Почему Ваша Лада дергается при трогании, а двигатель трясёт?
Проблема кроется в особенностях чувствительных элементов системы зажигания Лада.
А именно: ЭБУ, катушки, их питание и управление. Ведь самое главное в зажигании — это искра. А за искру отвечает ЭБУ и катушка. В момент мощных кратковременных нагрузок на сеть электропитания автомобиля, ЭБУ не успевает распознать кратковременную потерю мощности питания катушки, чтобы скорректировать другие системы, в результате чего происходит провал в искрообразовании. Из-за недостаточно мощной искры топливо в цилиндре сгорает не полностью, полезная отдача падает, возникает «детонация», что проявляется в виде дерганий, повышенного расхода топлива и утратой мощности.
Система зажигания современных автомобилей, таких как Лада Веста, Лада Гранта, Лада Ларгус, Нива и др., в том числе в комплектации с газовым оборудованием CNG, весьма надежна, однако требует качественного обслуживания и является одной из самых важных систем в работе автомобиля.
От состояния системы зажигания зависит как первый запуск, стабильная работа и мощность двигателя, а так же ресурс, и самое главное — это расход топлива.
Поэтому, пренебрегая своевременным обслуживанием и невнимательным отношением к рекомендованному заводом регламенту ТО Вашей Лада, могут появиться следующие проблемы:
плохой утренний запуск «потряхивание» на холостом ходу и малых оборотахдергается при наборе скорости потеря мощности, «вялый» разгон повышенный расход топлива дергается на холодную дергается на газу
Однако не всегда перечисленные проблемы решаются своевременным техническим обслуживанием вашего авто. Многим обладателям, в том числе и новых LADA Vesta, Granta и Largus, в том числе в комплектации CNG, известна такая болезнь, как вибрации на прогретом двигателе, толчки при разгоне(машина дергается), и неустойчивые обороты двигателя. Визит к дилеру не приносит результата — у автомобиля не находят неисправностей, а мастера разводят руками.
Как избавиться от неисправности?
Чтобы решить эту проблему, для автомобилей Лада разработано специальное устройство — модуль стабилизации искры.
Это устройство компенсирует возможные «провалы» в управлении и питании катушек зажигания, делает искру мощной и стабильной, продлевает ресурс цилиндро-поршневой группы и свечей зажигания, и предохраняет ваш бюджет от непредвиденных затрат.
Модуль стабилизации искры доступен для всех моделей Лада, а именно: Веста, Гранта, Приора, Ларгус, Х-рей, Нива и Калина, в том числе в комплектации CNG.
Обзор про модуль стабилизации искры, как установить и отзывы:
https://youtube.com/watch?v=0frXIQd530g%3Frel%3D0%26playsinline%3D0%26modestbranding%3D1
Открыть каталог выбора модуля для Вашей Лада.
Модуль стабилизации искры для Лада Веста(Седан, SW), Кросс(Седан, SW), Спорт
Модуль стабилизации искры для Лада Гранта, Кросс, Спорт, FL
Модуль стабилизации искры для Лада Приора 1.6
Модуль стабилизации искры для Лада Ларгус 1.6
Модуль стабилизации искры для Лада Х-рей, Кросс
Модуль стабилизации искры для Лада Калина, Кросс, Спорт
Модуль стабилизации искры для Лада Нива, Нива Шевроле.
Модуль стабилизации искры для Нива Трэвел, Урбан, Легенд.
Автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о типичных неисправностях модели Lada Granta 2014 года выпуска.
Так, по данным эксперта, у автомобиля ржавеет кузов. Коррозия первым делом атакует переднюю кромку крыши и район стыка передних дверей, крыльев и порогов.
По его словам, большая часть автомобилей на рынке представлена с мотором 1.6 л. мощностью 87 л.с. Покупая автомобиль с таким двигателем необходимо сразу поменять водяной насос. Бывают случаи, когда его заклинивает и это приводит к обрыву ремня ГРМ. Сам ремень следует менять каждые 60 тыс. км, так как его обрыв приведет к загибу клапанов.
Также на рынке есть машины с автоматом и двигателем 98 л.с. Коробка Jatco надежна, хотя бывают случаи поломки гидротрансформатора.
До этого технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что одним из признаков проблем с ремнем ГРМ и скорого его обрыва может быть падение мощности. Если автовладелец замечает затрудненный пуск двигателя, вибрации и, в целом, потерю мощности, то, вероятно ремень перескакивает на один или несколько зубцов, и топливная смесь образуется некорректно.
Автоэксперт отметил, что следует обращать внимание на звуки из моторного отсека. Если неисправность связана с ремнем ГРМ, то звук будет шелестящий, тикающий, шоркающий.
Ранее сообщалось, что до конца 2024 года в России появится новый внедорожник Haval H5.
Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Лада Гранта FL с жалобой на внезапно пропавшую зарядку.
Клиент с удивлением для себя обнаружил, что напряжение бортовой сети его машины по данным комбинации приборов, при запущенном двигателе составляет меньше 13 вольт.
Он обратился в сервис по ремонту генераторов, но там его заверили, что с генератором всё нормально, а причину низкого напряжения, которое он видит на комбинации приборов, нужно искать где-то в электропроводке автомобиля.
Итак, приступим. Начнем с осмотра. Напряжение бортовой сети при запущенном двигателе по данным комбинации приборов — 12.8 вольт. Мало. Должно быть примерно 14.
А откуда приборка берет эти данные? Данные о скорости автомобиля, температуре двигателя и количестве оборотов коленвала, а так же информацию о том какие зажигать лампы неисправности, приборка Лады Гранты получает от ЭБУ ДВС и других блоков управления по шине CAN. Логично было бы предположить, что и данные о напряжении она получает от туда же. Подключим сканер и посмотрим.
Как видите, напряжение бортовой сети по данным ЭБУ отличается от данных комбинации приборов на 0.2 вольта. А это значит что приборка не получает данные о напряжении бортовой сети от ЭБУ по шине CAN, ведь иначе показания были бы одинаковыми, т.к. в цифровой шине погрешности быть не может, а просадка напряжения по проводке не влияет на конечный вид передаваемого от одного блока к другому сообщения, ведь значение имеет не напряжение на входе и выходе, а частота сигнала. Общение блоков в шине CAN можно сравнить с азбукой морзе и от падения напряжения на входе и выходе провода шины изменится не смысл сообщения, а своего рода громкость.
Но сейчас это не основная наша проблема. Погрешность 0.2 вольта между приборкой и ЭБУ — мелочь по сравнению с тем, что напряжение бортовой сети автомобиля по данным самого ЭБУ равно всего 13-ти вольтам. Напомню, что должно быть примерно 14.
А откуда ЭБУ берет эти данные? Данные о напряжении бортовой сети автомобиля ЭБУ получает от главного реле — реле, которое питает все необходимые для работы двигателя компоненты (датчики и исполнительные механизмы, такие как ДМРВ или лямбды, например), которое в свою очередь хоть и через несколько соединительных разъёмов и два предохранителя, но запитывается непосредственно от аккумулятора. Замерим тогда напряжение на аккумуляторе, для начала.
Как видите и на аккумуляторе негусто — те же 13 вольт. Но если взять минус с двигателя, то всё становится гораздо лучше и даже при включенном кондиционере напряжение не падает ниже 13.8.
Прокинем дополнительную массу от двигателя на кузов автомобиля: с болта монтажной петли на ГБЦ до шпильки крепления трубок кондиционера на стакане. А так же почистим и все уже существующие массы: АКБ — кузов и АКБ — двигатель.
Теперь напряжение на генераторе, аккумуляторе и главном реле одинаковое и равно примерно 14 вольтам. В нашем сегодняшнем случае основная просадка (в один вольт) была по массе АКБ — ДВС, хотя встречаются случаи просадки и по плюсу: АКБ — блок предохранителей под капотом — блок предохранителей в салоне — приборка.
На приборке же при этом напряжение всё равно отображается с погрешностью — 13.7-13.8 вольт вместо 14-ти. Мне стало интересно почему так, и в результате произведённых замеров, я пришел к выводу, что приборка Лады Гранты получает данные о напряжении бортовой сети непосредственно со входа своего питания. При чём просадка по проводке, предохранителям и разъёмам от аккумулятора до разъёма самой комбинации приборов составляет всего 0.1 вольта, а остальные 0.1-0.2 вольта просадки дает непосредственно сама приборка внутри себя.
Так что если приборка вашего автомобиля Лада Гранта отображает напряжение бортовой сети с небольшой погрешностью, просто не обращайте на это внимания — с этим ничего не нужно делать. Помните, что при падении напряжения ниже допустимых пределов, ЭБУ, увидев это падение на выходе главного реле, зажжёт вам лампу Check Engine с ошибкой — слишком низкое напряжение бортовой сети, а так же лампу с изображением аккумулятора.
Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке!
Прошивки Hyundai SIM2K-24x от Argutin MotorsПрошивки M86 и Гранта M74M от Argutin MotorsПрошивки Kia SIM2K-24x и Bosch ME17.9.21 от Argutin MotorsПрошивки M74-RCO ВАЗ от Владимира Башкирова
Лада Нива 21214 2017 г.в — пропадает зарядка
Страница 2 из 3
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Всем доброго дня!
В общем неделю назад, занимался решение проблемы с севшим аккумулятором и доливкой дистилированной воды в него. Зарядкой и доведения плотности до нормы. Всё закончилось благополучно. Сегодня на улице было -25 с утра и -22 днём. Супруга говорит давай съездим к матери, т.е. тёше. Ну ладно, поехали. С утра автомобиль завёлся с первого раза, без проблем, с выжатым сцепление конечно. Когда отпустил сцепление, был слышен еле заметный толи шелест, толи потрескивание. Я как то не обратил внимания, ведь мороз холодно. Доехав до города и оставив автомобиль на улице на 7 часов. При попытке его завести, автомобиль завёлся и давай, обороты высокие около 2 тысяч, на педаль газа не реагирует, ну ладно, заглушил автомобиль. Включил зажигание снова, подключился с телефона через адаптер ЕЛМ327 к ЭБУ и смотрю ошибки. Выдал ошибку, номер к сожалению забыл. Но расшифровывается так «Недопустимое положение дроссельной заслонки». Я сразу подумал, что скорее всего что то где то замёрзло или примёрзло. Сбросил ошибку, завожу мотор, и давай педалью газа туда суда быстро но потехоньку работать. И всё заработало, обороты нормализовались, отклик на педаль стал как обычно, нормальный. Далее отпускаю сцепление, сразу слышны шелест и шум с коробки. Толи масло так в коробе застыло, толи выжимной, хотя он ведь должен шуметь только когда сцепление выжато. А у меня наоборот, сцепление выжимаешь и всё прекращается, отпускаешь и шум, похожий толи на гул, толи на потрескивание. Понажимав на сцепление несколько раз, шум с каждым разом становился меньше. Далее после 20 минут работы двигателя и его прогрева, шум практически перестал, но не до конца, ощущалась вибрация на руле, которая пропадала когда выжимаешь сцепление. Далее благополучно доехав до дома (в процессе езды, коробка всё лучше прогревалась и становилось легче переключать передачи). Я выключил вентилятор отопителя и стал слушать, шум с коробки практически исчез, но чутка если хорошо прислушаться был, вибрация стала значительно меньше, но не прошла совсем.