Что делать с блокировкой?
Когда замок зажигания застревает в позиции Lock, срабатывание механической блокировки зависит от угла поворота колес. Если баранка попала в сектор действия запорного стержня, последний зафиксирует вал в определенном положении. В результате доставить автомобиль к месту ремонта удастся только с помощью эвакуатора – тянуть на буксире не получится.
Какие действия может предпринять водитель в подобной ситуации:
- победить заклинивший механизм терпением и трудом;
- обломить блокирующий стержень, завести мотор и двигаться в гараж;
- снять замок зажигания, вытащив стержень из гнезда.
Первый способ подразумевает многочисленные попытки повернуть ключ с целью «поймать» положение, когда механизм откроется. Наберитесь терпения, выдохните и пробуйте вращать головку ключа, одновременно двигая рулевое колесо. Вывести заклинившие детали личинки из зацепления иногда помогает аэрозольная смазка типа WD-40 – задуйте ее через трубку в замочную скважину.
Первый вариант – единственный, позволяющий автолюбителю обойтись «малой кровью» и добраться до гаража либо станции технического обслуживания. Испробуйте способ, прежде чем предпринимать кардинальные меры. Дайте покрутить ключик вашей супруге – вдруг у нее получится с первого раза.
На автомобилях, где электронная блокировка стартера не предусматривается, можно отломить стержень резким поворотом руля, прилагая среднее усилие. Дальше машина заводится замыканием проводов либо поворотом освободившегося ключа. Чем чреват столь варварский метод:
- обломанный стержень останется внутри рулевой колонки, где начнет тереть, заедать и подклинивать вал;
- от чрезмерного усилия вал может согнуться и в процессе ремонта замка его придется заменить на новый;
- если личинка останется неподвижной, потребуется снять обшивку, добраться до контактов и отыскать нужные провода для запуска силового агрегата.
Вариант полной разборки подходит для всех ситуаций, когда заклинил замок. Задача не из простых – требуется инструмент и понимание, как демонтировать узел в определенной модели автомобиля. Задача – избавиться от блокировки и добраться до контактной группы, чей вал можно провернуть вручную либо отверткой.
В любом случае раскрутите пластиковую облицовку рулевой колонки и изучите крепление замка: возможно, получится его снять. Открутив гайки или винты, отсоединяйте корпус и одновременно двигайте руль, дабы высвободить запорный шток. При неудачном раскладе остается лишь вызвать эвакуатор.
Lada kalina wagon лута logbook замена замка зажигания. возня с ключами
ПоломкаВышел из магазина с женой, ребенком и пакетами продуктов — сел в машину и вставил ключ — повернул ключ — что-то в замке звякнуло и машина перестала реагировать на повороты ключа в замке.После 20-ой попытки ковыряния ключом в замке зажигания машина каким-то чудесным образом завелась.
Но ключ можно было высовывать и машина всё равно была заведена.Благодарность Калине за то, что не смотря на поломку она уже который раз довезла нас до дома. У дома машину пришлось глушить варварским способом — трогаться, нажимая на тормоз.Машина заглохла, но зажигание было включено не смотря на то, что ключ был вынул.
Короче лопнула какая-то пружина в замке зажигания и все режимы там сбились. На время, пока искал запчасти — снял клемму аккума и закрывал машину ключом через дверь. (Выяснилось, кстати, что пассажирская дверь закрывается на флажок только когда она закрыта).
Запчасти и инструментыБыл куплен замок ДААЗ (с проводом для иммобилайзера) 4 болта чтобы срывать головки.
замок с личинами, красным ключом и заготовкой под ключ с кнопками
болты со срывными головками. Их надо 4 шт
Также нам понадобятся:1. крестовая отвертка2 зубило и молоток3 ключ на 10
Сам ремонт0. снимаем клемму с аккума1. Снимаем кожух рулевой рейки.2. Отсоединяем колодки зажигания и иммобилайзера
отсоединяем клеммы иммобилайзера и зажигания в калине3. Берез крепкое, но короткое и узкое зубило и молоток. По касательно сбиваем болты (против часовой стрелки). Они довольно быстро поддаются, если долото хорошее.
откручиваем зубилом / долотом болтыПотом или пальцами или длинногубцами выворачиваем болты.4. Ставим замок «в обратной последовательности», не забываем соединить колодки проводов и одеть кожух. Накидываем обратно клемму аккума.
5. Всовываем новый ключ в новый замок.в предвкушении…и…И МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ!Почему? А потому что иммобилайзер не пускает!Что надо сделать:5.1. Снимаем красную крышечку с нового черного ключа, извлекаем из под крышечки чип. Тоже самое делаем со старым красным ключом.
меняем чипы5.2. Меняем жало в ключе с кнопками
6. В свободное время стараемся поменять личинки в двери и в багажники. А до этой замены вешаем на на брелок с ключами старый ключ от машины (желательно без нового чипа, чтобы иммобилайзер не путать).
Ну теперь всё должно работать!
Замок зажигания на лада гранта — устройство и ремонт
Давно не писал, да и писать не чего, но тут случился казус, заклинило замок зажигания, ничего не предвещало беды. Хорошо, что это случилось недалеко от дома и хорошо, что получилось завести авто и доехать до дома. По приезду, полез на д2 искать причину клина замка и варианты решения данной проблемы! Их как всегда было море, начиная от брызнуть WD40, шлифануть привод запорного механизма, ну и самый просто — замена.
Варианты с WD40 откинул сразу, с заменой решил повременить, т.к. руки растут из правильного места, а денег выкидывать на такую мелочь жалко и решил поглядеть, что там с механизмом блокировки руля.
Ну и вкратце, раз уж фоткал процесс опишу его.
Что нам будет нужно:
1. Отвертка крестовая среднего размера
2. Зубило или керн
3. Молоток
4. Пара рук, растущих из правильного места
Чтоб снять замок, необходимо снять кожух рулевой колонки, для этого надо открутить 5 саморезов и 2 болта, указаны на фото ниже.
Далее просто снимаем этот пластик, будет мешаться рычаг регулировки колонки, его надо просунуть в прорезь в пластике, верхняя часть, та что возле приборки, просто снимается вверх. Далее замок. Чтоб его открутить, необходим спец инструмент, керн (зубило) и молоток (автотаз чинится только так).
В моем случае, замок фиксировался к колонке скобой на два срывных болта, которые и необходимо открутить при помощи зубила или керна молоток, два других болта были под скобой и держали, как позже выяснилось противосрывную защиту замка «BARRAKUDA», которая тоже доставила чуток проблем, при его разборе, на фото ниже видно эти болты, далее отключаем фишки проводки от замка зажигания
Замок «под защитой» «BARRAKUDA»
Далее при помощи того же самого керна (зубила) молоток, демонтируем это «защиту».
Приступаем к непосредственному разбору замка. Тут надо быть осторожным, в замке есть элементы, которые норовят его покинуть при разборе.
Выкручиваем три болта, чтоб располовинить замок.
Собрал, но увы чуда не свершилось, начал разбираться дальше и в итоге понял в чем проблема. Выработка на самой личинке замка.
Манипуляции с мелкой наждачкой и шлифовкой ничего не дали, как итога был куплен новый замок зажигания за 900 руб.
Установка и сборка в обратном порядке, за исключением «barrakuda» и установкой новых болтов с внутренним шестигранником.
Далее, переставляется чип иммобилайзера в новый ключ и вуаля, все заводится ни чего не клинит!
Как выяснилось позже, это уже вторая замена замка, за 5 — 6 лет и чуть меньше 50 тыс. км.
А теперь вопрос, должна ли быть вокруг замка, на кожухе какая нить типа резинка чтоль, а то там щель дикая стала после демонтажа «Barrakuda», я понимаю что это ВАЗ, и щели в салоне с палец это нормально, но все же.
так же поменял лампы ДХО, одна сгорела месяц или полтора назад, вторая кончилась на днях.
Инструменты:
- Ключ трещоточный
- Головка на 10 мм
- Отвертка крестовая средняя
- Отвертка плоская малая
- Вороток под торцевую насадку
- Насадка на вороток на 8 мм
- Насадка на вороток на 24 мм
- Зубило с молотком или электродрель
- Длинногубцы
Детали и расходники:
- Наждачная бумага (мелкозернистая)
- Возвратная пружина (при необходимости)
- Микровыключатель (при необходимости)
- Контактная пластина на световоде (при необходимости)
- Контактная группа замка зажигания (при необходимости)
- Болт со срывной головкой М6 – 4 шт.
Примечания:
Выключатель зажигания снимите для замены при выходе из строя его цилиндрового механизма, для замены контактной группы выключателя зажигания, а также при необходимости замены катушки иммобилайзера.
Снятие замка зажигания
1. Отсоедините клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
2. Снимите кожухи рулевой колонки и левый подрулевой переключатель, как описано в этой статье.
Примечание:
Для удобства работы можно снять рулевое колесо и барабанное устройство спирального кабеля.
Читайте также: Audi R8 обзор и цены на Ауди Р8
3. Если уплотнительное кольцо выключателя зажигания не снялось при демонтаже кожухов рулевой колонки, снимите кольцо с выключателя зажигания.
4. Нажав на фиксатор колодки, отсоедините колодку проводов контактной группы выключателя зажигания от жгута проводов панели приборов.
5. Поддев тонкой отверткой край колодки жгута проводов, отсоедините колодку проводов катушки иммобилайзера от колодки жгута проводов панели приборов.
6. Выключатель зажигания крепится болтами со срывными головками, эти болты затягивают до отрыва головок. После этого при помощи зубила и молотка сорвите болты крепления замка, как это наглядно продемонстрировано на втором фото ниже.
Болт со срывной головкой:
1 – резьбовая часть;
2 – круглая головка;
3 – срывная головка под ключ.
7. Когда шляпки уже достаточно ослаблены, можно их открутить при помощи длинногубцев.
8. Когда все болты откручены, снимите хомут крепления замка зажигания крепления к валу, а затем и сам выключатель.
Разборка и сборка замка зажигания
1. Отверните три винта крепления кронштейна к корпусу выключателя.
2. Снимите кронштейн с корпуса.
3. Достаньте привод микровыключателя замка зажигания.
4. Нажмите на пластмассовую защелку и достаньте микровыключатель из кронштейна.
Примечание:
Для замены микровыключателя необходимо отпаять от его контактов провода.
5. Отсоедините колодку проводов от патрона лампы подсветки.
6. Поддев отверткой, отстегните защелку с одной стороны замка зажигания.
7. Затем отстегните две защелки с другой стороны.
8. Снимите пластмассовую крышку с корпуса выключателя.
9. Поддев отверткой, отстегните две защелки с обеих сторон крышки.
10. Достаньте контактную группу и световод из крышки.
11. Зачистите окисленные или подгоревшие контакты пластины на световоде мелкой наждачной бумагой.
12. При сильном повреждении контактов замените контактную пластину на световоде. Для этого поверните контактную пластину так, чтобы ее внутренние выступы попали в прорези световода и снимите пластину вместе с возвратной пружиной. Замените сломанную или треснувшую возвратную пружину.
13. Поддев отверткой, достаньте катушку иммобилайзера (в случае его наличия).
14. Установите на световод пружину и контактное кольцо в порядке, обратном снятию
При этом обратите внимание, что выступы на внутренней поверхности световода должны находиться напротив широкого наружного выступа пластины
15. Зачистите окисленные или подгоревшие контакты мелкой наждачной бумагой. При сильном повреждении контактов замените контактную группу. Для этого необходимо отпаять три провода от контактов.
16. При сборке выключателя сначала установите световод с контактной пластиной на основание контактной группы так, чтобы длинный выступ пластины находился напротив упора на основании.
17. Наденьте крышку на основание так, чтобы верхняя часть световода вошла в отверстие крышки. Зафиксируйте основание на крышке защелками.
18. Установите крышку с контактной группой на корпус выключателя в порядке, обратном снятию
При этом обратите внимание, что выступ на цилиндре замка должен находиться между двумя выступами на внутренней поверхности световода
19. Установите микровыключатель в порядке, обратном снятию, при этом обратите внимание, чтобы из проточки в кронштейне не выпал сухарь
20. Дальнейшую сборку и установку выключателя зажигания проводите в обратной последовательности.
21. Установите новые болты крепления выключателя зажигания. Болты крепления равномерно затягивайте до момента отрыва их головок.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Инструкция программирования ключа в лада калина, приора, гранта и т.д.
- Закрыть все двери. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
- Выключить зажигание. Сигнализатор в блоке контрольных ламп должен быстро мигать (с частотой 5 раз в секунду) все время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из выключателя зажигания.
- Пока мигает лампа сигнализатора (около 6 секунд), вставить ПДУ и включить зажигание. Зуммер иммобилайзера должен выдать три звуковых сигнала.Если зуммер не зазвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, то это значит:-был превышен временной интервал 6 секунд и необходимо повторить процедуру обучения, начиная с п.1;-иммобилайзер неисправен
- Подождать 6 секунд, пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала и выключить зажигание.
- Если необходимо обучить второй ПДУ, то следует еще раз выполнить пункты 3…4, используя для включения зажигания второй обучаемый ПДУ. Если нет — продолжить выполнение с пункта 6.
- После выключения зажигания в течении не более 6 секунд, пока мигает сигнализатор, вынуть ПДУ, вставить обучающий ключ и включить зажигание. Зуммер должен выдать три звуковых сигнала. Подождать 6 секунд пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала.
- Выключить зажигание, не вынимая обучающий ключ, подождать 6 секунд до подачи зуммером одиночного звукового сигнала. Сигнализатор должен замигать в два раза быстрее.Если звуковой сигнал не прозвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, следует вернуться к выполнению п.1 и повторить процедуру обучения. Если произошел повторный сбой при выполнении п.7, это значит, что контроллер ЭСУД был обучен ранее с другим ключом, в это случае следует заменить контроллер.
- После подачи зуммером одиночного звукового сигнала, не позднее чем через 3секунды, включить зажигание на 2…3 секунды и затем выключить (после включения зажигания зуммер подаст три звуковых сигнала, и сигнализатор прекратит мигание).Должна мигнуть аварийная сигнализация и «бибикнуть» сигнал автомобиля.
- Вынуть обучающий ключ. Подождать с выключенным зажиганием не менее 10 секунд. Вставить рабочий ключ и включить зажигание. Подождать 6 секунд, если сигнализатор не замигал произвести пробный запуск двигателя, двигатель должен запуститься. Если сигнализатор замигал выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.Включить зажигание. Сигнализатор не должен мигать, а двигатель должен запускаться.Если после включения зажигания через 6 секунд сигнализатор загорается постоянным светом, то процедуру обучения необходимо повторить, начиная с п.1.
Как пользоваться замком?
В штатном замке Лада Калина присутствуют три положения для ключа.
- Позиция «0» — фиксированная. Из такого положения ключ легко вынимается. В данном положении ключа могут функционировать наружные осветительные устройства. Также доступна работоспособность аварийной сигнализации и акустической системы.
- Позиция «1» — также фиксированная. Здесь ключ является заблокированным внутри замка и извлечь его нельзя. Зажигание при этом включено. Питание от бортовой сети доступно для всех потребителей, исключая стартер. В данном положении не рекомендуется оставлять ключ на длительное время, поскольку может разрядиться АКБ. Перед пуском мотора целесообразно задержать ключ в данной позиции на время около пяти секунд. За указанный период насос топливоподачи сможет создать в магистрали достаточное давление топлива для беспроблемного запуска мотора.
- Положение «2». Этот режим обеспечивает включение стартерного узла. При отпускании ключа он возвращается в позицию «1». Если извлечь полностью ключ и повернуть руль LADA Kalina в одну из сторон, то произойдет блокирование вала механизма. Это необходимо в качестве противоугонной меры. Для «освобождения» руля потребуется снова установить ключ в «нулевую» позицию и вращательно — покачивающими движениями руля добиться возможности перевода ключа в позицию «1».
В позиции, соответствующей режиму активации стартера, не следует удерживать ключ свыше 8-10 секунд. При неудачной попытке пуска силовой установки необходимо выдержать паузу около 15-20 секунд и повторить запуск. Также не следует удерживать ключ в данной позиции во время функционирования мотора.
При езде запрещено извлекать ключ из личинки замка. Если этим пренебречь, то произойдет блокировка вала, что вызовет потерю управляемости.
Если ключ остается в замке, а водительская дверь открыта, то инициируется активация звукового предупредительного сигнала. Когда ключ извлечен, но включено габаритное освещение, то при открывании двери Лада Калина снова раздастся звуковое предупреждение в виде коротких сигналов.
У замка присутствует функция по блокировке включения стартера во время функционирования двигателя.
Также в конструкцию замка интегрирован датчик иммобилайзера. Это противоугонное средство. Отметим, что замок с иммобилайзером может беспроблемно функционировать в следующем диапазоне наружных температур: от минус 40 до плюс 45 градусов по Цельсию.
Комплект обычно состоит из двух ключей. В первый ключ интегрирован пульт дистанционного управления центральным замком LADA Kalina, а второй располагает красной вставкой.
Главный (первый) ключ отвечает за следующие функции:
- включение зажигания;
- замок багажного отсека и дверей;
- возможность дистанционного управления;
- активация иммобилайзера АПС-6.
Ключ, обладающий красной вставкой, обеспечивает:
- возможность включения зажигания;
- отпирание дверей и крышки багажного раздела;
- обеспечение процесса обучения иммобилайзера.
Катушки зажигания
Индивидуальная катушка зажигания
В Ладе Гранда есть два вида катушек зажигания: индивидуальная и четырёхвыводная, они управляются контроллером двигателя.
Одним из признаков плохой работы катушек служит плохая работа на холостых оборотах, падение мощности и высокое потребление бензина. Машина плохо запускается или глохнет.
Если катушки сломаны частично, то часто происходят парные пропуски и воспламенение в цилиндрах. Чтобы снять катушку, нужно сбросить клеммы с АМБ и снять повода от контроллера. Затем отключите все высоковольтную проводку.
После этого катушку необходимо отсоединить от кронштейна, открутив крепёжные винты. Если вы планируете замену катушки, запишите её маркировку.
Протестировать катушку на наличие неисправностей можно несколькими способами:
- Тестирование замыкания на «массу». Для этого с помощью омметра нужно соединить провод с катушки с первым концом омметра, а корпус – со вторым. Он должен показывать бесконечное значение, если вы видите конкретное значение, то происходит утечка.
- Проверяем первичную обмотку на разрыв. Для этого необходимо соединить концы прибора с контактами, если на приборе бесконечное значение, то одна из катушек оборвана и её нужно заменить на новую.
- Проверяем вторичную обмотку (для 4-х выводной катушки). Для этого сначала протестируйте обмотку на 1-м и 4-м цилиндре с помощью омметра. Если он показал бесконечное значение, то катушка исправна. Повторите эти действия с обмоткой на 2-м и 3-м цилиндре.
- Проверка высоковольтной проводки. Провода проверяются по очереди. Для этого омметр подключайте к проводу, меряя сопротивление с предельным значением 20 кОм. Нормальное значение составляет примерно от 3 до 8 кОм. Если он показывает бесконечность, то провод подлежит замене. Желательно проводить такую проверку ежегодно.
После установки катушек на своё место нужно строго соблюдать их маркировку, номер цилиндра должен совпадать с номером на проводе.
Если Лада Гранда завелась и сразу заглохла. Наиболее частые причины:
- Повреждения в соединениях катушек зажигания.Нужно починить или заменить на новые.
- Слабое топливное давление.
- Плохая герметичность в частях каталитического коллектора или ресивера.
- Некачественная работа системы управления двигателем.
Лада Гранда имеет много недоработок в конструкции, но если вы знаете все слабые места этой машины, то найти причину поломки не составит большого труда. Внимательно следите за автомобилем, регулярно проходите тех обслуживание, своевременно производите замену деталей, и Лада Гранда прослужит вам долгие годы.
Поломка замка зажигания — редкая, но неприятная проблема, для решения которой требуется замена узла или его части. Замена замка зажигания ЛАДА “Гранта” вполне осуществима в “гаражных” условиях и не требует высоких слесарных навыков и специализированных приспособлений.
Люди ищут
Естественно, первым подозреваемым стал электроусилитель руля. Однако ни в одном из дилерских сервисов не нашли его неисправностей. Чуть позже выявилась очень интересная зависимость: все случаи происходили на машинах, оборудованных сигнализацией с автопуском.
Но каких-то электрических неисправностей снова никто не нашел. Чуть позже виновник был выявлен: штатный механизм блокировки руля в замке зажигания, стержень которого по неясным причинам мог во время движения автомобиля снова заблокировать рулевой вал.
Сервисмены не нашли дефектов в замках и по просьбе некоторых клиентов просто вынимали стержень фиксатора. На форумах сложилось мнение, что механизм блокировки работает неправильно. Якобы положение замка 1 («зажигание») не гарантирует полного отключения блокировки руля, хотя руководство по эксплуатации говорит обратное.
И чтобы обезопасить себя, нужно довести ключ до положения 2 («стартер»). Либо заглушить пущенный с автопуска двигатель и повторно завести его вручную. Многие сомневались в действенности и этих мер. Ответ производителя также не удовлетворил автовладельцев, и тогда они обратились в редакцию.
[1] Полностью выдвинутый стержень фиксатора в положении блокировки. [2] Стержень блокиратора в положении- призраке. Механизм блокировки остается активным. Стержень из-за вибрации может снова выдвинуться полностью. [1] Полностью выдвинутый стержень фиксатора в положении блокировки.
[2] Стержень блокиратора в положении- призраке. Механизм блокировки остается активным. Стержень из-за вибрации может снова выдвинуться полностью. [1] Полностью выдвинутый стержень фиксатора в положении блокировки. [2] Стержень блокиратора в положении-призраке. Механизм блокировки остается активным. Стержень из-за вибрации может снова выдвинуться полностью.
На наш запрос представители АВТОВАЗа ответили, что там в курсе проблемы. И заверили, что замки соответствуют всем международным требованиям, а самопроизвольная блокировка обусловлена человеческим фактором, то есть случается по вине самих водителей.
Свою проверку мы начали с тестов на специальной площадке. Немного разогнав машину, глушили мотор и вынимали ключ из замка, чтобы заблокировать руль. На ходу включали зажигание, разблокировали руль, включали вторую передачу и отпускали сцепление, чтобы пустить двигатель, не переводя ключ в положение «стартер».
Личинка замка имеет несколько проточек [1]. При ее повороте по ним в продольном направлении перемещается кронштейн стержня блокировки [2]. В положении «зажигание» [3] его подпружиненный штифт проваливается в проточку и блокирует перемещение кронштейна в обратном направлении.
Личинка замка имеет несколько проточек [1]. При ее повороте по ним в продольном направлении перемещается кронштейн стержня блокировки [2]. В положении «зажигание» [3] его подпружиненный штифт проваливается в проточку и блокирует перемещение кронштейна в обратном направлении.
Личинка замка имеет несколько проточек [1]. При ее повороте по ним в продольном направлении перемещается кронштейн стержня блокировки [2]. В положении «зажигание» [3] его подпружиненный штифт проваливается в проточку и блокирует перемещение кронштейна в обратном направлении.
Оказалось, производитель говорит правду. Если ключ доведен до положения «зажигание», то стержень четко фиксируется и самопроизвольная блокировка руля невозможна в принципе, если не вынуть ключ. Но мы все же нашли источник ошибочных действий водителей, обнаружив такой угол поворота ключа в замке, при котором происходит щелчок и создается иллюзия фиксированного положения.
Специалисты АВТОВАЗа развели руками. Работа любого замка сопровождается всякими звуками, а это положение-призрак не является фиксированным.
Вдобавок они отметили, что у многих зарубежных производителей замок устроен аналогично. Наш совет владельцам тольяттинских авто, установившим сигнализацию с функцией автопуска: доворачивайте ключ до положения «пуск» либо снимите с замка зажигания язычок блокиратора — целее будете.
Причины возникновения проблемы
Автомобильные замки зажигания – довольно надежные устройства. Прежде чем возникнут первые проблемы, связанные с износом, автомобиль успевает пройти от 100 до 300 тыс. км в зависимости от марки и страны – изготовителя. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, автолюбитель должен четко уловить момент, когда ключ заедает в какой-либо позиции и принять меры по устранению неполадки.
Существует 5 основных причин, по которым клинит замок зажигания современного легкового автомобиля:
- сработала и не отключается блокировка вала, соединяющего руль с рейкой;
- движущиеся детали секретного механизма сильно засорены;
- рабочий износ элементов (на машинах с большим пробегом);
- замерзание конденсата;
- деформирование либо механическое повреждение ключа.
Примечание. Перечисленные проблемы успешно устранены на новых автомобилях с бесключевым доступом и пуском двигателя кнопкой.
Задача системы блокировки – механически зафиксировать рулевой вал в одном положении и одновременно отключить стартер. Если злоумышленник умудрится сломать запорный стержень и повернуть баранку, завести мотор все равно не удастся. Данный нюанс следует учитывать при устранении поломки замка. Характерный признак неисправности – заклинивание ключа в позиции Lock.
Засорение личинки грязью – это последствия смазывания деталей обычными автомобильными маслами, в том числе моторными. Указанные жидкости сильно притягивают пыль, с течением времени скапливающуюся внутри механизма. В определенный момент ключ заедает и заклинивает в любом положении, кроме Start. Соответственно, извлечь его становится затруднительно.
Похожие симптомы наблюдаются в результате естественного износа замочного механизма на автомобилях с пробегом за 200 тыс. км. За длительный период пользования срабатываются и бороздки секретной части ключа, что не позволяет им четко взаимодействовать с личинкой.
Замерзание личинки – редко встречающаяся и самая безобидная причина неполадок. Лед внутри замка появляется в результате попадания влаги извне либо выпадения конденсата, когда разогретый автомобиль оставляют на улице в период сильных морозов. Признак замерзания легко распознать – вставленный ключ не проворачивается, в механизме не ощущается типичного «шевеления» при попытке вращения.
