Захрустел шрус менять или смазать. Как восстановить шрус своими руками?

Захрустел шрус менять или смазать. Как восстановить шрус своими руками? Гранта

Виды шрусов, их конструктивные особенности

Наибольшее распространение в конструкции переднеприводных легковых автомобилей получили два вида ШРУСов – шариковые и трипоидные.

Первые зачастую используются с внешней стороны, вторые – в качестве внутренних шарниров. На некоторых моделях могут также устанавливаться исключительно шариковые устройства.

Конструкция указанных видов ШРУСов отличается, причем существенно. Трипоидый узел состоит из внешнего корпуса определенной формы, на котором имеется концевик приводного вала (благодаря ему привод соединяется с КПП).

В корпусе установлен трипоид с роликами, посаженный посредством шлицевого соединения на вал привода.

Шариковые ШРУСы по конструкции частично сходы с обычными подшипниками – есть две обоймы, между которыми располагаются шарики в сепараторе.

Внешняя обойма узла является ее корпусом, на котором закреплен еще один концевик вала (он устанавливается в ступицу колеса). Внутренняя обойма посредством шлицевого соединения посажена на приводной вал.

Передача усилия от внутренней обоймы на внешнюю в таком шарнире осуществляется шариками, которые располагаются в специальных проточках на рабочих поверхностях обойм.

Эти же проточки позволяют шарикам перемещаться продольно, тем самым обеспечивается передача вращения при расположении приводного вала и концевика под углом относительно друг друга.

Трипоидный ШРУС конструктивно проще, а значит и надежнее, но используется он только в качестве внутреннего шарнира. Обусловлено это его эксплуатационными характеристиками – в них допускаются значительные продольные перемещения трипоида относительно корпуса (обеспечивает изменение длины привода), но при этом он ограничен по углу поворота концевика относительно вала.

В шариковых же шарнирах угол поворота значительно больше, поэтому он лучше подходит для использования с внешней стороны привода, но такой узел не обеспечивает значительные продольные перемещения.

Внутренний шрус

Внутренний ШРУС так же, как и внешний снаружи защищен пыльником. Соответственно, при нарушении его целостности в шарнир попадает грязь и вода, что приводит к его выходу из строя. Методы ремонта внутренних ШРУСов в данной ситуации не отличаются от ремонта внешних: их необходимо промыть, заменить смазку и заменить поврежденный пыльник.

Еще одной основной проблемой внутренних ШРУСов являются люфты вала привода со стороны коробки передач.

Следует различать два типа люфтов внутреннего ШРУСа:

  • непосредственно во внутреннем шарнире;
  • в соединение привода и дифференциала.

Так как визуально определить наличие люфтов невозможно, а регулярно залезать под автомобиль и «шатать» внутреннюю гранату будет далеко не каждый автовладелец, необходимо уметь определять их иначе.Наиболее действенным способом понять, что во внутреннем ШРУСе появились люфты – понаблюдать за поведением автомобиля на скорости.

Важно! Разгонитесь до данной скорости, а затем продолжайте движение, не меняя скорости.

Если вы обнаружили вибрации, то разгоните машину еще. Теперь скорость должна быть в районе 100-110 км/ч. При пропадании вибраций после разгона, можно сделать вывод, что люфты во внутренней гранате присутствуют. Необходимо как можно скорее снять ее и убедиться в этом.

Причиной люфтов в гранате чаще всего является износ шлицевого соединения вала и трипода. Если износ небольшой, то существует несложный метод ремонта такой неисправности. Итак, прежде всего, необходимо отчистить все элементы от грязи и смазки. В этом вам помогут растворы моющих средств с водой и бензин или керосин.

То же самое проделайте со шлицами на валу. Для того чтобы полностью избавиться от следов коррозии, поместите валы и звездочки в преобразователь ржавчины. Далее, высушите детали и обработайте их обезжиривателем. Потом произведите сборку всех элементов на вал, исключая звездочки.

Надевайте звездочки на вал, покрутите их немного, чтобы они полностью вошли в зацепление. Теперь оставьте всю конструкцию в неподвижном состоянии на 10 минут. После чего можно окончательно собрать привод и установить его обратно на автомобиль. Такой ремонт позволит полностью исключить люфты в шлицевом соединении.

Захрустел шрус. ремонт шруса своими руками

ШРУС (Шарнир равных угловых скоростей, или просто — «граната» в просто народии) — устройство, которое обеспечивает передачу крутящего момента, с углом поворота около 70 градусов по отношению к оси. Используются ШРУСы в легковых автомобилях, точнее в системах привода управляемыми колёсами, как правило, в паре с независимой подвеской, иногда встречается на задних колёсах.

Как быть если захрустел ШРУС, и что это означает?

Как правило, ШРУС обладает довольно большим запасом прочности, иногда его ресурс превышает ресурс самого транспортного средства. Зачастую преждевременная поломка этого механизма связана с разрывом защитного чехла, вследствие этого, пыль вперемешку с песком и влагой попадают на вращающиеся части шарнира.

Из-за этого в ШРУСе начинается усиленный износ всех деталей. Бывает также, что пыльник цел, а треск очень сильный. Это может свидетельствовать о явных проблемах, которые вызваны старением смазки внутри механизма. Иногда покупая иномарку с «приличным» пробегом (от 250 тыс. км), хозяева, заинтересованные в продаже, набивают ШРУСы кусками тряпок, или бумагой вперемешку со смазкой.

Весь этот «винигрет» заявит о себе уже через 2—3 тысячи км. Если проигнорировать хруст ШРУСа, то со временем он усилится, в результате чего увеличится износ и ШРУС просто необходимо будет заменить на новый, так как детали с большой «выработкой» не подлежат восстановлению.

Для того чтобы, как говориться, добраться до этого хитроумного механизма, следует демонтировать полуось, немного отпустить хомуты пыльника, после чего выдернуть его в сторону полуоси. Для того, чтобы снять ШРУС с полуоси, вам понадобится молоток, только без фанатизма, пожалуйста.

Ремонт ШРУСа. Демонтаж и замена

Прежде всего необходимо сделать метки общего расположения наружной, а также внутренней обоймы, для этого вам понадобится раздобыть керно или чертилку, можно что-то и более современное — маркер или краску.

И так, приступим…

1. Зажмите шарнир в тисках, после этого поверните до упора внутреннюю часть обоймы, затем попарно извлеките шарики. Помогайте себе отверткой, постукивайте молотком.

Инструкция замены

Для пыльников она очень проста. Проще всего заменять их не поочередно. Первоначально проводится замена внутреннего пыльника (если в этом есть нужда), затем внешнего (наружного), когда тот износится. Но я делать так не рекомендую, так как это трата времени и ресурсов автомобиля.

Лучше всего выполнить замену внешнего и внутреннего одновременно, сняв полностью вал. Необходимость одновременных действий объясняется тем, что, во-первых, маловероятно то, что установленные одновременно детали будут изнашиваться с разной интенсивностью.

К тому же, снимая пыльник шруса внутреннего, внешний снимается значительно проще, чем отдельно. Важно знать, что, несмотря на то, что заменить его довольно просто, если водитель еще не имел дело с ремонтом механики, то самостоятельно проводить диагностику и замену ему не следует.

Также следует очень тщательно и правильно провести сборку-разборку механизма. Если они будут выполнены неточно, то автомобиль в скором времени окажется в более сложном ремонте. А этого не желает ни один владелец авто. Во время разборки и сборки проводящий диагностику должен максимально тщательно следить за всеми мелкими деталями, стараясь не пропустить ни один. Если все будет выполнено правильно, замена не займет много времени.

Инструкция замены внутреннего пыльника:

  • первоначально я снимаю полуось с испорченной деталью, а затем его хомуты.
  • далее необходимо снять со стакана пыльник и вытянуть стопорное кольцо стакана.
  • из стакана вытаскивается обойма ШРУСа, кольцо полуоси растопыривается и обойма с шариками вынимается. Желательно вытащить из обоймы шарики для тщательной очистки от старой смазки. Возвращая шарики назад, важно проследить, чтобы все они вернулись на свои места.
  • затем после очистки от старой смазки я использую только новую. Для двух ШРУСов потребуется в среднем 250 мл смазки и 125 мл ремонтной смазки. Также благодаря такой смазке восстанавливается первоначальная геометрия. Эти смазки необходимо соединить, надеть новые пыльники и набить в них смазку.
  • завершение процедуры смены предусматривает установки обоймы со стопорным кольцом и шариками на место. При этом стакан необходимо также набить смазкой.
  • в стакан вставляется обойма ШРУСа, надевается пыльник шруса внутреннего, а хомуты зажимаются.

Итак, во время осмотра-диагностики необходимо не только осмотреть состояние всех рабочих частей, но и обновить смазку, чтобы функции пыльника после диагностики-смены выполнялись полноценно. Для этого автомобиль необходимо с помощью домкрата поднять (если есть возможность, автомобиль следует установить над ремонтной ямой или на эстакаде).

Затем сгибается стойка и снимается пыльник внутренний. «Граната» должна быть смазана средством специального аэрозоля или очищающего масла – это средства очистки, после использования которых надевается новый пыльник и вся конструкция возвращается на свое место (порядок сборки обратный от описанного).

Следует помнить, что во время сборки следует обязательно использовать новые хомуты, упорные и стопорные кольца – от этого зависит дальнейшая точность работы приспособления.

Проверка состояния и проведение замены потребует наличие набора ключей, тисков для снятия обоих шарниров, а также проведения замены пыльников.

Инструменты и материалы

  • новый ШРУС (сама граната, без привода) и смазка для него;
  • домкрат, молоток;
  • баллонный ключ, монтажка, труба подходящего диаметра;
  • набор гаечных ключей и головок, отвертка;
  • графитная смазка.

1) Вначале вам нужно поставить машину на твердую ровную поверхность, чтобы можно было поднять ее на домкрате.

2) Снимите колесо с помощью баллонного ключа.

3) Ослабьте ступичную гайку головкой на 30. Если трудно крутить, используйте железную трубу в качестве рычага.

4) Демонтируйте тормозной суппорт.

5) Выкрутите 2 болта от шаровой опоры.

6) Открутите ступичную гайку полностью, возьмите монтажку и снимите ступицу со ШРУСа (и с шаровой опоры).

7) Стяните пыльник и удалите смазку, иначе будет очень много грязи.

8) С помощью молотка аккуратно выбейте «гранату».

9) Не забудьте снять отверткой стопорное колечко.

10) Слева на фото ШРУС производства «АвтоВАЗ», а справа – «Белмаг». Как видно, конкретно из этих образцов предпочтительнее вазовский, поскольку у него лучше прокалка.

11) Возьмите смазку и заполните ей весь подшипник «гранаты».

12) Оденьте новый пыльник и заложите в него смазку. Потом поставьте новое стопорное колечко.

13) Накрутите на ШРУС ступичную гайку.

14) Ударяя молотком по гайке, забейте «гранату» на место. В процессе крайне важно держать ШРУС ровно по отношению к приводу.

15) Затяните хомуты пыльника.

16) Открутите гайку, после чего собирайте все в порядке, обратном снятию. Рекомендуем все болты промазать графиткой, чтобы они не закисали.

17) Не забудьте переместить со старого ШРУСа кольцо АБС, если его не оказалось на новом, иначе могут возникнуть проблемы с ее работой.

Замена ШРУСа – мероприятие непростое и довольно ответственное, поскольку если сделать что-то не так, есть риск повредить другие узлы и агрегаты.

Описанная выше схема действительна лишь для внешней «гранаты». Чтобы добраться до внутренней, машину желательно поставить на подъемник, слить масло из КПП, проделать ряд манипуляций по снятию ступицы со ШРУСа, а потом при помощи монтажки аккуратно, стремясь не повредить защитное кольцо, вытащить привод из коробки передач.

После этого, зажав его в тисках, можно с комфортом заниматься заменой. На сегодня все, удачи на дорогах!

Как я дал вторую жизнь старому шрусу, хотя он уже захрустел. простой способ.

ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей) — недешевый элемент подвески автомобиля, который достаточно часто выходит из строя. Некоторые автовладельцы продолжают эксплуатировать машину с хрустящим ШРУСом, другие сразу меняют его на новый. Я решил попробовать восстановить старый элемент по способу, который узнал от знакомого механика. Результат порадовал, поэтому делюсь информацией в этой статье.

Основной признак неисправности ШРУСа — появление хруста при поворотах. При торможении могут возникать ощутимые вибрации. В некоторых случаях можно продолжить эксплуатировать автомобиль, а в других лучше сразу ехать на СТО. Я не стал медлить и отправился к товарищу в сервис.

Важно знать: если ШРУС хрустит не только при вывернутых колёсах, но и на прямой, лучше заняться ремонтом при первой возможности, иначе можно «встать» прямо на дороге.

ШРУС может выйти из строя как по причние естественного износа, так и из-за неправильного обслуживания. Рекомендуется хотя бы изредка осматривать пыльники на момент повреждений. Если внутрь шарнира попадут пыль и грязь, он быстро выйдет из строя.

Первым делом мы продиагностировали, какой именно ШРУС неисправен. Для этого поочередно вывешиваются передние колёса. Важно определить не только сторону, на которой имеется неисправность, но и тип самого ШРУСа — наружный или внутренний. Правое колесо не имело проблем, но, вывесив левое, мы сразу определили поломку.

При вывешенном колесе водителю нужно включать передачу немного погазовать, после чего начать слегка притормаживать. Если при торможении хруст возникает при любом положении руля, то неисправен внутренний ШРУС. В случае, когда элемент хрустит только в крайних положениях руля, проблема в наружном шарнире.

Неисправный ШРУС мы сняли и решили разобрать, делается это всего за несколько минут. Дефектовка позволила быстро определить, почему шарнир издавал хруст и приводил к вибрациям. На внутренней обойме наблюдались серьёзные повреждения, и, по-хорошему, ШРУС нужно было менять. Но мы решили попробовать старый способ, который позволяет дать изделию «вторую жизнь».

Мы полностью удалили старую смазку и «от души» добавили новую, в которую добавлен дисульфид молибдена. Этот материал представляет собой порошок, который выполняет противозадирные функции. Но в нашей ситуации он позволил продлить срок службы ШРУСа, после установки шарнир не издавал неприятных звуков.

Удивительно, но после ремонта я проехал 20 000 км пробега до тех пор, пока не захрустел ШРУС на другой стороне. В этот момент была возможность поменять оба шарнира, как я и поступил, хотя восстановленный не подавал признаков неисправности. В качестве временной меры я считаю этот способ действенным, да и при наличии съемника ШРУСов восстановить конструкцию можно своими руками за полчаса.

Лучшая смазка для шрусов

Мы нашли в интернете отзывы реальных потребителей о распространенных смазках для ШРУСов, после чего проанализировали их. Надеемся, что эта информация будет полезной для вас и поможет ответить на вопрос — какую смазку лучше использовать для ШРУС. Отзывы представлены в виде таблиц, последовательность упоминания говорит об их популярности, от более к менее популярным. Таким образом получился ТОП 5 лучших смазок для ШРУСа:

ШРУС-4. Смазка, производящаяся несколькими российскими предприятиями. Она была изобретена для использования в первом советском внедорожнике ВАЗ-2121 “Нива”. Однако впоследствии стала использоваться и в переднеприводных ВАЗах. Кроме использования в шариковых подшипниках наружных ШРУСов смазку также можно использовать для смазывания деталей карбюраторов, телескопических стоек, подшипников сцепления.

ШРУС-4 является минеральной смазкой на основе гидроксистеарата лития. Ее температурные характеристики: температура эксплуатации — от -40°С до 120°С, температура каплепадения — 190°С. Цена тюбика массой 100 грамм составляет 1…2$, а тюбика массой 250 грамм — 2…3$. Номер в каталоге — OIL RIGHT 6067.

Положительные отзывыОтрицательные отзывы
Вообще смазка это так сказать бюджетный продукт, но в свою очередь бюджетные это не значит то что он плохого качества. В общем и в целом продукция довольно-таки неплохая для отечественного автопрома.В октябре ставил новый ШРУС, забил туда смазки ШРУС, фирмы ОлРайт, зимой в -18-23градуса стал закусывать в прямом смысле, ШРУС новый! разобрав увидел там куски непонятной массы напоминающую смолу!!! новый практически ШРУС в помойку!
Не поймите неправильно но всё время пользовался ШРУС — 4… И всё хорошо!
Российский ШРУС 4. Везде. Если пыльник не порвется — служит вечно.

Liqui Moly LM 47 Langzeitfett MoS2. Смазка в виде густой пластичной жидкости темного-серого, почти черного цвета, производится в Германии. В состав смазки входит литиевый комплекс (в качестве загустителя), минеральное базовое масло, набор присадок (в том числе противоизносная), твердые смазочные частицы, уменьшающие трение и износ.

Используется в наружных ШРУСах. Кроме этого, ее можно применять при техобслуживании электроинструмента, типографских и сельскохозяйственных, строительных машин для смазывания резьбы для направляющих, шлицевых валов, высоконагруженных шарниров и подшипников.

Положительные отзывыОтрицательные отзывы
Ну в целом товар нормальный, советую. Тюбик удобный, как от крема для рук, выдавливается смазка легко, не имеет никакого специфического запаха.Все эти смазки LM 47 Langzeitfett,Castrol MS/3,Valvoline Moly Fortified MP Grease и куча-куча других подобных-суть есть полнейший аналог нашей российско-советской смазки ШРУС-4, которой завалены прилавки всех магазинов и который благодаря массовому производству стоит копейки. Я бы никогда не купил ни одну из этих импортных смазок, так как это явный «оверпрайсед».
Качественная смазка, проверенный производитель, отлично смазывает детали. По сравнению со смазками которыми раньше пользовался, приятно был удивлен данной смазкой.

RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS-2. Смазки торговой марки RAVENOL выпускаются на территории Германии. Используемый в составе смазки дисульфид молибдена позволяет продлевать срок эксплуатации ШРУСов и снижать уровень их изношенности. Смазка устойчива к соленой воде.

Температура использования — от -30°С до 120°С. Цена упаковки массой 400 граммов составляет около 6…7$. В каталоге вы можете найти данный товар под номером 1340103-400-04-999. На конец 2021 года (по сравнению с 2022 годом) цена выросла на 13%.

Положительные отзывыОтрицательные отзывы
Вполне нормальная такая минеральная смазка для наружных ball type CVJ для не слишком суровых зим. Наличие твердых добавок в виде MoS2 и графита в наружных Рцеппах/Бирфильдах является обязательным, но вот что касается количества 3 или 5 процентов, не думаю чтобы это каким-то серьезным образом влияло на условия работы узла и определяло его долговечность.ШРУС-4, как мне кажется, не хуже будет.
Хорошо переносит низкую температуру. Использовал в своей Тойоте. Пока со ШРУСОМ проблем нет.

ШРУС МС Х5. Еще один отечественный представитель. Класс консистенции по NLGI — ⅔. Класс 2 означает диапазон пенетрации 265-295, смазка вазелинообразная. Класс 3 означает диапазон пенетрации 220-250, смазка средней твердости. Надо отметить, что категории 2 и 3 используются в основном для смазки подшипников (в частности, категория 2 наиболее распространена среди пластичных смазок для легкового транспорта).

Цвет смазки — черный. Загуститель — литиевое мыло. Используемый комплекс Х5 уменьшает трение в подшипниках. Даже при повреждении пыльника смазка не вытекает. Температурный режим от -40°С до 120°С. Температура каплепадения — 195°С. Цена тюбика массой 200 грамм составляет 3…4$. Вы можете найти его в каталоге под номером VMPAUTO 1804.

Положительные отзывыОтрицательные отзывы
Смазку использовал, когда пыльник порвало, 20000 км полет нормальный.Сегодня эта смазка вовсю продается в инет-магазинах. Кто-то наивно купился на безграмотную рекламу данной смазки… Какой-то будет результат ее применения?.. Появился вот еще один рекламный материал призванный побудить розничных покупателей ( то есть нас с Вами ) к ее покупке и применению в дорогостоящих узлах наших авто….
А я уже затарился смазкой для замены пыльников… не оригинальная смазка из наборов вообще доверия не внушает.

ХАДО для ШРУСа. Производится в Украине. Отличная и недорогая смазка. Используется для наружных ШРУСов. Не содержит дисульфида молибдена. Цвет — светло-янтарный. Отличительная особенность — наличие в ее составе ревитализанта — вещества, способного значительно замедлить износ и изменение геометрии деталей, работающих под нагрузкой.

Может использоваться не только в ШРУСах, но и других узлах и механизмах. Класс консистенции смазки по NLGI: 2. Температурный режим от -30°С до 140°С (кратковременно до 150°С). Температура каплепадения — 280°С. Цена тюбика массой 125 грамм составляет 6…7$, цена баллона массой 400 граммов — 10…12$. Код в каталоге — ХАДО XA30204.

Положительные отзывыОтрицательные отзывы
Самая лучшая на сегодня смазка для ШРУС и подшипников. После применения и пробега первых 200 км реально снижается шум подшипников. Рекомендую!Не верю я в эти басни… Лучше буду копить деньги на хорошие ШРУСы.
Ничего плохого в этой смазке нет. ТО что она не навредит это точно!!! Но и ждать от нее невозможного не надо!!! Если не восстановить, то остановит износ!!! Доказано!!!Еще много-много тысяч человек верят в то, что ХАДО вылечит их подшипники и шарниры… все зарастет и восстановится… Эти люди бегут в магазин за смазкой. а потом в магазин за новым узлом… При этом им в голову усиленно втирают: ну…50/50, что поможет… И человек продолжает эксперименты за свои деньги.

Смазка STEP UP — высокотемпературная литиевая с SMT2 для ШРУС. Выпускается на территории США. Используется как в наружных, так и во внутренних ШРУСах. Является высокотемпературной смазкой, ее температурный режим от -40°С до 250°С. Содержит кондиционер металла SMT2, литиевый комплекс и дисульфид молибдена. Цена банки массой 453 грамма — 11…13$. Вы найдете его под номером STEP UP SP1623.

Положительные отзывыОтрицательные отзывы
Покупал по совету друга. Он приехал из Америки, там тоже такую используют. Только говорит, что она там стоит дешевле. Вообщем набил ШРУС, пока все ок.Не найдено.
Нормальное ощущение. Брал потому что высокотемпературная. Страховался. После замены отъездил уже 50 тыс. Скрипов-стуков не замечено.

Пошаговый алгоритм замены шруса

К выполнению процесса следует приступать, если присутствует полная уверенность в выходе из строя указанного узла. Замена наружного ШРУСа пошагово, если выполняется своими руками.

  1. Ослабляем затяжку колесного крепежа и ступичной гайки (предварительно вынимаем шплинт) на одной из сторон авто.
  2. Вывешиваем этот бок домкратом и устанавливаем под колеса кормы упоры, а под кузов страховочный подпор.
  3. Снимаем полностью колесо.
  4. Откручиваем два болта, удерживающих шаровую опору на кронштейне поворотного кулака, и гайку ступицы.
  5. Выворачиваем руль Лада Калина по максимуму в сторону, отводим цапфу и вынимаем полуось из шлицевого зацепления шарнира и ступицы. Если появляются затруднения со свободным выходом полуоси, то пользуемся молотком, прикладывая ударные усилия к валу через выколотку.
  6. Когда полуось высвобождена приступаем к демонтажу пыльника наружного шарнира в комплексе с хомутами. Эти элементы подлежат замене.
  7. Теперь переходим к снятию ШРУС. Для этого потребуется специальный съемник. Если он отсутствует, то снова применяем молоток. Ударную нагрузку запрещается прикладывать к сепаратору, поэтому наносим несильные удары по корпусу в направлении наружу. Шарнир снимется, если стопорное кольцо сожмется, позволяя сепаратору сойти с полуоси.
  8. Когда требуется демонтаж всей полуоси, то алгоритм действий до пункта №7 аналогичен, а далее с помощью монтировки выводим вал обозначенного ШРУС из зацепления с полуосевой шестерней в дифференциале трансмиссии. Перед такой манипуляцией сливаем масло с коробки. Полуось вынимаем в сборе, после чего выполняем необходимые действия по разборке и пр.
  9. Снятие внутреннего шарнира предполагает идентичный порядок действий, приведенный в пункте №7. Для удобства разборочных действий пользуемся тисками, в которые помещаем и фиксируем конструкцию.

Проверка состояния шруса

  1. Внешние (наружные) ШРУСы – две штуки, расположены на ступицах, осуществляют передачу крутящего момента колесам. Угол поворота значительно выше, чем у внутреннего ШРУСа. Также они принимают больше нагрузки. Соответственно, чаще ломаются и требуют регулярного осмотра и замены при необходимости. Имеют меньший размер.
  2. Внутренние ШРУСы – две штуки, заставляют полуось двигаться, расположены в КПП на каждую сторону по одному. Имеют больший размер. Меньше подвержены нагрузкам и, соответственно, могут работать дольше.

Оценить состояние ШРУСа можно самостоятельно. Проще всего осмотреть внешний – выворачиваем руль до упора (в правую или левую сторону) и тихонько трогаемся. В случае присутствия неполадок будет появляться треск или хруст. Чем больший ущерб нанесен деталям ШРУСа, тем громче будет звук.

Если проблемы внешней гранаты сопровождаются треском при повороте, то неполадки внутренней – треском при движении прямо. Звук усилится, если ехать по бездорожью – каждая кочка, ямка или канава четко напомнит о проблеме. Заметив хрустящий звук, немедленно осуществите ремонт – возникшие проблемы с внутренним ШРУСом очень опасны. Его осмотреть несколько сложнее:

  1. Загоняем машину на подъемник.
  2. Включаем первую передачу, колеса должны медленно вращаться (авто должно быть чуть приподнятым).
  3. Наличие отчетливого хрустящего звука – свидетельство наличия проблем.

Услышав треск во время езды – на поворотах, при преодолении препятствий бездорожья, резких ускорениях – немедленно устраните проблему. Своевременный осмотр и ремонт поможет владельцу автомобиля оставаться водителем, а не пешеходом. Кроме того, вовремя обнаруженная проблема поможет избежать критических ситуаций на дороге.

Смазка шрус с молибденом

С развитием технологий использование литиевых смазок стало во многом неэффективно. Поэтому химической промышленностью были разработаны более современные смазки на основе литиевого мыла, однако с добавлением дисульфида молибдена. Что касается смазочных свойств, то они приблизительно такие же, как и у литиевых аналогов.

Однако особенностью молибденовых смазок является их высокие антикоррозионные свойства. Это стало возможным благодаря использованию в их составе солей металлов, которые заменили часть кислот. Такие составы абсолютно безопасны для резины и пластика, из которых производятся некоторые детали ШРУСа, в частности, пыльник.

Обычно при покупке нового пыльника с ним в комплекте идет одноразовый пакет со смазкой. Будьте осторожны! По статистике, велик шанс нарваться на подделку. Поэтому перед использованием смазки проверьте ее консистенцию, вылив небольшую ее часть на лист бумаги. Если она не достаточно густая или вызывает подозрения — лучше воспользуйтесь другой смазкой.

Существенным недостатком смазки на молибденовой основе является их боязнь влаги. То есть, при попадании под пыльник даже незначительного ее количества, смазка с молибденом превращается в абразив с вытекающими последствиями (повреждения внутренних частей ШРУСа).

Некоторые недобросовестные продавцы рассказывают о том, что смазки для шарнира с молибденовой добавкой восстанавливают поврежденный узел. Это не так. В случае появления хруста в ШРУСе необходимо проводить его ремонт или замену на СТО.

Популярными продуктами из этой серии в нашей стране являются смазки «ШРУС-4», LM47 и другие. Об их преимуществах, недостатках, а также сравнительных характеристиках мы поговорим ниже.

Хрустит шрус

Если при поворотах слышен хруст ШРУСа (шарнира ровных угловых скоростей), то большинство любителей авто не ведают, как делать диагностирование проблемного узла и как поступать после. Важным в этом деле является — выяснение и определение ШРУСа, который издает хруст, потому как в автомашинах с передним приводом есть все 4 «гранаты», как народ именует эту деталь.

Еще необходимо не забывать, конкретно ШРУС ли является источником нехороших звучаний либо прочий элемент подвески автомашины. Дальше мы систематизируем сведения и прольем свет на тему диагностирования и ремонта шарнира ровных угловых скоростных режимов авто.

  • Способе нахождения хрустящего ШРУСа
  • Хрусте ШРУСа, находящегося снаружи
  • Хрусте ШРУСа, находящегося внутри
  • Универсальном методе поиска
  • Причинах хруста ШРУСа
  • Последствиях хруста ШРУСа
  • Способе восстановления ШРУСа

Разновидности и строение ШРУСов

Перед переходом к рассмотрению симптомов и причин, которые указывают на проблемные стороны ШРУСа, необходимо разобраться в их предназначении и видах. Так вы легко поймете, как далее совершать их диагностирование и ремонтирование.

Разновидности и местоположение ШРУСа

Основная функция каждого шарнира в том, чтобы передавать крутящийся момент посередине полуосей, когда они расположены под различными углами в различное время. ШРУСы бывают установлены в авто с передним и полным приводами, обеспечивают возможность поворачивания колеса спереди и его вращения под нагрузочкой.

Есть немного разновидностей шарниров, но мы не станем в подробностях говорить о них. Нужно знать, что обычно их подразделяют на те, что внутри и те, что снаружи. На любой автомашине с передним приводом стоят 4 ШРУСа — два внутри и два снаружи, по парам на каждом колесе.

ШРУС, который внутри, сделан из наружного каркаса («стакана»), а внутрь вставлен трипод — комплект подшипников с иглами, которые работают в 3х плоскостях. Главный вал (у бока «стакана») вставляют в коробочку передач, а в трипод вставляют остальную полуось, на нее и бывает передан крутящийся момент.

Выходит, строение ШРУСа внутри незамысловатое и обычно проблем с ним, практически не бывает. Единственное обязательное условие хорошей деятельности шарнира (это относится и к «гранате», что снаружи) — это присутствие внутри него смазочки и неповрежденного пыльника. О выборе смазочки вы узнаете, прочитав другой материал на нашем сайте.

ШРУС в паре, который внутри и снаружи

ШРУС, который снаружи — более сложен и хрупок в строении. С одного бока он бывает соединен со ступицей при помощи своего вала со шлицами. В основании строения шарнира, что снаружи, бывает сепаратор с шариками. Он умеет совершать вращения в определенных углах диапазонов.

Механизм с шариками частенько становится причиной того, из-за чего ШРУС издает хруст. На каркас «гранаты» снаружи надевают пыльник, хорошо защищающий внутренность от сора и пылинок. Это влияет напрямую на хорошую деятельность детали и, как показывает статистика, конкретно прорванный пыльник — есть первая причинна всей либо частичной поломки этой системы.

Для продления срока работы ШРУСа, который снаружи, нужно следовать несложным правилам: постоянно делать проверку целостности пыльника и есть ли в нем нужное количество смазки. А еще не газуйте, когда круто вывернуты колеса, потому как на шарнир приходятся максимальные нагрузки, что ведет к его сильному изнашиванию.

Деятельность ШРУСа наружного

Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

Способ определения хрустящего ШРУСа

Найти «гранату», которая издает хруст, очень легко. Сперва нужно знать, что издается наружным ШРУСом: определенный хруст либо поскрипывание, когда поворачиваешь. Шарнир, что внутри, только постукивает на ровной дорожке. О схемах диагностирования поговорим далее.

Хрусты ШРУСа, который снаружи, бывают из-за того, что автомашина сворачивает с сильно либо полностью вывернутым колесом. Это моэно услышать, когда владелец авто жмет на газ. В этот момент шарнир испытывает сильную либо близкую к этому, нагрузочку и в случае его неисправности, возникнут названные выше шумы. Внешне бывает так, что чувствуется «отдача» на руле при поворотах.

Касаемо ШРУСа, который внутри, то его неисправность найти сложно. Как правило, от него поступает похожий звук при езде по неровной дорожке, а еще чем в большую ямку попадает колесико — тем большую нагрузку испытает шарнир, а значит, хруст будет сильней.

Иногда поломку внутреннего ШРУСа, можно диагностировать по вибрирующим движениям и «подергиваниям» авто при ускорении и на больших скоростях (примерно 100 км в час и больше). И при езде по прямой и ровненькой дороге (признаки схожи с ситуацией, когда колесики не сбалансированы).

Дальше переходим к ответам определения из какого ШРУСа слышен хруст — внутреннего либо наружного. Есть немного схем проверки. Возьмем пока шарниры, что снаружи.

Определяем хруст от ШРУСа, что снаружи

Строение ШРУСа, что снаружи

Следует найти ровную площадку, где сможете поездить на авто. Нужно вывернуть колесики в один из боков до конца и резко тронуться. Так вы дадите шарниру авто большую нагрузку и в случае его неисправности вам послышится характерный звук. К тому же, услышать его можете сами (если открыты окна) либо при помощи помощника, дабы он был при езде автомашины рядом с колесом.

Также, этот вариант хорошо подойдет для диагностирования ШРУСов, расположенных с правой стороны, так как звук с этого места до водителя плохо доходит. В принципе, такие задачи можете делать или на дорожке, или в «условиях поля», дабы не перживать и не отыскивать еще места для тестирований.

При повороте авто в левую сторону слышен хруст правого наружного ШРУСа, а при поворачивании в правую сторону — хруст слева. Это происходит потому, что в таком случае, соответствующие шарниры бывают больше всего нагружены, так как на них приходится огромная часть объема авто, но только если будет создан значительный крутящий момент.

Особенности хруста внутреннего ШРУСа

Строение ШРУСа, что внутри

Шарниры, что внутри, диагностировать надо по-другому. Для определения который именно ШРУС поломан, с левой либо с правой стороны, надо отыскать прямую дорожку с большими ямами и проехать по ней. Когда шарнир неисправен — он станет «стучать».

Рассмотрим еще одну интересную методику нахождения хруста внутреннего ШРУСа, которая заключается в том, чтобы не вешать колеса, а сильно нагрузить часть авто сзади (посадить много пассажиров, нагрузить багажный отсек). Получается нужно, сделать все, чтобы спереди авто поднялось, а ось ШРУСа, что внутри, сильно была изогнута. Когда в этом положении вам послышится хруст при движении, то это один из симптомов поломки названного узла.

При обычной работе автомашины, не советуем регулярно совершать поездки с сильно приподнятым передком авто, то есть, не стоит нагружать сильно сзади автомашину. Нужно следить за пружинками амортизаторного устройства, проставками.

Универсальная методика диагностирования

Диагностирование неисправности ШРУСа, который внутри

Вашему вниманию представлена схема другой, универсальной вариации нахождения «гранаты», издающей хруст. Все делается в таком порядке:

  1. Ставим колеса авто ровно.
  2. Вывешиваем одно переднее колесо домкратом.
  3. Ставим авто на ручник и нейтральную передачку.
  4. Запускаем движок, выжимаем сцепление, включаем 1-ую передачу и потихоньку отпускаем сцепление, как бы «трогаемся» (в итоге колесо, что вывешено, станет вращаться).
  5. Потихоньку нажимаем на тормозную педаль, создаем тем самым естественную нагрузочку шарниру. Когда поломана одна из «гранат», что внутри, то тогда вам послышатся известные уже постукивания слева и справа. Когда же ШРУСы внутренние, исправны, то авто станет просто выключаться.
  6. Выворачиваем баранку до конца в левую сторону. Потихоньку нажимаем на тормозную педаль. Кода поломана «граната» внутренняя — она будет так же стучать. Когда поломан еще и ШРУС снаружи и с левой стороны, то прибавится звучание и от него.
  7. Выворачиваем баранку до конца в правую сторону. Проводим такие же действия. Когда начинает стучать при закрученном в правую сторону руле — поломан шарнир, что снаружи и с правой стороны.
  8. Не забываем поставить нейтральную передачку, глушим движок, и ждем полного успокоения колеса, прежде чем опустить его на поверхность земли.

Когда вывешиваете колеса и диагностируете ШРУСы, нужно соблюдать привила безопасности — не стоит забывать ставить авто на ручник и пользоваться упорами против отката.

Причина появления хруста ШРУСа

ШРУСы, как те, что внутри, так и те, что снаружи — весьма надежны и если хорошо за ними ухаживать, то их срок работы продлится на года. Иногда они работают столько же, сколько служит сама автомашина. Но это будет прямо зависеть от ухода и условий работы ШРУС.

Одной из причин выхода из строя шарниров раньше срока является — агрессивная манера езда и/либо плохие дороги, по которым совершаются поездки авто. Как было сказано выше, ШРУСы подвергаются большим нагрузкам при сильных поворотах и существенном крутящем моментике с боку движка (простыми словами выходит, когда водитель входит в поворот с большой скоростью).

Касаемо нехороших дорого, то они наносят вред не только подвесочке авто, но и ШРУСам, так как создают похожую ситуацию. К примеру, владелец авто ускоряет авто через ШРУСы, тогда как колесико сильно колеблется в плоскости по вертикали. Выходит, такие условия накладывают на шарнир большую нагрузку.

Изорванный пыльник ШРУС и смазывающее вещество, которое разбрызгалось из него

Второй причиной появления хруста ШРУСа — является поврежденный пыльник. Это относится к внешнему ШРУСу, так как он расположен очень близко к колесу, вот и выходит, что на его каркас садится большой объем пыли и сора. Внизу пыльника есть смазывающее вещество, если в него попадает вода либо сор, то оно незамедлительно превращается в абразивный состав и может разрушить поверхность узлов шарнира внутри.

Такого не должно быть ни при каких условиях. Необходимо постоянно делать проверку вида пыльника на яме для осмотра, а еще смотреть есть ли там смазка. Еще следует проверять, нет ли смазывающего вещества на дисках колеса и деталей, которые расположены близко к нему, ведь часто, если прорван пыльник, она просто забрызгает все названные поверхности.

Третьей причиной хруста «гранаты» при поворачиваниях, становится естественное изнашивание ее узлов внутренних, при обычных условиях работы. Это касается недорогих ШРУС из Китая либо России. Когда механизм изготовлен из «сырого» либо нехорошего металла, то время работы его бывает недолгим.

В шарнире, что снаружи, где соприкасаются шарики и обоймы понемногу появляется выработка. Из-за чего указанные шарики перекатываются в свободном темпе, по канавочкам, которые имеют больший диаметр, чем сами шары. Это перекатывание человеческое ухо воспринимает как характерный звук.

Еще один признак небольшой поломки ШРУСа — это люфт на валу либо полуоси. Найти его очень просто, загоним авто на яму для осмотра и подергаем руками эти элементы.

К каким последствиям ведет хруст ШРУСа?

Возможно ли совершать езду с хрустящим ШРУСом? Тут зависит от уровня его износа. Вначале разрушения ездить можете, но не советуем, так как работа с таким узлом приведет к существенным поломкам. Потому, чем ранее вы сделаете ремонт шарнира, тем самым это будет стоить дешевле (может даже понадобится простая смена смазки), а еще не подвергнете риску жизнь и здоровье свое и своего окружения в автомашине.

Результатами того что хрустит ШРУС, бывают:

  • Клин. ШРУС не вращается. Очень опасным такое положение становится при езде на большой скорости, потому как есть риск потери контроля над авто, что бывает и смертельно опасным. Можете сделать попытку расклинивания шарнира, но хорошо просто сменить его.
  • Разрывает вал либополуоси. Тогда коробочка передач станет крутить только обозначенные элементы, но по известным причинам момент не будет передан на главное колесо. Это в крайнем случае и дальнейшая езда авто может происходить только при помощи буксира либо эвакуатора. Конечно, самым правильным выходом тут будет только смена ШРУСа. И считайте, что вам повезло, когда сменить нужно будет только шарнир. Потому как есть риск, что из-за этой неприятной ситуации повредятся расположенные рядышком иные элементы.

Самое худшее это когда ШРУС заклинет либо оборвет, что повлечет за собой аварию. Если такое случится на скорости, то последствия будут серьезными. Потому при наличии на автомашине хруста «гранаты» с любого бока, быстро сделайте диагностирование (сами либо на СТО) и отремонтируйте, либо смените шарнир.

Способ ремонта ШРУСа

Поломка деталей внутри шарнира, часто приводит к полной смене системы. Но, это бывает только при сильной изношенности. Во многом же, советуем просто сменить смазывающее вещество ШРУСа и пыльник. Этого хватает для избавления от неприятного звучания и облегчения деталькам процесса их взаимодействия.

Потому при появлении стука либо щелчков на одном из 4-х ШРУС (посчитаем, что вами выяснено, на котором из них) нужно сделать такие действия:

Новенький внутренний ШРУС

  1. Загоним авто на яму для осмотра и проверки целостности пыльников и, таким образом, узнаем есть ли брызги смазывающего вещества внизу их, на близко находящихся поверхностях.
  2. Когда на пыльнике либо прочих элементах есть остатки смазывающего вещества, нужно разобрать ШРУС. Дальше, также разбираем его, снимаем пыльник, промываем детали внутри и их верхние слои, сменяем смазывающее вещество и пыльник.
  3. Когда при осмотре вы нашли большие люфты и/либо поврежденные рабочие поверхности элементов, то можете сделать попытку их шлифования. Но, как видно из опыта, этот процесс малоэффективен, так как сильную выработку вы не сможете устранить никак. Потому лучший совет — это полностью сменить ШРУС.

Смену смазывающего вещества и пыльника можете сделать сами, так как процесс этот несложный. При разборе важно не забывать промывать все детали внутри и их верхние слои с помощью бензина, растворителя либо другого чистящего средства. И только затем класть новенькую смазку.

Пусть это утверждение станет для вас правилом — при смене в автомашине любых узлов в паре нужно сделать смену сразу обеих систем. К тому же, приобретать советуем тоже похожие шарниры для смены (один и тот же производитель, одну марку).

ШРУС — надежный и долговечный механизм. Но при его работе, нужно регулярно наблюдать за их видом, чтобы своевременно отыскать, который ШРУС издает хруст либо прочие малоприятные звучания. Потому что это укажет на поломки в его деятельности. Неисправность шарнира вначале — не критична.

С хрустом можете ездить не одну сотенку и даже тысячу км. Но нужно запомнить, что чем раньше будет сделано ремонтирование либо смена ШРУС, тем меньше вы за все заплатите денег. К тому же, не стоит забывать о безопасности. Не стоит доводить состояние шарниров до критичного, так как это приведет к возникновению аварийной ситуации, тем более на существенной скорости.

Про Гранту:  Pekar 21103730610 мотор редуктор электростеклоподъёмника правый для а
Оцените статью
Лада Гранта Фан-клуб