Как почистить лямбда зонд своими руками?

Алгоритм
очистки

Конечный результат
зависит от вещества, которое выбрано в качестве реагента. Главный показатель —
затраченное время. Если нужно быстро восстановить лямбда-зонд, кислоты вряд ли
подойдут. На вымачивание потребуется несколько часов. Основные данные приведены
в таблице:

Почистить лямбда-зонд с
максимальной отдачей помогут неорганические кислоты. Время зависит от степени
загрязнения. Но не дольше суток. Димексид и прочие растворители способны
удалить легкие загрязнения, состоящие из углеводородов.

https://www.youtube.com/watch?v=a9jzklPKoRY

Чтобы провести процедуру
с максимальным эффектом, понадобится минимальный набор оборудования. В качестве
сосудов для погружения датчика кислорода можно использовать стеклянные стаканы
или банки объемом от 150 до 250 мл. Зубная щетка нужна для механической очистки
колпачка, а бытовой фен поможет нагреть деталь. Рекомендуется довести
температуру лямбда-зонда до 80-90°С. Это ускорит протекание химических
реакций.

Керамический элемент
защищен металлическим экраном с отверстиями для проникновения выхлопных газов.
Некоторые эксперты рекомендуют срезать колпачок перед очисткой. Но эта операция
при недостаточной квалификации может напрочь испортить чувствительный элемент
датчика. К тому же, экран придется фиксировать на прежнем месте с помощью
точечной сварки.

Замена или ремонт

Неисправный прибор приводит к быстрому износу других ключевых деталей двигателя, влияет на качество управления автомобилем в целом. При обнаружении неработающего устройства его необходимо заменить на новое. Если же причиной неполадок становятся загрязнения, то есть вероятность вернуть его к жизни.

Прежде чем выполнить чистку необходимо знать можно ли почистить лямбда зонд своими руками или лучше довериться профессионалам. В связи со специфической системой работы на приборе часто накапливается копоть, а продукты горения заполняют внутреннюю часть. Это позволяет работать, но с перебоями. Такую работу вполне можно выполнить в домашних условиях.

Прежде чем приступать к очистке необходимо снять датчик. На разных моделях авто эти действия будут выполняться по-разному, но в целом механизм действий один. Для начала стоит обеспечить место для работ, которое будет наиболее удобно для отключения и снятия датчика.

Вариантов очистки несколько:

• Замачивание в кислоте. Чаще всего используется ортофосфорная. Самый простой и быстрый метод, не требующий больших затрат времени и денег. Наибольшую сложность составляет необходимость доступа к основанию, которое находится за металлическим колпачком. Можно сделать надрез колпачка возле резьбы с помощью токарного станка. Второй вариант — проделать напильником окошки, через которые поступит жидкость. Для полного очищения сердечник лямбда зонда помещают в емкость на 20–25 минут. Его нельзя помещать в химическое вещество полностью. После этого его необходимо тщательно промыть, желательно теплой водой и затем высушить. Если имеются сильные загрязнения можно использовать зубную щетку, смоченную в растворе кислоты. При наличии засоров рекомендуется увеличить время выдержки до 2–3 часов. Выбирая этот метод, не стоит пренебрегать мерами безопасности, поскольку ортофосфорная кислота крайне опасна.
• С помощью нагревания и кислоты. Понадобится все та же ортофосфорная кислота и газовая горелка. Сердечник необходимо окунуть в кислоту, затем поднести к пламени горелки и нагревать до появления на поверхности зелено-голубой соли и полного выкипания кислоты с поверхности. Затем промыть водой и по необходимости повторить действия. Данный способ более быстрый, занимает не больше 10–15 минут. Однако меры безопасности нужно соблюдать и в этом случае. При нагревании кислота разбрызгивается.

Если колпачок был снят с помощью спила на токарном станке, то на место его можно вернуть с помощью аргоновой сварки. Вместо ортофосфорной кислоты можно использовать любую жидкость для удаления ржавчин, типа WD. Прежде чем производить установку очищенного прибора стоит уделить внимание уплотнительному кольцу.

Как почистить лямбда зонд в домашних условиях

Многие водители интересуются тем, как чистая лямбдазонд. Дело в том, что это сильно влияет на производительность машины. По крайней мере, проблема будет в горящей «проверке». Это может привести к тому, что вы пропустите серьезную неисправность и получите капитальный ремонт.

Поэтому вы должны немедленно устранить проблему с этим датчиком. Не забудьте проверить систему питания автомобиля. В некоторых случаях проблемы с этим зондом вызывают плохую работу инжектора.

Заменить, проверить и чистый это можно сделать самостоятельно, не прибегая к специализированным услугам.

Как почистить лямбда-зонд? Этот вопрос может показаться странным человеку, плохо знакомому со структурой и расположением этого датчика. Но на практике большинство проблем с этим зондом связано с проблемами с чрезмерным загрязнением. Сложность возникает из-за расположения датчика.

Он расположен непосредственно за выпускным коллектором перед катализатором. На многих современных автомобилях установлен второй датчик после каталитического нейтрализатора. Контролирует чистоту выхлопа. Соответственно, лямбда-зонд находится в агрессивной среде. Он напрямую взаимодействует с выхлопными газами.

Частицы сажи оседают на нем и постепенно накапливаются. В результате возникает ошибка при получении метрики.

Неправильно записанные данные передаются в блок управления двигателем, который в свою очередь зажигает лампу, указывающую на неисправность двигателя.

Чтобы избежать этой проблемы, периодически очищайте лямбда-зонд. Это значительно дешевле, чем покупка новой детали.

Краткий обзор популярных очистителей катализаторов

На рынке РФ представлено довольно много средств для очистки каталитических нейтрализаторов. Разберём только наиболее часто встречаемые.

1. Hi-Gear Catalytic Converter & Fuel System Cleaner (HG 3270). Комплексное средство, направленное не только на очистку катализатора, но и на профилактическую промывку всей системы питания. Выпускается во флаконах объёмом 440 мл. Заливается в топливный бак при наличии в нём топлива не более 1/3 бака. Далее бак доливается до полного. Средство рассчитано на объём бензина от 65 до 75 литров. После заправки необходимо полностью выработать бак без дозаправок. Производитель гарантирует очистку топливной системы и удаление некритичных налётов с каталитического нейтрализатора. Рекомендуется использовать через каждые 5-7 тысяч км пробега.
2. Liqui Moly Catalytic-System Clean. Работает приблизительно по той же схеме, что и Hi-Gear. Однако действие направлено не на всю систему питания, а исключительно на очистку катализатора. Выпускается в баллонах объёмом 300 мл с удобной насадкой для заливки. Выливается в полный бак объёмом до 70 литров. Неплохо справляется с углеродистыми отложениями. Для гарантированно положительного результата рекомендуется к использованию через каждые 2000 км.
3. Fenom Catalytic converter cleaner. Относительно недорогое средство для очистки катализатора. Фасовка – флакон объёмом 300 мл. Способ применения стандартный: очиститель заливается в полный топливный бак, который необходимо полностью выработать без дозаправок.

1. Pro-Tec DPF & Catalyst Cleaner. Универсальный состав, который работает одновременно и как очиститель сажевых фильтров, и как профилактическое средство от образования углеродистых отложений на каталитических нейтрализаторах. Форма выпуска – аэрозольный баллон с гибкой трубчатой насадкой. Принцип работы – прямой. Пенный состав задувается в корпус катализатора через отверстие для датчика кислорода. После заливки необходимо дать средству отстояться и размягчить сажевые отложения. После запуска пена выйдет через выпускную трубу.

Все эти составы не пользуются таким широким спросом как, например, присадки в масло. Причина кроется в относительно лояльных требованиях российского законодательства в отношении чистоты выбросов. И большинство автомобилистов предпочитает просто удалить катализатор, а не заниматься его очисткой.

Необходимость очистки

В выхлопных газах, помимо углеводородов, воды и кислорода, присутствуют и другие химические соединения. Некоторые из них негативно сказываются на работоспособности датчика. В частности, это продукты сгорания кремниевых соединений (обильно содержатся в силиконовых герметиках), смолянистые вещества и свинец.

Все эти вещества способны залепить цинковый электрод и блокировать доступ выхлопов к датчику. Сам зонд теоретически остается работоспособным, но из-за недостаточного или полностью блокированного доступа газов он посылает некорректный сигнал в ЭБУ.

Блок довольно быстро замечает это и сигнализирует ошибкой на приборной панели.

Здесь важный момент: перед тем, как восстановить датчик кислорода одним из нижеперечисленных способов, необходимо разобраться, в чем суть проблемы. Бытовая чистка лямбда-зонда своими руками поможет только в том случае, если датчик именно засорился. В этой процедуре не будет смысла, если с зондом случилась одна из других распространенных неисправностей:

• нарушился контакт проводки;
• перегорел нагреватель или произошел обрыв нагревательной цепи;
• физически деградировала цинковая пластина.

Поэтому сначала нужно узнать, какую именно ошибку выдает электронный блок управления. Если ошибка расшифровывается как обрыв проводки или неэффективная работа катализатора, очистка с большой долей вероятности не поможет. Если же ЭБУ сигнализирует о некорректном сигнале с датчика – можно пробовать чистить.

Очистка сильных загрязнений катализатора химическими средствами

Если катализатор сильно загрязнен, можно применить «химию» для его очистки. В автомобильных магазинах можно найти специальные средства для промывки и восстановления катализатора. Если приобрести такое средство нет возможности, с задачей очистки фильтрующего элемента справится жидкость для карбюратора или этанол.

Выполнять очистку катализатора специальными химическими средствами следует в соответствии с инструкцией. Если используется жидкость для карбюратора, процесс очистки следующий:

1. Необходимо взять пластмассовую тару, подойдет ведро, в котором вертикально сможет находиться катализатор;
2. Далее катализатор снимается с автомобиля и осматривается на наличие повреждений. Если они отсутствуют, можно приступать к очистке, в ином случае придется задуматься о замене фильтрующего элемента;
3. «Соты» катализатора обильно поливаются средством для очистки карбюраторов, после чего деталь оборачивается тряпками и помещается в пластиковую тару;

Если катализатор загрязнен критически, двух очисток может быть недостаточно. В такой ситуации рекомендуется применить более мощные чистящие средства (например, керосин).

Признаки и причины неисправности лямбда зонда

Неисправности лямбда зонда проявляются так же, как проблемы с топливной аппаратурой или каталитическим нейтрализатором. Поэтому точно определить, какой элемент сломан, можно только путём диагностики в автосервисе. Есть ряд симптомов, которые косвенно говорят о выходе лямбды из строя:

• Плавающие обороты при холостой работе ДВС. При поломке лямбда зонда они постоянно меняются, опускаются до 400-600. Происходит это из-за обеднения топливной смеси. Её недостаточно для устойчивой работы мотора в режиме ХХ. Лямбда зонд отвечает за дозирование топлива в смеси.
• Падение мощности двигателя. Бедная смесь понижает мощность ДВС. Его обороты начнут медленно набираться при нажатой педали акселератора, машина будет хуже ехать в гору, разгон станет медленнее.
• Повышенный расход топлива. Потребление горючего может возрасти на 25-30%.
• Изменение цвета и запаха выхлопных газов. Выхлоп почернеет. В нем явно будет ощущаться запах бензина, который не догорает в катализаторе.
• Цвет свечей. На них при переобогащении смеси будет черный налет.
• Неравномерное ускорение с рывками. Быстро и равномерно машина разгоняться не сможет.
• Индикатор «Check Engine» на приборной панели. Если считать ошибку сканером и расшифровать ее, будет явно указано, что сломался лямбда зонд. Если же ошибку просто стереть, она будет постоянно появляться до устранения неисправности.

Типичные причины поломки таковы:

• Использование топлива низкого качества. Пожалуй, это самая распространенная причина. Излишки вредных примесей, сгорая, оседают на рабочей поверхности нагревательного элемента, что приводит к его засорению.
• Естественный износ по сроку эксплуатации. Менять «лямбду» необходимо ближе к 150 тыс. км пробега. Срок может быть увеличен, если заливать качественное топливо. Неоригинальный или дешевый датчик прослужит меньше.
• Проблемы проводки. Для подключения «лямбды» к ЭБУ используют обычную медную проволоку, которая позже начнёт окисляться или переламываться.

Проблемы, которые решает очиститель катализатора

Есть два случая, при которых использование очистителя каталитического нейтрализатора актуально.

1. Профилактика. В нормальных условиях (качественное топливо, соблюдение рекомендуемого режима эксплуатации авто, своевременное техническое обслуживание и в целом исправное состоянии ДВС) катализатор не загрязняется. Выхлопы проходят через соты, доокисляются и спокойно вылетают в атмосферу, при этом не оставляя на стенках нейтрализатора каких-либо отложений. И использовать дополнительные средства для поддержания работоспособности системы очистки нет нужды. Однако при определённом пробеге, как правило, после окончания гарантийного срока, мотор понемногу начинает давать незаметные, но важные для катализатора сбои. Пропуски зажигания, более обильное выгорание масла в цилиндрах, нарушение пропорций смесеобразования – всё это ведёт к появлению на стенках сот нейтрализатора отложений различной природы. И в этом случае рекомендуется использовать очиститель катализаторов 1 раз в полгода или год исключительно в качестве профилактики.
2. Обнаружение некритичных засорений на сотах катализатора. При очередном ТО или после ремонта выпускной системы некоторые автовладельцы обнаруживают, что катализатор начинает обрастать налётом, а проходные каналы уменьшаются в диаметре. Здесь можно попробовать очистить катализатор химией. В большинстве случаев мгновенного или хорошо заметного эффекта не будет. Но иногда именно химический способ очистки, сделанный своевременно, помогает восстановить умирающий катализатор.

Существует ряд неисправностей, при которых нет никакого смысла применять очиститель катализатора.

• Оплавление поверхности катализатора. Эта неисправность чаще всего вызвана некачественным бензином, сбоем в работе ГРМ или ЭБУ, а также может возникнуть при длительных и нещадных нагрузках на двигатель, сопровождающихся перегревами. Оплавленное керамическое или металлическое основание не восстанавливается никаким способом и подлежит замене.
• Механическое разрушение основания. Проблема характерна для керамических версий катализаторов. Треснувшее или крошащееся основание также невозможно восстановить.
• Обильное засорение с образованием смолянистых или твёрдых наростов, которые полностью закрывают соты на площади более 70% от всей поверхности основания. Как показала практика, даже несколько раз применённый очиститель не поможет в этом случае. Существую методики очистки и таких загрязнений. Однако рядовая химия, обычные очистители катализаторов, здесь не помогут.

Перед очисткой катализатора автопроизводители и специалисты СТО рекомендуют выяснить причину засорения. Проще один раз устранить источник проблемы, чем постоянно бороться с последствиями.

Роль датчика в работе двигателя

Элемент представляет собой металлический стержень с резьбовым либо фланцевым наконечником для крепления внутри выпускного тракта. Из торца лямбда-зонда выступает его керамическая рабочая часть с платиновым напылением, защищенная снаружи стальным колпачком с отверстиями для прохода отработавших газов. С другого конца выходят провода (от 2 до 6 шт.), передающие сигнал электронному блоку управления (контроллеру).

Чтобы разобраться в вопросе, как почистить лямбда-зонд и нужно ли это делать, желательно понять, как он работает:

1. Задача датчика – определить количество кислорода, оставшееся в газах после сгорания топлива. Для этого прибор помещают на участке выхлопной трубы между бачком катализатора и выпускным коллектором. В новых авто ставят 2 элемента – до нейтрализатора и после него.
2. Когда зонд обнаруживает большой остаток кислорода, контроллер «видит» это по изменению напряжения и определяет, что подаваемая в цилиндры смесь обеднена, после чего корректирует соотношение воздуха и топлива.
3. Если кислорода мало, то смесь чересчур богатая и блок управления уменьшает подачу бензина.

При выходе датчика из строя, обрыве проводов либо окислении контактов контроллер переводит подачу горючего в усредненный режим. То есть, автомобиль может двигаться дальше, но расход топлива возрастает, а поведение авто меняется в худшую сторону (теряется разгонная динамика).

Серная и
соляная кислоты

Чистка лямбда-зонда с
помощью серной кислоты — опасный, но эффективный метод удаления нагара.
Процедуру можно выполнить своими руками. Главное — приобрести достаточное
количество вещества. Оно есть в составе аккумуляторного электролита. Правда,
концентрация не столь велика. Она зависит от плотности:

В кислотном электролите,
который продается в автомагазинах, с плотностью 1,40 г/см³, содержится 50,11%
серной кислоты. Этой концентрации хватит для очистки циркониевого датчика
кислорода. Для титанового лучше выбрать концентрацию не более 10%. Нужно
помнить о безопасности. Едкое вещество может вызвать химический ожог. Поэтому
рекомендуется работать в перчатках и очках. Процесс выглядит так:

• налить кислоту в стеклянный сосуд;
• погрузить лямбда-зонд до резьбы;
• подержать в растворе 1-16 часов;
• вытащить и промыть датчик водой.

Чтобы гарантированно
остановить реакцию, одной воды может не хватить. В этом случае следует
приготовить раствор соды и ополоснуть в нем деталь. Кислота будет
нейтрализована.

Соляная кислота слишком
агрессивна. В концентрации 20-30 % она способна растворить электроды сенсора.
Поэтому в растворе должно быть не более 10 % едкого вещества. Мало того, что
кислоту сложно найти, так она еще противопоказана для титановых датчиков.

Не следует чистить
керамический наконечник механическим способом. Любой абразив способен повредить
тонкие контакты. Избавиться от слабого нагара можно с помощью органических
растворителей. С сильным загрязнением справится разве что неорганическая
кислота: ортофосфорная, серная или соляная. Лучше не нагревать датчик газовой
горелкой. Это выведет его из строя.

Устройство, принцип работы

Лямбда зонд предназначен для измерения показателя кислорода в выхлопных газах, поддержки оптимального состава топлива и воздуха, которые поступают в двигатель. Норма для такого соотношения равняется 14.6–14.8 частям воздуха и 1 части топлива.

Расположен перед катализатором в выпускном коллекторе. Некоторые модели автомобилей оснащены двумя устройствами. Если имеются два прибора, то второе устанавливается на выходе из катализатора. Таким образом, достигаются более точные показатели воздушно-топливной смеси, работа катализатора становится более эффективной.

Разливают несколько видов датчика. Одними из самых распространенных считаются циркониевый, титановый и широкополосной. Он состоит из нескольких основных элементов:

• Корпус, вмещает все элементы
• Защитная колба, оснащена специальными отверстиями через которые проходят выхлопные газы
• Электроды: наружный — отвечает за взаимодействие с выхлопными газами, внутренний — с атмосферой. Имеют платиновое напыление
• Электролит на основе диоксида циркония, который располагается между электродами
• Нагревательный элемент, необходим для подогрева кислородного датчика. Подогрев нужен для обеспечения проводимости электролита. Необходимая температура около 400 °С

Принцип работы заключается в том, что при достижении нужной температуры электролита, кислород вместо с отработанными газами проходят сквозь него. При этом между чувствительными к ионам кислорода образуется разность потенциалов. Между напряжением, которое возникает на электродах, и концентрацией кислорода в выхлопных газах существует обратная зависимость. Чем больше содержание кислорода тем меньше напряжение.

Титановым устройствам необходима более высокая температура для нагревания, порядка 700 ºС. Их чувствительный элемент состоит из диоксида титана. Они измеряют выходное напряжение, функционируют без воздуха из атмосферы.

Широкополосной датчик кислорода считается более усовершенствованным. Он имеет заканчивающий элемент. Само устройство измеряет количество кислорода, фиксирует напряжение, сравнивает показатели с нормой и, если обнаружено несоответствие, направляет электрический ток.

Выводы и рекомендации

По убеждению многих автомобилистов, слой копоти на керамическом наконечнике препятствует нормальной работе прибора, поскольку мешает точно оценивать количество кислорода. Выдавая контроллеру неадекватные сигналы, датчик ведет себя как вышедший из строя, из-за чего блок управления начинает подавать топливо в аварийном режиме, а на приборной панели вспыхивает табло Check Engine.

В действительности чистка лямбда-зонда своими руками помогает в 2-3 случаях из ста, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы автолюбителей на форумах.

Вышеперечисленные признаки обычно свидетельствуют о реальной поломке детали, в результате ее все равно придется поменять. Отсюда несколько рекомендаций:

• сделайте диагностику на ближайшем СТО и удостоверьтесь в неисправности лямбда-зонда, потому что табло Check Engine загорается и по другим причинам;
• не следует снимать и промывать кислотой исправный датчик с целью просто его почистить, таким путем вы можете испортить вполне рабочий элемент;
• если зонд признан негодным специалистом автосервиса, прочищайте смело, поскольку терять уже нечего;
• не пользуйтесь для очистки азотной или серной кислотой, они слишком агрессивные;
• работы выполняйте в резиновых перчатках и защитных очках, а кислоту лейте аккуратно, без брызг;
• обеспечьте проветривание помещения.

После просушки и установки детали на место наблюдайте за поведением авто в течение 2-3 дней. Если расход топлива не снизится, а предупреждающая надпись Check Engine не погаснет, отправляйтесь в ближайший магазин за новым прибором. В подавляющем большинстве случаев восстановить лямбда-зонд не удается и выходов из ситуации остается два: поменять элемент на новый либо установить обманку — электронный имитатор работы датчика.