тормозят газелиста с ГБО, не помню что было дальше. 7. В конце концов, с какого хрена потребитель должен платить своим временем и деньгами (2350р. на данный момент) за косяки изготовителя товара со всеми выше перечисленными последствиями?

Андрей Варкентин, это хорошо когда на форуме есть человек с аналогичной проблемой и понимающего о чём именно идёт речь)): Не-не, эту мерзкую, почти неуправляемую подгазовкой, дрожь ничем не спутаешь! И вероятно похожим отношением к проблеме и к отечественному автопрому вообще.. Я не понимаю почему в нашей стране не могут делать простые и надёжные машины как например автомат Калашникова.. Да, я тоже готов к спартанскому уровню комфорта и возможно не передовому дизайну, но чтоб она была более менее надёжна, ездила быстрее(как сейчас) чем аналогичные по стоимости и «пустые» иномарки и что тоже не маловажно, Был НОРМАЛЬНЫЙ гарантийный сервис, не безразличный к проблемам владельцев тех машин которые они обслуживают.

Моё мнение: что во многом виновата именно эта безразличность к себе, своим близким, другим людям вообще, своей стране, той планете на которой мы живём в итоге. Есть один анекдот на эту тему: Встречаются в космосе две планеты и одна у другой спрашивает: -Привет! ну как ты поживаешь? -Да всё нормально, летаю себе как обычно))), а как ты?, что то ты посерела. -Да тоже всё нормально, просто люди у меня завелись) -Аааааа, ну ни чего страшного — сами пройдут))))

Вот, например, сегодня я записался на ТО к официалам по данной проблеме, ибо в мурзилке однозначно написано: при обнаружении неисправностей не откладывая обращаться в авторизованный сервис. первым что сказал мне ИПГ после описания проблемы, было: «мы снимем коробку и посмотрим состояние сцепления, если есть синий цвет внутри, то это не гарантийный случай и Вы будете оплачивать диагностику и съём коробки». При чём тут вообще синий цвет. она же нормально трогается без долгого прогрева. Помню, на Приоре (98л.с., 2008г.в.)я реально отжигал, не очень часто конечно, но однозначно жёстче и чаще чем на этой Гранте. Поменял в сцеплении только выжимной по гарантии в начале пробега(по причине того что учился ездить на ручке, до этого было авто с автоматом). Так вот: Приоровское сцепление проехало у меня 120 000 км. кроме выжимного без замен, когда я продал машину, оно ещё нормально вполне работало. Что это? Как это так? (Конечно АвтоВАЗу сейчас тяжко вытягивать себя за уши из пропасти отставания, в немалой степени из-за того тоже, что у нас в стране завелась эта убогая, самоуничижительная мода хаять всё российское. как будто импортное ничего не ломается. Вон китайцы!! Быстро шлёпают, быстро исправляют, быстро потому и поднялись на 2 место по экономике, а может уже и первое..) ИПГ прекрасно знают, я думаю, об этом дефекте и других тоже, и именно поэтому спрашивают заранее причину обращения. Но, вместо того чтоб работать с АвтоВАЗом, они «работают» с владельцами. ПОЧЕМУ. Они не хотят хороших российских машин? Нет, им просто безразлично, лишь бы получать зарплату. Попробую решить эту проблему правильным путём, без нецензурных слов и добрым отношением к тем людям, которые будут работать со мной и моей машиной на Авторизованном СТО. По нашим «баранам»: Если Калину в похожей комплектации не трясёт, то нужно понять чем она отличается. Достоверно известно уже, что у Калин более жёсткие подушки двигателя(судя по Драйву2 у калиноводов вообще модно менять подушки на грантовские, но это вероятно потому, что они не сразу узнаЮт, что их ждёт в итоге, а когда узнают, то причина не очевидна или сложно признать ошибку..(как и АвтоВАЗу)).. ) Кроме того, Калиновская задняя подушка имеет немного другую конструкцию. Тык: https://www.drive2.ru/l/7852276/. Как получается так, что из рабочего, в предъидущих конструкциях, узла получается такое . «недоразумение». А вообще, не специалисту, да ещё и без возможностей обслуживать авто самостоятельно, по крайней мере мне, определить причину очень сложно, долго и нервно. Хотя возможно и познавательно))), но всё таки времени долго уходит и нервов тоже. А авто разваливается потихоньку, видимо так задумано). Но мы то против. Или нет?)))

90% вероятности, что технического специалиста от АвтоВАЗа мы не дождемся или не услышим ничего толкового, потому как им просто запретили говорить об этом. Хорошо бы услышать хотя бы того кто знает: 1.как это вылечить заменой детали, без использования «тюнинга»? или это не реально? 2.какими деталями сцепления (а возможно и/или неполадками) различаются «Калина без дрожи» и «гранта с дрожью» схожих комплектаций. 3.жёсткость кузовов гранты и калины идентичен или отличается? Конкретно по своей авто спрошу: 4.реально ли, если да, то: как можно продиагностировать состояние подушек двигателя Гранты 16 кл., мкпп2181, люкс(с климатом) 2014 г.в. БЕЗ ЯМЫ? Кстати, Андрей Варкетин, у тебя 8 клап. авто колбасит? 5.если предположить что, я когда то давно поджог всё таки сцепление..(но я просто о таком не помню..) как выглядят эти следы, они со временем не стираются?? Просто чтоб ИПГ очки не втирал..

Пы Сы: Важнее понять как «вылечить» такое отношение АвтоВАЗа и официалов. Есть мысль и поэтому поводу. — организовать сначала массовое обращение (обязательно с правильным оформлением необходимых документов для возможно следующего шага, что собственно желательно делать всегда) по гарантийному ремонту этой неисправности, а при не устранении его: — массовый возврат гарантийных машин с данным недостатком по цене приобретения, что очень выгодно потребителю и ОЧЕНЬ не выгодно финансово и имиджево для АвтоВАЗа. Может они всё таки выработают какое то решение и будут инструктировать СТОА как устранить неисправность, а не как мозг «делать» владельцам. В идеале отзыв должны организовать.. ПыСы2: Надеюсь не сильно утомил объёмом.

Да 100-пудово провода клацают по левой стойке (антенна) и по правой (сигнализация) и провод плафона. Отрываешь обивки стоек и виброй и антискрипом. К плафону идет вдоль водительского солнечного козырька. Я крышу снимал и все проклеил. Реально бесило.

Добавлено через 1 минуту Там больше нечему скрипеть.

Это как вы так накалькулировали? Если всю машину прокатать адекватно, а не в шесть слоев, то вес увеличится примерно на 30-35кг. Это если всю проклеить: крыша, двери, пол, багажник.

Нууу не знаааю о какой некудышной динамике разговор

http://www.youtube.com/watch?v=kW_Ntno38BA http://youtu.be/FTe-HcfKw2I?t=6m51s

Я интересовался в сервисе,где занимаются шумкой мне там сказали якобы полная шумка машины — это + 70 кг где то Ну не стартовать же постоянно с 3х тысяч:-) и не крутить движку до отсечки и выше на каждой передаче с такими успехами надолго мотора и коробки не хватит:-) эта динамика чем достигается? Жёсткой раскруткой двигателя до критических оборотов это ж не дело. да и не удобно так ездить постоянно опять же расход бензина. а если с низов разгоняться дохловат наш движок. Но пользуясь случаем хочу от себя выразить благодарность вам Epidemic (извиняюсь не знаю вашего имени) за большую работу ,проделываемую в направлении разного рода доработок и улучшений гранты. Видео очень помогают.

Дело в том что этот треск или хруст не знаю как и назвать когда переваливаешься по кочкам идёт с боков ориентировочно над дверьми под обшивкой крыши как с левой так и с правой стороны точно не разобрался пока где точно, но над моим ухом над водительским местом точно потрескивает там внутри.

Как отремонтировать ШРУС

Повреждение внутренних деталей шарнира чаще всего ведет к полной замене механизма. Однако это случается лишь при значительном износе. В большинстве же случаев рекомендуется просто заменить смазку ШРУСа и пыльник. Этого бывает достаточно для того, чтобы избавиться от надоедливого звука, и облегчить деталям их взаимодействие.

Поэтому в случае появления стучащих или щелкающих звуков на одном из четырех ШРУСов (будем считать, что вы уже выяснили, на каком именно) необходимо выполнить следующие действия:

Замену смазки и пыльника можно провести самостоятельно, так как процедура несложная. Главное, при разборке не забыть промыть все внутренние детали и поверхности бензином, растворителем или другой чистящей жидкостью. И лишь потом закладывать новую смазку. Однако если вы делаете демонтаж и замену смазки впервые, то лучше, чтобы с вами был более опытный автовладелец или мастер. Или чтобы процедуру выполнил он, и показал вам ее алгоритм. В дальнейшем вы без труда справитесь с подобной работой.

Заключение

Шарниры равных угловых скоростей — надежные и долговечные механизмы. Однако в процессе эксплуатации необходимо постоянно следить за их состоянием с тем, чтобы вовремя определить, какой ШРУС хрустит или издает другие неприятные звуки. Ведь это указывает на неисправности в его работе. Поломка шарнира на начальном этапе не является критичной. С хрустом можно проехать не одну сотню и даже тысячу километров. Однако следует помнить, что чем раньше вы произведете ремонт или замену ШРУСа, тем дешевле вам это обойдется. Кроме этого, не забывайте о безопасности. Не доводите состояние шарнира до критического, поскольку это грозит вам возникновением серьезной аварийной ситуации, особенно на большой скорости. Надеемся, что приведенная выше информация помогла вам разобраться что же делать при хрусте ШРУСа и точно определить какой из них неисправен.

Определение хруста от наружного ШРУСа

Конструкция наружного ШРУС

Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко троньтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины,