Не откручивается болт слива масла лада гранта

Замена масла, сливной пробки, прокладки клапанной крышки

Привет всем!Пришло время замены масла. Казалось бы все штатно и просто, но не тут то было. Загнал машину на подъемник, сунулись откручивать сливную пробку, а она фиг, не откручивается. Мало того, оказалось, что пробка от чего-то хрен пойми от чего! Под шестигранник она, но точно не от гранты с АКПП, как вы могли бы подумать.Что ж, еду сначала в магазин за пробкой, до кучи покупаю прокладку клапанной крышки, так как моя засопливила.

Со сливной пробкой помучились знатно, прежде чем ее удалось открутить. Та же проблема была и с маслянным фильтром, прежде чем он открутился, мы его весь измяли. Кое как, со скрипом, на грани всего разумного, открутились эти штуки.

Пробкой под шестигранник оказалась пробка сливная от коробки классики! Жесть! Что там предыдущие хозяева мудрили и зачем они ее поставили, остается загадкой, но я мудрить не стану, и поставлю родную, какая и должна стоять.У меня тут вопрос возник, по ходу дела, а почему на эту пробку не обратили внимание те, кто в прошлый раз менял мне масло в двигателе? Ничего не смутило тебя, Толя? Вопрос риторический, я к данным товарищам больше не поеду по ряду причин (NRG tuning — давай, до свидания!), так что задавать его ему не буду.

Прошлое масло у меня было Havoline Ultra 5W40, как оказалось, ничего особенного оно из себя не представляет. После покупки машины открыли мы крышку клапанов, заглянули внутрь. На деталях были лаковые отложения, которое, по заверением Анатолия, должно было их отмыть. Оно, конечно дало эффект, но далеко не то, что я ожидал. Так что это масло тоже в помойку. Залью то масло, которое проверенно — работает!

Ладно, все поменял, теперь можно кататься.Итого по затратам: Масло Mobil Super 3000 X1 5W40 (купил у себя, потому что без подделок) — 1780р + 200р фильтр Фильтрон ОР520/1 + 29р пробка сливная + 105р прокладка клапанной крышки и грибки.Всего: 2114рЗамена масла проведена на красивом пробеге: 55000 км

Замена масла и фильтра ДВС

Заехала значит на эстакаду, полезла откручивать сливную пробку и как обычно «нати»! Отверстие в защите немного не совпадает со сливной пробкой. На столько немного, что бы только было не подлезть. На мою радость защита держалась на 4 болтах, точнее две гайки и два болта. Защита тяжеленькая, но сделана так, что бы не падать на голову. Защита снята, масло сливается, а я пока пошла откручивать масляный фильтр. В «семерке» (не в БМВ или еще там какой нибудь Ку7, нет в жигулях) у меня как-то иногда через раз получалось открутить фильтр руками, главное не затянут сильно и не подтекает. Ради интереса попробовала это сделать в «ГрантЭ»! Не тут то было, вроде и фильтр доступнее и открыт и руками взяться удобнее, а нет, нет и всё!

Когда не хватает сил в руках, что бы открутить масляный фильтр, то на помощь приходит вот такой съемник или «откручевальщик»!

Три минуты и фильтр в руках!

Новый фильтр предлагают проверить на подлинность!

Далее как обычно: закрутила сливную пробку, взяла новый фильтр и залила в него немного масла, закрутила фильтр на место и т.д.

Открытым остался вопрос с защитой. Её пока ставить не стала, убрала в багажник. Попрошу соседа д. Андрея сделать болгаркой пропил, что бы в следующий раз ее не снимать. Фото защиты нету, уже было поздно и я торопилась. Потом добавлю фото уже пропиленной.

Небольшой оффтопчик, не могу не похвастать!

Давно хотела прикупить, но не попадался нигде.

Всем спасибо за внимание к моим записям БЖ, удачи и пока!

Днем позже!Сегодня сделали пропил в защите, теперь для слива отработанного масла ее снимать уже не придется.

Далее я конечно не удержалась, что бы ее не пробежать металлической щеткой, обезжирить и покрасить.

Покрасила темно-синей краской (Фото нет, файл поврежден. Видимо флэха косячит). Краска высохла за 15 мин. и я поехала ставить защиту. Уже были прикуплены новые болты, гайки и шайбы.

Еще купила какую-то резиновую втулку и разрезала ее на 4 части, что бы сделать проставки.

Поставила резинки для передней части защиты.

И для задней части защиты.

Замена масла в КПП ваз 2181(Гранта)

На пробеге в 22800км, решил поменять масло в коробке своей машины.Штоб не думалось)).Нюансы:-сколько лить, что лить, и куда лить.Сколько лить-вопрос не сложный, есть руководство по эксплуатации(идущее с машиной)и интернет.Выяснил-2.2 литра(по уставу).

Что лить, личнофинансовое дело каждого водителя.Мой выбор пал на марку TNK GL-4 с вязкостью 75w90 полусинька.Цена 935 рублей.Вопрос»Куда лить?»при должном поиске, разрешился благополучно.Дырки были найдены).

Весь процесс занял около часа.Что нам понадобиться?

Начинаем расчищать место:Снимаем клемму акб(на всякий случай).Отсоединяем крепления корпуса воздушного фильтра, отсоединяем хомуты шланга расширительного бачка и плюсового провода идущего на акб, разьемы(дмрв и.т.д), и убираем корпус в сторону.

Лезем вниз, откручиваем пробки ключом на 17дцать(сливную пока не до конца)

Ждем пару минут, закручиваем сливную пробку.На верху ставим приспособу(на фото)

и заливаем трансмиссионку

, не забывая контролировать уровень масла(контрольная пробка).Я залил примерно 2.3 литра.

Собираем в обратой последовательности, единственно (кто как хочет)

Ну и так.кое что из нюансов.1.Прогрейте масло в кпп перед его заменой/сливом.Можно прокатиться километров 5-10.Горячее масло сливается почти без остатков-оно жиже.2.Перед сливом масла, лягушку(выключатель з/х)закрутить назад(если открутили)-на пару ниток, чтоб напор масла из сливной пробки был поменьше.3.Защиту желательно снять(на моей отверстие в районе пробок большого диаметра-поэтому я ее не снимал).4.Использовать можно и канистру, но дополнить ее-воронкой с широким горлом.Хотя недавно менял масло в кпп на классике-для слива масла, подставили обычный тазик(дешево и сердито)-он низкий и широкий, не промахнешься).

Лада Гранта 2013, двигатель бензиновый 1. 6 л. , 98 л. , передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Лада Гранта, 2014

Лада Гранта, 2017

Лада Гранта, 2019

Лада Гранта, 2018

Герметик обычный силиконовый? Казанский пойдёт?

да, тросовая, 2181, вязкость 75w90, пробег 27500 (первая замена в КПП была на 12.5 т. км.)

Часто меняете).я за 200000 менял три раза.Вроде ходит пока)

Понятно спасибо, значит лучше слить немного верно?

У вас тросовая 2181?если так, то слить поллитра надо.какая вязкость масла?сколько прошла коробка?

Владимир привет. Подскажите пжл если так произошло, что я залил в МКПП примерно на 1 литр больше положенного, чем это чревато?Сегодня просто менял масло в МКПП (второй раз) в старой канистре был примерно литр точно, даже может чуть больше, + я купил 2 шт по 1 литру. Все это влили мне на сервисе, через датчик и по итогу получается, что по факту у меня щас в КПП не менее 3-х с лишним литров.после этого доехал до дома (10-12км) по ощущением все норм вроде как. вот думаю что теперь делать

Повышенного уровня масла в коробке В первую очередь страдает сальник первичного вала если сальник новый ходить будет но со временем возможно маслу пойдёт в картере сцепления

Спасибо за отчет. На днях тоже буду менять масло в кпп.

Самостоятельная замена масла в двигателе Лада Гранта

Доброго времени суток, уважаемые читатели! В пятнадцатом выпуске бортового журнала я расскажу почему решил менять масло в двигателе Лада Гранта самостоятельно и на какое именно масло пал мой выбор. Хочу сразу отметить, что, согласно руководству по эксплуатации от АВТОВАЗа, замена масла производится каждые 15 000 км пробега, а именно в рамках ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5, ТО-6, ТО-7, ТО-8 и т.д.

В моем случае, замену масла я буду производить каждые 10 000 км пробега, совмещая его с регулировкой клапанов.

Свой выбор я остановил на синтетическом масле Роснефть « MAGNUM ULTRATEC 5W-40 ».

Именно это масло у меня было залито ранее. Эксплуатационные характеристики данного масла меня вполне устроили. Я ездил на нем и зимой и летом, нареканий не возникло. Когда после 15 000 км. пробега была снята крышка клапанов, то она оказалась абсолютно чистая, без малейшего намека на налет. Если соотношение цена / качество меня устраивает, то зачем мне другое масло? Поэтому решил остановиться на MAGNUM ULTRATEC 5W-40. Конечно, если в будущем появятся весомые аргументы в пользу другого моторного масла, тогда я, возможно, задумаюсь о замене.

Зачем менять масло самому

Возможно кто-то спросит: «Зачем менять масло самому, если сейчас большинство продавцов предлагают своим покупателям бесплатную замену масла?»

На это есть две причины:

Полный контроль процесса замены. Когда самостоятельно меняешь масло, то контролируешь весь процесс. Есть возможность оценить состояние слитого масла, его вязкость, прозрачность. Даже простой визуальный осмотр поможет сделать предварительные выводы о качестве отработанного масла. «Отработки» могут быть разные (зависит о качества масла и условий эксплуатации). Некоторые бывают черного цвета, как гуталин, да еще с «перламутровым» оттенком, свидетельствующим о наличии в отработанном масле мелкой металлической стружки. Такая отработка – очень плохой сигнал, говорящий о стремительном износе двигателя. Еще один момент, который вы можете контролировать при самостоятельной замене – это усилие, с которым закручивается масляный фильтр. После «бесплатной» замены, я на своей Гранте масляный фильтр еле открутил, а когда открутил, то на нем оказалась большая вмятина, образовавшаяся в момент «затягивания» фильтра. Короче, затянули фильтр, как болты на колесе. А если бы резьбу сорвали или еще какие проблемы? В общем, когда сам поменяешь – гораздо спокойней.

Порядок замены моторного масла

Хочу отметить, что замена масла производится на прогретый двигатель. Горячее масло более жидкое и легко стекает со стенок двигателя и из масляных каналов. Если масло будет холодным, то значительная его часть так и останется в двигателе. Поэтому не забудьте прогреть двигатель перед заменой.

Откручиваем крышку горловины для залива масла

Первым делом я открутил крышку маслоналивной горловины, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха при сливе масла.

Зачем откручивать крышку? Если этого не сделать, то во время слива отработанного масла, в двигателе будет создаваться разряжение воздуха, препятствующее полноценному сливу. Почему такое происходит? Дело в том, что в современных двигателях нет прямого сообщения картера с атмосферой.

Современная система вентиляции картера – это отдельная тема, я не буду в нее углубляться, скажу лишь, что она призвана снизить выброс в атмосферу вредных веществ. Слышали, наверное, про класс экологичности автомобиля: Евро-3, Евро-4, Евро-5. Думаю, все о них знают. Так вот, современная система вентиляции картера – это часть экологического стандарта.

На всякий случай я закрыл отверстие горловины чистой тряпкой, чтобы туда не попала никакая грязь. Идем далее.

Сливаем отработанное масло

Чтобы слить масло из двигателя, достаточно в нижней части картера, ключом на 17 выкрутить сливную пробку и подставить емкость, куда будет сливаться отработанное масло. Если на вашем автомобиле установлена металлическая защита двигателя (как на изображении), то обратите внимание на овальную заглушку.

Убрав ее, вы получите доступ к сливной пробке. Саму защиту снимать не придется.

Итак, подставляем емкость под масло, ключом на 17 отворачиваем пробку. Чуть ослабив пробку ключом, дальше можно откручивать рукой. Только будьте осторожны. Держитесь немного в стороне, когда выкручиваете пробку, чтобы горячее масло не брызнуло на вас.

Меняем масляный фильтр

Выкрутив пробку, оставьте масло стекать в емкость. Пока масло стекает, можно открутить масляный фильтр и заменить его на новый.

Для откручивания масляного фильтра я использовал приспособление в виде цепи с головкой под трещетку.

В автомагазинах продаются несколько разных видов приспособлений для откручивания фильтров, но я выбрал «цепной» вариант, поскольку он показался мне более надежным и универсальным.

Перед установкой нового масляного фильтра не забудьте обильно смазать маслом резиновое уплотнительное кольцо – это значительно облегчит закручивание фильтра.

Если этого не сделать, то резиновое кольцо, соприкасаясь с металлической поверхностью, начнет «тормозить» процесс затягивания фильтра. Вы будете его пытаться затянуть, а он, как на пружине, будет возвращаться обратно.

Заливать масло в новый фильтр перед установкой или не заливать?

Если вам так будет спокойней, то обязательно залейте :)). На самом деле система смазки двигателя – это НЕ ЗАМКНУТЫЙ контур, поэтому никакого «завоздушивания» системы не произойдет при установке «сухого» фильтра (в отличии от тормозной системы, где присутствие воздуха недопустимо). Немного поясню: свой путь масло начинает из масляного насоса и попадает в масляный фильтр. Далее из фильтра оно под давлением поступает в шейки коренных и шатунных подшипников коленчатого вала, а из «шеек» стекает (скорее разбрызгивается) обратно в картер двигателя (здесь мы не будем обсуждать весь процесс смазки: ГРМ, ШПГ и т.д.).

Таким образом, воздух из фильтра и пустых масляных каналов буквально за «секунду» выдавливается через «шейки» в картер. Это происходит настолько быстро, что никакого «масляного голодания» двигатель на себе не ощутит. Более того, этот процесс происходит постоянно. Когда двигатель долгое время не запускается, то маслу свойственно стекать из масляных каналов обратно в картер.

Даже замерять уровень масла в двигателе рекомендуют после того, когда пройдет достаточно времени, чтобы значительная часть масла стекла в картер. Конечно, найдутся те, кто будет доказывать обратное. На мой взгляд – это тоже самое, что спорить о том, что грязный автомобиль расходует больше топлива, чем чистый. Грязь ведь тоже имеет свой вес! А как мы знаем, с увеличением массы авто, увеличивается и расход топлива :))). К чему я это все? А к тому, что если вдруг вы забыли залить в фильтр масло при его замене, то ничего страшного не произойдет. Но если вы привыкли заливать масло в фильтр, то продолжайте это делать :))).

Закручиваем пробку для слива масла

Пока вы меняли масляный фильтр, моторное масло из картера уже стекло, поэтому закручиваем сливную пробку на место и вставляем заглушку на защиту (если защита двигателя у вас установлена).

Заливаем новое масло

Когда новый фильтр и сливная пробка закручены, можно приступить к заливке масла. В моем случае на 8 кл. двигателе 1,6 л (87 л.с.) при замене заливается не 3,2 литра масла, а примерно 2,8-2,9 л. Если бы мы заливали масло в «сухой» двигатель, то вошло бы 3,2 литра, а поскольку при замене часть старого масла остается в двигателе (около 300 мл), нового масла нужно залить чуть меньше.

Заливая моторное масло, периодически проверяйте масляный щуп, чтобы не переборщить и не залить больше отметки «max». Нормальным считается уровень масла между отметками «min» и «max» примерно посередине или чуть выше, но не более отметки «max». Долив масло до нужного уровня, закручиваем крышку маслоналивной горловины. На этом все, замена масла завершена.

Хочу отметить, что в своем бортовом журнале я делюсь исключительно своими наблюдениями и мнением и ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции. Если вы хотите дополнить этот выпуск своими мыслями, то буду рад конструктивным советам, которые вы можете оставить в комментариях. Спасибо, что дочитали до конца. До встречи в новых выпусках бортового журнала!

Быстрая и понятная замена масла на Гранте

Замена масла на Гранте – процесс несложный, но грязный. При наличии ямы или подъемника выполняется за 20-30 минут. Главное – обзавестись съемником фильтра и знать порядок действий. Рассмотрим все пошагово.

Подготовка к замене масла ДВС

Обязательное условие — прогреть автомобиль – лучше будет результат от замены. Находим смотровую яму или эстакаду, готовим масло на замену и новый фильтр.

Что потребуется для работы:

Как поменять масло на 8 клапанной Гранте

Итак, двигатель прогрет до рабочей температуры, машина на яме, инструмент под рукой. Как поменять масло без промывки:

Снова лезем под машину:

Готовим место установки:

Последнее – заводим автомобиль. На несколько секунд после запуска двигателя может загореться индикатор давления масла.

Если он потух – все в порядке. Если нет – глушим машину, проверяем уровень.

Не забудьте проверить, что датчик работает – при включении зажигания на панели загорается его индикация и тут же тухнет.

Особенности замены масла на Ладе 16 кл.

Весь процесс идентичен вышеописанному.

Разница только в том, что снять фильтр на 16 клапанном моторе можно только снизу после демонтажа заводской (или дополнительной) защиты картера — если в ней нет окошка для таких работ.

Замена масляного фильтра ВАЗ 2190

АвтоВАЗ и здравый смысл советуют менять фильтрующий элемент с каждой заменой масла. Для самостоятельного поиска и заказа этой детали онлайн пользуйтесь следующими артикулами:

Артикул масляного фильтра для Гранты 21050101200500 21080101200500 21080101200508 21080101200509

Как выбрать фильтр

Одним из самых популярных брендов фильтров для Лады является Mann. Соответственно, часто встречаются подделки. Рассмотрим признаки оригинальной детали.

Слава надежного бренда привела к частым подделкам Mann-овских деталей.

Оригинал отличается следующим:

Замена с промывкой

Иногда требуется замена с промывкой – использованием промывочного масла. Чаще всего это требуется при переходе с одного типа на другое. Например, заливали полусинтетику, решили лить синтетическое.

Общие вопросы

Рассмотрим общие обывательские вопросы по Гранте и маслу.

Как проверить уровень масла в Гранте

Проверяем уровень классически;

Щупы на Ладе грешат тем, что их сложно читать. Может потребоваться еще раз протереть и опустить щуп.

Когда менять масло ВАЗ 2190

По регламенту замена на Гранте требуется каждые 15 000 километров пробега. Практический опыт говорит о замене либо каждые 10 000 км. пробега, либо раз/два в год.

С завода Гранты нашпигованы «Роснефтью». Бренд не зарекомендовал себя как надежный и качественный.

Первая замена происходит после обкатки нового авто – через 2000км. Это не требование завода, а здравый смысл – поменять залитую с завода «Роснефть» на нечто нормальное.

Какое масло выбрать

Далее – таблица с заводскими рекомендациями для Гранты.

Выдержка из документации к ВАЗ 2190.

Решили поменять заводское масло в КПП, по причине того, что прошлой зимой оно пару раз подводило и рычаг КПП перемещался с трудом.Былло принято решение попробовать масло Равенол- о нём много хороших отзывов, да и написав тут в личных сообщениях они одобрили выбор.

фото с обратной стороны

на канистре имеется такая выштамповка

теперь о самой замене.машину загнали на яму1. открутили контрольную пробку- масло не полилось, хотя в сети были отзывы о том, что масла с завода иногда больше, чем нужно;2. потом открутили сливную пробку и слили масло и закрутили пробки обратно. замерили объём слитого масла- 2,5л. вместо 2,35л.;3. т.к. шприца для закачки масла нет, то было принято решение залить масло через датчик заднего хода4. сняли корпус воздушного фильтра, отсоединили фишку от датчика и выкрутили сам датчик заднего хода. залили 2,5л. масла Равенол.5. вкрутили датчик заднего хода обратно, установили корпус на место.

p/s/ Родное масло(с завода) слилось чёрным. Масло от Равенола было практически прозрачным.p/p/s/ под пробки нужен ключ на 17, под датчик заднего хода рожковый на 22, ключ на 8 или крестовая отвёртка для снятия хомута гофры воздушного фильтра.

Замена масла в двигателе автомобиля Лада

АВТОВАЗ устанавливает на свои модели однотипные силовые агрегаты, поэтому процесс замены масла в двигателе Лада Калина, Приора, Гранта, Веста, Нива или XRAY аналогичный. Рассмотрим процесс замены моторного масла в двигателях ВАЗ, а также расскажем о некоторых особенностях этой процедуры.

АВТОВАЗ устанавливает следующие двигатели на автомобили Лада:

См. также особенности замены масла на двигателях Renault: K7M или K4M.

В регламенте ТО написано о том, что первая замена масла в двигателе должна производиться через 3 тыс. км пробега, а затем на каждом ТО (через 15 тыс. км пробега) или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше.

Потребуется: прогреть двигатель до рабочей температуры, приготовить новое моторное масло и фильтр, ключ «на 17», съемник масляного фильтра (либо большую отвертку), чистую ветошь и пустую тару (4л).

Как слить масло из двигателя

Для удобства рекомендуется загнать автомобиль на яму/эстакаду, затем:

После того, как все масло выбежит (около 10 минут), пробку очищаем от грязи и заворачиваем обратно.

Как заменить масляный фильтр

Масляный фильтр находится за двигателем.

В новый фильтр заливаем новое моторное масло до половины и им же смазываем уплотнительное кольцо. Затем устанавливаем масляный фильтр, закручивая его вручную до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. После этого довернуть масляный фильтр еще на 3/4 оборота.

Как залить моторное масло в двигатель

Новое масло заливаем в двигатель через маслозаливную горловину, потребуется примерно 3,2 литра масла (около 0,3 л масла все равно останется в двигателе). Контролируем уровень, используя масляный щуп (уровень масла должен быть между отметками MIN и MAX).

Закручиваем крышку и запускаем двигатель на 1–2 минуты. Проверяем, чтобы не было подтеков из под пробки и масляного фильтра, и дожидаемся, чтобы погас индикатор давления масла на комбинации приборов.

Контрольная проверка: остановить двигатель и проверить уровень масла щупом, при необходимости долить масла до нормы.

Видео по замене масла в двигателе ВАЗ

Напомним, используйте только то моторное масло, которое рекомендует производитель. А также не забывайте вовремя менять еще и масло в КПП Лада.

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Замена масла в двигателе на Гранте с АКПП

Ну вот, сегодня наконец выбрал время поменять масло в двигателе.Выбирал масло долго и придирчиво. После перелопачивания огромного количества форумов, отзывов, тестов и прочей инфы, остановился на масле Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40. Это 100% синтетика. Фирма проверенная, пользуюсь ей давно. Описание с офф. сайта тут. Фильтр хотел взять «MAN»овский (номер W914/2). В магазине мне чуть не всучили откровенный контрафакт. Благо я вовремя на кассе обратил на фильтр пристальное внимание, и предъявил продавцу. На что он загадочно улыбнулся, спрятал глаза в пол и изрёк: «Ну-у-у-у, э-э-э-то, нам по акции поставщик привёз». Ну да ладно, пришлось взять «KNECHT MAHLE» (номер OC384). Тоже очень хороший фильтр. И после детального изучения я убедился что это оригинал.

Вообще многие не обращают особого внимания даже на производителя масляного фильтра. А очень зря! Ведь если даже масло будет шикарное, из-за фильтра серьёзно может пострадать Ваш двигатель. В дешёвом или контрафактном фильтре может быть неисправен или заедать редукционный или байпасный клапан, а отсюда возможно масляное голодание двигателя на весь период работы от замены до замены масла. Я всегда очень придирчиво выбираю фильтра, и беру только проверенные фирмы и у проверенных поставщиков. Хотя как я уже рассказывал чуть выше, чуть не нарвался на подделку именитого бренда, хотя всегда брал запчасти в этом магазине. Вообщем всегда будьте внимательны при покупке, и никогда не наткнётесь на плохой товар!Кстати вот этот фильтр, кому интересно, был установлен с завода.

Ну давайте вернёмся к нашим «баранам».Собственно хочу описать процесс замены масла и нюансы связанные с Грантой именно с АКПП. Казалось бы всё просто. Слил, выкинул фильтр, залил поехал дальше. Так многие и делают. Но всё же есть моменты, на которые всё-таки нужно обращать внимание.Перед заменой масла подготовьте инструменты. Нам понадобится:1. Качественный шестигранник на 8 мм., для откручивания сливной пробки.Если пробовать открутить шестигранником из плохого металла, результат будет плачевным. А именно в результате «шея» свернётся не только у вашего ключа, но и у пробки. Внутренние края шестигранника на пробке залижутся. А если это произойдёт, то пробку будет открутить очень проблематично. Тогда зубило и молоток в помощь. Я использовал шестигранник из своего набора «Force»

2. Съёмник масляного фильтра. В большинстве случаев он не нужен, и можно открутить фильтр рукой. Но бывают случаи, как у меня например при данной замене, когда открутить фильтр ни как не получается. И это как раз не зависит от количество приложенной «дури». Иногда фильтр закручивают на «сухую», и резиновая прокладка наглухо прикепает к металлу. В этих случаях без съёмника не обойтись. Я использую вот такой:

3. Лейка для заливки масла в двигатель. Я использую обычную разрезанную пластиковую бутылку из под нарзана.

4. Ёмкость для отработки. Я использовал обычный тазик.

А теперь давайте как всегда по пунктам:1. Замену желательно выполнять на яме или подъёмнике. Как Вы уже поняли, у меня нет ни того не другого. Мы как говорится не ищем лёгких путей.)) Для того, что бы подлезть к сливной пробке, нужно вывернуть колёса максимум влево. И приподнять домкратом правую сторону автомобиля. Этого расстояния вполне достаточно для того, что-бы подлезть к картеру двигателя. Но для бОльшего удобства, можно снять правое колесо. Что я и сделал.Обязательно перед всеми работами, поставьте автомобиль на ручник и зафиксируйте упорами задние колёса!

2. Подлезаем к сливной пробке и ослабляем её затяжку заранее подготовленным шестигранником на 8 мм. Подставляем ёмкость под картер. Откручиваем рукой пробку до последнего витка слегка надавливая на неё. Далее резко убираем руку, не отпуская пробку, что бы не упустить её в наполняющуюся отработкой ёмкость. А то потом придётся вылавливать её из тазика с маслом. После вылезаем из под машины и откручиваем крышку заливной горловины, для доступа воздуха в двигатель.

Если в пробке во внутреннем шестиграннике присутствует грязь, обязательно её прочистите шилом. Если грязь не вычистить, шестигранник не зайдёт в пробку до конца и при значительном усилии свернёт ей грани.

Обратите внимание, что здесь используется совершенно другая пробка, в отличии от обычных конусных, которые всю жизнь применялись на АвтоВАЗе. Уплотняется она алюминиевой шайбочкой, которая приминается при затяжке.

Перед сливом масла необходимо его максимально разогреть. Сливайте масло на горячую. Оно в таком состояние очень жидкое, и вытечет максимальное количество отработки.

3. После полного слива масла необходимо открутить масляный фильтр. Подлезть к нему удобно из подкапотного пространства. Сначала пробуем рукой. Если никак не получается это сделать, берём съёмник и им откручиваем.

4. После того как масло перестанет течь из под резьбы где был фильтр, нужно тряпочкой протереть все подтёки. Далее нужно подготовить новый фильтр. Открываем новое масло. Смачиваем этим маслом резиновое уплотнение масляного фильтра.

5. Закручиваем сливную пробку, предварительно одев на неё алюминиевое кольцо.Затягиваем сливную пробку не сильно, в отличии от конусной пробки старого образца. Там её надо было тянуть очень сильно. Здесь же имеем алюминиевый картер. И при сильной затяжке можно в лёгкую свернуть резьбу. Так что тянем не сильно, кольцо примнётся и будет отлично держать.

6. Далее опускаем автомобиль. Берём свеженькое масло и через лейку заливаем его в двигатель.Теперь насчёт объёма, вливаемого в данный двигатель. У нашего двигателя (с алюминиевым картером) объём заливаемого масла больше, чем в обычных переднеприводных двигателях с МКПП. Там объём равен 3 л. Здесь в руководстве по эксплуатации написано 4,1 л.7. Перед тем как проверять уровень масла по щупу, необходимо запустить двигатель. Это нужно для того, чтобы заполнить масляную систему и масляный фильтр. А это всё занимает около 300 г. масла. Так вот, заводим двигатель и ждём пока погаснет аварийная лампочка давления масла. Как только она погасла можно глушить двигатель. Далее даём немного стечь маслу, подождав пять минут. Производим контроль масла по щупу. При необходимости доливаем масло. Далее перепроверяем уровень. Когда доведём уровень до нормы — закручиваем заливную крышку.Напоминаю, что уровень не должен быть на отметке MAX на холодную. Норма на холодную — это 2 мм. не доходя до уровня MAX на щупе. Переливать масло вредно. Не исключено, что перелив выше уровня станет причиной «запотевания сальников и уплотнителей»

Я изначально не досмотрел в руководстве объём масла, и купил четырёхлитровую канистру. После заливки масла у меня получилось чуть выше чем пол уровня. Вот уровень масла после 20 мин. стикания. (подчеркнул уровень, потому как масло светлое, и особо на фотках не видно)

Пришлось докупать литрушку и доливать до уровня.Советую всем владельцам Гранты с АКПП сразу покупать пятилитровую канистру.

А теперь обещанный ужастик: Фотография залитого заводом масла после пробега 2600 км.

На фотках опять же плохо видно. Масло имеет тёмно рыже-коричневый цвет. Больше напоминает ржавый. При близком рассмотрении в масле присутствует ярко выраженная стружка. На фильтре тоже виднеется осевшая стружка мелкой фракции.

Короче говоря — делайте выводы! Стоит ли менять масло на 2 — 3 тыс. пробега или стоит подождать 15 тыс. км., и выковыривать его от туда шпателем)))

Да и ещё хочу немного поделиться ощущениями в работе двигателя после замены масла на синтетику. Первый плюс — это очень заметное снижение шума при холодном пуске. На старом масле двигатель работал первые 8-10 мин. очень грубо, и слышалось много посторонних шумов. Сейчас при запуске на холодную шума нет ВООБЩЕ. Двигатель работает мягко и тихо. На горячую работает по звуку также как на старом масле, но мотор стал более эластичный и тяговитый. Это реально ощутимо сразу.Ещё один плюс — Почти полностью пропала вибрация на режиме D и R, когда стоишь на месте не двигаясь. Особенно ярко вибрация выражалась в пробках. Сейчас вибрация пропала полностью. Всё вышесказанное без каких — либо преувеличений.

Вот собственно и всё!Любите свои автомобили, и они будут любить Вас!Удачи на дорогах и Всего Хорошего!

PS: Что бы не было споров по поводу объёма, заливаемого в двигатель, выкладываю фото своего руководства по эксплуатации (сразу извиняюсь за качество фотографии):

Для автомобилей с МКПП: 2,9 л.Для автомобилей с АКПП: 4,1 л.

Туши свет сливай масло или как правильно слить отработанное масло

Можно ли открутить проблемный болт или ржавую гайку, не прибегая к экстренным мерам? Этим вопросом лучше всех владеют автолюбители. Именно они чаще всего сталкиваются с подобными ситуациями и могут дать дельный совет, поделившись успешным опытом и рецептами из собственного арсенала средств. Рассмотрим имеющиеся варианты.

Рычаг

Это первое, что можно предпринять при необходимости открутить ржавую гайку или капризный болт. В качестве рычажного приспособления используется стальная труба, надеваемая на ключ. По крепежу и вокруг него предварительно следует хорошенько пройтись щеткой с металлическим ворсом. Использовать лучше накидной ключ, но в крайнем случае подойдет и рожковый. Делать нужно все аккуратно. Главное – не перестараться. Чрезмерное усилие недопустимо, так как результатом может стать сорванная шляпка болта, слизанные ребра гайки или сломанный ключ.

Замена масла в авто

как открутить пробку слива масла

Рено Логан. Как открутить прикипевшую масляную пробку поддона двигателя Не мог открутить масляную прикипевшую пробку поддона. Сломал ключ.Но открутил.

Как открутить сливную пробку масла на Ларгусе K4M, очередное Т. О.

Замена масла в НИВЕ или как выкрутить слизанную пробку поддона.

Откручиваем пробку под шестигранник слива масла со слизанными шлицами. Пробка под шестигранник.

Как и чем открутить сливную пробку на рено логан Ключ*сливная пробка*логан*своими руками.

Как выкрутить масляную пробку Наш сайт https://myglebstroy.ru.

Сливная пробка Обьем 1.6 сливная пробка охлаждающей жидкости.

Разогрев

Добиться желаемого результата стоит попробовать путем разогрева капризного крепежа. Здесь подойдет все – газовая горелка, паяльник, карманная зажигалка. Можно даже использовать пропитанную бензином или другой горючей жидкостью ветошь, но делать это следует аккуратно, соблюдая правила безопасности. Не дожидаясь, когда старая гайка или ржавая шляпка болта остынут, нужно пытаться их открутить. Лучше всего для этих целей подойдет не рожковый, а накидной или торцовый ключ. Если с первого раза не получится, можно пробовать комбинировать приемы – хорошо обстучать, расшатать, использовать рычаг.

«Побрызгай вэдэшкой» – так ответят в любом гараже на жалобу о проблемном болте или капризной гайке. И будут абсолютно правы. Лучшего средства пока еще не придумали. Точный ее рецепт остается тайной, но доподлинно известно, что жидкость на 50 % состоит из уайт-спирита. Чтобы открутить закисший крепеж, предварительно нужно открыть доступ к резьбе, обработав место вокруг болта или гайки металлической щеткой, а после – обильно залить крепеж «волшебной» жидкостью, распылив ее из баллончика. Через 15-20 минут можно уже пробовать откручивать. Это средство действительно эффективно и почти всегда помогает.

Как открутить сорванный болт подручным и специальным инструментом

После продолжительной борьбы со сорванным болтом на подрамнике авто, захотелось описать самые разнообразные методы решения этой проблемы. Наверное не существует такого слесаря, который не сталкивался с закисшим намертво болтом. Прежде чем начать откручивать такие проблемные болты, многие, в том числе и я, допускают сходу ошибки, которые потом перерастают в еще большие время/затраты. Вобщем рассказываю на собственных шишках. Прежде чем начать меряться силой с этим самым болтом я готовил накидной не рожковый ключ, торцевую головку и всеми известное средство WD-40. Итак, обильно наносим вэдэшку и идем на перекур, а лучше заняться параллельно другими полезными вещами. Пробуем открутить. В случае если у болта слизываются грани, отламывается полностью голова и он остается невыкрученным существует несколько способов решения проблемы. Здесь стоит отметить, что для данных целей существует специальный инструмент, о котором мы позже поговорим. У меня в гараже такого инструмента нет, поэтому пришлось выкручивать тем, что есть. Откручиваем болты с шестигранной головкой под ключ с сорванными гранями.

Что касается специального инструмента. Приобретать его или нет — вопрос частный. Все зависит от частоты таких случаев. Наверное, в какой-то момент после продолжительной борьбы можно задуматься о приобретении. — Шпильковерт. Он позволяет откручивать шпильку болта после полного срыва головки. Но его применение целесообразно только в случае если вам удалось сделать хоть несколько оборотов до того момента как сорвалась головка болта. В противном случае вам попросту не будет за что ухватиться. — Набор экстракторов для извлечения болтов. Схема применения экстрактора. — Электрический гайковерт. Прелесть его в том, что он откручиваем ударным способом. Надеюсь, понятно, что его стоит использовать еще до того, как вы сорвали болт. Откручиваем болты с потайной головкой под шестигранник. Также довольно часто приходится сталкиваться с болтами у который потайная головка под шестигранник или торкс. В своей практике неоднократно срывал грани шестигранника. И вот тут Torx здорово помогает. Выбрав соответствующего размера торкс я его попросту забивал в седло слизанной головки под шестигранник. В большинстве случаев операция проходила успешно. Ну и в заключении хочется представить видеоряды мастеркласса по откручиванию болтов. Способ от автослесаря Дмитрия Ермаккова. Способ от Александра Гемберга. Да, и самое важное. В основном все болты откручиваются против часовой стрелки

Замена масла и масляного фильтра на классике

Если Вы являетесь счастливым обладателем автомобиля семейства ВАЗ модельного ряда под названием «Жигули» или по народному «Классика» и до сих пор не знаете, как своими руками поменять моторное масло в двигателе своего автомобиля, то эта статья для Вас. Хотя очень странно, что есть на просторах нашей родины такие люди. Ведь, учеными уже доказано, что «наши люди», знания и опыт ремонта Жигулей впитывают с молоком матери и сразу после рождения начинают питать необъяснимую любовь к народной Классике – копейками, шестеркам, семеркам и т.д. Шутка 🙂

Теперь о главном – как поменять масло и масляный фильтр в двигателе автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и что для этого необходимо иметь.Для начала следует купить масляный фильтр и четыре литра моторного масла. Марку и вид моторного масла выбираем согласно состоянию своего кошелька и текущего времени года. Как средне — оптимальный вариант для «Жигулей» можно посоветовать – всесезонное (10W40) полусинтетическое моторное масло.Инструмент, необходимый для замены масла в двигателе автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107:а) шестигранный ключ на «12» и металлическая трубка с внутренним диаметром немного больше 12 мм,б) специальный ключ для откручивания масляного фильтра (если его нет, то остается два варианта – собственные руки и отвертка),в) накидной или торцовый ключ на 17 в арсенале тоже может пригодиться, если вдруг на поддоне картера стоит не стандартная сливная пробка (смотрим фото 1). Так же следует подумать и о емкости для слива старого масла. Работу по замене масла в двигателе следует проводить на смотровой яме, подъемнике или эстакаде, так как «с земли» данную процедуру проводить довольно неудобно. Бережем свои нервы и силы!Далее, по пунктам, сам процесс замены масла в двигателе «Классики»:

1. Перед заменой масла двигатель автомобиля следует прогреть до рабочей температуры (70-80 градусов), после чего заглушить и при помощи шестигранного ключа на «12» открутить сливную пробку на поддоне двигателя (фото 2) и, подставив заранее приготовленную емкость, слить масло. Для того чтоб масло лучше стекло откручиваем крышку на заливной горловине клапанной крышки.

2. При помощи спец. ключа откручиваем масляный фильтр (фото 3). Если ключа нет, то можно попробовать открутить фильтр двумя руками, благо добраться до него не составляет труда. В случае если руками открутить фильтр не удалось, на помощь придет отвертка. Этот процесс уже описывал в статье Замена масла в двигателе на автомобиле Daewoo Sens при желании можете ознакомиться. Но надеюсь, у Вас до этого дело не дойдет.3. После того как, масло с двигателя полностью стекло, заворачиваем сливную пробку в поддон картера.4. Перед установкой нового масляного фильтра, его следует наполнить небольшим количеством масла и смазать резиновое уплотнительное кольцо (фото 4). Не лишним будет, если Вы протрете посадочное место масляного фильтра на блоке двигателя (фото 5).5. Масляный фильтр закручиваем руками! И после этого заливаем масло в двигатель. Контролируя уровень масла с помощью щупа. Его уровень должен быть между метками MAX и MIN или не доходить до метки MAX 2-3 мм.6. Запускаем двигатель и даем ему поработать несколько минут (лампочка давления масла в двигателе должна погаснуть в течении 4-5 секунд). После этого глушим двигатель и через 5 минут проверяем уровень масла в двигателе, масляный фильтр и сливную пробку на отсутствие течи масла. При необходимости доливаем масло в двигатель или подтягиваем сливную пробку и масляный фильтр.

Выкручиваем перетянутые, сгнившие или слизаные болты.

Как выкрутить сливную/заливную пробку, которая не откручивается? Не знаю как у вас, но я не раз сталкивался с такой проблемой, когда выкручивал перетянутые глуповатыми людьми болты-пробки из поддонов, кпп, раздаток и редукторов. Ситуации бывают разные, бывает огранка болта уже слизана снаружи, бывает шестигранник внутри провернут, бывает ничего не слизано, но слизывается, когда начинаешь крутить, а слизывается потому, что когда затягивали, затянули сильно, но не настолько, чтобы испортить голову болта — пробки, но чтобы его выкрутить нужно большее усилие, так как помимо момента затяжки со временем добавляются диффузия, прикипание и коррозия головки болта. Как показывает практика, классические методы вроде того, чтобы греть, брызгать проникающей смазкой, откручивать плоскогубцами и всякая такая ерунда обычно не помогает. И конечно же остается еще несколько способов. Всем известно что можно высверлить, используя сверло чуть меньшего диаметра, опилки потом выловить магнитом. Но это жестоко и неудобно, можно повредить резьбу в агрегате, да и вообще не всегда возможно. Из способов, которые пробовали не все, могу предложить пару своих. Причем способы эти применимы для всех вообще слизаных, перетянутых и прочих болтов, которые не стоит сверлить.

Способ первый — если голова болта не совсем малюсенькая, вместо больших газовых ключей и пассатижей лучше сразу пробовать вот какой метод. Нужно надеть на болт небольшие тисочки или струбцину, и затянуть насколько возможно. Держаться она будет куда лучше любого ключа, ну а за эту струбцину можно попробовать выкрутить.

Самый простой способ — недавно его практиковал в очередной раз — молоток и пробойник, большая отвертка, тупое зубило или что-то в этом роде. Особенно действенно когда свернут внутренний шестигранник круглой пробки с тонкой головой, как на редукторах, к примеру. Берете молоток и то, по чему будете им колотить, упираете в ребро головы болта так, чтобы удары по зубилу(или другому инструменту) вращали пробку против часовой стрелки. Ну и конечно зубило нужно держать максимально приближенно к касательной окружности. Почему лучше использовать что-то тупое? Потому что острое обычно начинает резать пробку, а тупым проще её провернуть. Метод действует, проверено. Болт под замену.

И наконец самый хитрый, и в то же время простецкий способ, можно сказать мой коронный. Хотя конечно в основном он применим к болтам из черных металлов. Нужно зачистить поверхность слизаного или перетянутого болта и приварить к нему кусок металла, за который будет легче выкрутить. Я делал по-разному. например можно сразу приварить трубу, можно приварить болт большего размера, главное хорошо обварить. Можно прожечь электродом в пробке отверстие, причем именно прожечь, а не просверлить, чтобы оно не было круглым, вставить туда прут с некруглым сечением, или что угодно, что не будет свободно вращаться в отверстии и обварить.

ну и конечно если шляпка не маленькая, можно усечь круг парой граней под ключ или струбцину, можно просверлить пару отверстий по противоположным краям пробки и вварить по болту, за которые можно уже будет выкрутить.

В общем не отчаивайтесь. Всегда есть какой-то запасной вариант, главное не повредить агрегат. Ну и конечно можно снять поддон и так все слить(если это пробка поддона), можно слить снять масляный фильтр, если он снизу, остатки масла выдуть воздухом, можно высосать через заливную, если заливная в коробке не поддалась, можно налить через щуп, можно выкрутить из коробки датчик скорости или задней передачи, но конечно самый лучший вариант — не перетягивать всю эту лабуду. Я конечно не предлагаю крутить все это динамометрическим ключом, но нужно помнить, что не нужно налегать, нужно закручивать их от руки ключом или маленькой трещоткой, и не забывать после выкручивания заменять шайбу-прокладку из мягкого металла. Не стоит боятся что что-то выкрутится. Мне попадались настолько сильные пассажиры, что поддон на круйзере v8 гнулся, когда я выкручивал оттуда сливную пробку.

В этой теме будем делиться способами «обмануть смерть» шпилек/болтов/гаек в последний раз)

Так случилось, что масло после покупки авто я не поменял. Но тянуть было уже некуда. Пробег после покупки подходил к 7000 км. Да и предстояла поездка в Ижевск.

Почитав разные посты на драйве, и в частности ЭТОТ, решил остановиться в выборе на MOTUL Specific 5W30 DEXOS2. Заказал на эмексе канистру мотыля за 2493 руб. арт.102643, дешевый фильтр Blue Print арт.ADG 02147 за 187 руб. и пробку поддона JP Group арт.121 380 0200 за 42 руб.

На следующий день всё получилось. Пробка немного прикипела и на биту пришлось надеть кусок трубы, чтобы придать большее усилие.

С третьего раза пробка поддалась. Те, у кого пробка сильно прикипела и они еще ни разу не меняли масло в своей машине обычно задаются вопросом «в какую сторону откручивается пробка поддона на ASTRA H?» Заявляю с полной ответственностью — как обычно! отворачивается против часовой стрелки.

Когда практически все масло стекло и только слегка капало я принялся за фильтр. Взял головку на 24 и кардан, т.к. пластиковая крышка расположена под углом и не имея кардана — открутить ее не представлялось возможным.

После того, как фильтр был вынут — с поддона вытекло еще немного масла. И вот он — герой.

В комплекте с новым фильтром этой марки идет уплотнительной кольцо, менять которое мы не забываем.

Сам фильтр устанавливается просто — защелкивается на фиксаторы. Затем вкручиваем всё на место.Не закрутив пробку поддона я залил 100-150 гр. масла, чтобы старое вытекло по-максимуму (вычитал это у кого-то в БЖ), ну.на всякий случай. Практическая польза от этого скорее всего минимальна. До этого была залита синтетика SHELL 5W30 и мыть двигатель я не планировал, т.к. есть мнение, что от этого двигателю можно нанести вред.Итак, новая пробка ввинчена, 4 литра масла залито. Полчаса отстоялось. Уровень на максимуме. Гуд) Прикручиваем защиту и вперед!

Сразу после этого помыл астру для того, чтобы не было так жарко в дороге. И как ожидал — выпросил дождь. Половину дороги до Ижевска лил ливень. Концерт в удмуртской столице прошел хорошо!

Сливная пробка поддона гРррРрррр

Решила сменить масло в двиге с фильтром.Залита была минералка. В гараже 2 литра его же. Решила докупить еще 2 и не париться.В магазине его не оказалось, подумала, купила полусинтетику лукойловскую. К нему мне втюхали промывку. Мол НЕЛЬЗЯ С ОДНОГО НА ДРУГОЕ БЕЗ ПРОМЫТИЯ. Ну онав районе 400 рэ стоила самая дешевая, взяла.

Приехала, полезла гуглить на всякий случай. Пишут что промывка не нужна. Ну капец, зачем я ее покупала?Может вы подскажете кто силён в этом, нужна или нет?(ВОПРОС АКТУАЛЕН!)Короче, решила для начала все слить, потом думать.И еще один важный вопрос: заливать ли в фильтр масло перед вкручиванием? В интернете кто что говорит. Как быть?

Вот, кстати, масло с щупа

Ну и конечно то, что у людей занимает 10 минут, у меня заняло пол дня, при этом я даже не приступила. Пока я искала все ключи по гаражу, пока вскрывала яму и все благоустраивала, пока искала слив времени прошло часа 2. Еще час я крутила болт. Да. Он был немного недокручен, но я не придала этому значения и даже, похоже, не заметила.

Ну и крутила я его крутила, уже совсем перестал идти, глядь, а он вкручен. Я, блин, даже подумать не могла, что крутить надо по часовой, а не против! Нигде я этого не видела и не слышала, никто ни в одном видосе про замену масла на ютубе ни словом не обмолвился. Что хотя бы такое вообще возможно))) Ну принялась я крутить в обратную сторону, откручивать. Сорвала грани у болта, сорвала грани у шестигранника. Каааеф. Поревела от безысходности) Ничего я придумать не смогла, что с этим делать. Не сталкивалась, понятное дело:(Ушла расстроеная. Куплю новый ключ, попробую. Но похоже это бесполезно. Зато ключ новый будет взамен испорченному.

На этом все. Доброй ночи)

Лада 2106 2000, двигатель бензиновый 1. 6 л. , 75 л. , задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Лада 2106, 2003

Лада 2106, 1989

Лада 2106, 1986

Лада 2106, 1977

Маслом фильтр наполнять нельзя, иначе насос не продавит эту масляную пробку и какое то время после запуска движок будет молотить на сухую, что в последствии приведет к капиталке, про резинку на фильтре написали-смазать маслом перед закручиванием фильтра(хорошую каплю масла на палец и по всей окружности резинки пройтись)И да-а что у тебя с коробкой передач, поддон весь в масле, постарайся найти источник течи ибо это не гуд

О блин. Я не знаю что с коробкой) папа говорил что там нужно тоже менять масло, больше ничего такого. Боюсь я в коробку лезть сама честно говоря, мне кажется это что то безумно сложное. Полажу в ютубе посмтрю, оценю в моих ли силах найти причину. Спасибо.А вот на счет фильтра так и думала, что мнения разойдутся. Ааааа шо делаааать))))

1. 99% что коробка течёт по резиновой прокладке, если менять масло, то и прокладку под замену, она будет копеешьная. Я думаю ютуб поможет и все будет в норме.

2. Масло в фильтр не лить, нечего страшного и катастрофичного не случиться, и закроем этот вопрос! А можно лить, результат будет одинаков, а то что не продавит, это глупости!

В фильтр масло не лей и будет порядок, в коробку масло нужно трансмиссионное, менять просто-откручиваешь пробку сбоку коробки, подставляешь под пробку на поддоне тазик, откручиваешь пробку и сливаешь старое масло, не помню только, как коробку промывают если она не снята, потом откручиваешь поддон, меняешь на нем резиновую прокладку(желательно смазать тонким слоем маслостойкого герметика) и прикручиваешь его на место(даешь герметику время схватиться и выстояться), закручиваешь и затягиваешь сливную пробку, в канистре с новым маслом есть пластмассовый гибкий носик, вытаскиваешь его, вставляешь в заливную пробку и заливаешь новое масло, заливать надо до тех пор, пока из заливной пробки не потечет, как только начало течь-коробка полная, убираешь канистру и закручиваешь заливную пробку

1. Покупать сразу ключ не обязательно! если есть болгарка или наждак, можно срезать 1 см сорванных граней (судя по фото длинна позволяет), и будет ключ как новый. Если не когда не работали болгаркой, советую попросить мужскую руку, может быть травмоопасно! Желательно шестигранник немного подбить его молотком на когда будете вставлять в шляпку болта, что бы он максимально плотно туда залез. А еще его можно вставить длинной стороной, а на короткую надеть трубочку и тоже пробовать откручивать (крайний вариант).2. Все резьбы (кроме левосторонних, они мало где используются) ОТКРучиваются ПРОТИВ часовой стрелки, и я уверен на 99,9% что на данном поддоне обычная резьба, поэтому крутите когда смотрите на шляпку болта снизу — против часовой стрелки и будет у Вас Счастье:)3. Масло в фильтр немного добавлять не обязательно, но желательно(лично мое мнение), по желанию я бы сказал, так как оно все равно туда попадет после замены при первом старте, а вот резинку по кругу на фильтре смазать желательно, мокнув пальчик в свежее масло и проведя по ней, делается для того что бы резинка не задиралась и легче было зажимать фильтр, плотнее сядет. (Фильтр тоже ОТКРувивается — против часовой, если смотреть на него с торца, ЗАКРучивается — по часовой).4. Промывка. Ну если уже купили и будете переходить на другой тип масла, то конечно сделайте, почитайте что пишут на ней, как правильно пользоваться и вперед. Но если лень разбираться, краткая инструкция как бы сделал я: 1. Слить старое масло, фильтр старый НЕ снимаем. 2. Заливаем промывку в нужном объеме (для ВАЗ-2106 около 3,75 — 4 литров) 3. Заводим на 7-10 мин. 4.Глушим двигатель 5. Сливаем промывку, дать немного постоять что бы стекло из двигателя до конца, хотя б мин 10-15, а не сразу как закапало — закручивать пробку. 6. Снимаем старый фильтр, смазываем резинку нового, закручиваем новый. 7.Закручиваем пробку поддона ПО часовой стрелке, заливаем новое масло около 3,75 — 4 литров. 8. Вытираем все тряпочкой и смотрим что бы не где не подтекало, далее заводим двигатель и еще раз смотрим что бы не где не подтекало, если подтикает пробуем поджимать, и все!:)

Эх, жаль я никак уже не смогу показать, в какую сторону ключ крутила. Я ж откручивала гайки миллион раз)Другой, длинной стороной, я пыталась, очень неудобно, поэтому вот и решила новый купить. Кстати я в обоих случаях трубку одевала. Там как то под наклоном болт, и не очень удобно крутить. Теперь, с обточеным болтом он проворачивается в любом положении, тут может помочь подбить молотком, попробую. Отпилить идея хорошая, подумаю кого попросить можно.Что такое наждак не знаю)))С промывкой я так то очень бы с радостью ее не использовала, потому что боюсь быть облитой кипящим маслом, а тут будет аж два шанса!))А с фильтром говорят пробка чтоли какая то образуется и воздух там из за залитого масла останется. Ну я тут не смыслю кончено, говорить то много чего можно)))Ну я все поняла, спасибо большое!:)

За 10 мин масло не нагреется, максимум будет 30 градусов Цельсия, бояться нечего.

Если не как не будет получаться открутить болт из за того что он под наклоном, лучше его не добивать, а открутить защищу поддона, что бы шестигранный ключ стал как положено, но по опыту откручивание поддона может повлекли за собой проблемы в виде прикорелых ржавых болтов которые держат данную защищу, и может быть придётся легче всего их срезать и потом установить новые, на мой взгляд это будет самый просто путь.

А наждак — это станочек для обточки металла, можете так и набрать в гугле — «наждак» и посмотреть, на нем ещё ножи точат))

P.s. Рассмотрел фото, теперь на 100% уверен что на поддоне правостороння резьба:))

Короче капец. Да, я крутила по часовой. Щас прокрутила картину, прям руками. Госпади, моя жизнь не будет прежней. Я была абсолютно уверена что все правильно делала. Что за уууужас.Слов нет. Просто нет.

Воздуха там не образуется, просто пока масло продавит через уже заполненный фильтр-весь верх мотора работает на сухую, то есть без масла, и очень большой шанс потом попасть в капиталку головы, если не всего двигателя