Как можно протянуть ходовую Лада гранты ремонт передней подвески своими руками

Передняя подвеска «Лады Гранты»

Здесь установлена независимая подвеска с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Гашение колебаний производится гидравлическими амортизаторами. Основной конструктивный элемент – стойка. Она включает в себя поворотный подшипник, амортизатор и пружину. В последней используются витки переменного диаметра. Сама пружина изготавливается из металлического стержня с круглым сечением. Может обладать переменной и постоянной жесткостью.

Опора стоек тоже доработана. Скрип подвески у «Лады Гранты» появляется гораздо реже, чем на «Калинах» и «Приорах». Для уменьшения кренов в конструкции предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости. Он изготовлен из пружинной стали. Стабилизатор устанавливается концами к нижним рычагам подвески. Средняя его часть закреплена на кузове.

Протяжка ходовой части автомобиля

Протяжка ходовой части относится к тем операциям, которые нужно выполнять с определенной периодичностью. Чаще всего это 15-20 тыс. км., или меньше, при эксплуатации в тяжелых условиях.

Необходимость в протяжке обусловлена тем, что в ходе эксплуатации автомобиля, в особенности по нашим дорогом с несовершенным дорожным покрытием, детали подвески постепенно изнашиваются, соединения ослабевают, резиновые элементы деформируются и меняют форму и размеры. Чтобы вернуть подвеску в исходное положение, необходимо проверить и, при необходимости, затянуть все основные соединения.

Сделать это можно на СТО или самостоятельно. Обычно протяжка ходовой входит в перечень работ периодического тех. обслуживания у большинства производителей автомобилей. Но при этом необходимо понимать, что результаты данной работы сложно проверить, если Вы не присутствуете при самих работах.

Протяжку ходовой части автомобиля несложно выполнить самостоятельно. Для этого нам будет необходима осмотровая яма или подъемник, и несколько гаечных ключей.

Рассмотрим, какие соединения необходимо проверить, на примере стандартной подвески для всех отечественных переднеприводных автомобилей и многих недорогих иномарок: спереди подвеска типа МакФерсон, сзади упругая балка.

Протяжка передней подвески

Проверяем затяжку и при необходимости подтягиваем:

1 – соединение стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом передней подвески

2 – крепление шаровой опоры

3 — соединение растяжки передней подвески с рычагом передней подвески

4 – соединения стойки с поворотным кулаком

5 – крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову

6 – соединение рычага передней подвески с кузовом

Задняя подвеска

В отличие от передней, она практически не подвергалась изменениям. Здесь так же, как и на первых советских «восьмерках», используется полузависимая балка. Она крепится к кузову на шарнирах (благо, в конструкции нет «крабов»). В качестве упругого элемента используется винтовая пружина с постоянной жесткостью. Для гашения колебаний и предотвращения раскачки используются два амортизатора.

• Высокая надежность. В конструкции нет дополнительных рычагов, которые вдобавок могут гнуться при попадании в крупную яму.
• Энергоемкость. «Лада Гранта» отлично проглатывает все неровности, особенно если сзади установлены масляные амортизаторы.
• Дешевизна обслуживания. За счет простой конструкции эту подвеску можно «перебрать» даже своими руками. А стоимость новых резинометаллических элементов вряд ли опустошит карманы даже самого скупого автовладельца.

Основное отличие «грантовской» подвески заключается в углах установки колес.

Амортизатор

Данный элемент представляет собой гасящее устройство. Амортизатор служит для уменьшения диапазона колебаний кузова авто. Другими словами, элемент предотвращает самопроизвольную раскачку. Работа амортизатора основана на гидравлическом сопротивлении. Внутри него имеется жидкость определенной вязкости. Она передвигается через специальный клапан. Таким образом устройство гасит резкие удары, сохраняя уязвимые детали подвески. Поэтому амортизатор – это одна из самых ответственных составляющих в ходовой. На наших дорогах данный элемент служит прядка 60-80 тысяч километров. Но этот срок может быть и короче, даже при аккуратной манере езды. Достаточно лишь повредить защитный пыльник, и вся грязь будет скапливаться в уплотнение штока.

Также отметим, что гасящий элемент меняется парно. То есть, в случае пробоя заднего левого меняется и задний правый амортизатор. Что касается передних стоек, они более «живучие». Зачастую они меняются уже в сборе с пружиной, поскольку выходят из строя не раньше чем через 150-200 тысяч километров.

Модернизация систем подрессоривания

1. Для передней подвески:

2. Для задней подвески усилили пружины и установили газонаполненные амортизаторы. Стоит отметить, что заводской тюнинг подвески сочетается с улучшением шумоизоляции авто. При такой доработке машина вполне комфортно чувствует себя на дороге до 150 км/час, при этом отлично справляясь с прохождением поворотов практически с любым покрытием дороги.

Детальный анализ надежности подвески для Лады Гранта лифтбек провести достаточно непросто. Это связано с непродолжительным сроком эксплуатации авто. Ресурсные испытания машины еще впереди. Однако, опираясь на отзывы владельцев и результаты гарантийного и сервисного обслуживания этих автомобилей, можно охарактеризовать основные неисправности:

• ослабление затяжки фиксирующих болтов стабилизатора поперечной устойчивости;
• выход гидравлических амортизаторов (через 60-80 тыс.км) из строя, течи амортизаторов;
• износ (увеличенный зазор) подшипников передних колес, что вызывает ускоренный износ сайлент-блоков рычагов;
• потеря жесткости пружин (особенно для пружин с меньшим диаметром);
• износ шаровых опор передней подвески.

• появление скрипов в месте крепления амортизационной стойки;
• выход амортизатора из строя;
• нарушение углов установки колес, в том числе из-за нарушения регулировки зазора подшипников ступиц или их разрушения;
• повреждение защитных чехлов амортизатора.

Такой подход легко обосновать повышенными издержками при проведении отложенного ремонта. Изношенные подшипники будут оказывать повышенную нагрузку на шаровые опоры, резиновые втулки рычагов, вызывать нарушение углов установки передних колес. Со временем начнет быстрее изнашиваться и резина. Просевшая пружина не только приведет к возможному повреждению бампера о первый высокий бордюр. Быстрее выработается амортизатор, а машина потеряет в комфорте на высоких скоростях.

Снятие стойки амортизатора задней подвески на автомобиле Лада Гранта производят для замены просевшей или лопнувшей пружины, а так же для замены самого амортизатора или его ремонта в случае если он разборный и у вас есть соответствующий ремонтный комплект.

Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

• В салоне автомобиля складываем спинку заднего сиденья и плоской отверткой поддеваем резиновую заглушку стакана стойки амортизатора.

• Снимаем резиновую заглушку, после чего торцовой головкой и обычным рожковым ключом выкручиваем гайку верхнего крепления штока амортизатора к кузову автомобиля.

• Устанавливаем под передние колеса упоры и вывешиваем заднюю часть кузова, снимаем колесо с ремонтируемой стороны.
• Откручиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к кронштейну задней балки.
• Выводим нижний конец стойки из кронштейна и снимаем ее вместе с пружиной.

• Снимаем с амортизатора пружину вместе с ее резиновой проставкой. Далее снимаем со штока втулку и нижнюю подушку вместе с пыльником. Все резиновые элементы подлежат замене в случае если резина потеряла свою эластичность, сильно потрескалась и других дефектах. Из пыльника не забудьте вынуть резиновый буфер сжатия.

• Выполнив необходимый ремонт или замену изношенных элементов, приступаем к установке стойки. Последовательность установки выполняется в порядке обратном снятию. В первую очередь с помощью изоляционной ленты фиксируем на верхнем конце пружины резиновую проставку.
• Одеваем пружину на стойку, так чтобы ее конец четко вошел в соответствующий паз опорной чашки амортизатора.
• При монтаже, обратите внимание на то, чтобы нижний конец пружины смотрел в сторону колеса.

На этом ремонтные работы по снятию и установке стойки амортизатора задней подвески на автомобиле Ваз 2190 завершены.

Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U — образного сечения.

Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение.

Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах. Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость

К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса.

Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова.

Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой.

Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину.

Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги. При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.

Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами).

Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси.

Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

Пружины задней подвески делятся на два класса: А

— более жесткие,
В
— менее жесткие.

Пружины класса A

маркируются коричневой краской, класса
B
— синей.

С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.

В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса. В исключительных случаях допускается установка пружин класса B

в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса
A
.

Установка пружин класса A

на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса
B
.

Проверка состояния подвески

Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков.

После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.

Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес.

Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.

2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении.

Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора.

Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы.

Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.

4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.

Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.

5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

6. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются.

Поврежденные детали заменяем.

Пружины, как и амортизаторы, заменяйте парами.

Заднюю балку Лады Гранта удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля. В итоге задок автомобиля должен быть подвешан. До того как вы подвешаете задок снимите колеса. Без колес вам и вашим помощникам будет удобнее оперировать с балкой. Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

Прежде всего мы хотели еще раз показать устройство задней балки, что повзволит вам оценить где и как балка крепится к кузову, к другим элементам подвески.

Прежде всего при снятии балки необходимо отсоеденить ее от задних амортизаторов (9) и кронштейнов (2), которые крепятся к кузову.

Сайлентблоки

К 100 тысячам выходят из строя сайлентблоки поперечины и нижних рычагов. Признаки неисправности – глухой стук передней подвески «Лады Гранты». Автомобилисты рекомендуют менять данные элементы на полиуретановые.

Также выходят из строя сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости. Эти втулки тоже меняются на полиуретановые.

Причина неисправности

Основная причина неисправности элемента – нарушение герметичности пыльника. Как только он начинает трескаться, внутрь попадет грязь и пыль. Они действуют на шар как абразив. В результате появляется люфт и опора начинает разбиваться сама по себе. Возможен ли ее ремонт? Подвеска «Лады Гранты» устроена таким образом, что шаровые не подлежат восстановлению и меняются целиком на новые.

Ступичный подшипник

Данный элемент служит для равномерного вращения колес автомобиля. На «Гранте» стоит 4 таких подшипника. В среднем их ресурс составляет 100 тысяч километров. Каковы признаки неисправности? Главный признак – характерный гул при движении. Он может усиливаться, если автомобиль входит в поворот. Гул может возникать с любой из сторон автомобиля, в зависимости от того, какой подшипник рассыпался. Меняется он в сборе на новый, и неважно, задняя подвеска «Лады Гранты» это или передняя. Выпрессовывается при помощи съемника со специальными лапами. Запрессовка происходит на тисках. Важно соблюдать соосность при запрессовке. Если подшипник криво установлен, он будет подвергаться высоким нагрузкам и может рассыпаться уже через тысячу километров.

Замена стоек и опор Lada Granta — несколько важных особенностей

Если задняя подвеска более или менее понятна, то в передней всегда кроется больше загадок. Именно передние стойки и опоры чаще всего выходят из строя. Разве что вы постоянно тягаете прицеп или нерадивых друзей буксируете. На передок автомобиля всегда повышена нагрузка, так что приходится работать часто именно с передними деталями подвески. На Гранте поменять передние стойки не так просто:

• для начала нужно снять полностью стойку и разобрать нижние детали ходовой части для последующей установки на новый механизм гашения неровностей дороги;
• если стойка ставится в сборе новая, то проблем будет гораздо меньше, нужно просто на место старого механизма установить новый и произвести сборку в обратном порядке;
• если же меняется только вкладыш, стоит полностью разобрать стойку, снять пружину и вынуть амортизатор, проверив степень износа всех деталей и необходимость их замены;
• далее следует выполнить замену вкладыша стойки, провести технические проверки прямо на месте сборки и выполнить сборку амортизатора в исходное его положение;
• далее последует установка стойки на место, сборка и грубая диагностика всех узлов, которые вы ремонтировали, это даст полную уверенность в качестве работы.

Нужно обзавестись такими инструментами, как набор ключей и головок, съемник для пружины, монтировка, плоскогубцы, отвертки и прочий подручный инструмент. Иначе у вас не выйдет полностью разобрать деталь и провести ее нормальное восстановление. Конечно, есть определенные сложности в выполнении этого процесса, поэтому лучше отвезти вашу Ладу Гранту на сервис и выполнить все работы за час с небольшим. Предлагаем посмотреть на видео процесс замены стойки на переднеприводных автомобилях ВАЗ:

Подвеска в любом автомобиле, служит для того, чтоб на неровностях дорожного полотна, машина шла максимально ровно, а водитель и пассажиры, практически не чувствовали разных вибраций и толчков. Также, вибрация пагубно влияет и на общее состояние автомобиля. Например, его винтовые соединения могут со временем разбалтываться, а подвижные детали: крышка капота, багажника, двери, будут отвисать, или не плотно закрываться, за счет искривления петель. С каждым годом, конструкция подвески стает более модернизированная, а езда на таких автомобилях – более комфортной. Это очень заметно на зарубежных образцах. Но мы с Вами, рассмотрим отечественный экземпляр – автомобиль Лада Гранта.

Подвеска Лада Гранта, имеет довольно современную конструкцию, далеко ушедшую в развитии, по сравнению с предыдущими моделями ВАЗ. Давайте рассмотрим, какие особенности строения она имеет, и что в ней поменялось за длительные годы.

Клиренс Лада Гранта

Клиренс автомобиля Лада Гранта 20 см в самой нижней точке кузова после установки задних проставок

Подробнее о клиренсе автомобиля Лада Гранта в кузове седан здесь.

Тюнинг подвески Лады Гранта в кузове седан и лифтбек

Систему подрессоривания дорабатывают самыми разными способами, некоторые пытается кардинально переделать подвеску.

Установка треугольных рычагов

Вместо штатных рычагов на переднюю подвеску Гранты может быть установлен жёсткий и прочный узел – треугольный рычаг. Устанавливают его по следующим причинам:

• повышение жёсткости узла;
• подъем базы до 3-хсм;
• регулировка кастора в любое время в диапазоне от 1° до 4° в отрицательных значениях.

Главное предназначение треугольного рычага – это повышение управляемости. Для установки потребуется снять передние колеса и защиту картера. После этого открутить все крепёжные гайки и болты – растяжки, передние кронштейны рычагов, шаровой опоры и стойки стабилизатора Лада Гранта.

Далее штатные рычаги снимаются и устанавливаются новые треугольного типа, при этом все действия выполняютсяв обратной последовательности. Чтобы добиться максимального кастора, не нужно подкручивать муфту и ставить шайбы для регулировки. Окончательно все болты и гайки закручиваются на автомобиле, стоящем на всех четырех колесах – остаётся только сделать развал-схождение.

Судя по отзывам владельцев, установка треугольных рычагов оправдана. Отмечается отсутствие биения и вибрации руля, улучшение управляемости. Появляется возможность быстрой установки кастора. Отмечается плавность подвески на Ладе Гранте в целом.

Установка подрамника

На новые Весту и X-RAY уже с завода устанавливается подрамник. На Гранте и других моделях «АвтоВАЗа» этот элемент не используется. У подрамника есть ряд очевидных плюсов:

• жесткость кузова повышается;
• крепления подвески более жёсткие;
• дополнительная защита двигателя и картера;
• увеличение кастора до 1,5°;
• увеличение колёсной базы на 15 мм;
• снижается вероятность клевания передом при резком торможении.

Среди недостатков: увеличение массы автомобиля почти на 15 кг, уменьшение дорожного просвета.

Монтаж подрамника возможен как с рычагами, так и без них. Чтобы установить конструкцию, нужно снять защиту картера и поперечину стабилизатора. Затем следует провести развал-схождение.

Усилитель для верхних опор передних стоек

Нередко при резком наезде на ямы и выбоины на опоре стойки возникают трещины. Чтобы избежать подобных ситуаций, устанавливают защитные пластины, оберегающие эти слабые места от деформации. Благодаря этому площадь контакта опоры и кузова увеличивается, а значит, нагрузка при ударе распределяется равномерно, снижается риск повреждений. При уже имеющейся трещине на опоре защитные пластины не допустят ее дальнейшего распространения. Верхняя поверхность усилителя, которая обращена к кузову, прорезинена, что позволяет снизить шум, исходящий от ходовой части.

Основные способы увеличения клиренса

Есть несколько основных направлений работ, которые бы позволили увеличить клиренс. Учитывая специфику каждого из них, говорить о данных способах нужно отдельно.

Использование подставки

Самый недорогой вариант, который позволяет увеличить клиренс на пару см

Подставки позволяют добиться приемлемого результата, не слишком сильно влияя на показатели устойчивости автомобиля. Достигается результат путём снижения коэффициента сжатия пружины. Это приводит к тому, что рабочий ход амортизатора становится меньше, а зачастую, амортизатор прекращает свою работу практически полностью. Это же касается и самой пружины.

К тому же, есть в данном способе ещё один существенный недостаток, на которой жалуются практически все. Мы говорим о значительном увеличении жесткости движения, а также снижении комфорта при езде, особенно на участках дороги с большими неровностями.

«Домики» на заднюю подвеску

Самый популярный вариант в 90-ые годы

Наиболее популярным считается применение подставок, в народе именуемыми «домиками». Такой способ был очень популярен за счёт его дешевизны на «Самарах» в 90-ые годы.

Подставки устанавливали для подъёма задней части автомобиля, для увеличения объёма и массы загружаемого груза в багажное отделение (багажник).

+5см клиренса сзади

Нестандартная пружина

«Высокие» пружины весьма популярны

Но, если вникать в решение задачи глубже, то можно применить и вариант с установкой нестандартной пружины. Она изготавливается сторонними производителями, как замена заводских пружин. Конечно же, это приподнимает автомобиль на несколько сантиметров, но слишком сильная пружина с увеличенной жесткостью может привести к тому, что работа амортизатора на отбой будет значительно снижена или же отсутствовать, как таковая, полностью.

А, как несложно догадаться, при неработающем амортизаторе, не будет нормально функционировать и подвеска, что приведет к снижению комфортности езды. К тому же, время нормальной работы системы подвески снизится в несколько раз, увеличивая дополнительные траты на ремонт.

Проставки

Передние проставки для Лада Гранта

Разновидность проставок, в сборе с пружиной и амортизатором

Ещё одна разновидность проставок

Не менее популярным способом увеличить дорожный просвет, является установка проставок, выполненных из полиуретана. Они занимают место между опорой стойки и самими кузовными элементами транспортного средства. Этим самым достигается значительное увеличение дорожного просвета. Но и тут есть свои особенности.

Предполагается, что разность материалов на неровных дорогах не лучшим образом сказывается на долговечности службы автомобиля. Полиуретан может сжиматься, что приводит к воздействию втулок на кузов машины, который впоследствии деформируется.

Тем не менее, могут применяться и проставки из алюминия. Они занимают то же место, что и полиуретановые элементы, и точно так же увеличивают клиренс. Тем не менее, их прочность окажется намного выше, а комфорт передвижения не будет ниже. Кроме всего прочего, не будет деформирован кузов машины.

Проставка из алюминия

Что же касается негативных сторон данного метода, то речь идёт о возможной активизации коррозионных процессов, особенно при движении по дорогам, где активно применяется смесь песка и соли.

Проставки могут быть выполнены и из пластика. Они увеличивают дорожный просвет, и могут выдерживать длительную эксплуатацию, так как их прочность можно считать одной из самых высоких. К тому же, комфорт езды останется прежним, а коррозии, как таковой, наблюдаться не будет.

И, конечно же, не забывайте о возможности установки резиновых вставок увеличенной толщины. Они изготавливаются из материала повышенной прочности, так что во время эксплуатации они не будут деформироваться.

Проставка из резины (амортизатор Лада Гранта в сборе)

Водители отмечают сохранение комфорта езды и хорошие эксплуатационные качества.

Трансмиссия

Общие проблемы

Все машины – строго переднеприводные, и единственное, за чем нужно следить, это за ШРУС. Тут они не вечные, но на 150-200 тысяч ресурса рассчитывать можно с любым мотором. Главное – не крутить «пятаки» задним ходом и не тягать прицепы. Ну и целостность чехлов проверять постоянно – они слабенькие, хомуты на них подгнивают лет за 5 частенько.

Механические коробки

МКП 2110\ 1118 люто нелюбима всеми, кто слез с переднеприводных ВАЗ на что-то получше. У нее перманентно расхлябанный механизм выбора передач, постоянные течи и упущенный уровень масла, а еще нет запаса прочности подшипников, валов, синхронизаторов и, что особенно печально, корпуса тоже.

Конструкция по сути восходит к коробке 2108, которую рассчитывали как максимум под карбюраторный мотор 1,5. Нижнее расположение механизма выбора передач и система смазки разбрызгиванием делают коробку довольно крупной, с кучей сальников в нижней части, плохо совместимой с подрамниками. К тому же производственное оборудование к моменту появления Гранты было сильно изношено, так что геометрия корпусов и даже валов плавает.

В итоге вой, непредсказуемый ресурс, вечно убитый синхронизатор второй и почти наверняка третьей передач. Ну и еще люфт ручки КП с весьма приблизительным пониманием, какую передачу выключаешь, и вибрациями. Ездить можно, но ресурс до первых переборок – порядка 100-150 тысяч километров максимум, надо следить за маслом.

Хорошо отремонтировать МКП могут не только лишь все. Это неожиданно непростая задача, если нужно контролировать геометрию корпуса – банально не хватает инструментов. А просто переборка с новыми запчастями неизвестно какого качества приводит обычно к повторному ремонту почти сразу. Нужно неплохо разбираться в конструкции и запасных частях, иметь неплохой набор оснастки, чтобы ремонт гарантированно прошел удачно. А ещё лучше купить новую в сборе, благо выпущено их много и стоят они опять-таки недорого.

Новая коробка серии 2181 формально лучше даже реновской JR5 от Логана: люфты меньше, компактнее, странных решений нет. К тому же она изначально сделана под более крупные маховики и сцепления. На практике корпус сделали без запаса прочности под перспективные моторы, импортные подшипники не помогли решить проблему с воем полностью, зато поломки подшипников и валов стали более частыми. Но две задачи определенно удались: в салоне с новыми подшипниками стало тише, а тросовый привод передает гораздо меньше вибраций и воя в салон.

«Усиленный» синхронизатор второй передачи до 2016 года парадоксальным образом выходил из строя чаще, чем не усиленный старый. Часть коробок дорабатывали под старый вариант конструкции. Позже качество синхронизаторов поправили.

Подшипники Ina закрытого типа внезапно оказались не так хороши, как рассчитывали. Занятно, что при первых признаках подвывания помогала смазка в подшипник. Ну а потом только замена в сборе, благо размеры вполне ходовые и есть в номенклатуре почти всех подшипниковых брендов.

Ломающийся штифт в механизме выбора передач – не самая большая проблема, благо механизм можно купить в сборе. Как, впрочем, и коробку. Цена в 18-20 тысяч рублей за новую на фоне 200 и более на иномарочные и даже логановскую – просто подарок небес. Многие владельцы старых версий МКП меняют их на 2180 и 2181, и не только на Гранте, а на всем вплоть до 2108.

Автоматические коробки

АКП здесь самая что ни есть полноценная. Renault-Nissan выделил с барского плеча квоты на старую коробку Jatco JF414E. Агрегат весьма почтенный, конструкция – это по сути облегченная относительно более «мощных» АКП Jatco RE4F03A из 90-х годов, но формально сама коробка довольно новая, выпускается только с 2010 года. И ставили ее не только на ВАЗы и Датсуны, но и на последние Nissan Almera, и March для японского рынка с моторами 0,9-1,6 литра.

На Лада Гранта самым проблемным элементом поначалу оказался передний подшипник вала 56х85х25мм, он же KBC F-846067.01, да и остальные страдали, в том числе – подшипники дифференциала. Коробку для повышения эффективности собрали на шарикоподшипниках. Казалось бы, отлично, но собирали агрегат в Китае, китайскими руками и не всегда подшипники подбирали качественные и ставили правильно.

Справедливости ради, ситуацию исправили достаточно оперативно, машины выпуска после конца 2013 года массово в ремонт с подшипником уже не попадали. Но следить за звуками от коробки и количеством стружки на магнитах поддона стоит очень тщательно. При перегревах коробки или сильном загрязнении масла шансы на повреждения этого подшипника повышенные. Работа по замене достаточно сложная, коробка снимается и разбирается почти целиком. А если потянуть, то страдают остальные подшипники – они открытого типа, а также все датчики оборотов и соленоиды гидроблока.

Вторым слабым местом является система охлаждения коробки с теплообменником, она допускает перегрев масла до 130+ градусов, что приводит к его быстрому старению и забиванию внутреннего фильтра уже к 100 тысячам пробега.

Блок управления АКП конструкторы разместили позади левой фары, на полке крыла. Фактически в колесной арке. Про качество проводки придется повторить тезис из первой части материала: тот, кто проектирует проводку на ВАЗ, – явно засланный казачок из Hyundai, поскольку проводка в негерметичной гофре, да еще и обмотана тряпичной невлагостойкой изолентой по разъемам. В итоге там отгнивает все, что может отгнить в контактной колодке, хотя сами провода держатся хорошо: таких бед, как на Фольксвагенах, когда провод сгнивает в середине, не встречается. Только если есть видимые следы истирания, будут проблемы с токопроводной жилой.

Если менять масло хотя бы раз в 60 тысяч и не допускать перегревов, то коробка служит свыше 250 тысяч пробега. Накладка блокировки ГДТ тут почти не снашиваемая, в механической части, кроме подшипника, разве что фрикционы можно подпалить слишком бодрыми стартами. А фанаты своих машин ставят дополнительный радиатор для снижения температуры масла, особенно если мотор форсирован.

Менее популярны версии с роботом АМТ. По сути это вариант с МКП серии 2181, но с автоматическим переключением. Опыт эксплуатации такой системы на Lada Vesta показал, что система вполне рабочая, но не нужно требовать от нее способностей классических АКП с гидротрансформатором.

Надежность таких решений неожиданно хороша как по ресурсу сцепления, так и по ресурсу исполнительных механизмов. Сцепления обычно ходят больше сотни тысяч пробега, а сама МКП служит даже дольше, чем в «ручной» версии, разве что синхронизатор второй передачи выходит из строя чаще.

Главное – не забывать почаще добавлять смазку в редуктор привода сцепления, изначально ее там почти нет, и скрип появляется очень рано. А она нужна, поскольку трется пружина о пластиковый сухарь, трет направляющая, демпфер и шарниры, скрипит червяк редуктора. Слишком много смазки вредно, так что придется повторять операцию каждые 20-40 тысяч километров пробега. И лучше не снимать актуатор вместе с кронштейном, в этом случае придется «обучать» сцепление из-за изменения точки схватывания. Понадобится сканер, который это умеет. В принципе есть бесплатное ПО, но не очень удачно реализованное вроде ddt4all и других проектов от фанатов.

«Тюнинг» в виде пресс-масленки, врезанной в корпус, встречается, но обилие смазки может плохо сказаться на пластике, да и зимой пластичные смазки будут мешать механизму работать. К тому же при процедуре смазки вычищаются продукты износа, а так они удаляться из рабочей зоны не будут.

Напоследок стоит добавить, что блок управления АМТ расположен ровно там же, где и у гидромеханических коробок, и букет проблем примерно тот же.

Зачем нужно увеличение клиренса?

Это фотография с дорог «Германии», у них есть места «как в России». Автомобиль с низким клиренсом после попадания в такую яму, рискует остаться без бампера

Увеличение данного параметра необходимо во многих бытовых случаях, а не только тогда, когда вы желаете выделиться в транспортном потоке. К примеру, если значительная нагрузка на заднюю ось приводит к проседанию машины и риску повреждения днища, то увеличение просвета может оказаться наиболее актуальным вариантом.

«Мощный» лежачий полицейский со следами от автомобилей. Кто-то хорошо на нём чиркнул

Необходимость в увеличении дорожного просвета чаще всего возникает при езде по неровным дорогам, местам с «лежачими полицейскими» и так далее. А, учитывая качество дорожного покрытия в нашей стране, увеличенный клиренс можно считать наиболее востребованной опцией, которая применяется иногда даже на серийных автомобилях, ориентированных специально на наш рынок.

Отзывы владельцев о подвеске Гранты

Мнения автомобилистов во многом схожи. Ими отмечается ряд плюсов системы подрессоривания:

• для российских дорог у нее крепкая и надежная конструкция;
• при очень низких температурах она не замерзает и отрабатывает все неровности;
• способна «проглатывать» даже глубокие ямы без особого ущерба;
• авто не уводит в стороны на большой скорости при езде по трассе.

Недостатки тоже есть:

• подвеска не отличается мягкостью и плавностью хода;
• в отличие от Логана, с которым часто сравнивают Гранту, ходовая часть явно жестче.

В целом это все та же система подрессоривания от «девятки» с незначительными изменениями, но для российского автомобилестроения это – большой шаг вперед. Особенно если учесть, что состояние «ходовки» полностью зависит от стиля вождения.

Неприхотливость, простота и надёжность ходовой части – это гордость Гранты. Минус один: подвеска с отрицательным кастором передних колес, передним стабилизатором поперечной устойчивости и отрицательным развалом задних колес устанавливается исключительно в модификациях выше базовой –«Норма», «Люкс». Для обладателей комплектации «Стандарт» предусмотрен вариант подвески, позаимствованный у Калины.

1 – поворотный кулак; 2 – эксцентриковый болт; 3 – амортизаторная стойка; 4 – рычаг; 5 – штанга стабилизатора; 6 – кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора; 7 – стойка штанги стабилизатора; 8 – шаровая опора; 9 – растяжка; 10 – кронштейн

Передняя подвеска – независимая с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми бочкообразными пружинами, поперечными рычагами, двумя растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Детали амортизаторной стойки:

1 – телескопическая стойка; 2 – пружина; 3 – металлическая втулка; 4 – верхняя опора; 5 – гайка штока; 6 – ограничитель хода отбоя верхней опоры; 7 – опорная пластина верхней опоры; 8 – подшипник; 9 – прокладка пружины; 10 – ограничитель хода сжатия верхней опоры; 11 – буфер хода сжатия; 12 – защитный чехол

Последовательность действий при самостоятельном занижении Лады Гранты

Вариант №1 Установка пружин коротышей

Рассмотрим, как правильно занизить Гранту Седан.

1. Помещаем машину на ровную платформу, фиксируем задний ряд колес противооткатными башмаками, активируем рычаг стояночного тормоза.
2. Домкратим переднюю часть (сторону) машины, снимаем колеса.
3. Отвинчиваем верхнее и нижнее крепление переднего амортизатора в сборе, отсоединяем от ступицы. Извлекаем из колесной арки.
4. Разбираем модуль передней стойки на составные части: амортизатор, пружина, опорный подшипник, чаша, гайки.
5. На место штатной пружины устанавливаем новую (коротыш). В зависимости от пожеланий владельца, высота пружины составит 30 мм, 50 мм, 70 мм.

Если владелец не преследует каких-либо специфичных целей при тюнинге, достаточно ограничиться размерами 30 или 50 мм. При выборе указанных параметров нет необходимости заменять штатный амортизатор, вставлять дополнительные резиновые проставки под крепление опорного подшипника.

Собираем конструкцию в обратной последовательности.

Какова задняя подвеска?

В отличие от подвески передка, задняя подвеска ходовой части Лада Гранта практически лишена нововведений. По-прежнему ее базовым элементом является жесткая балка кручения, как показывает схема. Она крепится к кузову посредством шарниров, а ее качающиеся рычаги снабжены опорными стойками. В роли последних компонентов выступают амортизационные стойки с пружинными элементами.

Если верить отзывам, то эта задняя подвеска позволила автомобилю обзавестись серьезными преференциями перед конкурентами:

• высокой энергоемкостью (отмечается, что степень загрузки не способна оказать весомое негативное влияние на поведение авто);
• повышенной надежностью (ввиду простоты конструктивных аспектов подвески, ремонт ее элементам может понадобиться не чаще периодичности в 100 тыс. км);
• несложным конструктивным решением, что позволяет выполнить ремонт при имении простейшего инструмента и присутствии элементарного опыта у владельца.

В числе несущественных изменений, коснувшихся данной модели и отличающих ее от Приоры, присутствует отрицательный развал колес кормы (-1°). Также следует выделить незначительное плюсовое схождение (0,1°). Данные решения направлены на обеспечение повышенной курсовой устойчивости.