Загорелась лампочка аккумулятора на панели приборов: причины, что делать

Датчики абс abs

Система АБС автомобиля предназначена для предупреждения блокировки колес во время движения по скользкой дороге или при экстренном торможении, что чревато потерей управляемости. В основе ее принципа действия лежит постоянный анализ скорости вращения колес и при прекращении подается сигнал.

Рассчитывается частота или скорость вращения колеса за счет магнитной индукции датчика АБС Калина генерирующей в обмотке катушки электрический ток, параметры которого снимаются управляющим модулем. Нулевое напряжение с одного из колес автоматически сигнализирует о его блокировке.

В этом случае система управления подает соответствующие команды на гидравлический модуль, регулирующий уровень давления жидкости в тормозной системе. Клапаны, работают с частотой 15-20 герц и вызывают характерный треск или стрекот при работе системы АБС ВАЗ.

Основные типы неисправностей датчиков АБС ВАЗ

Высокая важность антипробуксовочной системы для обеспечения безопасности при движении привела к ее обязательному тестированию при каждом запуске двигателя. В его начале на приборной панели загорается индикатор ABS, который после завершения тестирования гаснет, сигнализируя об отсутствии исправностей. Одновременно со временем система АБС Приора может выйти из строя, что требует диагностики и ремонта.

Глобально все виды неисправностей можно свести к 4 видам их проявления:

1. Во время автоматического тестирования диагностируется ошибка, и система отключается (лампочка ABS не гаснет).

Причиной здесь обычно становится ошибка в контроллере, обрыв проводов датчика, от которого не поступают сигналы.

1. Система успешно проходит диагностику и отключается.

Причина в плохом соединении контактов из-за окисления, обрыве проводов, замыкании датчика.

1. Во время самодиагностики система обнаруживает ошибку, но не отключается.

Обычно проблему вызывает обрыв одного из датчиков. Часто подобный сбой происходит из-за разного давления или рисунка на протекторах колес, сильно отличающихся степенью износа.

1. АБС полностью не работает.

Причина может крыться в неисправностях датчиков, обрыве проводов, большом износе подшипника в ступице.

Дополнительно продиагностировать наличие неисправностей системы АБС на автомобиле можно самостоятельно. Для этого резко нажмите на педаль тормоза при движении на скользкой дороге (для безопасности рекомендуем это делать на скорости в пределах 20 км/ч).

Особенности ремонта датчиков АБС

Чаще всего причиной неисправности системы становится обрыв проводов. Определить его можно визуально (обычно он идет рядом с датчиком) или с помощью тестера, определив сопротивление цепи или напряжение. Для контроля работоспособности датчика нужно подключить к его разъемам электроды тестера и определить напряжение. При вращении колеса со скоростью около 1 оборота в секунду его значение должно составлять 0,25-1,2 вольта.

Ремонт датчика АБС Гранта оптимален только при простейших повреждениях (например, обрыв провода). Если неисправность более глобальная (поврежден сердечник, нарушена обмотка), то более разумная замена. Теоретически можно перемотать датчики или установить новый сердечник, но здесь стоимость ремонта будет сравнима с покупкой нового, что более разумно, исходя из более высокой надежности последнего.

Другие причины

Кроме основных причин неправильной работы указателя батареи (генератора), возможны неисправности и в панели управления или замке зажигания. Через них включаются устройства и лампочки.

В состав панели управления входят электронные, световые и механические приборы. Дефекты в основном связаны с износом механических деталей и поломкой в бортовой электросети. Перед ремонтом необходимо убедиться, что до приборного щитка доходит напряжение и дефектов в цепи до нее нет.

Дефект может иметь постоянный или плавающий характер из-за таких причин:

1. Трещина в дорожке платы.
2. Окисленный переходной контакт или холодная пайка в разъеме.
3. Сгоревшая дорожка платы.
4. Окисление или обрыв провода перед разъемом.
5. Плохой контакт на патроне лампочки.

Старение элементов ускоряется из-за эксплуатации в жестких условиях, таких как быстрое изменение температуры, вибрация, пыль и влага. В результате – наличие на монтажной плате различных механических повреждений, микротрещин, следов окисления и т. д. Для примера на рисунке Х показана печатная плата панели с перегоревшей дорожкой, которую нужно восстановить. Лучший вариант восстановления – это припаять провод между контактом на разъёме и контактом на патроне лампочки.

На рисунке 18 показан пример перегоревшей дорожки на плате приборной панели.

Поиск неисправности производится визуально и с прозвонкой проводников. Способ демонтажа панели зависит от марки авто, поэтому перед снятием “торпеды” и устранением неисправности в приборном щитке нужно уточнить алгоритм действий по сервисной книжке или мануалу.

Замок зажигания состоит из механики (запорный механизм) и электрической части. Электрическая часть состоит из группы контактов на неподвижной и подвижной колодках, которые замыкают по необходимому алгоритму при поворотах ключа.

Контактный узел представляет собой подвижной контактный диск и неподвижную колодку. Возможные дефекты механического замка:

1. Износ, коррозия, механические повреждения контактов,
2. Окисление, подгорание, оплавление контактных групп.
3. Длительный период использования. При шевелении пропадает напряжение.
4. Облом контакта.
5. Залипание от повышенной нагрузки или замыкание в цепи.

На рисунке 19 изображен контактный узел замка в разобранном виде.

Разберите замок и контактную часть, осмотрите контакты. Найденные дефекты – износ или оплавление – нужно заменить или зачистить места окисления (подгорания).

Наряду с механическими замками в зависимости от марки авто применяются электронные замки (ЭЗЗ), которые полностью управляются электроникой. У них механические контакты заменены электронными ключами. На рисунке 20 изображен электронный замок зажигания.

 Возможные неисправности электронного замка:

1. Нет звука при срабатывании электронной блокировки руля.
2. Не проворачивается ключ.
3. При повороте ключа на экране возникают прочерки.
4. Экран периодически тухнет, щелкают реле.
5. Не заводится двигатель.
6. Программные ошибки в блоке SAM.
7. Попадание влаги.
8. Нет реакции на ключ после его падения или удара.
9. Потеря связи между блокиратором руля и системой управления.
10. Старение и выход из строя электронных компонентов замка зажигания.

Ремонт таких ЭЗЗ в основном сводится к ремонту электронной техники, и голыми руками их отремонтировать сложно. Проверяют замок на стенде, где определяется характер дефекта. Самостоятельно можно провести визуальный осмотр на предмет явных повреждений.

Лада гранта красная люкс механика › бортжурнал › гранта и абс — удивительно удачный тандем

Сами по себе тормоза на Гранте обычные, звезд с неба не хватают. На разумных скоростях вполне эффективны, особенно на хороших шинах.

Но что на Гранте весьма выше среднего — так это АБС. Что такое АБС вообще? Это такая система, которая при полном нажатии на тормоз ищет баланс между эффективностью и управляемостью. Так работают все АБС, но очень важны детали.

Детали без стакана не осмыслить. Попробую объяснить на пальцах)).

Какие типы АБС бывают? Трех типов — 4s/2m, 4s/3m и 4s/4m. Вполне вероятно, что раньше применялись АБС первых двух типов, хотя я не изучал вопрос и врать не буду. Буду говорить только про четырехмодуляторные АБС.

АБС есть благо. Для осознания этого факта рекомендую прокатиться на ФФ2 или Логане в комплектациях без АБС. Там стоит клапан ограничения давления в задней оси (гораздо проще и надежней чем вазовский регулятор), но раз и навсегда настроенный таким образом, что фактически лишает эту ось тормозов.

Для любителей точных цифр — около 50 кг усилия только на зад разрешает. В то время как на мокром асфальте, например, можно реализовать минимум 200 кг. Это все для того сделано, чтобы зад не блокировался раньше переда вообще никогда и ни на каком покрытии, включая олимпийскую бобслейную трассу.

На машинах с АБС проблема опережающей блокировки задней оси стоит не так остро, хотя, вопреки мнению многих, все же стоит. Это так, к слову.

Современные АБС 4S/4M — вещь тонкая и злобная. Можно настроить ее так, что каждое колесо будет реализовывать максимально возможное в данный момент времени тормозное усилие.

Нетрудно понять, к чему это приведет на миксте. Допустим, левые колеса едут по сухому асфальту, а правые — по ледяной обочине.

И вот пришлось резко затормозить. Как минимум будет резкий уход с курса в сторону колес с большим сцеплением (на встречную полосу). А то и простой и пошлый разворот с переворотом и/или другими вкусностями.

Настройка по «слабому» колесу тоже не оптимальный выход, ибо тогда весьма сильно падает эффективность торможения.

Поэтому добиваются некоторого среднего, оптимального, компромиссного срабатывания. В связи с тем, что поиск этого компромисса — дело сложное, дорогое, требующее дорог, машиночасов и весьма квалифицированных человекочасов, то стало модно делать большую часть работы на компьютере. Результат немного предсказуем.

Результат, признаюсь, того стоит. АБС Гранты если не идеал подобной системы, то весьма близкое приближение к такому идеалу. Ничем ее не своротишь с пути истинного — ни микстом, ни поворотом, ни ухабистой дорогой. Срабатывает поздно, скользить колесам дает много, к «зависанию» в расторможенном виде, похоже вообще не склонна. В споре эффективности торможения с управляемостью явно победила эффективность. Это очень радует.

Натяжение ремня генератора

https://www.youtube.com/watch?v=l5X_4d2hKak

Приводной ремень является неотъемлемой частью генератора. Без него как без рук. Тип ремня привода (клиновидный или зубчатый) зависит от марки, модели машины и шкива генератора. Он предназначен для передачи вращения от коленчатого вала ДВС генератору, который при вращении вырабатывает энергию. На рисунке 11 изображено взаимодействие навесного оборудования через приводной ремень.

От натяжения ремня зависит долговременная работа подшипников генератора, водяного насоса, коленвала, ролика натяжения и другого оборудования (навесного). Если ремень натянут чрезмерно, то растягивается сам ремень и ускоряется износ подшипников, а при слабой натяжке – проскальзывает.

При выключенном двигателе пальцем проверяют натяжение. Смещение (прогиб) не должно превышать 1-2 мм с усилием 8 кгс посередине между шкивами. В зависимости от марки авто применяются различные натяжные устройства. Например:

1. С автоматической регулировкой необходимой степени натяжения на основе пружин кручения, сжатия.
2. С демпферами.
3. Регулировочным болтом.
4. Регулировочной планкой (на старых машинах).

На рисунке 13 изображен внешний вид натяжных роликов ремня.

На рисунке 14 изображен внешний вид целых и треснутых ремней.

Ремень проверяется на наличие следов износа с наружной и внутренней стороны. Если ремень изношен, замените его.

Формы износа приводных ремней:

1. Обрыв ремня генератора.
2. Небольшие трещины, расслоение.
3. Попадание смазки.
4. Потертость.
5. Повышенная твердость из-за старения либо плохого качества материалов вызывает свист.

На рисунке 15 пример регулировки натяжения приводного ремня.

Часто встречаются варианты, когда натяжение производится отклонением самого генератора. Для снятия и натяжки ремня необходимо:

1. Расслабить гайку на шпильке крепления генератора и гайку на регулировочной планке.
2. Наклонить генератор в сторону двигателя и снять ремень.
3. После осмотра или замены надеть ремень на шкивы.
4. Отклонить ГН от двигателя монтировкой до нужной натяжки.
5. Затянуть гайку на планке и убедиться, что натяжение в норме.
6. Затянуть гайку на шпильке.

Размер (маркировка) ремня индивидуален для каждой модели. Заменяется ремень аналогично штатному. Надевать нужно без перекосов и посередине шкива. Если установлена планка с регулировочным болтом, то им и производить натяжение.

В машинах с автоматической натяжкой ремня следят за тем, чтобы натяжитель был в исправном состоянии и не находился в крайнем положении. Крайнее положение ролика говорит о максимальном растяжении ремня и о том, что его надо заменить. Желательно его менять каждые 15-20 тысяч километров.

О чем говорит значок аккумулятора на приборной панели

Значок аккумулятора как аварийный индикатор не должен светиться во время работы двигателя. Контрольный индикатор зарядки в случаях возникновения неисправности может реагировать следующим образом:

1. Гореть постоянно, периодически или тускло либо моргать.
2. Не гаснуть на холостых оборотах (800 ÷ 1200).
3. Светиться, а после перегазовки тухнуть.
4. Загораться во время движения.
5. Светиться, пока двигатель не прогреется.
6. Загорается лампочка при включении фар.
7. Гореть, но при этом идёт зарядка акб.

Возможны механические и электрические неполадки. Чтобы обнаружить причину, вызывающую ошибку, необходимо проверить пошагово исправность элементов, задействованных в формировании напряжения питания.

Так, к основным проблемам, вызывающим неправильное горение индикатора аккумулятора, можно отнести неисправности в электропроводке, генераторе и аккумуляторе.

Генератор – это электрическая машина, которая при вращении вырабатывает электрическое напряжение. Вал генератора через ременную передачу получает вращение от коленчатого вала.

В состав генератора (ГН) входят обмотка возбуждения (роторная) и трёхфазная статорная обмотка, диодный мост, реле-регулятор (РР). В зависимости от марки авто генераторы конструктивно различаются, но принцип работы у них одинаковый. На рисунке ниже изображена функциональная схема взаимодействия генератора (тип. 94.3701) и аккумулятора.

Контрольная лампочка аккумулятора машин с ЭСУД может обозначаться CHECK BATTERY. Разберёмся, почему горит лампочка зарядки аккумулятора (см. рис. 2 поз. 6). Напряжение 12 В с АКБ через ключ зажигания (поз. 4) подаётся через предохранитель (поз. 3) на один контакт индикатора (лампочки), а другой контакт через плюс диода подключается к выводу D и через резистор на массу.

Через лампочку также подается начальное напряжение для возбуждения генератора. Клемма В генератора и аккумулятора соединены. При таком включении лампа заряда зависит от разницы напряжения на батарее и напряжения на D. Минусовые провода подсоединены к кузову.

При эксплуатации важно следить за работоспособностью ГН, АКБ и электропроводки. Периодически необходимо проверять и чистить контакты силовых клемм, натяжку ремней, напряжение батареи.

Ошибки на панели

Полный список неисправностей Гранты составляет несколько тысяч наименований, что проблематично описать. По этой причине, далее представлены самые распространенные ошибки, встречающиеся при диагностике.

Перегорел предохранитель или плохой контакт

Предохранитель с плавкой вставкой обеспечивает защиту оборудования и электрических цепей от перегрузок, перегорания проводки в случае замыкания. Он перегорает по следующим причинам:

1. От вибрации.
2. Образования окислов на контактах или слабого контакта.
3. Нарушения изоляции в эл. проводке (замыкание, наличие влаги).
4. Бракованные.
5. Более низкого номинала.
6. Механическое повреждение.
7. Повышенного напряжения (от генератора).

Наличие окислов или механические повреждения определяются визуально. Номиналы флажковых предохранителей указываются рядом с местом установки или на пластиковой крышке блока. На рисунке 16 показан внешний вид целого и перегоревшего предохранителей.

Предохранители классифицируются по материалу легкоплавкой вставки на:

1. Свинцовые.
2. Оловянные.
3. Сплавные (олово свинец).
4. Алюминиевые.

Найти месторасположение конкретного предохранителя можно в мануале к машине. Там на схеме отображено, где установлены блоки с предохранителями и какие именно. Найти предохранитель по марке авто можно и по интернету.

В автомобилях с BSD-шиной (интерфейс) управление бортовой сетью более сложное, отдельного предохранителя нет. Передача данных осуществляется по шине между БУ двигателя и:

1. Генератором и аккумулятором (датчик на минусовой клемме АКБ).
2. Датчиком уровня масла
3. Электрическим насосом охлаждающей жидкости.
4. Электронным блоком свечей накала (дизель).

В случае неисправности какого-то из вышеназванных потребителей в блок управления записывается ошибка, и управление отключается.

В большинстве случаев отдельного предохранителя для значка зарядки нет. Так, для ВАЗ2110 предохранитель F19 на 10 А общий для питания следующих элементов:

1. Обмотки возбуждения.
2. Узла блокировки замков.
3. Контроля исправности ламп.
4. Указателя поворота с контрольными лампами.
5. Лампы заднего хода.
6. Блока индикации.
7. Часов (или маршрутного компьютера).

Если он перегорит, то эти узлы обесточатся. Это хорошая подсказка, говорящая об исправности предохранителя. Проверку плавкой вставки можно проверить такими способами: визуально, контролькой или мультиметром. На рисунке 17 показана панель предохранителей ВАЗ 2110.

Для визуальной проверки нужно вытащить предохранитель. На круглом предохранителе (керамическом) плавкая вставка расположена снаружи, и обрыв будет виден. В предохранителе ножевого типа плавкая вставка расположена внутри полупрозрачного (цветного) корпуса, но видна на просвет, и разрыв её будет очевиден.

Проверка контролькой (лампочкой малой мощностью 5W с подсоединёнными концами) производится при включенном зажигании. Один конец подсоединяется к корпусу, а вторым касаются сначала одной стороны предохранителя, затем другой. Если лампочка горит только с одной стороны, то предохранитель перегорел.

Измерение мультиметром можно проводить двумя способами. Первый аналогичен проверке лампочкой (режим измерения напряжения). Второй: проверка в режиме сопротивления при выключенном зажигании. Мультиметр установить в режим прозвонки. Концы подсоединить к выводам предохранителя.

Перегоревший предохранитель лучше заменить на умные предохранители “AVS” со светодиодным индикатором соответствующего номинала. Эти предохранители можно не проверять. Если он неисправен, то на нём будет гореть светодиод. Если он снова сгорит после замены, то стороны нагрузки есть кз. Потребуется найти повреждение и устранить.

Предупреждающие значки на панели

Значок руль может загораться в двух цветах. Если горит желтый руль, то требуется адаптация, а при появлении красного изображения рулевого колеса с восклицательным знаком, уже стоит обеспокоиться отказом системы ГУР или ЭУР. Когда светится красный руль, то наверняка Ваше рулевое колесо стает очень трудно поворачивать.

Значок иммобилайзера, как правило, моргает, если автомобиль закрыт; в таком случае индикатор красного автомобиля с белым ключом сигнализирует о работе противоугонной системы. Но существует 3 основных причины если лампочка иммо постоянно горит: иммобилайзер не активирован, если не считывается метка с ключа или система противоугона неисправна.

Значок ручника загорается не только в том случае, когда активирован (поднят) рычаг ручного тормоза, но и в тех случаях, когда износились тормозные колодки или нужна доливка/замена тормозной жидкости. На авто с электронным ручником лампочка стояночного тормоза может загораться по причине глюка концевика или датчика.

Значок охлаждающей жидкости имеет несколько вариантов и в зависимости, какой из них горит, соответственно делать выводы о проблеме. Одна красная лампа с изображением шкалы градусника сообщает о повышенной температуре в системе охлаждения двигателя, а вот желтый расширительный бачок с волнами, сигнализирует о низком уровне ОЖ в системе.

Значок омывателя говорит о низком уровне жидкости в расширительном бачке омывателя стекла. Такой индикатор горит не только при реальном понижении уровня, но и если засорился датчик уровня (контакты датчика покрываются налётом из-за некачественной жидкости), давая ложный сигнал. На некоторых автомобилях датчик уровня срабатывает при несоответствии спецификации жидкости в омывателе.

Значок ASR – это индикатор антипробусковочной системы (Anti-Spin Regulation). Электронный блок этой системы работает в паре с датчиками АБС. Когда такая лампочка постоянно горит – значит ASR не работает. На разных авто такой значок может выглядеть по-разному, но зачастую в виде восклицательного знака в треугольнике со стрелочкой вокруг или самой надписи, или же в виде машинки на скользкой дороге.

Значок катализатора загорается зачастую при перегреве каталитического элемента и довольно часто сопровождается резким падением мощности двигателя. Такой перегрев может возникать не только по причине плохой пропускной способности сот, но и если возникли проблемы в системе зажигания. Когда же катализатор выходит из строя, то к горящей лампочке добавится большой расход топлива.

Значок выхлопные газы по информации из мануала обозначает неисправность в системе очистки выхлопных газов, но, как правило, такая лампочка начинает гореть после плохой заправки или наличии ошибке по датчику лямбда зонда. Система регистрирует пропуски воспламенения смеси, вследствие чего повышается содержание вредных веществ в выхлопных газах и, как результат, на приборной панели горит лампочка «выхлопные газы». Проблема не критичная, но диагностику стоит сделать, чтобы выяснить причину.

Проблемы с реле-регулятором

Напряжение в бортовой сети или на выходе В должно быть всегда одинаковым и не зависеть от изменения оборотов и нагрузки. Для его стабилизации используется реле-регулятор (РР). Он управляет обмоткой возбуждения через графитные щетки. Реле-регулятор обеспечивает напряжение на входе в пределах 13,5-14,5. В. Конструкция РР в зависимости от типа генератора разная, но принцип работы у них одинаковый.

На рисунке 6 показаны РР разной конструкции.

По исполнению РР делятся на:

1. Встроенные – так называемые “шоколадки”. Они расположены в генераторе.
2. Вынесенные (внешние) – крепятся отдельно на кузове.

РР также предотвращает перезаряд аккумулятора. По элементной базе реле разделяются на:

1. Релейные, использующие зл. реле (выносные).
2. Транзисторные.
3. Интегральные.
4. С переключением лето (13,1… 14В)/ зима (14…15,3В).
5. Термо Оптимизированный Регулятор Напряжения (ТОРН).

Основные функции ТОРН:

• коррекция U по температуре аккумулятора;
• коррекция U по температуре двигателя (датчик 12В);
• блокировка и задержка включения генератора при пуске;
• трехрежимное управление контрольной лампой аккумулятора;
• полная динамическая коррекция U по ДПДЗ или ДАД.

Перед заменой РР необходимо убедиться в исправности остального оборудования. Мало проверить только уровень и плотность батареи. Для проверки ГН необходимо завести двигатель и отсоединить плюсовую клемму на АКБ. Концы мультиметра подсоедините к клемме генератора или к снятой клемме аккумулятора.

Неисправный РР может вывести другое оборудование из строя. Например, при повышенном напряжении может закипеть батарея. При неисправном РР выходное напряжение генератора (при вращении) будет:

1. Отсутствовать – аварийная работа двигателя, только от АКБ, без зарядки.
2. Заниженное (ниже 12 В) – тусклое свечение индикаторов, уменьшение мощности.
3. Завышенное (выше 15 В) – яркость свечения лампочек (фар) меняется от оборотов.

Регулятор может не работать из-за:

1. Замыкания в эл. проводке, обмотке возбуждения.
2. Пробоя диодов.
3. После переполюсовки (установили АКБ не той полярности).
4. Неисправности электронных элементов РР.
5. Механических повреждений.
6. Изношенности щетки. Если выступает меньше 5 мм, требуется замена.
7. Влаги внутри корпуса. Например, попала во время мойки или при езде под дождем.

Рассмотрим, как проверить РР, на примере Я112А.

На рисунке 7 показан внешний вид РР Я112А в сборе (со щетками).

Для проверки необходимо отсоединить РР от ГН. Если он установлен внутри, сначала снять заднюю крышку генератора.

Для проверки работоспособности ИРН 112А и 112Б используется блок питания постоянного напряжения, с регулировкой напряжения от 10 до 16 В и лампочкой (освещение салона) мощностью 1,5÷5 Вт. Собрать схему, как на рисунке 8.

По этой схеме можно проверить все регуляторы с внутренней установкой. Если блок исправен, то при изменении напряжения до 14.7 В яркость будет меняться, если оно станет выше – погаснет. Если не работает, то следует поменять таблетку или попробовать её отремонтировать.

На рисунке 9 изображена электрическая схема платы (таблетки) РР Я112А. На плате электронные элементы выполнены в SMD корпусе.

Для ремонта необходимо разобрать блок и достать плату. Проверить чистоту контактов и качество пайки. При необходимости протереть, пропаять. Мультиметром проверить силовой транзистор (TIP42A) и стабилитрон, затем остальные детали. Неисправные детали, заменить. После ремонта собрать генератор и установить на место. Проверить его работоспособность.

Сброс приборки

Чтобы выполнить процедуру, следует прокрутить регулятор щитка до обнуления циферблата. Если потребуется выполнить полную перезагрузку панели, нужно отсоединить питание от аккумуляторной батареи на 15 минут и подсоединить провода обратно.

Панель Гранты достаточно продвинута и легка для восприятия водителем. Индикаторы интуитивно понятны, что облегчает процесс обучения начинающих водителей.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Горит лампа зарядки аккумулятора — значит не работает генератор, первая мысль автовладельца когда он увидел значек АКБ на приборной панели. Однако причина, по которой загорается индикатор заряда, чаще всего намного банальнее — это ослабление натяжки приводного ремня или плохой контакт.

Первое, что нужно сделать, если горит лампа заряда аккумулятора при включенном двигателе — проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Это нужно для того, чтобы определиться с локализацией места ремонта — в подкапотном пространстве либо в приборной панели автомобиля.

• слабая натяжка ремня генератора;
• значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
• износ щеточного узла, износ щеток генератора;
• проблемы с регулятором напряжения;
• полностью или частично вышел из строя диодный мост;
• износ (подклинивание, люфт) подшипников шкива;
• плохой выводной контакт генератора;
• плохой контакт на “массе” генератора;
• обрыв обмотки генератора.

• полный или частичный выход АКБ из строя;
• низкий уровень электролита в батарее;
• окисление клемм АКБ;
• проблемы с проводкой аккумулятора.

• плохой контакт на выводе генератора;
• плохой контакт на “массе” генератора;
• ослабленный ремень.

• поврежден провод, идущий от генератора до аккумулятора;
• плохой контакт на регуляторе напряжения.

• обрыв или плохой выводной контакт на одной из фаз генератора;
• выход из строя одного или нескольких диодов;
• нарушение пайки в диодном выпрямительном мосте.

• повреждение выводного контакта генератора;
• повреждение контакта “массы” генератора;
• повреждение выводного провода до аккумулятора.

• слабая натяжка ремня генератора;
• значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
• износ щеточного узла, износ щеток генератора;
• проблемы с регулятором напряжения;
• полностью или частично вышел из строя диодный мост;
• износ подшипников шкива;
• плохой выводной контакт генератора;
• плохой контакт на “массе” генератора;
• обрыв обмотки генератора.

• полный или частичный выход АКБ из строя;
• низкий уровень электролита в батарее;
• окисление клемм АКБ;
• проблемы с проводкой аккумулятора.

• обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
• выход из строя одного или нескольких диодов;
• повреждение пайки диодов.
• проскальзывание ремня.

• износ щеток;
• люфт и вибрация подшипников шкива генератора и/или натяжного ролика;
• обрыв выводного контакта или контакта на “массе”;
• повреждение провода от генератора до аккумулятора;
• критическое повреждение или обрыв ремня генератора.

• обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
• выход из строя одного или нескольких диодов;
• повреждение пайки диодов.
• плохая натяжка ремня.

• проблемы с регулятором напряжения.

• повреждение проводки сигнальной лампы (ее изоляции);
• нарушение контакта в разъеме монтажного блока.

• полный или частичный выход АКБ из строя;
• низкий уровень электролита в батарее;
• окисление клемм АКБ;
• проблемы с проводкой аккумулятора.

Сообщающие о неисправности

Значок аккумулятора загорается, если падает напряжение в бортовой сети, часто такая проблема связана с отсутствием заряда аккумуляторной батареи от генератора, поэтому его еще могут называть «значок генератора». На автомобилях с гибридным двигателем такой индикатор дополняется надписью «MAIN» внизу.

Значок масла, он же красная масленка – свидетельствует о падении уровня масла в двигателе автомобиля. Такой значок загорается при запуске двигателя, и не тухнет спустя нескольких секунд или может загораться во время движения. Такой факт говорит о проблемах в системе смазки или падении уровня или давления масла.

Значок подушки может загораться в нескольких вариантах: как красная надпись SRS и AIRBAG, так и «красный человечек, пристегнутый ремнем безопасности», а перед ним кружочек. Когда на панели горит один из таких значков подушки безопасности, то — это бортовой компьютер оповещает Вас о возникшей неисправности в системе пассивной безопасности, и в случае ДТП воздушные подушки не сработают. Причины, по которым загорается знак подушек, и как устранить неисправность читайте в статье на сайте.

Значок восклицательный знак может выглядеть по-разному и значения у него соответственно тоже будут другие. Так, к примеру, когда горит красный (!) в кружке — это говорит о неисправности тормозной системы и желательно не продолжать движение до выяснения причины его появления.

Они могут быть самыми разными: поднят ручной тормоз, износились тормозные колодки или снизился уровень тормозной жидкости. Пониженный уровень как раз и представляет опасность, ведь причина может быть не только в сильно изношенных колодках, вследствие чего, при нажатии на педаль, жидкость расходится по системе, и поплавок дает сигнал о низком уровне, может быть где-то поврежден тормозной шланг, и это уже куда серьезнее.

Хотя, очень часто восклицательный знак загорается, если поплавок (датчик уровня) вышел из строя или закоротил, и тогда он просто врет. На некоторых автомобилях восклицательный знак сопровождается надписью «BRAKE», но суть проблемы от этого не меняется.

Еще восклицательный значок может гореть в виде знака «внимание», причем, как на красном фоне, так и на желтом. Когда загорелся желтый знак «внимание» – он сообщает о возникшей неисправности в электронной системе стабилизации, а если на красном фоне, то просто предупреждает водителя о чем-то, и, как правило, на табло приборной панели светится пояснительный текст или совмещен с другим информативным обозначением.

Значок АБС может иметь несколько вариантов отображения на приборной панели, но вне зависимости от этого на всех автомобилях обозначает одно и то же – появление неполадки в системе ABS, и что в данный момент антиблокировочная система колес не работает.

Значок ESP может или периодически загораться или же гореть постоянно. Лампочка с такой надписью оповещает о проблемах системы стабилизации. Индикатор Electronic Stability Program, как правило, светится по одной из двух причин – либо датчик угла поворота вышел из строя, либо датчик включения стоп-сигнала (он же «лягушка») приказал долго жить. Хотя, бывает проблема и посерьезнее, например, накрылся датчик давления тормозной системы.

Значок двигателя, некоторые водители его могут называть «значок инжектора» или check, может гореть желтым цветом, когда работает двигатель. Он информирует о наличии ошибок двигателя и неисправности его электронных систем. Для определения причины его появления на табло приборной панели производят самодиагностику или компьютерную диагностику.

Значок свечей накала может загораться на приборной панели дизельного автомобиля, значение такого индикатора точно такое же, как и значка «чек» на бензиновых авто. Когда в памяти электронного блока нет никаких ошибок, то значок спирали должен тухнуть после прогрева двигателя и отключения свечей накала. Как проверить свечи накала читайте тут.

Этот материал является информативным для большинства автовладельцев. И хотя здесь не представлены абсолютно все возможные значки всех существующих машин, Вы сможете самостоятельно разбираться в основных обозначениях приборной панели авто, и не будите бить тревогу, когда увидите, что вновь горит значок на панели.

На приборной панели современных автомобилей имеется множество индикаторов, сигнализирующих водителю о состоянии различных систем автомобиля. Иногда мы пренебрегаем показателями некоторых из них. К примеру, на такой маленький индикатор, как лампочка стояночного тормоза многие вообще не обращают внимания.

Казалось бы, здесь все просто: когда ручник опущен, прибор не горит, когда поднят – загорается. А если постоянно горит лампочка стояночного тормоза, скорее всего – что-то с самим индикатором. На самом деле беспричинное его включение может свидетельствовать о серьезных проблемах в работе не только стояночного, но и рабочего тормоза.