Защита прав потребителей
Прежде чем мы углубимся в нюансы, имеющие отношение к конкретной марке, нужно сказать несколько важных вещей. Большинство из них проистекают из Федерального закона о защите прав потребителей (далее ФЗоЗПП).
- Даже полный отказ от прохождения ТО у официального дилера не лишает вас гарантии. Вы вправе проходить ТО, равно как и приобретать иные услуги или товары (например, осуществить установку сигнализации) там, где вам дешевле и/или ближе. Сохраняйте сертификаты качества, заказ-наряды и акты выполненных работ.
- Если даже вы вовсе не проходили ТО, на основании только этого факта вам не могут отказать в гарантийном ремонте. Дилер (или производитель) должен организовать независимую экспертизу, чтобы доказать причинно-следственную связь между несоблюдением условий ТО и выходом детали из строя.
- Любые положения о гарантии, опубликованные производителем, но противоречащие ФЗоЗПП, незаконны.
Бытует мнение, что лучше «не париться», проходить ТО у официалов и не ступать на тонкий лёд противостояния с дилерским центром и производителем. И в целом это мнение верное. Однако бывают случаи, когда вышеперечисленное, равно как и знание ФЗоЗПП, оказываются очень кстати. И ещё значение имеет то, каким именно автомобилем владеешь – многие моменты сходны, но и нюансы имеются.
Lada Granta
Гранта продолжает удерживаться в топ-3 продаж не только в силу невысокой цены, а ещё и потому, что избавилась от наиболее характерных «детских болезней»: например, ушли в прошлое очереди на гарантийный ремонт из-за отсутствия механизма натяжения ремня генератора. Но гарантийные вопросы, как мы выясним чуть ниже, продолжают возникать.
Сама же гарантия у Гранты – такая же, как у большинства других моделей АВТОВАЗа (специфика здесь наблюдается только у Lada 4×4): 3 года или 100 000 километров, а на кузов автомобиля даётся гарантия от сквозной коррозии в 6 лет – мы уже рассказывали, как сохранить гарантию от сквозной коррозии в течение этого срока.
Но на многие компоненты ходовой части, а также на светотехнику, переключатели, тросы, шланги, водяной насос, бензонасос и расширительный бачок гарантия составляет только 50 000 километров при том же временном промежутке в 3 года (36 месяцев). А на амортизаторы, подшипники, каталитический нейтрализатор и датчик кислорода – всего год. Приятным бонусом в этом свете может служить гарантия на АКБ – два года.
Одно из больных мест Гранты – стойки передней подвески. Стук стоек сопровождал машины даже сравнительно недавних годов выпуска – 2022 и 2022. Не все дилеры спешат менять стойки по гарантии – иногда, чтобы доказать правоту, владельцам приходится самостоятельно снимать видео, иллюстрирующее дефект.
Способ «засекания» стука, показанный в подобных видео, прост: завесить машину на домкрат, поднять до отрыва колеса от поверхности, подсунуть доску под колесо и немного покачать вверх-вниз. Другой неприятный момент – шум резонатора выхлопной системы.
Datsun on-DO
Соплатформенный брат-близнец Гранты, как бы ни старались маркетологи, остаётся похожим на прародительницу в очень многих аспектах. Он не избежал и детских болезней, свойственным многим моделям российского (да и не только) автопрома. В частности, шестерни в коробках передач на некоторых ранних машинах буквально рассыпались в труху, и не оскандалиться тогда «японскому» автомобилю помогли разве что довольно скромные объёмы продаж.
Но вот гарантия у Datsun более лояльная к покупателю – по крайней мере, на первый взгляд: 3 года или 100 000 километров на весь автомобиль, безо всяких оговорок об амортизаторах и прочем, и 6 лет гарантии от сквозной коррозии без ограничения пробега.
Однако список «на что не распространяется» тоже довольно внушителен: тут, помимо уже известных нам по статье «Ржа на Lada…» потёртостей и выцветшей краски, есть, например, пункт «Эксплуатация автомобиля вне дорог общего пользования…», а также удивительная формулировка «…приводные ремни, диски сцепления, тормозные колодки и накладки, тормозные барабаны и диски, щетки стеклоочистителя, элементы питания и т.п.». Кто же будет определять это загадочное «т.п.»?
А как с реальными случаями применения гарантии? Случается, что на машинах 2022 года выпуска по гарантии меняется коробка передач целиком. На ряде автомобилей попадают под гарантийную замену трубки кондиционера – в ранней версии кондиционер сильно шумел (что само по себе, кстати, дефектом не является) и не всегда хорошо охлаждал салон.
Поначалу дилеры шли на замену неохотно, клиентам приходилось доказывать правоту, ссылаться на звонки на горячую линию. Разумеется, такая же проблема была на Грантах и Калинах, но сейчас с завода и для «россиян», и для «японцев» идут правильные трубки кондиционера. Ещё одна общая проблема – истирание ЛКП в местах контакта с уплотнителями – тоже реально решается по гарантии.
Renault Logan
Компания Renault, в отличие от двух рассмотренных выше, не публикует развёрнутых гарантийных обязательств на своём официальном сайте. На дилерских сайтах обнаруживается лишь скупое и стандартное: «3 года или 100 000 пробега на автомобиль, 6 лет на кузов от сквозной коррозии». Однако на поверку выясняется, что уточнения внутри этой формулировки, конечно же, есть.
В частности, на ряд деталей ходовой части (стойки амортизаторов, подшипники ступицы, шаровые опоры) гарантия для Renault Logan обоих поколений составляет только 2 года или 60 000 км. Принимая во внимание стандартную фабулу «что наступит раньше», можно сказать, что если вы проехали всего 40 000 километров, но 2 года уже прошло, а стойки потекли, то в гарантийной замене вам откажут.
Меж тем, по гарантии чаще всего меняются именно эти части, и особенно много обращений по шаровым. Не то, чтобы это совсем опровергало «неубиваемость» подвески Логана – это просто к вопросу о том, что ломается всё. Но в любом случае, Логан тут выигрывает у Гранты с её одним-единственным годом гарантии на самые подверженные износу части шасси.
Из прочего по гарантии у Логанов меняются резонаторы (гул выхлопной системы), севшие АКБ (гарантия 2 года) и даже двигатели в сборе (неправильно установленные опорные подшипники коленвала – отзывная кампания). Как правило, клиентам не приходится доказывать свою правоту.
Geely GC6
Немного особняком стоят «китайцы» — у некоторых из них отношения с гарантийными обязательствами довольно сложные. Один из показательных примеров – седанчик Geely GC6. Для него (как, впрочем, и для других моделей Джили) в гарантийных обязательствах оговорены все возможные отклонения – прямо как у Lada и Datsun.
Прочитав длинный список ограничений и осознав практическую нереальность получения гарантийной помощи, а иногда и столкнувшись с некомпетентностью персонала в дилерских центрах, многие владельцы попросту выбирают «самообслуживание». В сети полно постов с заголовками, относящимися к указанному седану: «спрыгнул с гарантии после первого ТО», «как пройти ТО-2 самому», «к черту гарантию» и так далее…
Даже с типичными проблемами Geely GC6 вроде отклеивающегося заднего стекла владельцы предпочитают обращаться не в фирменную сеть, а к мультибрендовым сервисам или просто в гараж к «дяде Васе». Но российский сервис Geely, несмотря на несовершенство, вовсе не бесполезен, и есть немало очень разных по своей сути обращений, закончившихся заменой по гарантии: регулятор оборотов печки, компрессор кондиционера, генератор, муфта CVVT, рулевой вал, коробка передач… Хорошо, что всё это – не на одном автомобиле.
Lifan Solano
У Лифана на официальном сайте есть весь перечень гарантийных обязательств, и там наблюдаются те же оговорки и те же расхождения с ФЗоЗПП, что и у прочих рассмотренных нами брендов. Хотя правильнее будет сказать не «те же», а «похожие». Позитивный момент заключается в том, что с ноября 2022 года Lifan, гонясь за конкурентами, дал «расширенную» гарантию на свои автомобили в течение 5 лет или 150 000 км, подняв при этом основную гарантию до 3 лет и 100 000 км – ранее там было всего 2 года и 60 000 километров.
Но при внимательном прочтении, как всегда, вскрываются нюансы, и в случае с Lifan они меняют ситуацию даже более, чем в случае с остальными. Действительно, практически на весь двигатель, а также на корпуса МКПП и дифференциала теперь действует та самая расширенная гарантия. На «остальной» автомобиль – как бы 3 года или 100 000 км. Но есть ряд узлов, у которых гарантийный срок меньше.
Так, всего 2 года или 60 000 километров – на отдельные элементы ГУР, салона, рулевого управления, подвески, светотехники, системы охлаждения, механической коробки передач, а также на вариатор целиком. Еще меньше, 1 год и 30 000 километров – на сальники, амортизаторы, опоры, подшипники, сайлентблоки, аудиоаппаратуру, хромированные детали… И всего полгода или 15 000 км – на заправку кондиционера, каталитический нейтрализатор, датчик кислорода, стёкла, все РТИ (шланги, патрубки, пыльники, уплотнители) и приводные ремни.
При этом сервисная сеть Lifan так же далека от совершенства, как в предыдущем случае, а сам Solano – автомобиль далеко не беспроблемный. Некоторые клиенты жалуются на качество сервиса, на цены и на выставленные счета по работам, которые не согласованы с владельцем. Многие предпочитают сойти с гарантии потому, что на любое обращение следует дежурный ответ из разряда «не подлежит».
В начале 2022-х у почти новых Solano гремели стойки стабилизатора, звенели катушки ремней безопасности, от совершенно неогрунтованного кузова отслаивалась краска, на морозе деформировались бамперы…
Доставка некоторых гарантийных запчастей (в частности, крупных, вроде коробки передач) занимала многие месяцы. Запчасти от Toyota Corolla позапрошлого поколения, клоном которой является Solano, не являются для владельцев выходом, ибо стоят сравнительно дорого.
Тем не менее, гарантийные обязательства производителем в целом соблюдаются: по гарантии меняются стойки стабилизатора (стук), рабочие цилиндры сцепления, передние сиденья (подогрев), задние сиденья (фиксатор спинки), концевики дверей, рулевые рейки в сборе, а также устраняются мелкие недочёты сборки.
Как подтянуть рулевую рейку на лада гранта
Рулевое является тем ответственным механизмом, неважно какая неисправность которого не дозволит водителю далее использовать автомобиль. Всякую неисправность необходимо в самое ближайшее время убрать.
Очень востребованная модель русской компании АвтоВАЗ получила реечное рулевое. Конструктивно механизм отличается достаточной надежностью. Увы но одной из более всераспространенных дефектов является стук управляющий рейки Лада Гранта.
Если вести разговор по большому счету о управляющем механизме Лады Гранта, то необходимо подчеркнуть такие его главные свойства и особенности.
- Управляющая колонка предугадывает возможность регулировки наклона руля. А сам руль сможет блокироваться путем установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
- Управляющий механизм установлен реечного типа, где есть шанс конфигурации передаточного дела в различных режимах работы.
- Механизм в большей степени оборудуется электроусилителем руля.
- Электроусилитель обустроен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, в случае необходимости исключить усилитель из работы.
Принципная схема устройства управляющего управления Лады Гранта довольно ординарна. Механизм типа шестерня-рейка закреплен в моторном отсеке на особом щите через резиновые опоры. Надежность крепления обеспечивают приваренные к кузову болты. Управляющий привод обеспечивается через две отдельные управляющие тяги, которые ведут взаимодействие с поворотными рычагами стоек фронтальных колес.
Надежность зацепления зубчатой пары положительный момент в том обеспечивает особый зазор, выставляемый в промышленных критериях. Еще сегодня точность зацепления поддерживает пружинный упор, который придавливает саму рейку к зубьям шестерни.
Вышеуказанный зазор в обычных критериях составляет 0,1 мм, но в процессе использования может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким макаром, одной из главных обстоятельств, почему появился сторонний стук в управляющем механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Необходимо подчеркнуть и другие неисправности, которые приводят для того, что в автомобиле появится противный стук:
- ослабление крепления самой управляющий рейки на крепежных болтах;
- ослабление крепления в шаровом шарнире управляющих тяг;
- износ или разрушение зубьев механической передачи.
Если стук все-же появился, то обладателю авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и резвее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ будет нужно нужный инструмент, к которому в данном случае относят:
- торцевой ключ или головку с воротком на 13;
- плоскую отвертку;
- крепкий ножик;
- особый ключ на 24 для управляющий рейки;
- шестигранник на 6 с воротком.
До проведения работ аккумуляторную батарею отсоединяют, тем принимая нужные меры безопасности. На начальном шаге необходимо за ранее ослабить болты крепления фронтальных колес. Сами колеса следует бросить в положении «прямо» перед поднятием автомобиля на подъемник. Далее разъединяют карданный вал управляющего колеса от вала приводной шестерни реечного механизма.
Эту работу проводят из салона. Потому автомобиль не поднимают высоко. Сейчас можно вызволить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И когда эта работа будет проведена, приступайте к демонтажу управляющего механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.
Мое мнение
Друзья выскажу свое мнение по поводу гарантии на автомобиль и проходить ТО у дилера или делать самому.
Начнем с того, что конечно у дилеров цена намного дороже. Если взять обычный автомобиль, класса «B» скажем. Тогда стоимость ТО будет в рамках 5 – 6000 рублей. НЕ МАЛО!
Однако давайте посчитаем, сколько будет если делать ТО самому:
- Масло сейчас очень большой разбег, но пусть мы возьмем хорошее и это примерно 1800 рублей.
- Масляный фильтр (беру цены оригиналов, так как на станции вам будут ставить именно такие) – 300 рублей
- Воздушный фильтр – 350р
- Фильтр салона – 300р
ИТОГО мы имеем ВСЕГО около 3 000 рублей на все расходники, ну и сами все меняем на яме у друга!
Разница в 2-3000 рублей (много это или мало). Конечно, сейчас есть куча недобросовестных дилеров, которые вам загибают заоблачные цены (могут и до 8000р на РИО загнуть). Но вас же никто не заставляет делать за такую цену. Вы же коммуникабельный человек, позвоните в другие официальные дилерские центры (если это Москва или Питер с этим проблем вообще нет).
Если вы из малого города, в котором один дилер, тогда позвоните в соседние города, иногда скататься к ним намного дешевле. Например, у вас в городе это 8500р, а в соседнем 5000р, дорога 100 км (в одну сторону), ну сожжете вы топлива на 500 – 600 рублей, зато экономия в 3000 рублей.
ЛИЧНО МОЕ МНЕНИЕ ДЕЛАТЬ ТО У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА! Этому есть несколько причин:
- Если ваш автомобиль сложный, имеет много всего электронного, климат-контроли, АКПП. Даже если все это ОЧЕНЬ прочное (проверенный производитель) — может сломаться. И поверьте, никакая экономия на ТО в 2-3000 рублей не сможет этот ремонт покрыть!
- Многие привозят свои масла, фильтра. ЭТО РЕАЛЬНО НЕ ЗАПРЕЩЕНО, И ДИЛЕРЫ ИДУТ НА ЭТО! НО я бы тоже этого не делал, почему? Да просто потому что, если что, будет происходить экспертиза и она может выявить несоответствие стандартом производителя. Тогда вам опять откажут в ремонте. А если будите покупать у них, храните все чеки, где написано что такое-то масло покупалось и заливалось, тогда отвертеться будет намного сложнее.
- Да и если ваш автомобиль простой, скажем вообще без магнитолы, на веслах («крутилки» окон) у него все равно будет катализатор, который сейчас имеет обыкновение разваливаться не доходя до конца гарантии. Если эта крошка попадет в мотор, тогда считай хана ему.
Никакая экономия в 2000-3000 с ТО не покроет его ремонт! Однако тут каждый решает сам для себя, это было лично мое мнение, у вас может быть другое. Может быть вы опытный механик, который имеет склад запчастей (на ваш новый купленный авто) и вам это гарантия даром не нужна!
Сейчас видео версия смотрим
А на этом я заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, читайте-смотрите другие на моем сайте. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.
7 голосов, средний: 4,57 из 5)
Разборка рулевого механизма
Разборку рулевого механизма проводим при его ремонте. Снимаем рулевой механизм (см. «Снятие рулевого механизма»). Снимаем чехол рулевого механизма (см. «Замена чехла рулевого механизма»).
Снимаем опору рулевых тяг. Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.
Отворачиваем гайку, нанося удары по бородку (правая резьба)…
…и снимаем трубу картера.
Отжимаем отверткой два фиксатора втулки, расположенной внутри трубы…
…и вынимаем втулку.
Снимаем с втулки два резиновых кольца (стрелками показаны фиксаторы втулки).
Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем… …и снимаем стопорное кольцо… Снимаем гайку крепления трубы.
Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую заглушку. Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.
Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной головкой отворачиваем гайку упора.
Вынимаем пружину упора. Поддев отверткой…
…снимаем уплотнительное кольцо.
Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки. Поддев отверткой…
…снимаем вкладыш с упора. В проточке упора установлено резиновое кольцо.
Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щитке передка.
Снимаем пыльник с вала-шестерни. Шестигранником «на 6» отворачиваем два винта (показаны стрелками)…
…и снимаем крышку картера.
Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника.
Снимаем уплотнительное кольцо крышки.
Вынимаем рейку из картера.
Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжимая картер монтажной лопаткой вверх.
Вынимаем вал-шестерню с подшипником из картера. Поддеваем отверткой…
…и снимаем стопорное кольцо втулки.
Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластиной.
При необходимости замены игольчатого подшипника сверлом диаметром 4 мм сверлим в картере два диаметрально расположенных отверстия так, чтобы они выходили к торцу наружного кольца игольчатого подшипника. Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диаметра выбиваем наружное кольцо подшипника из картера.
Съемником спрессовываем шариковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликового упорного подшипника.
Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника.
Отверткой поддеваем и вынимаем сальник вала-шестерни из крышки картера. Если необходимо заменить наружное кольцо роликового упорного подшипника…
…шабером удаляем выдавленный металл в четырех местах и вынимаем кольцо. Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмассовую втулку рейки смазкой Фиол‑1. Собираем рулевой механизм в обратной последовательности. Наружное кольцо игольчатого подшипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра.
Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку». Запрессовываем вал-шестерню с шариковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаметра или высокой головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.
Случай второй – отказ от гарантии
«На каждую силу действия – есть сила противодействия» — это закон физики. Конечно же дилеры и производители стали затыкать эти дыры в законе и сейчас ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО.
Процитирую пункт закона, который я привел сверху:
П.6 ст.18 ФЗоЗПП (и п.2 ст.476 Гражданского кодекса Российской Федерации) В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер, отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
Как вы поняли ключевое слово здесь, это — если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования
Но эти правила ведь можно и подкорректировать. Сейчас многие (да почти все производители), начиная от наших Российских, заканчивая элитными немцами, имеют такую надпись в сервисной книжке:
Проведение работ по обслуживанию и ремонту автомобиля не у официального Дилера ООО (Такой то производитель), а также несвоевременное проведение ТО (перепробег более 1000 км или более 30 дней, в зависимости от того, что наступит ранее), может служить причиной ограничения гарантийных обязательств на автомобиль
Ну и теперь расставляем все по полочкам:
- Кто такой ОД – официальный дилер? Это сертифицированный сервисный центр который провел обучение своих сотрудников, на ремонт и обслуживание определенного типа автомобилей. Которые потом сдали экзамены и получили на это соответствующие сертификаты. А сколько сторонних компаний (обычных станций технического обслуживания), делали такое со своими сотрудниками? Думаю мало кто!
- Гарантию изготовителя, по закону конечно не один официальный дилер не может отобрать. НО ТОЛЬКО на те узлы, которые априори не требуют технического обслуживания. НАПРИМЕР – кузов, карданный вал, МКПП (и то не факт), балка, некоторые детали подвески (например сайлентблоки, амортизаторы, стойки стабилизатора и т.д.), рулевая рейка (и то если это ЭУР, потому как ГУР также нужно обслуживать), подшипники, электрика (и то не вся), катализаторы и т.д. ТО есть все то, что должно ходить долго (в идеале весь срок службы автомобиля).
- НО на агрегаты, которые требуют обслуживания, а оно априори должно проходить у официального дилера (смотри пункт 1), вам просто вежливо откажут. К таким узлам можно отнести самые дорогие агрегаты – двигатель, АКПП, сцепление, кондиционер или климат-контроль, даже систему охлаждения (все радиаторы, печки и прочее) и т.д. вам вежливо откажут.
Таким образом, во втором случае когда на ТОЙОТЕ КАМРИ с мотором в 3,5 литра АКПП умерла уже при 69000 км (а она там может и в 7000 км умереть). Хозяин, который поверил надежности КАМРИ, и не проходил ТО у официалов, а делал все сам. И потом затеяв суд – ПРОИГРАЛ ЕГО С ТРУСКОМ!
Доводы официального дилера (производителя):
- Замена масла происходила в АКПП или нет? Она должна была быть в 60 000 км
- Какое масло залито?
- НА какой станции происходило замена? Имеется ли наличие сертификатов (в данном случае ТОЙОТА) об обучении персонала
- Каким методом (способом) была произведена замена
Один только третий пункт уже дает право в отказе ремонту или замене по гарантии.
Устраняем стук рулевой рейки лады гранта
Установка тральчатаой пружины
Заметил, что при езде по гравию или щебню 60-70 км/ч начала постукивать (еле слышно, но все же) рулевая рейка. Этот стук особо пока не напрягает, но решение проблемы начал искать заранее. Обратился как обычно, к великому и могучему…интернету. Основная причина стука — так называемая «тарельчатая пружина».
Родная стоит не совсем удовлетворительного качества и со временем под воздействием нагрузок она плющится. Рекомендуют установить тарельчатую пружину СС-20. Спросил у консультанта пружину для рулевой рейки ВАЗ 2110 нового образца (она одинаковая с грантовской и калиновской), тот мне подает коробочку и на ней написано «Тарельчатая пружина СС-20». Я вскидываю на него удивленно глаза, а тот говорит: самая лучшая, мол.
Фото тральчатой пружины:
Ставится она со стороны салона. Там 2 болта под шестигранник.
Стук стал постепенно расти и это уже начинало раздражать. К тому появилось эле заметное дребезжания чего-то металлического впереди автомобиля (дребезг был слышен только на кочках и то еле-еле, просто я привык прислушиваться к любым стукам-брякам автомобиля и легко его уловил).
Со временем дребезг стал нарастать, но понять, что именно дребезжит я никак не мог: перетряс всю подвеску, проверил все подушки двигателя, трапецию КПП, рычаг КПП, просмотрел все трубки, защиту двигателя и многое т.д. — ничего не дребезжит и подобных звуков издавать не может (уж очень специфичен звук).
Но пройдя 10000км у меня завыла коробка передач, начало закусывать дифференциал пришлось срочно сменить КПП на абсолютно новую. Решив, что этот дребезг идет именно из КПП полагал, что ее замена решит проблемку. Но УВЫ, с новой КПП дребезг остался. Что же может издавать такие звуки?
Но тут меня окончательно добил дребезг в рулевой рейке при преодолении неровностей. Уже было настроился на замену рулевой рейки и мысленно прощался с 4500р., как вспомнил про купленную мной полгода назад тарельчатую пружину СС 2. Решил попытать, так сказать, счастье и установить ее (хуже точно не будет).
Купил 2 шестигранных ключа чтобы отвернуть болты.
Вот эти 2 болта поз шестигранник
Полез под панель, решив предварительно сорвать эти болты и уже потом, если они сорвутся с места отворачивать рулевой карданчик. Но болты категорически не хотели отворачиваться — ключи просто пластилиновые! Мнутся, гнуться, слизываются. У нас в стране нормального металла вообще не осталось что ли? Тут я вспомнил про набор ключей-звездочек, которые недавно приобрел:
сделаны они из хорошего металла. И прикиньте, одним из таких ключиков без проблем и особых усилий отвернул оба болта.
Настало время снимать карданчик. Отвернул его от штока руля, вывернул болт из штока рулевой рейки, после чего ударами молоточка насадил его еще глубже на шток рейки (там шток длинный и место свободного было много, как будто конструкторы специально его оставили для этого), карданчик со штока руля соответственно слетел, после чего путем вставки в паз карданчика отвертки, чтобы разжать его немного, с усилием снял его со штока рейки.
Суть очень проста:
Откручиваем 2 болта (они держат карданчик у рулевого штока, второй у штока рейки). Сначала подаем карданчик максимально вниз,
Места на штоке полно и карданчик легко можно утопить ниже (с помощью молоточка, только аккуратно)
чтобы он слетел с рулевого штока, затем, снимаем его со штока рейки, т.е. тянем вверх, т.к. свержу он уже ни во что не упирается. По-другому снять карданчик на стандарте НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Если только снимать целиком руль вместе с крепежом. Но это лишние хлопоты (во-первых, кучу проводов и фишек придется отключать, во-вторых, этот самый крепеж прикручек к кузову на срывные болты, т.е. там стоят болты с оторванными шляпками и крутить их придется либо газовым ключом, либо специальными зажимами).
Карданчик авто с ЭУРом. Как видно, его можно расчленить
Далее вынимаем крышку картера, поддеваем отверткой все содержимое и вытаскиваем. Постарайтесь не перепутать очередность: Сняв крышку вы увидите верхнюю часть подшипника с роликами, под ним кольцо и дальше пружина.
Пружину сменил на сс 20. Старая отнюдь не плоская, но несколько подтягиваний рулевой рейки и она сплющится (отсюда и появляются закусывания) — металл сырой. Новая из закаленой стали, должна быть более упругой.
Набил смазки (использовал литол) и собрал все в обратной последовательности.
Обратный принцип сборки аналогичен: Надеваем карданчик до конца сначала на нижний вал, затем при помощи молоточка легкими постукиваниями подаем его вверх и одеваем на вал руля. После чего затягивает болт на валу руля (он должен попасть в специальный паз, при несовпадении его не пропихнешь) и болт на валу рейки.
Некоторые в излом карданчика пихают резиновые кубики, чтобы избавиться от вибраций в данном сочленении. Я смысла в них не вижу, да и вибрации там у меня никакой нет.
После чего подтянул рулевую рейку.
Результат:
1.) Стук на щебне и гравии исчез 2.) Исчез тот звон, который я искал полгода. Звон шел от рейки, а я чувствовал, что он где-то в ногах у меня.
Многие пишут, что данная процедура временная, якобы через неделю-две стук возвращается.
Скажу так: данную процедуру я проводил в апреле месяце, т.е. прошло два с половиной месяца и 10000 км пробега. Стук не вернулся. Может быть через 50000-60000 км он и вернется, но тут уже на лицо будет износ рулевой рейки.
Ребят, выложенные фотки не все мои (некоторые взял на просторах интернета), чтобы наглядно объяснить.
Да, многие описывают способ замены тарельчатой пружины, но большинство просто снимают целиком весь руль, а это лишние проблемы. Мой же способ позволит сохранить Ваше время и, отчасти, нервы.
