Isuzu & Opel 4×4 Club

Почему так случилось?

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Вот наконец то я купил этот долгожданный термостат от Гранты. Такой маленький, что даже места совсем не занимает, Теперь никаких лишних шлангов под кампотом нет.фото будет позже.

Price tag: 490 ₽ Mileage: 105000 km

Захотел добавить компактности в подкапотном пространстве, и тепла в салоне. Одним из способов это сделать является установка термостата от Гранты. Данную доработку делал на прошлом авто, результатом остался очень доволен. Итак, для перехода на Гранта термостат нам понадобится:Сам термостат и шпильки крепления распредвала от классики

Датчик температуры 2110

Около метра шланга, уголки резиновые от печки классика, хомуты, и самое сложное это тройник от УАЗа, найти его было той ещё проблемой. Заехал в один магазин УАЗ, там мне достали металлический тройник, и ВНИМАНИЕ сказали что стоит он 1300 руб, на мой вопрос ценообразования продавец ответить не смог. Поехал дальше, в следующем магазине был найден пластиковый тройник за 75 рублей, он был куплен незамедлительно)

Дальше всё раскидываем, пришлось попотеть со старыми шпильками термостата, выкручиваться не хотели никак.Потом собираем

Результат не заставил себя ждать, машина прогревается до 50 градусов буквально за 3 минуты. Косвенный минус это постоянная закольцовка на радиатор в салоне, но это никак меня не пугает, когда на улице жарко, то тепла в салон радиатор не добавляет при закрытой заслонке. Меня устраивает. Всем рекомендую.

Необходимость в снятии термостата может возникнуть для его замены при нестабильном температурном режиме двигателя — перегреве или недостаточном прогреве. При этом полностью сливать охлаждающую жидкость не требуется.

Для проверки термостата на автомобиле пустите двигатель и потрогайте рукой нижний шланг радиатора — он должен быть холодным. После того, как температура охлаждающей жидкости достигнет 87–92 °С, шланг должен начать нагреваться. Если этого не происходит, снимите термостат и проверьте его работоспособность.

Снимать термостат необходимо только на полностью остывшем двигателе.

Термостат взаимозаменяем с термостатом автомобиля ВАЗ2108.

Вам потребуется отвертка.

1. Отсоедините три шланга от термостата, ослабив затяжку хомутов их крепления.

2. Ослабьте затяжку хомута соединительного шланга.

3. Снимите термостат, вынув его патрубок из соединительного шланга.

4. Опустите термостат в воду, подогретую до 78–80 °С. Нагревайте воду, постоянно перемешивая ее, до (87±2) °С.

5. При температуре (87±2) °С основной клапан термостата должен начать открываться. Если этого не происходит, замените термостат.

6. Устанавливайте термостат в порядке, обратном снятию.

7. Залейте жидкость в систему охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

С наступлением осени из отопителя новой «Оки» вдруг подуло холодом. В радиаторе отопителя оказался воздух, хотя расширительный бачок был полон «Тосола». Я выгнал воздух через бачок, но спустя некоторое время все повторилось.

После третьего раза стал разбираться и вот что обнаружил. «Тосол», расширяясь при нагреве, уходил в расширительный бачок, вытесняя из него воздух в радиатор «печки». Сначала я подумал, что неисправен клапан в пробке расширительного бачка. Заменил пробку, но все осталось по-прежнему. Тогда я переделал схему подсоединения расширительного бачка по аналогии с классическими «Жигулями», как показано на приведенном рисунке. После этого отопитель заработал так, что в салоне автомобиля стало жарко, и отказов больше не было.

Если у других владельцев автомобилей «Ока» со штатной системой отопления все в порядке, тогда ее нет смысла переделывать.

Егорьевск А. КОНОВАЛОВ

Система охлаждения «Оки» (слева — штатная; справа — переделанная): 1 — расширительный бачок; 2 — радиатор; 3 — термостат.

На задней (пятой) двери VAZ 2104 жиклер омывателя стекла 2104–6318060 закреплен, на мой взгляд, очень ненадежно. Он легко вращается в гнезде, посылая струю воды мимо стекла. Чтобы избавиться от этого дефекта, снимите обивку задней двери для доступа к жиклеру, затем извлеките его и нарежьте на хвостовике резьбу М8 или М8х1 — в зависимости от того, какая нашлась гайка. Теперь можно надежно закрепить жиклер, что подтвердила моя практика.

Москва В. ПОДКОЛЗИН

Пробка маслозаливной горловины двигателя «Жигулей» (и не только их) со временем перестает плотно закрываться, поэтому вокруг нее появляются грязные потеки масла. Чтобы избавиться от них, я воспользовался опытом мотоциклистов, намотав на горловину ниже крышки жгут из хлопчатобумажной ткани: он впитывает масло и не дает ему стекать на двигатель. По мере загрязнения жгут заменяю новым.

Москва А. БОДРОВ

В дальней дороге, чтобы переночевать в машине, обычно раскладывают передние сиденья. Но в некоторых автомобилях, как, например, в VAZ 2107 спинки узкие и спать на них неудобно.

Я поступаю так. Сняв подушку заднего сиденья, полностью раскладываю передние, а свободное пространство между ними и передней панелью закладываю подходящими для этого вещами.

Думаю, если бы какое-нибудь предприятие, изготавливающее надувные матрасы или лодки, выпускало надувное изделие (типа матраса), заменяющее эти вещи (которые, кстати, не всегда под рукой), его купил бы не только я. Тем более, что такой матрас можно использовать и в качестве диванчика на открытом воздухе или средства для плавания вместо круга.

Михайловка А. ШЕВЛЯКОВ

Через месяц после покупки в новых «Жигулях» запищал вентилятор «печки». Пришлось снять и разобрать его. Устранил осевой люфт валика установкой дополнительной шайбы, как советуют бывалые, смазал подшипники скольжения. Однако через несколько дней противный писк появился вновь.

Снова разобрал вентилятор и понял, что причиной неприятного звука был радиальный зазор между валиком электромоторчика и верхним подшипником. Решив заменить подшипник скольжения подшипником качения, я взял шариковый внутренним диаметром 6 и наружным 19 мм (лучше — закрытого типа). Проточил валик моторчика до диаметра 6 мм, плотно насадил на него подшипник и закрепил в корпусе теми же лепестками, что и штатный.

Вот уже четыре года «печка» работает бесшумно, хотя пользоваться ею приходится в наших краях десять месяцев в году.

Коми, Усинск С. МЕЛЬНИКОВ

При выходе из VAZ 2108 или 2109 часто пачкаются брюки или полы пальто о грязные пороги.

Чтобы эти части машины оставались чистыми, я наклеиваю на дверь (как показано на рисунке) поролоновые или резиновые самоклеящиеся уплотнители окон, которые продаются в магазинах. Теперь путь воде и грязи к верхним частям порога закрыт.

Эти же недорогие уплотнители наклеиваю на обивку двери, переднюю панель и т.п., чтобы устранить скрипы от их трения.

Н. Тура А. СЛИВКО

СПРАВКА ЗР. Ранее журнал рекомендовал наклеивать на дверь полоску резины подходящей толщины, которая прилегала бы к порогу, защищая его от загрязнения. Позже одно предприятие наладило производство накладок на дверь, выполняющих ту же функцию. Однако этот товар пока не получил распространения, что вынуждает автомобилистов применять доступные им способы.

Наклейка уплотнителей на дверь: 1 — дверь; 2 — лента; 3 — порог.

Для владельцев старых иномарок необходимость замены какого-нибудь узла, а иногда и детали — сущая беда. Ведь цена их бывает соизмерима с ценой машины.

Когда на «Ниссане-Блюберд» перестал работать стартер из-за обгорания катушек (см. фото), я стал искать способы его ремонта. Взамен фирменных установил катушки от «запорожского» стартера, перепаяв соединения и изменив полярность поворотом щеток на 90 градусов. Заодно поменял втулки — одну взял от того же стартера, другую — от уазовского. Сейчас стартер крутит — будь здоров!

Оса П. МЕНЬШАКОВ

Катушки стартера, обгоревшие после короткого замыкания

После пробега 6 тысяч километров глушитель на «ФИАТ-Уно-45» при переезде неровностей стал постукивать по кузову. При осмотре выяснилось, что колено длинной трубы у входа в глушитель расположено всего в паре сантиметров от какого-то кронштейна на днище (видимо, не задействованного на данной модификации машины). Надел на этот кронштейн кусок толстостенного резинового шланга — и стук исчез (точнее, стал не слышен).

Москва А. МИХАЙЛОВ

ЛУЧШИЕ СОВЕТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

СХОЖДЕНИЕ НА «НИВЕ»

Много лет, проверяя и регулируя схождение колес на «Жигулях», я успешно пользовался методом, предложенным Ю. Герасимовым (ЗР, 1998, № 6). Теперь у меня «Нива», для которой расчетом и измерениями определил размер С — он равен 23–29 мм (см. рисунок, заимствованный из названного материала). Наилучшие результаты дает величина 27 мм.

с. Флорино Н. КОСАКОВСКИЙ

Определение схождения колес: 1 — точки равного биения; 2 — шнур; 3 — линейка. С — расстояние от шнура до передней части боковины покрышки заднего колеса.

ПОВЕРНИТЕ ЭМУЛЬСИОННЫЕ ТРУБКИ

Случается, что двигатель VAZ 2105 неустойчиво работает на разных режимах даже после обкатки и регулировок. У нескольких автомобилей я обнаружил интересную закономерность: качество работы двигателя зависит от положения эмульсионных трубок. Эти трубки расположены под крышкой карбюратора на межкамерной перегородке и имеют четыре ряда отверстий по вертикали: два противоположных ряда — по четыре отверстия и два перпендикулярных им — по два отверстия.

Как правило, эти трубки занимают в своих гнездах произвольное положение. Если же сориентировать их таким образом, чтобы один ряд из четырех отверстий был строго направлен на выходной канал своей камеры (он обозначен направляющим приливом к диффузору карбюратора), то прогретый двигатель начинает работать гораздо устойчивее, повышается его приемистость.

Чтобы добраться до эмульсионных трубок, надо снять корпус воздушного фильтра, крышку карбюратора и вывернуть воздушные жиклеры. После перестановки эмульсионных трубок все детали устанавливаем на место в обратном порядке.

Москва Л. БОДРОВ

НЕ СЛИВАЯ АНТИФРИЗ

У автомобиля «Нива» из радиатора чуть-чуть подтекал Тосол. Я решил заделать трещину эпоксидным клеем, а чтобы не сливать жидкость и не снимать радиатор, поступил следующим образом.

Прогрел двигатель и герметично закрыл пробкой горловину расширительного бачка. При остывании двигателя объем антифриза уменьшается и в системе охлаждения создается разрежение, в результате чего, естественно, жидкость из трещины радиатора не вытекает. В это время я быстро очистил место течи и нанес заранее приготовленный быстротвердеющий эпоксидный клей (с чуть большим, чем рекомендуется, количеством отвердителя) на еще горячий радиатор. Когда клей затвердел, поставил штатную пробку на расширительный бачок и пустил двигатель. Течь была полностью ликвидирована.

п. Новоалексеевка С. СУДНИК

НАГРЕТЬ И ОСТУДИТЬ

Чтобы извлечь из тормозного цилиндра заклинивший поршенек, достаточно немного нагреть цилиндр, а потом остудить, положив на полчаса в морозильную камеру холодильника. Регулятор его надо поставить на самую низкую температуру.

После такой операции поршенек свободно выскакивает из цилиндра от легкого удара.

с. Макашевка Н. ГУЗЕНКО

Отвернуть штуцера и гайки на трубках тормозной системы автомобилей, если они приржавели, обычными открытыми ключами не удается — сминаются ребра шестигранника. В этих случаях применяют специальные ключи с широкими губками или приваренные к ручке торцовые головки с одной прорезанной гранью для прохода трубки.

Если таких ключей нет, можно использовать составной ключ с гайкой, отверстие в которой распиливают надфилем до получения шестигранника нужного размера. Затем одну грань прорезают для прохождения трубки, надевают гайку на штуцер и обычным ключом, как показано на фото, отворачивают его.

Прокопьевск В. ИЕВЛЕВ

Составной ключ для отворачивания гаек на тормозных трубках.

Ниже уже есть топик про перегрев машины, но симптомы немного не те.

Машина Ока. Возраст 1 год. Эксплуатирутся нещадно.Описание болезни: Греется до 120 градусов. Уже 3 раза тосол вскипятил. Вентилятор не включается. (точнее включается, но когда температура уже ближе к красной зоне в 130 градусов). Поменял в сервисе термостат. Патрубок малого круга горячий. А патрубок, идущий к радиатору холодный. Термостат поменян дважды – результата нет. Помпа тосол гоняет исправно ( в бачке булькает).

Вопрос: Чем лечить?

Я Очень этот унитаз люблю! Панель стоит как на 14-ом ВАЗе. Там только температур двигла показывается. Про тосол отдельно и слова нет.

На панели приборов показывается температура именно ТОСОЛа. Но должен быть и второй датчик, по которому включается вентилятор. По крайней мере, так сделано у зубилок. не думаю, что в ОКА – иначе.

Так вот, если нижний, подводящий патрубок радиатора ХОЛОДНЫЙ, а охлаждающая жидкость кипит, то это значит, что через радиатор ОЖ не идёт. А не идти она может только потому, что кто-то не пускает: или термостат, или сам радиатор. Датчики температуры тут абсолютно ни при чём, термостат их не использует.

Вообще-то, если всё исправно, то на высоких оборотах любая пробка в системе охлаждения должны прогнаться. Самая высокая точка системы охлаждения – патрубки обогрева нижней части корпуса карбюратора. Обычно, при заливании ТОСОЛа их снимают и тогда ОЖ заполнит всю систему.

Совсем противный вариант – пробита прокладка под ГБЦ и выхлопные газы идут в систему охлаждения.

Ещё один идиотский вариант – в каком-то из сервисов перепутали патрубки. Но я себе такое могу представить с трудом.

Проверь температуру рукава соедтняющего термостат и раиатор при прогретом двигателе около 100 градусов (перед тем как движок начнет кипеть) кипятил знаешь, что показывает датчик на панели. Горячий рука – термостат работает.В радиаторе стоит датчик включения вентилятора.

замкни клеммы проводов, должен завестись вентилятор(зажигание должно быть включено). если не завелся то он неисправен либо вентилятор, либо реле его включения, если же он завелся то попробуй заменить датчик-включения вентилятора (он расположен выше сливной пробки на радиаторе)

сам держал оку три года. посмотри

Ну правильно, если его научили где в девятке кувалдой стукнуть, чтобы заработало, в оке он не разберется Надо же головой сначала подумать, а чтоб думать надо знать принципы работы. Ладно, у каждого свое мнение.

Если термостат у тебя в порядке, то смотри датчик. Если он в порядке, то поменяй его на датчик от классики, у него порог срабатывания ниже. У меня у самого такой стоит на девятке, думаю на оке теже датчики. Еще у меня на приборную панель выведена лампочка включения вентилятора и кнопка принудительного его включения.

Сообщение отредактировал Daemon-FF: 21.09.2005 – 12:48

Примерно там где отмечено красной стрелкой находится вторая шпилька крепления термостата! ее нужно заменить на более длинную + 2 см, так как на другом термосе посадочное место больше. Ну а если кто не знает как выкручивать шпильки, то берите две гайки и накрутите их на шпильки потом стените их посильнее вместе и просто взявшись ключем за одну гайку выкручивайте шпильку как будто болт)Также для герметичности удалите старую прокладку и поставе новую так будет лучше)2) вторым делом я взял свой БУ термостат ВАЗ 2110 и разобрал его для того чтобы почистить и проверить его работает ли он вообще)

Проверив его я воткнул его на место и закрепил) все село без хлопот.дальше я заглушил металическую трубку находящейся слева от двигла, она потключалась к печке! ее можно и заварить но я засунул кусок старой резиновой крупки и воткнул в нее болт с герметиком, а после стенул все хамутами)потом потключил расширительный бачек к нижнему патрубку радиатора (на фото)

ну и нижний патрубок радиатора соединил с верхним, использовал отрезки патрубков с классики! также купив новый верхний патрубок соединил его с термосом.

Также купив комплект мелких патрубков печки от оки соединил обе трубки печки напрямую с термосом, но мне не хватило длины новых патрубков и я удленил их с помощью отрезка медной трубки от печки))))

Ну и немного подрезав патрубок (90 град) идущий от термоса к блоку присобачил его к новому термосу)А после собрал все обратно и залил тосол)

Задний подшипник внутренний, Матиз, но есть аналогиВАЗ: 1111-3104020ГПЗ: 6-7205АSKF: 30205 J2/QFAG: 30205SNR: 30205 A

Пыльник шрус Мазда-Демио 09-411 или FB-2047

Пыльник рейки от Фиат Уно.

ЗТЦ от Сузуки Альто.

Подрулевой переключатель от шНивы (с переделкой)

Задние колодки от Лансер-4

Свечи (Иридиевые или Платиновые)

Задние пружины от Nissan Primera 11 (прямые)

Задние амортизаторы от Джимни-Витара 41600-81A00

Генератор — ВАЗ 2108-09Коммутатор — ВАЗ 2108 (shelez)Катушка зажигания — ГАЗ 406 (shelez)Передние тормозные шланги — ВАЗ 2108-09Вакуумник — ВАЗ 2103 (littre)ГТЦ — ВАЗ 2121 (littre)Помпа — ВАЗ 2108-09Термостат — ВАЗ 2108-09Кран печки — КлассикаРадиатор печки — КлассикаКомбинация приборов — ВАЗ 2101Реле поворотников — КлассикаПодрулевой переключатель — ВАЗ 2105Кнопки включения (свет, печка, ПТФ) — КлассикаПоршневая — ВАЗ 2108-09Ремень ГРМ — ВАЗ 2108-09 (le6ka)Ролик натяжной ГРМ — ВАЗ 2108(2108-1006120), 2105(2105-1006124)Шаровая опора — ВАЗ 2108-2112 (shelez)Подшипник ступицы переднего колеса — с заднего колеса ВАЗ 2108-09Подшипник ступицы заднего колеса (наружный) — ВАЗ 2101 (le6ka)Подшипник вторичного вала КПП — ВАЗ 2108 (2108-1701031, 66-42205АМ)Сателлиты дифференциала — ВАЗ 2101tohaМаслосъемные колпачки(2108-1007026-01, 2108-1007026-03) — ВАЗ 2108Сальник распредвала передний(2108-1005034) — ВАЗ 2108Сальник распредвала задний(2101-1005160) задний — ВАЗ 2101Сальники датчика момента искрообразования — ВАЗ 2108-09 (le6ka)Сальник привода правый с пружиной (2108-2301034) — ВАЗ 2108-09, 2113-15(le6ka)Сальник привода левый с пружиной (2108-2301035) — ВАЗ 2108-09, 2113-15(le6ka)Амортизатор задний — Шевроле Нива, передний амортизатор, «короче на 1 см и немного жёстче» (CARdetti)Ступичные колпачки — ВАЗ 2107(ms69)Пыльники на ШРУСы — Мазда-демио, Фиат Уно, Матиз(OKA-compromissShrek)

ступичные подшипники, родные и аналогиперед — от зада 2108ВАЗ 2108-3104020SKF BA2B 633313 CSKF VKBA 1307

зад внешний, от 2101LADA 2101-3103025FIAT-IVECO 4096104FORD 1583567FORD 81AB1238AAVOLKSWAGEN 0019806202VOLKSWAGEN 0019806702VOLKSWAGEN 0019810405VOLVO 0029811605MERCEDES-BENZ 0009815905ALFA ROMEO 60523332ALFA ROMEO 60523333ALFA ROMEO 60747299ALFA ROMEO 116002140801ALFA ROMEO 119002140800AUDI 211405645DAUTOBIANCHI 4096104BMW 1451040BMW 2634103BMW 2634107BMW 31212634103BMW 1705013501260BMW 1451040.9FIAT 4096104FORD 1583567FORD 204E1215A2FORD 204E1217BFORD 81AB1238AAHONDA 91052-671-004 91052-671-008MAZDA 031733075 0317-33-075MAZDA 850133047 B092-26-075MERCEDES BENZ0009815905MITSUBISHI MB 002073 MB515027NISSAN 40215-A0100NISSAN 40215-Y9500NTN LM11949/LM11910OPEL 330012POLSKI 4096104PORSCHE 99905901300ROVER ATB-4238ROVER GHB-102SEAT FA 15824400SEAT XO40961040SIMCA TALBOT 9192000SIMCA TALBOT 4416172400SIMCA TALBOT 40637 CTOYOTA 90368-19037VAUXHALL 11055109VOLKSWAGEN 684290987VOLKSWAGEN 211405645 DVOLVO 181586VOLVO 3103418VOLVO 181585/181584Volkswagen 211405647Chrysler 2986541Chrysler 11615336Ford 49979Ford B5A1216A / B5A1217AGeneral Motors 3312851General Motors 11055109SKF VKHB2270DAIHATSU 90368-19037

внутренний, свой 1111, но есть аналогиВАЗ: 1111-3104020ГПЗ: 6-7205АSKF: 30205 J2/QFAG: 30205SNR: 30205 A

Ремень ГРМ 08-09Один из подшипников задней ступицы 2101-3103025 или так 6-7804У

Сальники датчика момента искрообразования и приводов с 08 с тех же механизмов.

сальники приводов ВАЗ 2110

Пыльники на ШРУСы для привоов от мазда-демио встают как родные, даже лучше))), их маркировка 09-411, в каталоге было так, подходят вместо внешних и внутренних, ценник около 300 руб за штуку.

А также от Фиат Уно, Матиза. От Уно ставил и пыльники рейки.А, ну ЗТЦ у меня от Сузуки Альто, с доработками, но посадочные места совпадают. А еще, гы-гы, потолочные рукоятки от Хундай Соната Smile

Газонаполнительные стойки для двери задка, от Нивы

Решено — отправился в магазин и купил:

1) термос фирмы Лузар 21082, 6 выходов. Температура открытия 85 градусов

2) 2 (два) патрубка радиатора ока верхних, кое как нашёл приличные,

3) 2 (два) патрубка печки, те что длинные идут на термостат в стоке,

4) шланг подогрева коллектора (взял шланг на подогрев дросселя).

5) ДТОЖ, взял самый дешевый, какой то ZOOMER, пока он мне нужен только для заглушки, но может быть всё же до инжектора я дойду.

6) шпилька для крепления термоса, взамен родной верхней шпильки. Много искал в инете какую шпильку взять, ничего не нашёл. В итоге методом подбора подобрал шпильку М8х30.

7) тройник с диаметром штуцеров 16мм (подобрал в магазине по газелям, уж не знаю куда он там),

8) куча новых хороших хомутов (6 больших на толстые армированные патрубки, 14 поменьше на патрубки и заглушки старых выходов печки, расширительный бачок и тройник, и 6 хомутов на тонкие шланги подогрева коллектора, заглушку родного подвода и на пароотводящий шланг от радиатора к бачку)

10) Тосол. Мне нужно было на долив, хватило литра.

11) Прокладка под термостат.

Как менять термостат я расписывать не буду, тут всё элементарно. А вот как дело доходит до подключения патрубков — тут уже интереснее.

На картинке хорошо расписаны плюсы и минусы каждой схемы, по этому ничего добавлять про это не буду.

Подключаем патрубки по этой схеме, с врезкой в патрубок слива печки тройника для расширителя. Только в моём случае подогрев коллектора так же был подключен на выход термостата. Вот при подключении патрубков печки на термостат будет понятно, зачем нам нужны были именно эти патрубки — на конце патрубка, что надевается на термостат есть расширение. Без него фиг бы натянулось. С толстыми патрубками всё просто, кроме патрубка слива в помпу — его нужно долго подгонять по месту, а потом ну ООООоооочееень геморно натянуть.

Во вторых — нам необходимо заглушить несколько ставших ненужными патрубков. А именно патрубок слива печки, находится за ремнём ГРМ и патрубок подогрева коллектора. И тот и тот я глушил металлическими болванками подходящего диаметра, предварительно сделав на них круговые насечки. Обмазывал их герметиком, заталкивал в обрезок патрубка и обжимал хомутом.

Больше в принципе никаких сюрпризов в установке нет. Вот пара-тройка фоток из серии «до и после»

Видно, как много места занимает старая система. Но её время прошло — давай, до свидания!

Правда тут уже всё в сборе, но разница на лицо)

Кстати при полностью снятой системе охлаждения не лишним будет помыть коробку и двигатель — больше с таким комфортом это сделать не удастся)

А теперь для тех, кто смог прочесть всё множество букаф, впечатления от установки

1) После заливки тосола из системы не пришлось выгонять воздух. Грамотная конструкция всё сделал сама после запуска мотора. Как только выгнался весь воздух из пароотводящего шланга в бачке стала литься «знаменитая» струя тосола, на зиму бороться с ней буду установкой жиклёра в сам шланг. Думаю жиклёра от карба с отверстием в 1мм хватит для выхода воздуха и ограничения циркуляции.

2) Прогревается машина заметно дольше. Но в тоже время и в пробках греется меньше. Если раньше вентилятор в пробке включался каждые минуты 3, то теперь раз в минут 5, не чаще.

3) про то как греет печка сказать ничего не могу — на улице было +30)

4) Места под капотом стало очень много. Можно спокойно снять стартёр не занимаясь камасутрой, заменить вут при надобности или подлезть к коробке. Ну и выглядит как то всё это современно и красиво)

Вот теперь всё) Надеюсь моя запись будет полезной кому нибудь. Постарался уместить максимум информации, собранной из разных источников. Отдельное спасибо товарищу Андрику на Окуле, без его поста на смолкаре по поводу патрубков всё было бы не так просто и красиво.

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Продублирую с форума 🙂

Короче поставил я себе тоже десяточный, возникло у меня подозрение, что старый термостат сдох и решил сделать «все как надо» 🙂 А почему решил что сдох- уж больно долго двигатель прогревать приходится, сегодня с утра тарабанил на холостом 20 минут, прогрелась градусов до 60-70 только.По установке заморачивать текстом не буду. Скажу о результатах. Заливаю тосол, завожу двигло, жду. 5 минут (у друга минут 5-10 и можно наслаждаться печкой), 10, 15. Стрелка лежит. Блин, думаю, провода чтоли оборвал от датчика. Минут через 15 стрелка лениво отклонилась от 50С. Я в шоке, со старым быстрее с утра прогрелась! Немного погазовал, раскочегарил до 60С кое-как. Пошел щупать патрубки, нижний (к низу радиатора) холодный, типа большой круг закрыт, охлаждает только по малому, но двигатель на холостых больше 60 градусов не греется! Офигевший немного покатался, газ в пол, стрелка липнет к середине шкалы, иногда чуть больше но быстро возвращается в норму. Вот так вот 🙂 А я надеялся что время прогрева сократится, у вас сколько этот процесс длится?Загнал машину, через 3-5 минут включаю зажигание- стрелка уже валяется на 60С. Офигеть, там фреон чтоли? 🙂

Стал обсуждать вопрос долгого прогрева на форуме: здесьС утра провел еще немного экспериментов (тоже на форуме отписал по ним). Цитирую:19/10/2006 12:32В общем пожег бензинчик немного, печку закрыл, воздушную заслонку тоже. Через три минуты стрелка отлегла чуть дальше 50С и я поехал. Минут через 7-10 «газ в пол» стрелка ушла в середину на 90С и прилипла, как на клей посадили. Видимо за счет холодной ОЖ из радиатора достаточно легко было удерживать постоянную температуру. Но патрубок второго круга как был так и остался холодным. Оживить его мне удалось лишь на 20 минуте сумасшедшей езды, тогда он потеплел немного, стрелка температуры чуть отклонилась от 90С вправо. Еще через минуту- две патрубок стал горячим, фигасе, и это только после 20 минут тапкой в пол. В общем термостат рабочий, видимо двигатель сам по себе не очень быстро разогревается. Потом открыл печку (краник держит кстати), стрелка упала прям на глазах до 70, при второй скорости вентилятора где то там и дерджится, градусов 70-80. Выключил вентилятор- стрелка вернулась в район 90С, может чуть меньше.В общем, насколько я понял, система работает нормально и термостат тут ни при чем, виноват маленький двигатель 🙂

Но почему то все на форуме склоняются к неисправности термостата, хотя патрубок второго круга холодным остается. Зашел на форум smallcar.ru и вижу тему «Медленный прогрев двигателя», оказывается такая проблема не только у меня. Будем изучать ее дальше 🙂

пс. Немного фоток:8 минут прогревался у гаража, потом поехал домой, печка крутила на первой скорости. На 17 минуте я приехал 🙂

Я чего-то эти картинки не понял, но печка должна снабжаться ОЖ в не зависимости от состояния термостата, а термостат работать на основной радиатор.

+ ну очень много.ОЖ берётся из ГБЦ и сливается в систему минуя термостат

Ну вот для визуализации

Чего тут выбирать делай как завод изготовитель сделал и термостат стоковый ,зачем на оке огород городить.

Сам в свое время столкнулся с отвратительной работой этого самого «термостата» от 2110 . даже общался по этому поводу с представителями ВАЗа . они тоже не скрывали, что этот «термоклапан» на 10-ке — это не надежный узел.

Поддержу мнение .

Вопрос не в тему как модератору ,почему время публикаций отличается от московского на два часа ?

на родном зимой «дубак» в салоне. 2 горшка не прогревают как положено. Вот многие и переделывают термостат на десятошный, избавляясь при этом от лишних резинок и хомутов при стандартном исполнении.

Поставь лучше доп. помпу на печку от газели больше толку будет ,а 10 термостат не есть хорошо ,на данный момент у меня есть десятка и я знаю термостат какой геморойный.

На оке и так помпа от восьмерки «продувает» 2 цилиндра, напор еще тот. На кой ставить насос. чтоб холодную жидкость помогал прогонять.

Ну ясень перец. у знакомого официала по вебасто Ока была, так в ней и вебасто стояло и автозапуск (владелец просто маньяк-автоэлектрик). Просыпаясь ранним зимним утром он с телефона посылал сигнал и шел пить чай. Через 10 минут садясь в машину и салон идвигатель был прогрет. А теперь представь, как на него весь двор косился в минус 35.

тне помню точно уже.

у меня было 2 оки.

и после замены термостата (раза по 3-4 пока не попадётся исправный)

в машине становилось очень тепло.

Поправь часовой пояс в своем профиле.

Ведь если в качестве источника тепла использовать только сам двигатель . так какая разница куда там что перераспределять? . лишь бы на радиатор по большому кругу не пошла ОЖ раньше времени . большего в любом случае от этого источника не получишь.

Если при полностью исправном термостате все равно в салоне холодно, то следующий пациент на проверку — это радиатор печки. А если и после ревизии/замены радиатора печки опять будет не комфортно, ну значит придется искать дополнительный источник тепла . электровентилятор там какой-нибудь в салон например.

Прочитав и пересмотрев все схемы охлаждения переднеприводных ВАЗов, остановился на одной —

Купил термостат от гранты, его проще поставить и траблов поменьше, чем с десятошным и родным.

Только увидел эту тему, не выдержал.

Хотел много написать, особенно скептикам, но.

Не зря ТАЗоводы переделывают систему, т.к. она мёртворождённая:

В мою бытность волговодом, намучившись с родным термостатом, поставил термостат от ТАЗа, в ангаре стрелка стояла как вкопанная, но стоило только выехать- она поползла вниз. Приехал домой, слил ОЖ, снял термостат, впаял штуцер, поменял шланг на более длинный, и. Температура стала стабильной независимо от печки. Да, дело было зимой, и стоял электрокарлсон, который в ангаре включал на принудиловку для проверки.

Andira2002
05 окт 2016

и после замены термостата (раза по 3-4  пока не попадётся исправный)

Дядя Ася
05 окт 2016

на родном зимой «дубак» в салоне. 2 горшка не прогревают как положено. Вот  многие и переделывают термостат на десятошный, избавляясь при этом от лишних резинок и хомутов при стандартном исполнении.

FakeHeader

В 10 термостате малый круг идёт через обратку к насосу и через печку. Это даёт очень быстрый прогрев. Особенно зимой и 5 минут в -30 и движок уже прогреть около 20-30гр.

www.drive2.ru/l/9997044/ Смотрел это? Я вот теперь в тупике что ставить

Пробуй что нравится!))

Я своей системой доволен на 200%)))

В летнее время эту систему пробовал?

Круглый год все стабильно нет перегревом стрелка как вкопаная даже если в жару лупит 140 км нет перегревп

Я уже 3 года с ней езжу

Привет! Сегодня тоже поставил термостат от Гранты, пока без крана. Если сможешь скинь пожалуйста фотку где его установил.Спасибо.

К сожелению я убрал термостат гранты и поставил от 10 6-ти дырчатый! Эфект лучше чем от гранты!»

Это было давно! Машина пока собирается после капитального ремонта!

Малый у Гранты зделан чисто через печку? А как же летом когда печь перекрыта или по этой системе печь нельзя перекрывать краном?

Выше написано! Электрокран от Газели.

Согласен с тобой. У меня в отцовском логане такая же схема. Так я поставил трёх ходовой кран. Логику сделал или через печку или через байпас. А то там печка только заслонками регулируется. Летом не комфортно иметь в салоне горячий радиатор, хоть и в пластиковой коробке (печке).

т.к. машина не грелась из за не герметичности нового термостата, пришлось ставить от гранты который у меня уже лежал в запасе.

Comments

Какой результат? У самого ока тоже думаю ставить

просто у меня штатный новый термостат не до конца закрывался поэтому недогрев был, а этот лежал в запасе и решал поставить. результат такой что он работает, в машине тепло, стрелка всегда почти вертикально, но это щас не очень холодно еще. настоящая проверка будет в мороз. греется быстрее я так думаю. ну а так преимущество очевидно в том плане что вся жидкость проходит непосредственно через печку а не в обход, но тепла двигатель как вырабатывал мало так и вырабатывает. в общем я доволен. возможно как то замерить нужно по времени как быстро нагреется

RUN
05 окт 2016

На оке и так помпа от восьмерки «продувает» 2 цилиндра, напор еще тот. На кой ставить насос???? чтоб холодную жидкость помогал прогонять????

Лада Ока 2003, двигатель бензиновый 0. 8 л. , 33 л. , передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Лада 1111 Ока, 2000

Лада 1111 Ока, 2003

Лада 1111 Ока, 2007

Лада 1111 Ока, 2001

Самое большое преимущество от «родного» 2108 или 2110, меньше точек где возможна протечка, быстрый прогрев, но заметил за зиму интересную вещь, с чем связано не знаю, пока немного не продернеш ( хотя бы метр) не греется :))))

И ещё для умных, которые считают что термостат не взаимодействует с «холодной» и горячей Ож, посмотрите законы физики по термодинамике и гидродинамике в замкнутых системах.

«машина прогревается до 50 градусов буквально за 3 минуты»У меня так и с родным термостатом прогревается.

Я в срочном порядке доработал термостат 2112 и вкорячил его неаккуратно, но хотя бы правильно. Он у меня поддерживает стабильной температуру именно входящей в блок ОЖ. Зима/лето даёт разницу максимум 5 градусов (летом средняя стабилизированная температура двигателя 91-92 градуса, зимой — 86-87). Термоэлемент сделал регулируемым. Но пока в зимней температуре 87 виню всё-таки неплотное прилегание тарелки клапана большого круга.

Вот и думай )))) Я бы с гранты пример брать не стал. На Сузуки термос стоит именно в обратку прямо перед помпой и стабилизирует температуру входящей в блок ОЖ. Хорошо температуру держит при движении. Ровно, с весьма небольшими плаваниями.

Посмотрим ) я привык верить практике, а не теории )

У меня сейчас если краник открыт на всю и вентилятор включаю на лобовое дует горячий такой воздух в машине жара 🤪

» Для небольшого двигателя со слабой циркуляцией «, — это можете пояснить? Всегда считал, что циркуляция в первую очередь зависит от производительности помпы. Сопротивление потоку ОЖ у ОКИ вполне сравнимо со «старшими» братьями. Также вы описываете работу термостата только в двух крайних положениях «вкл-выкл». На самом деле вначале он приоткрывается и ОЖ из радиатора подмешивается. И верно, вы заметили, термостат контролирует температуру ОЖ на выходе из двигателя, т.е. реальную температуру двигателя. Кстати, датчик температуры ОЖ тоже измеряет ее на выходе.Может просто Вам с термостатом не повезло?

Вот тут и важно ввести такое понятие, как перепад температуры ОЖ в самом двигателе. Он будет разный под максимальной и минимальной нагрузкой, но он всё-равно находится в определённой вилке значений. Скажем, для того, чтобы на окадвигателе на выходе были стабильные 90 градусов при работе на холостом ходу, на вход в блок нужно подать ОЖ с температурой 87 градусов. Если на 1 передаче ехать на оке газ в пол при оборотах 5000об/мин (полностью груженая машина с прицепом и тащит в гору прицеп), то перепад температур будет другой, но не 10 градусов, т.к. от оборотов значительно увеличивается циркуляция ОЖ и ускоряется процесс теплопереноса. Поэтому, допустим, под нагрузкой нужно, чтобы на вход поступало 84 градуса для обеспечения 90 на выходе.

А теперь фишка: когда термос настроен на одну и ту же температуру поступающей ОЖ (настроенную для ДАННОГО двигателя на среднюю нагрузку), то под большой нагрузкой температура двигателя будет немного выше 90 (скажем, 92-93), а на холостом ходу наоборот может быть порядка 87-88. Но это не плохо. Разброс всего в 5 градусов вообще ни о чём. Это не вредно ни для карбюратора, ни для инжектора. Зато двигатель не испытывает термошока и на вход ему всегда идёт одна и та же температура ОЖ. Если система охлаждения исправна, достаточно ОЖ, нет воздушных пробок и помпа работает, то вообще никаких проблем с перегревом не возникнет.

Так что либо контроль должен быть двухсторонний, либо (что на много надёжнее и проще в обслуживании) нужно контролировать именно входящую температуру ОЖ в двигатель, а не выходящую.

Для этого я сделал регулируемый термостат, который «на ходу» могу подкрутить и поехать дальше. Сейчас я поймал какое-то оптимальное положение, при котором температура ОЖ не падает ниже 87 градусов, но и не переваливает на ходу 92. Но я не знаю пока входящую температуру в блок. Будет время — попробую померить хотя бы примерно по температуре входного на помпу патрубка. Но там явно градусов как раз таки 87.

Готов не перекрывать краник печки на лето? Тогда вперед,любые технические трудности преодолимы
Виталий Исаков
Игорь, не совсем понял что за краник ты имеешь ввиду , там нужно лишь сделать байпас, с краником естественно я лично считаю что термостат Калина — Гранта самый лучший за всю историю отечественного автомобилестроения, все дело не только в самом термостате,но и в совсем ином подключении— отсюда очень быстрый прогрев , возможность замены самого термоэлемента( в том числе на импортный) а не термоса целиком ,а если подточить шток элемента,можно отрегулировать температуру под себя,ну и тд. есть с чем сравнить,в наличии были многие от.ч.авто.

Почитал предыдущую ветку, и решил вставить своих 5 копеек

И не важно какой термостат у вас стоит, от гранты, от бугатти, или от 2108. При исправных элементах скорость набора температуры не изменится. Никак. Совсем

Если у вас стоит терхрядный, медный, радиатор печки, то при сильных морозах, включенная на всю, она способна выстудить движок, при работе на ХХ, или на высокой скорости, на трассе.На трассе хоть и есть нагрузка, на движок, но и сам корпус движка тоже активно вентилируется ледяным воздухом. Это заметно на моторах с 4-мя горшками, а уж на наших, с двумя, заметнее в разы.Так что нет разницы — какой термостат. Главное условие — его исправность.

AnM
05 окт 2016

В России? В — 35?)))

Alekseyka77
07 окт 2016

После очередного заклинившего термостата на авто Ока решил установить термостат от ВАЗ 2110. Прошу помощи в выборе более правильной схемы подключения, т.к зимой вообще не айс, замерзаю.

RUN
07 окт 2016

RUN
19 окт 2016

Все-таки иногда колхоз рулит. С термостатом от гранты температура двигателя стала стабильной, 85 градусов. До замены плясала 70-85. Попутно поменял печку радиатора на медную, с копейки 1972 года. Вот это печь!!! Теперь я верю, что в ОКЕ тепло бывает!

Andira2002
19 окт 2016

Я всегда это говорил