Замена масляного фильтра без слива масла

В процессе эксплуатации автомобиля происходит интенсивная работа двигателя внутреннего сгорания. Система смазки защищает внутренние моторные узлы и агрегаты от механического трения, ржавчины. Смазка отводит от работающих под высокой температурой деталей тепло, циркулируя с помощью работы масляного насоса. Со временем моторное масло загрязняется: там появляются различные взвеси, состоящие из частиц металлической стружки, нагара, пыли. Существуют рекомендации по срокам его обновления. При этом рекомендуется производить комплексную замену всех расходных материалов системы смазки каждые 6-10 тысяч километров пробега. На практике нередко происходят ситуации, связанные с отсутствием подходящего аксессуара очистки на момент смены, его поломкой, нарушением герметичности. Кроме того, в случаях эксплуатации новых автомобилей или капитальных ремонтов «движка», рекомендуется обновлять смазку в два раза чаще. На практике многие ограничиваются только сменой фильтрующего элемента автомобиля.

Можно ли производить замену фильтра без слива масла?

Этот вопрос часто настораживает, ставит многих автолюбителей в тупик, поскольку они опасаются пролива всего масла на землю через отверстие крепления на моторном блоке.

На этот счет существуют данные, полученные из опыта многих водителей. Во-первых, теоретически при неработающем холодном двигателе масло стекает в картер, который находится ниже уровня фильтра. Во-вторых, масло нагнетается туда только при работе масляного насоса. Исходя из всего этого, логично предположить, что смазка может выплеснуться наружу только в небольшом количестве, которое соответствует объему самого фильтрующего элемента.

Все же, во избежание неприятных ситуаций важно следовать определенным правилам.

• Такие манипуляции необходимо проводить только на холодном двигателе. При этом важно, чтобы автомобиль постоял хотя бы час. В противном случае горячее масло может брызнуть из-под фильтра и ошпарить руки;
• В районе проведения работ подставить под низ небольшую емкость для сбора вытекающей жидкости;
• Откручивать элемент следует медленно. Сначала наполовину, сцедив жидкую смазку, а только после этого полностью снять его;
• Пробку на крышке клапанов нельзя откручивать;
• На новом фильтрующем элементе нужно промазать уплотнительную резинку маслом;
• Новый фильтр вкручивается на место;
• После окончания процедуры желательно проверить уровень масла с помощью щупа, при необходимости долить.

Замена масляного фильтра без смены масла должна производиться в редких случаях, когда без этого невозможно обойтись. Лучше всего проводить замену расходных материалов комплексно, промывая при этом мотор с помощью специальных промывок. Все необходимое вы легко найдете в каталоге автозапчастей интернет-магазина Фортуна!

После ТО-0 сделанного у официального дилера, меня глодала мысль о масляном фильтре, который мне поставили официалы. Это явно не тот фильтр о котором упоминается в руководстве по эксплуатации УАЗ Патриот, этот фильтр скорее предназначен для малолитражных двигателей семейства «Лада Самара», и им подобных.

Я как то сомневаюсь, что этот фильтр рассчитан на работу с двигателем Патриота объёмом 2.7 литра, да ещё при пробеге 12-13 тысяч километров до следующей замены масла (ТО на бензиновом Патриоте теперь — раз в 15 тысяч километров, если кто не в курсе).

Поэтому я решил заменить маленький фильтр, на фильтр нормального размера. Масло при этом я менять не хотел, так как залитый официалами синтетический Лукойл меня вполне устраивает. Вот только я никогда не менял фильтр без смены масла, как и наоборот. Интересно было, когда я фильтр откручу, потечёт оттуда, или всё масло в поддоне картера, и течь нечему?

Внимательно осмотрев место, где стоит масляный фильтр, я решил, что даже самый большой из фильтров для нашего двигателя, не достанет до трубок кондиционера, и поэтому купил большой фильтр MANN. Раньше я ставил такие фильтра на двигатель своей Газели, и проблем с ними никогда не было.

Ну, поехали. Открутив с двигателя маленький масляный фильтр, я увидел, что ни капли масла при этом не вытекло. Вот и славно, можно и большой прикрутить.

Прикручиваю и радуюсь, вот это нормальный фильтр для нашего двигателя!

Не помню, но где-то слышал. В реальности места там осталось дофига.

Новый фильтр маслом не заполнял, только уплотнительную резинку смазал. При первом запуске лампа давления масла горела около пяти секунд, при последующих запусках гасла сразу. Уровень масла по щупу упал незначительно.

Теперь меня не будет мучить вопрос, почему у Жёлтого на двигателе стоит такой маленький масляный фильтр.

Самостоятельная замена масла и масляного фильтра на Лада Веста

Основное назначение моторного масла в двигателе – образование защитной плёнки на деталях для уменьшения трения их рабочих поверхностей и повышения КПД ДВС. Кроме этого, масло, в зависимости от содержащихся присадок, может выполнять и ряд других функций – препятствовать образованию нагара, на молекулярном уровне заполнять микрораковины и т. д. Смазывающая жидкость большую часть времени работает в условиях высоких температур, накапливает в своём составе конденсат и потому постепенно теряет свои свойства. В зависимости от характеристик масла и типа двигателя смазывающая жидкость после определённой величины пробега подлежит замене вместе с масляным фильтром, фильтрующий элемент которого также теряет свои свойства по тем же причинам. Всё вышесказанное относится и к силовым агрегатам, устанавливаемым АвтоВАЗом на Лада Веста.

Первую смену масла, согласно инструкции, необходимо произвести после обкатки через 3 тыс. км пробега, чтобы удалить вместе со смазывающей жидкостью микростружку от притирки деталей. За год с начала продаж Lada Vesta многие автолюбители выполнили эту процедуру неоднократно.

Для тех, кто живёт в отдалении от официальных сервисных центров, рассмотрим несложную, но ответственную процедуру самостоятельной замены масла в ДВС Лада Веста.

Необходимый инструмент и материалы

Прежде всего, необходимо приобрести моторное масло в количестве согласно данных таблицы плюс 1 литр для добавления в процессе эксплуатации (допустимый расход – до 200 г на 1000 км).

(оптимально 7500 км)

(оптимально 7500 км)

(оптимально 7500 км)

(оптимально 7500 км)

Кроме того, понадобятся:

• Новый масляный фильтр – заводом устанавливается №2108-1012005-08 (Ливны), но можно подобрать от производителей «Невский», «Салют», Champion, Mahle, Mann, Bosch.
• Eмкость под слив старого масла – ведро, бадья ёмкостью 5 -10 л.
• Торцовый или накидной ключ «на 10» для демонтажа защитного щитка картера и датчика коленвала.
• Съёмник масляного фильтра – специальное приспособление, самодельный цепной или мощная отвёртка с узким жалом.
• Ключ-шестигранник «на 8» – для съёма пробки-заглушки в картере (для двигателя с АМТ нужен накидной ключ «на 17»).
• Новая пробка-заглушка – желательна, так как грани детали подвержены срыву, а вулканизированная шайба может быть повреждена (хорошего качества идентичная пробка от Lada Largus).
• Ветошь – для протирки двигателя в ходе работ.
• Технические перчатки – защита рук от ожогов маслом или старым фильтром.

Замена масла

Смену смазочной жидкости лучше производить на прогретом двигателе – жидкое горячее масло стекает быстрее и почти без остатка.

Автомобиль необходимо поднять автоподъёмником (предварительно открыв капот и сняв крышку с маслозаливной горловины) или установить на эстакаде, монтажной яме.

Конфигурация защиты картера обеспечивает доступ к сливной горловине, чтобы слить старое масло, но замена масляного фильтра при этом невозможна, поэтому защиту необходимо снять, отвернув ключом «на 10» 13 болтов, которыми она крепится к корпусу.

Болты лучше сложить в банку с бензином для очистки и последующей смазки перед установкой на место.

После полного демонтажа защиты нужно шестигранником «на 8» открутить сливную пробку, но не сразу до конца – последнюю пару оборотов делают, подняв к ней ёмкость для старого масла, чтобы струя не ушла мимо.

https://youtube.com/watch?v=9vhxmbjpPUA%3Fmodestbranding%3D1%3Brel%3D0%3Bcontrols%3D0%3Bshowinfo%3D0%3Biv_load_policy%3D3%3B

Лада гранта замена масляного фильтра на 6000 км или как поменять масляный фильтр правильно

https://youtube.com/watch?v=YHwaEmbzpEE%3Fmodestbranding%3D1%3Brel%3D0%3Bcontrols%3D0%3Bshowinfo%3D0%3Biv_load_policy%3D3%3B

Как поменять масляный фильтр

У «Лада Веста» с роботизированной трансмиссией сливная пробка другого размера, и картер имеет другую конструкцию.

На последних оборотах заглушки при её съёме необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не получить ожог горячей масляной струёй.

Установив бадью на полу по месту, приступают к съёму старого масляного фильтра. Рядом с фильтром находится датчик коленвала, который во избежание повреждения при съёме фильтра необходимо снять накидным ключом «на 10», предварительно отсоединив от него штекер с проводкой.

После снятия датчика коленвала приступают к съёму старого масляного фильтра – обтягивают его цепью съёмника и делают пол-оборота против часовой стрелки на откручивание, после чего деталь вращается руками без усилий.

Если съёмника не нашлось, то фильтр просто насквозь протыкается отвёрткой, которая затем используется как рычаг для вращения. К этому времени масло из картера должно быть слито, и ёмкость подставляют под масляный фильтр.

Масляный фильтр при съёме отвёрткой должен быть проткнут ею в верхней части, чтобы не повредить резьбу штуцера двигателя.

После удаления старого фильтра также дают время стечь маслу и приступают к установке нового. Резьбу на патрубке блока цилиндров очищают ветошью, новый фильтр приблизительно на 50% заполняют чистым маслом и им же смазывают резиновую уплотнительную прокладку. Новый фильтр закручивают до контакта резиновой прокладки с блоком, после чего вручную, без использования инструментов доворачивают деталь ещё на ¾ оборота, устанавливают датчик коленвала и присоединяют к нему штекер проводки.

Масляную пробку и вулканизированную шайбу на ней осматривают на предмет повреждений, при необходимости заменяют новой или тщательно очищают от грязи, особенно резьбовую часть, после чего плотно вкручивают в гнездо.

В мотор через маслоприёмную горловину сверху заливается порциями новое моторное масло в необходимом количестве, которому дают время стечь в картер, и замеряют по щупу его уровень – до верхней кромки рифлёной части мерного участка.

Затем, закрыв маслоприёмную горловину крышкой, двигатель заводят, контролируя, чтобы через 1-2 секунды на панели приборов погасла контрольная лампа давления масла. После 2-3 минут работы на холостом ходу двигатель глушат и через 5-10 минут проверяют уровень на щупе. Если масла меньше верхней кромки рифлёной зоны, его добавляют. Если же уровень превышен, то его нужно понизить до нормы – сделать это можно 20-граммовым шприцем с гибкой трубкой от медицинской капельницы через отверстие в блоке для щупа.

Замеры уровня масла в двигателе должны производиться при стоянке автомобиля на ровной горизонтальной площадке, уклон которой не должен превышать 2 градуса.

Операцию завершают установкой на место защиты картера на очищенные и смазанные литолом болты.

Замена масла с переходом на другую смазывающую жидкость

Если после обкатки Лада Веста принято решение использовать масло другого, более именитого производителя, то к описанной выше процедуре желательно добавление ещё одной операции – щадящей промывки двигателя, распространённой среди «продвинутых» автолюбителей. Такая промывка ДВС производится для того, чтобы без остатка удалить старый ГСМ, так как содержащиеся в нём присадки могут ухудшить характеристики нового масла.

Эта операция, если позволяет бюджет, целесообразна и при обычной замене масла, без перехода на другой вид – старый ГСМ вместе с отложениями вымываются полностью.

Щадящая промывка двигателя производится следующим способом:

• после слива старого масла и удаления масляного фильтра сливная пробка вкручивается на место, и устанавливается самый дешёвый из имеющихся в продаже фильтров;
• приготовляется промывочная жидкость в объёме, указанном для масла, необходимом для заливки в данный ДВС, следующего состава – смешиваются 25% масла, запланированного к дальнейшему использованию, и 75% дизельного топлива;
• приготовленный промывочный состав заливается через маслоприёмную горловину, после чего двигатель запускается на 1-2 минуты;
• заглушив двигатель, производится слив промывочного смазочного состава и удаление дешёвого фильтра;
• устанавливается другой новый масляный фильтр, а в двигатель заливается новое масло запланированного к использованию производителя.

Всё, на этом процедура щадящей промывки мотора при переходе с одного вида смазывающей жидкости на другой закончена.

Заключение

Самостоятельная замена масла в двигателе Лада Веста позволяет сэкономить на выполнении этой ответственной операции и стоимости расходных материалов. Кроме того, в данной процедуре, не требующей профессиональных навыков, вполне актуально правило «хочешь сделать хорошо – сделай все сам своими руками».

Как выкрутить сливную/заливную пробку, которая не откручивается? Не знаю как у вас, но я не раз сталкивался с такой проблемой, когда выкручивал перетянутые глуповатыми людьми болты-пробки из поддонов, кпп, раздаток и редукторов. Ситуации бывают разные, бывает огранка болта уже слизана снаружи, бывает шестигранник внутри провернут, бывает ничего не слизано, но слизывается, когда начинаешь крутить, а слизывается потому, что когда затягивали, затянули сильно, но не настолько, чтобы испортить голову болта — пробки, но чтобы его выкрутить нужно большее усилие, так как помимо момента затяжки со временем добавляются диффузия, прикипание и коррозия головки болта. Как показывает практика, классические методы вроде того, чтобы греть, брызгать проникающей смазкой, откручивать плоскогубцами и всякая такая ерунда обычно не помогает. И конечно же остается еще несколько способов. Всем известно что можно высверлить, используя сверло чуть меньшего диаметра, опилки потом выловить магнитом. Но это жестоко и неудобно, можно повредить резьбу в агрегате, да и вообще не всегда возможно. Из способов, которые пробовали не все, могу предложить пару своих. Причем способы эти применимы для всех вообще слизаных, перетянутых и прочих болтов, которые не стоит сверлить.

Способ первый — если голова болта не совсем малюсенькая, вместо больших газовых ключей и пассатижей лучше сразу пробовать вот какой метод. Нужно надеть на болт небольшие тисочки или струбцину, и затянуть насколько возможно. Держаться она будет куда лучше любого ключа, ну а за эту струбцину можно попробовать выкрутить.

Самый простой способ — недавно его практиковал в очередной раз — молоток и пробойник, большая отвертка, тупое зубило или что-то в этом роде. Особенно действенно когда свернут внутренний шестигранник круглой пробки с тонкой головой, как на редукторах, к примеру. Берете молоток и то, по чему будете им колотить, упираете в ребро головы болта так, чтобы удары по зубилу(или другому инструменту) вращали пробку против часовой стрелки. Ну и конечно зубило нужно держать максимально приближенно к касательной окружности. Почему лучше использовать что-то тупое? Потому что острое обычно начинает резать пробку, а тупым проще её провернуть. Метод действует, проверено. Болт под замену.

И наконец самый хитрый, и в то же время простецкий способ, можно сказать мой коронный. Хотя конечно в основном он применим к болтам из черных металлов. Нужно зачистить поверхность слизаного или перетянутого болта и приварить к нему кусок металла, за который будет легче выкрутить. Я делал по-разному. например можно сразу приварить трубу, можно приварить болт большего размера, главное хорошо обварить. Можно прожечь электродом в пробке отверстие, причем именно прожечь, а не просверлить, чтобы оно не было круглым, вставить туда прут с некруглым сечением, или что угодно, что не будет свободно вращаться в отверстии и обварить.

ну и конечно если шляпка не маленькая, можно усечь круг парой граней под ключ или струбцину, можно просверлить пару отверстий по противоположным краям пробки и вварить по болту, за которые можно уже будет выкрутить.

В общем не отчаивайтесь. Всегда есть какой-то запасной вариант, главное не повредить агрегат. Ну и конечно можно снять поддон и так все слить(если это пробка поддона), можно слить снять масляный фильтр, если он снизу, остатки масла выдуть воздухом, можно высосать через заливную, если заливная в коробке не поддалась, можно налить через щуп, можно выкрутить из коробки датчик скорости или задней передачи, но конечно самый лучший вариант — не перетягивать всю эту лабуду. Я конечно не предлагаю крутить все это динамометрическим ключом, но нужно помнить, что не нужно налегать, нужно закручивать их от руки ключом или маленькой трещоткой, и не забывать после выкручивания заменять шайбу-прокладку из мягкого металла. Не стоит боятся что что-то выкрутится. Мне попадались настолько сильные пассажиры, что поддон на круйзере v8 гнулся, когда я выкручивал оттуда сливную пробку.

В этой теме будем делиться способами «обмануть смерть» шпилек/болтов/гаек в последний раз)

2) Подобрал шестигранник (на 10).
Ну и собственно не тут-то было)) Пробку видимо как закрутили на заводе, так никто её и не трогал.
Медленно и «верно» сделал я там почти круглое отверстие вместо шестигранного)))

Подумал. Почитал форумы. Позвонил знакомому (на СТО работает). Позвонил в СТО «Ниссаныч».
В «Ниссаныче» предложили:
Если не открутится, попробовать приварить к пробке болт.
Если и так не открутится, то слить масло (на сливной пробке шестигранник на 14, он типа хорошо откручивается), а залить через сопун.
Зажал я 300 рублей, именно эту сумму мне назвали за работу по Диагностике наличия масла.

3)Пошел «по сусекам скрести». Ну наскреб я болт (не знаю от чего) под 19 ключ, ну чтобы наверняка. Отпилил лишнее женой болгарина. На наждаке, примерно под шестигранник, сточил края.
ВОТ ОН:

4)Затем, легкими поступающими движениями молотка, забил его в пробку
ВОТ ТАК:

5)Потом берем такой хороший инструмент, на СТО без него тоже не обходятся (Знаю. Видел.)

6)Ждем зятя. Он сваркой почаще пользуется, по работе. Зять приваривает все это дело.

7)Берем молоточек, т.к. тут нужно сорвать её (пробку) с места, головку подходящую с ключом. Я взял «Машку», маленькую конечно, но мне хватило))) И откручиваем

8) И вот оно. Добрались)))

Сделал из бумажки полосочку (уже не стал фоткать). Согнул её буквой «Г», засунул, окунул в масло. А там около 8-10 мм нет уровня.

З.Ы. Проверяйте все жидкости сразу, а не как я)))

Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем AAU_80Q, 22 авг 2006 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

( 2 оценки, среднее 4 из 5 )

Поцаны кто чем откручивал болт слива масла там под звездочку ? Шестигранника нет, покупать отдельно ехать?шестигранник?

Если ты про поддон движки то вроде на моей 82 сильной версии под голову, точно не помню, 17 вроде

У меня тоже на 17 обычной головой или боленником откручиваю

У меня тоже под звезду, открутить не смог, пришлось аккуратно зубилом откручивать, а потом уже покупать подходящий болт под шестигранник, ну или что то подобное искать в гараже у себя))

На 12 по-моему шестигранник

21116 двигатель обыкновенный болт на 17

написал же болт под звездочку ? Какой нахер на 17

ЗВЕЗДОЧКА СТОИТ ЧИТАЙ ВЫШЕ !!!

На механике болт под 17, на автомате пробка под шестигранник.

Значит отдельно покупать. Просто у тебя после звездочки знак вопроса, как будто ты спросил.

На 8 кл обычный ключ на 17. Нет там звезд.

да расслабься.Просто кто-то пунктуацию не знает немного.

У меня под шестигранник, на сколько не знаю. 8 кл, механика

сегодня менял у себя масло. у меня поддон аллюминиевый и сливная пробка под шестигранник на 8

Расскажу я вам про замечательное приспособление, о котором я недавно узнал (может кому-то пригодится).

Всё началось с того, что у мого Уаза сливные пробки на бортовых редукторах никак не хотели откручиваться. Грани все сорваны, ключ прокручивается. Вбивание звездочек помогло, но не на всех болтах. Осталось три, которые нужно было кровь из носа, но открутить. Т.к. нужно было поменять масло в редукторах.

Я планировал наварить гайку или болт на сломаные пробки и открутить таким образом.

Но я вовремя узнал о существовании экстракторов для выворачивания болтов и шпилек.

Дело в том что экстрактор имеет левую резьбу, т.е. вкручивается против часовой стрелки.
Нужно просверлить в болте, который хотим открутить отверстие подходящего диаметра (чтоб экстрактор влез). Потом вкрутить против часовой сам экстрактор в это отверстие.
И когда экстрактор вкрутится до конца и заклинит, то начнёт уже выворачивать наш болт или пробку.

Вот как я это проделал со своими бортавыми редукторами.

Как выкрутить сливную/заливную пробку, которая не откручивается? Не знаю как у вас, но я не раз сталкивался с такой проблемой, когда выкручивал перетянутые глуповатыми людьми болты-пробки из поддонов, кпп, раздаток и редукторов. Ситуации бывают разные, бывает огранка болта уже слизана снаружи, бывает шестигранник внутри провернут, бывает ничего не слизано, но слизывается, когда начинаешь крутить, а слизывается потому, что когда затягивали, затянули сильно, но не настолько, чтобы испортить голову болта — пробки, но чтобы его выкрутить нужно большее усилие, так как помимо момента затяжки со временем добавляются диффузия, прикипание и коррозия головки болта. Как показывает практика, классические методы вроде того, чтобы греть, брызгать проникающей смазкой, откручивать плоскогубцами и всякая такая ерунда обычно не помогает. И конечно же остается еще несколько способов. Всем известно что можно высверлить, используя сверло чуть меньшего диаметра, опилки потом выловить магнитом. Но это жестоко и неудобно, можно повредить резьбу в агрегате, да и вообще не всегда возможно. Из способов, которые пробовали не все, могу предложить пару своих. Причем способы эти применимы для всех вообще слизаных, перетянутых и прочих болтов, которые не стоит сверлить.

Способ первый — если голова болта не совсем малюсенькая, вместо больших газовых ключей и пассатижей лучше сразу пробовать вот какой метод. Нужно надеть на болт небольшие тисочки или струбцину, и затянуть насколько возможно. Держаться она будет куда лучше любого ключа, ну а за эту струбцину можно попробовать выкрутить.

Самый простой способ — недавно его практиковал в очередной раз — молоток и пробойник, большая отвертка, тупое зубило или что-то в этом роде. Особенно действенно когда свернут внутренний шестигранник круглой пробки с тонкой головой, как на редукторах, к примеру. Берете молоток и то, по чему будете им колотить, упираете в ребро головы болта так, чтобы удары по зубилу(или другому инструменту) вращали пробку против часовой стрелки. Ну и конечно зубило нужно держать максимально приближенно к касательной окружности. Почему лучше использовать что-то тупое? Потому что острое обычно начинает резать пробку, а тупым проще её провернуть. Метод действует, проверено. Болт под замену.

И наконец самый хитрый, и в то же время простецкий способ, можно сказать мой коронный. Хотя конечно в основном он применим к болтам из черных металлов. Нужно зачистить поверхность слизаного или перетянутого болта и приварить к нему кусок металла, за который будет легче выкрутить. Я делал по-разному. например можно сразу приварить трубу, можно приварить болт большего размера, главное хорошо обварить. Можно прожечь электродом в пробке отверстие, причем именно прожечь, а не просверлить, чтобы оно не было круглым, вставить туда прут с некруглым сечением, или что угодно, что не будет свободно вращаться в отверстии и обварить.

ну и конечно если шляпка не маленькая, можно усечь круг парой граней под ключ или струбцину, можно просверлить пару отверстий по противоположным краям пробки и вварить по болту, за которые можно уже будет выкрутить.

В общем не отчаивайтесь. Всегда есть какой-то запасной вариант, главное не повредить агрегат. Ну и конечно можно снять поддон и так все слить(если это пробка поддона), можно слить снять масляный фильтр, если он снизу, остатки масла выдуть воздухом, можно высосать через заливную, если заливная в коробке не поддалась, можно налить через щуп, можно выкрутить из коробки датчик скорости или задней передачи, но конечно самый лучший вариант — не перетягивать всю эту лабуду. Я конечно не предлагаю крутить все это динамометрическим ключом, но нужно помнить, что не нужно налегать, нужно закручивать их от руки ключом или маленькой трещоткой, и не забывать после выкручивания заменять шайбу-прокладку из мягкого металла. Не стоит боятся что что-то выкрутится. Мне попадались настолько сильные пассажиры, что поддон на круйзере v8 гнулся, когда я выкручивал оттуда сливную пробку.

В этой теме будем делиться способами «обмануть смерть» шпилек/болтов/гаек в последний раз)

Занимался я тут ремонтом своего автомобиля и подошло время плановой замены масла в редукторах. А в Suzuki Jimny на редукторах используется не особенно удобная пробка со шлицом под квадрат. Исходя из отзывов большинства пользователей, которые я читал перед процедурой замены масла в мостах Jimny, я узнал, что заминание граней квадрата или срыв всех граней – это довольно обычное дело для таких пробок. Кстати говоря, похоже пробки под квадрат используются не только в Suzuki Jimny, но и в других автомобилях. Это следует из названия специальных головок под квадрат, которые можно купить в автомагазине. На упаковке там красуется фраза: ключ квадратный для слива масла.

Суть статьи в том, как избежать заминания граней. Ведь если сорвать грани у пробки, то выкручивать её будет мягко говоря не комфортно. Собственно, сам по себе квадратный шлиц – это эпицентр проблем. Ведь нагрузка распределяется всего лишь между четыремя гранями, а это увеличение модуля нагрузки на каждую точку шлица. Соответственно, квадратный шлиц поэтому очень легко и срывается.

Как выкрутить пробку с квадратным шлицом, если ключ провернулся? На самом деле, это не очень просто. Можно постараться выколотить её зубилом, а можно приварить на пробку обычную гайку и крутить уже за неё. Но всё это займет ни один час работы. Мы же попробуем открутить штатную пробку, не испортив стандартный квадрат. Как это сделать?

1. Первым дело, примерно за день до планируемой процедуры, прочистите как следует обслуживаемый узел. Прочистите шлиц как следует, используя железную щетку, отвертку и прочие вспомогательные инструменты.
2. Залейте предварительно (за сутки-двое) весь узел составом типа жидкий ключ или WD-40. Средства эти не то, чтобы мега-спасительные, как про это пишут в рекламе, но некоторый эффект иметь будут. Соответственно, проникая по резьбе, они смогут упростить процесс откручивания.
3. Перед началом обслуживания дайте редуктору как следует остыть. Очень часто гайки расклинивает от разогрева. Соответственно, не спешите раскручивать мосты, пока они теплые. Лучше делать это после длительной стоянки.
4. При работе с хреновым шлицем (типа квадрат) очень и очень важно правильно выбрать размер ключа. Так, у Suzuki Jimny в мостах и на раздатке используется ключ под квадрат на 10 мм, однако, многие по неопытности и недопониманию пихают туда якобы подходящую головку на 3/8. Если гайка хоть чуть-чуть пригорела, то шлицу конец. Вороток на 3/8 провернется и потребуется танцевать с бубном. Поэтому, строго подбирайте соответствующий размер квадрата. Необходимый размер нужно вбить молотком до полного проникновения в шлиц. Конкретно у Jimny сделать это очень просто, т.к. мосты высокие и подлезть туда легко. Если же ключ не вошел до конца, то гайку уничтожит.
5. Не используйте ушатанные ключи. Если у ключа-квадрата на 10 мм завалило грани, то применение такого ключа окончательно испортит и без того плохой шлиц на масляной пробке редуктора. Именно поэтому лучше не поскупиться и купить хороший новый ключик. Лучше всего подойдет головка для стандартного набора.
6. Если гайка не откручивается сразу, то не надо бездумно её дергать и ломать. Потихоньку, большим рычагом и медленно пытайтесь открутить прикипешую гайку. При правильном подходе и хорошем ключе успех вам почти обеспечен 🙂 Если замечаете, что шлиц-квадарт плывет, сделайте остановку и обдумайте происходящее. Спешить некуда. Ведь только задумайтесь, сколько геморроя вам предстоит, если шлиц будет сорван.
7. Если ничего не помогает, постарайтесь подогреть гайку горелкой. Делать это надо очень и очень осторожно, имея под руками огнетушитель. В противном случае машина может пострадать от пламени. Смысл тут не в разном расширении металла, а в том, что при повышении температуры разрушается тонкий слой гадости, которая образуется при закислении гайки и которая приклеивает её к корпусу. Если она прогорит, то и проблем будет в разы меньше. Методика помогает не всегда, но шансы есть.
8. Как сделать чтобы гайка не прикипела следующий раз? Очень просто. После каждой замены масла меняйте ещё и гайку на новую. Пробка стоит около 350-400 рублей. Проблемы на Jimny возникают обычно с заливной пробкой под квадрат и нужно менять только её. Кроме того, закручивая пробку, используйте динамометрический ключ. Кстати говоря, у Suzuki Jimny заливная пробка закручивается на 50 н*м, а сливная на 27 Н*м. Лучше немного не докрутить, чем перетянуть 🙂

П.с. Кстати говоря, меняя масло в мостах и редукторе, начинайте всегда именно с заливной пробки. Ведь если выкрутит сначала сливную, а заливная не открутиться, то ездить на машине без масла в редукторах нельзя. А вот если старое масло осталось, а заливная пробка под квадрат всё же не сдаётся, то можно в таком виде дорулить до сервиса и наказать пробку сваркой.

Доброго времени суток, уважаемые читатели! В пятнадцатом выпуске бортового журнала я расскажу почему решил менять масло в двигателе Лада Гранта самостоятельно и на какое именно масло пал мой выбор. Хочу сразу отметить, что, согласно руководству по эксплуатации от АВТОВАЗа,  замена масла производится каждые 15 000 км пробега, а именно в рамках ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5, ТО-6, ТО-7, ТО-8 и т.д. 

В моем случае, замену масла я буду производить каждые 10 000 км пробега, совмещая его с регулировкой клапанов.

Замена масла в двигателе Лада Гранта

Свой выбор я остановил на синтетическом масле Роснефть «MAGNUM ULTRATEC 5W-40».

Именно это масло у меня было залито ранее. Эксплуатационные характеристики данного масла меня вполне устроили. Я ездил на нем и зимой и летом, нареканий не возникло. Когда после 15 000 км. пробега была снята крышка клапанов, то она оказалась абсолютно чистая, без малейшего намека на налет. Если соотношение цена / качество меня устраивает, то зачем мне другое масло? Поэтому решил остановиться на MAGNUM ULTRATEC 5W-40. Конечно, если в будущем появятся весомые аргументы в пользу другого моторного масла, тогда я, возможно, задумаюсь о замене.

Зачем менять масло самому

Возможно кто-то спросит: «Зачем менять масло самому, если сейчас большинство продавцов предлагают своим покупателям бесплатную замену масла?»

На это есть две причины:

2. Полный контроль процесса замены. Когда самостоятельно меняешь масло, то контролируешь весь процесс. Есть возможность оценить состояние слитого масла, его вязкость, прозрачность. Даже простой визуальный осмотр поможет сделать предварительные выводы о качестве отработанного масла. «Отработки» могут быть разные (зависит о качества масла и условий эксплуатации). Некоторые бывают черного цвета, как гуталин, да еще с «перламутровым» оттенком, свидетельствующим о наличии в отработанном масле мелкой металлической стружки. Такая отработка – очень плохой сигнал, говорящий о стремительном износе двигателя. Еще один момент, который вы можете контролировать при самостоятельной замене – это усилие, с которым закручивается масляный фильтр. После «бесплатной» замены, я на своей Гранте масляный фильтр еле открутил, а когда открутил, то на нем оказалась большая вмятина, образовавшаяся в момент «затягивания» фильтра. Короче, затянули фильтр, как болты на колесе. А если бы резьбу сорвали или еще какие проблемы? В общем, когда сам поменяешь – гораздо спокойней.

Порядок замены моторного масла

Ниже я описал порядок замены моторного масла в двигателе Лада Гранта, которого придерживался сам. Следовать ему или нет — решать вам.

Прогреваем двигатель

Хочу отметить, что замена масла производится на прогретый двигатель. Горячее масло более жидкое и легко стекает со стенок двигателя и из масляных каналов. Если масло будет холодным, то значительная его часть так и останется в двигателе. Поэтому не забудьте прогреть двигатель перед заменой.

Откручиваем крышку горловины для залива масла

Первым делом я открутил крышку маслоналивной горловины, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха при сливе масла.

Зачем откручивать крышку? Если этого не сделать, то во время слива отработанного масла, в двигателе будет создаваться разряжение воздуха, препятствующее полноценному сливу. Почему такое происходит? Дело в том, что в современных двигателях нет прямого сообщения картера с атмосферой.

Современная система вентиляции картера – это отдельная тема, я не буду в нее углубляться, скажу лишь, что она призвана снизить выброс в атмосферу вредных веществ. Слышали, наверное, про класс экологичности автомобиля: Евро-3, Евро-4, Евро-5. Думаю, все о них знают. Так вот, современная система вентиляции картера – это часть экологического стандарта.

Сливаем отработанное масло

Чтобы слить масло из двигателя, достаточно в нижней части картера, ключом на 17 выкрутить сливную пробку и подставить емкость, куда будет сливаться отработанное масло. Если на вашем автомобиле установлена металлическая защита двигателя (как на изображении), то обратите внимание на овальную заглушку.

Убрав ее, вы получите доступ к сливной пробке. Саму защиту снимать не придется.

Итак, подставляем емкость под масло, ключом на 17 отворачиваем пробку. Чуть ослабив пробку ключом, дальше можно откручивать рукой. Только будьте осторожны. Держитесь немного в стороне, когда выкручиваете пробку, чтобы горячее масло не брызнуло на вас.

Меняем масляный фильтр

Выкрутив пробку, оставьте масло стекать в емкость. Пока масло стекает, можно открутить масляный фильтр и заменить его на новый.

Для откручивания масляного фильтра я использовал приспособление в виде цепи с головкой под трещетку.

В автомагазинах продаются несколько разных видов приспособлений для откручивания фильтров, но я выбрал «цепной» вариант, поскольку он показался мне более надежным и универсальным.

Перед установкой нового масляного фильтра не забудьте обильно смазать маслом резиновое уплотнительное кольцо – это значительно облегчит закручивание фильтра.

Если этого не сделать, то резиновое кольцо, соприкасаясь с металлической поверхностью, начнет «тормозить» процесс затягивания фильтра. Вы будете его пытаться затянуть, а он, как на пружине, будет возвращаться обратно.

Заливать масло в новый фильтр перед установкой или не заливать?

Если вам так будет спокойней, то обязательно залейте :)). На самом деле система смазки двигателя – это НЕ ЗАМКНУТЫЙ контур, поэтому никакого «завоздушивания» системы не произойдет при установке «сухого» фильтра (в отличии от тормозной системы, где присутствие воздуха недопустимо). Немного поясню: свой путь масло начинает из масляного насоса и попадает в масляный фильтр. Далее из фильтра оно под давлением поступает в шейки коренных и шатунных подшипников коленчатого вала, а из «шеек» стекает (скорее разбрызгивается) обратно в картер двигателя (здесь мы не будем обсуждать весь процесс смазки: ГРМ, ШПГ и т.д.).

Таким образом, воздух из фильтра и пустых масляных каналов буквально за «секунду» выдавливается через «шейки» в картер. Это происходит настолько быстро, что никакого «масляного голодания» двигатель на себе не ощутит. Более того, этот процесс происходит постоянно. Когда двигатель долгое время не запускается, то маслу свойственно стекать из масляных каналов обратно в картер.

Даже замерять уровень масла в двигателе рекомендуют после того, когда пройдет достаточно времени, чтобы значительная часть масла стекла в картер. Конечно, найдутся те, кто будет доказывать обратное. На мой взгляд – это тоже самое, что спорить о том, что грязный автомобиль расходует больше топлива, чем чистый. Грязь ведь тоже имеет свой вес! А как мы знаем, с увеличением массы авто, увеличивается и расход топлива :))). К чему я это все? А к тому, что если вдруг вы забыли залить в фильтр масло при его замене, то ничего страшного не произойдет. Но если вы привыкли заливать масло в фильтр, то продолжайте это делать :))).

Закручиваем пробку для слива масла

Пока вы меняли масляный фильтр, моторное масло из картера уже стекло, поэтому закручиваем сливную пробку на место и вставляем заглушку на защиту (если защита двигателя у вас установлена).

Заливаем новое масло

Когда новый фильтр и сливная пробка закручены, можно приступить к заливке масла. В моем случае на 8 кл. двигателе 1,6 л (87 л.с.) при замене заливается не 3,2 литра масла, а примерно 2,8-2,9 л. Если бы мы заливали масло в «сухой» двигатель, то вошло бы 3,2 литра, а поскольку при замене часть старого масла остается в двигателе (около 300 мл), нового масла нужно залить чуть меньше.

Заливая моторное масло, периодически проверяйте масляный щуп, чтобы не переборщить и не залить больше отметки Нормальным считается уровень масла между отметками и примерно посередине или чуть выше, но не более отметки Долив масло до нужного уровня, закручиваем крышку маслоналивной горловины. На этом все, замена масла завершена.

Хочу отметить, что в своем бортовом журнале я делюсь исключительно своими наблюдениями и мнением и ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции. Если вы хотите дополнить этот выпуск своими мыслями, то буду рад конструктивным советам, которые вы можете оставить в комментариях. Спасибо, что дочитали до конца. До встречи в новых выпусках бортового журнала!