Лада Гранта лифтбек 8-ми клапанная замена масла и замена масла АКПП в двигателе Лада Гранта

Доброго времени суток, уважаемые читатели! В пятнадцатом выпуске бортового журнала я расскажу почему решил менять масло в двигателе Лада Гранта самостоятельно и на какое именно масло пал мой выбор. Хочу сразу отметить, что, согласно руководству по эксплуатации от АВТОВАЗа,  замена масла производится каждые 15 000 км пробега, а именно в рамках ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5, ТО-6, ТО-7, ТО-8 и т.д.

В моем случае, замену масла я буду производить каждые 10 000 км пробега, совмещая его с регулировкой клапанов.

Провести техобслуживание Гранты с 8‑клапанным двигателем вам поможет подробная иллюстрированная инструкция от экспертов «За рулем».

Лада Гранта дебютировала десять лет назад. В ее основе – глубоко переработанная платформа «восьмерки» образца 1984 года.

Гранту мы любим за простоту и доступность – в том числе при ремонте и обслуживании. Однако прошлогодняя модернизация 8‑клапанного двигателя внесла коррективы. Мотор с индексом ВАЗ‑11182 прибавил три «лошадки», крутящий момент вырос до 143 Н·м. Ездить стало удобнее! Но появились импортные комплектующие и новые детали, которые пока не купишь «на каждом углу». Скажем, иная прокладка клапанной крышки за 500 рублей или прокладка ГБЦ за 2000 рублей.

Регулировка клапанов предписана только после 90 тысяч км – при этом придется снимать распредвал и подбирать цельные толкатели (каждый по 500–1000 рублей).

А что с более частыми работами по обслуживанию и мелкому ремонту? По традиции, оценим каждую операцию по пятибалльной шкале.

Замену масла в двигателе Лада Гранта выполняем в соответствии с регламентом технического обслуживания через каждые 15 тыс. км пробега автомобиля.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Замену масла выполняем на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.

На 16-клапанном двигателе доступ к масляному фильтру сверху отсутствует, поэтому для замены фильтра снизу необходимо снять средний грязезащитный щиток моторного отсека. Посмотреть, как выполнить эту работу, можно в статье «Заменяем охлаждающую жидкость Lada Granta».

Снимаем крышку маслозаливной горловины двигателя.

Снизу автомобиля очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.

Головкой или накидным ключом «на 17» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.

Подставляем под отверстие широкую емкость для отработанного масла.

Отвернув пробку вручную, сливаем масло.

Внимание! Будьте осторожны – масло горячее и агрессивно для кожи.

Сливаем масло до тех пор, пока оно не начнет капать из сливного отверстия. Протерев пробку и удалив с ее резьбы оставшуюся грязь, заворачиваем пробку на место. Удаляем подтеки масла с поддона картера двигателя. Подставляем емкость для отработанного масла в зону расположения масляного фильтра и отворачиваем его, вращая против часовой стрелки. Если это не удалось сделать вручную, используем съемник. Чтобы при этом не повредить жгут проводов датчика и сам датчик положения коленчатого вала,..

На 8-клапанном двигателе для слива масла грязезещитный щиток не снимаем. Заодно покажем и еще один вариант пробки, которой может быть закрыто сливное отверстие в поддоне картера.

Масляный фильтр доступен сверху. Не забываем отсоединить наконечник проводов от датчика сигнализатора недостаточного давления масла. Отворачиваем (против часовой стрелки) масляный фильтр. Если это не удается сделать вручную,..

При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра отверткой (ближе к донышку, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага. Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от загрязнений и потеков масла. Заливаем в фильтр новое моторное масло примерно на половину объема фильтра и наносим тонкий слой масла на уплотнительное кольцо фильтра. Масляный фильтр заворачиваем от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доворачиваем фильтр еще на 3/4 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 3,2 л масла и заворачиваем крышку горловины.

Внимание! Если ваш автомобиль укомплектован автоматической коробкой передач, то емкость системы смазки двигателя составляет 4,4 л.

Пускаем двигатель на 1–2 мин. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и отсутствуют потеки из-под пробки сливного отверстия и из-под фильтра. Останавливаем двигатель и через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла в поддоне картера. При необходимости доводим уровень масла до нормы, подтягиваем масляный фильтр и резьбовую пробку сливного отверстия.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен

Кузов и салон

Система вентиляции и кондиционирования

Запасные части и расходники

Инструменты (для 8-клапанных двигателей):

Инструменты (для 16-клапанных двигателей):

Детали и расходники:

Замену масла в двигателе выполняйте в соответствии с регламентом технического обслуживания через каждые 15 тыс. км пробега автомобиля. Работу выполняйте на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.

В пунктах статьи, где есть по две фото, первая – для 16-клапанного, а вторая – для 8-клапанных двигателей.

1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

2. Снимите крышку маслозаливной горловины двигателя.

3. Снимите средний грязезащитный щиток моторного отсека (только для 16-клапанных двигателей).

4. Снизу автомобиля очистите от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.

5. Ослабьте затяжку пробки сливного отверстия (головка на 17 мм – для 16-клапанных двигателей или головка-бита на 12 мм для 8-клапанных двигателей).

6. Подставьте под отверстие широкую екость для отработанного масла и, отвернув полностью пробку вручную, слейте масло.

7. Сливайте масло до тех пор, пока оно не начнет капать из сливного отверстия. Протерев пробку и удалив с ее резьбы оставшуюся грязь, заверните пробку на место.

8. Удалите подтеки масла с поддона картера двигателя ветошью.

9. Отсоедините колодку жгута от разъема датчика положения коленвала и отведите жгут проводов в сторону от масляного фильтра (чтобы не повредить провода при снятии фильтра).

10. Отсоедините наконечник проводов от датчика сигнализатора недостаточного давления масла, как описано здесь.

11. Подставьте под масляный фильтр емкость для отработанного масла.

12. Отверните (против часовой стрелки) масляный фильтр. Если это не удается сделать вручную, ослабьте затяжку фильтра съемником.

При отсутствии съемника можно пробить корпус фильтра отверткой (ближе к донышку, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отвернуть фильтр, используя отвертку в качестве рычага. Так же можно использовать наждачную бумагу или старый ремень ГРМ, которыми можно обернуть фильтр и выкрутить его.

14. Очистите посадочное место фильтра на блоке цилиндров от загрязнений и потеков масла.

15. Залейте в фильтр новое моторное масло примерно на половину объема фильтра и нанесите тонкий слой масла на уплотнительное кольцо фильтра.

16. Масляный фильтр заворачивайте от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доверните фильтр еще на 3/4 оборота для герметизации соединения.

17. Через маслозаливную горловину залейте в двигатель 3,2 л масла и заверните крышку горловины.

Если ваш автомобиль укомплектован автоматической коробкой передач, то емкость системы смазки двигателя составляет 4,4 л.

18. Запустите двигатель на 1-2 мин. Убедитесь, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и отсутствуют потеки из-под пробки сливного отверстия и из-под фильтра.

19. Остановите двигатель и через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверьте уровень масла в поддоне картера с помощью щупа.

20. При необходимости доведите уровень масла до нормы, подтяните масляный фильтр и резьбовую пробку сливного отверстия.

В статье не хватает:

Замена тормозных колодок

Заменить передние тормозные колодки несложно. Вся конструкция не претерпела изменений со времен десятого семейства, а если говорить о самих колодках, то и вовсе с «восьмерки».

Для замены открутите одну из направляющих и откиньте суппорт. После этого колодки можно спокойно менять.

Комплект оригинальных колодок обойдется примерно в тысячу рублей. Сэкономить можно, купив откровенную дешевку непонятного качества за 500–600 рублей. Но лучше этого не делать. Есть и продукция от именитых компаний вроде Ate, TRW и Brembo. Самые дорогие комплекты стоят 4000–5000 рублей.

Замена моторного масла

У штатной защиты двигателя есть окно для доступа к сливной пробке. Для пробки понадобится ключ на 17 мм. Масляный фильтр расположен на задней стенке блока около выпускного коллектора, и на моторе 11182 он такой же, как раньше.

Перед тем как открутить фильтр, лучше отсоединить разъем датчика положения коленчатого вала. Жгут упирается в корпус фильтра, и повредить его проще простого – особенно если откручивать фильтр не руками, а съемником.

Добраться до фильтра можно как снизу, так и сверху.

Оригинальный масляный фильтр с маркировкой Лада стоит 380 рублей. Заменителей на рынке много, цена варьируется от 250 рублей до 1400 за дефицитные изделия фирм Mann, Mahle или Bosch.

Для замены масла понадобится 4,1 литра «моторки». Оригинальное синтетическое масло Lada Ultra вязкостью 5W‑40 стоит в среднем 2500 рублей за четырехлитровую канистру. Самая дешевая «синтетика» с такой вязкостью, вроде Unix или Sintec, на 500 рублей дешевле. Цена за топовые Mobil, Shell или Motul достигает 10 тысяч.

Один из плюсов – форма маслозаливной горловины, у которой нет никакого подобия воронки. Благодаря этому грязь там не скапливается.

Замена воздушного фильтра

Поменять воздушный фильтр на Гранте очень просто. Крышка держится на четырех винтах под крестовую отвертку. После этого фильтр спокойно извлекается.

Оригинальный фильтрующий элемент (производство — Ливны) не менялся со времен первых «впрысковых» моторов и стоит 460 рублей. Есть возможность сэкономить почти вдвое, купив, например, невский фильтр. Или раскошелиться на 1000–1500 рублей за изделия Mann или Fram. Но в среднем стоимость аналогов близка к оригиналу.

Замена свечей

Свечи зажигания – одна из почти полусотни позиций, которые на двигателе ВАЗ‑11182 изменились относительно предшественника модели 11186.

Место положения осталось прежним – на передней стенке блока цилиндров, доступ к ним открыт. Но сами свечи новые – «тоненькие» Brisk MR14LC с 12‑миллиметровой резьбой, что ставятся на многие двигатели альянса Renault-Nissan.

Такая унификация добавила головной боли. Дело не только в цене (минимум 400 рублей за штуку, и еще надо поискать). Для демонтажа понадобится свечной ключ на 14 мм. А при откручивании надо быть предельно осторожным. Малейший перекос – и ломается наружный изолятор, а внутренний может остаться в блоке. По той же причине нужно внимательно следить за моментом при затягивании новых свечей.

Свечные колодцы быстро забиваются грязью – перед выкручиванием свечей колодцы надо пропылесосить или продуть.

Блок реле и предохранителей

Если не знать, можно долго искать блок предохранителей и реле. На самом деле всё просто – они спрятаны за панелью с водительской стороны. Нужно аккуратно отсоединить пластиковую панель под рулем, которая держится на нескольких клипсах.

И тогда открывается прекрасный вид на реле и предохранители. Установить панель на место также легко, аккуратно надавив на места креплений.

Замена масла в двигателе Лада Гранта

Свой выбор я остановил на синтетическом масле Роснефть «MAGNUM ULTRATEC 5W-40».

Именно это масло у меня было залито ранее. Эксплуатационные характеристики данного масла меня вполне устроили. Я ездил на нем и зимой и летом, нареканий не возникло. Когда после 15 000 км. пробега была снята крышка клапанов, то она оказалась абсолютно чистая, без малейшего намека на налет. Если соотношение цена / качество меня устраивает, то зачем мне другое масло? Поэтому решил остановиться на MAGNUM ULTRATEC 5W-40. Конечно, если в будущем появятся весомые аргументы в пользу другого моторного масла, тогда я, возможно, задумаюсь о замене.

Зачем менять масло самому

Возможно кто-то спросит: «Зачем менять масло самому, если сейчас большинство продавцов предлагают своим покупателям бесплатную замену масла?»

На это есть две причины:

Порядок замены моторного масла

Ниже я описал порядок замены моторного масла в двигателе Лада Гранта, которого придерживался сам. Следовать ему или нет — решать вам.

Прогреваем двигатель

Хочу отметить, что замена масла производится на прогретый двигатель. Горячее масло более жидкое и легко стекает со стенок двигателя и из масляных каналов. Если масло будет холодным, то значительная его часть так и останется в двигателе. Поэтому не забудьте прогреть двигатель перед заменой.

Откручиваем крышку горловины для залива масла

Первым делом я открутил крышку маслоналивной горловины, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха при сливе масла.

Зачем откручивать крышку? Если этого не сделать, то во время слива отработанного масла, в двигателе будет создаваться разряжение воздуха, препятствующее полноценному сливу. Почему такое происходит? Дело в том, что в современных двигателях нет прямого сообщения картера с атмосферой.

Современная система вентиляции картера – это отдельная тема, я не буду в нее углубляться, скажу лишь, что она призвана снизить выброс в атмосферу вредных веществ. Слышали, наверное, про класс экологичности автомобиля: Евро-3, Евро-4, Евро-5. Думаю, все о них знают. Так вот, современная система вентиляции картера – это часть экологического стандарта.

Сливаем отработанное масло

Чтобы слить масло из двигателя, достаточно в нижней части картера, ключом на 17 выкрутить сливную пробку и подставить емкость, куда будет сливаться отработанное масло. Если на вашем автомобиле установлена металлическая защита двигателя (как на изображении), то обратите внимание на овальную заглушку.

Убрав ее, вы получите доступ к сливной пробке. Саму защиту снимать не придется.

Итак, подставляем емкость под масло, ключом на 17 отворачиваем пробку. Чуть ослабив пробку ключом, дальше можно откручивать рукой. Только будьте осторожны. Держитесь немного в стороне, когда выкручиваете пробку, чтобы горячее масло не брызнуло на вас.

Меняем масляный фильтр

Выкрутив пробку, оставьте масло стекать в емкость. Пока масло стекает, можно открутить масляный фильтр и заменить его на новый.

Для откручивания масляного фильтра я использовал приспособление в виде цепи с головкой под трещетку.

В автомагазинах продаются несколько разных видов приспособлений для откручивания фильтров, но я выбрал «цепной» вариант, поскольку он показался мне более надежным и универсальным.

Перед установкой нового масляного фильтра не забудьте обильно смазать маслом резиновое уплотнительное кольцо – это значительно облегчит закручивание фильтра.

Если этого не сделать, то резиновое кольцо, соприкасаясь с металлической поверхностью, начнет «тормозить» процесс затягивания фильтра. Вы будете его пытаться затянуть, а он, как на пружине, будет возвращаться обратно.

Заливать масло в новый фильтр перед установкой или не заливать?

Если вам так будет спокойней, то обязательно залейте :)). На самом деле система смазки двигателя – это НЕ ЗАМКНУТЫЙ контур, поэтому никакого «завоздушивания» системы не произойдет при установке «сухого» фильтра (в отличии от тормозной системы, где присутствие воздуха недопустимо). Немного поясню: свой путь масло начинает из масляного насоса и попадает в масляный фильтр. Далее из фильтра оно под давлением поступает в шейки коренных и шатунных подшипников коленчатого вала, а из «шеек» стекает (скорее разбрызгивается) обратно в картер двигателя (здесь мы не будем обсуждать весь процесс смазки: ГРМ, ШПГ и т.д.).

Таким образом, воздух из фильтра и пустых масляных каналов буквально за «секунду» выдавливается через «шейки» в картер. Это происходит настолько быстро, что никакого «масляного голодания» двигатель на себе не ощутит. Более того, этот процесс происходит постоянно. Когда двигатель долгое время не запускается, то маслу свойственно стекать из масляных каналов обратно в картер.

Даже замерять уровень масла в двигателе рекомендуют после того, когда пройдет достаточно времени, чтобы значительная часть масла стекла в картер. Конечно, найдутся те, кто будет доказывать обратное. На мой взгляд – это тоже самое, что спорить о том, что грязный автомобиль расходует больше топлива, чем чистый. Грязь ведь тоже имеет свой вес! А как мы знаем, с увеличением массы авто, увеличивается и расход топлива :))). К чему я это все? А к тому, что если вдруг вы забыли залить в фильтр масло при его замене, то ничего страшного не произойдет. Но если вы привыкли заливать масло в фильтр, то продолжайте это делать :))).

Закручиваем пробку для слива масла

Пока вы меняли масляный фильтр, моторное масло из картера уже стекло, поэтому закручиваем сливную пробку на место и вставляем заглушку на защиту (если защита двигателя у вас установлена).

Заливаем новое масло

Когда новый фильтр и сливная пробка закручены, можно приступить к заливке масла. В моем случае на 8 кл. двигателе 1,6 л (87 л.с.) при замене заливается не 3,2 литра масла, а примерно 2,8-2,9 л. Если бы мы заливали масло в «сухой» двигатель, то вошло бы 3,2 литра, а поскольку при замене часть старого масла остается в двигателе (около 300 мл), нового масла нужно залить чуть меньше.

Заливая моторное масло, периодически проверяйте масляный щуп, чтобы не переборщить и не залить больше отметки Нормальным считается уровень масла между отметками и примерно посередине или чуть выше, но не более отметки Долив масло до нужного уровня, закручиваем крышку маслоналивной горловины. На этом все, замена масла завершена.

Хочу отметить, что в своем бортовом журнале я делюсь исключительно своими наблюдениями и мнением и ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции. Если вы хотите дополнить этот выпуск своими мыслями, то буду рад конструктивным советам, которые вы можете оставить в комментариях. Спасибо, что дочитали до конца. До встречи в новых выпусках бортового журнала!

Легка и доступна

Больших сложностей в обслуживании Гранты не возникнет. Всё относительно доступно и легко. Это касается как самого процесса, так и стоимости запчастей и расходников. Исключением стали недешевые и хрупкие свечи зажигания. В нынешней ситуации АВТОВАЗу стоит задуматься об «откате» к недорогим старым свечам.

Однако даже несмотря на этот нюанс, за доступность и простоту ремонта Гранта получает уверенную ­четверку с плюсом.

Цены на расходные запасные части и материалы*

* Цены приведены по состоянию на июнь 2022 года.

Трудоемкость обслуживания и ремонта

«За рулем» можно смотреть и в YouTube.

Замена ламп

Для замены ламп не нужно снимать фары. Лампа ближнего и дальнего света у Гранты единая, стандарта Н19. Небольшая сложность в том, что при извлечении лампы можно поцарапать руку о корпус фары. Самые доступные лампочки стоят чуть меньше 500 рублей, а наиболее дорогие – почти две тысячи.

Для доступа к лампочкам габаритного света и дневных ходовых огней фару также не нужно снимать. Но с левой стороны лучше отсоединить корпус воздушного фильтра. Лампы ДХО формата W21/5W стоят от 200 до трех тысяч рублей за штуку.

Менять лампы задних фонарей – одно удовольствие. На внутренней обивке багажника есть лючки на липучках. За ними открывается свободный доступ ко всем лампам.

Замена салонного фильтра

Салонный фильтр расположился под капотом вблизи лобового стекла, но это вовсе не значит, что поменять его можно за минуту.

Добираться придется долго. Сначала нужно выставить щетки стеклоочистителей в вертикальное положение. После этого уже можно открутить пластиковую накладку. Держится она на шести болтах с головкой «торкс».

Затем необходимо частично снять уплотнитель и открутить еще один болт с головкой «торкс», который крепит кожух самого фильтра. Только после этого взору откроется салонный фильтр. За большое количество дополнительных манипуляций мы снизили оценку.

Оригинальный бумажный фильтр в заводской упаковке стоит 430 рублей. Удивительно, что даже с такой ценой можно сэкономить вдвое – самые дешевые аналоги стоят 185 рублей. Но учитывая не самый простой процесс замены, лучше сразу купить фильтр с угольным напылением. Подобный есть и оригинальный – за 650 рублей.