Система охлаждения. описание конструкции
Система охлаждения:
1 – расширительный бачок; 2 – пароотводящий шланг радиатора системы охлаждения; 3 – отводящий шланг радиатора системы охлаждения; 4 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 5 – корпус термостата; 6 – вентилятор; 7 – головка блока цилиндров; 8 – радиатор системы охлаждения;
9 – подводящий шланг радиатора системы охлаждения; 10 – насос охлаждающей жидкости; 11 – блок цилиндров; 12 – подводящая труба насоса; 13 – отводящий шланг радиатора отопителя; 14 – радиатор отопителя; 15 – подводящий шланг радиатора отопителя; 16 – наливной шланг
Элементы системы охлаждения
: 1 – вентилятор; 2 – радиатор системы охлаждения; 3 – подводящий шланг радиатора системы охлаждения; 4 – корпус термостата; 5 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 6 – крышка термостата; 7 – головка блока цилиндров; 8 – подводящая труба насоса;
Система охлаждения – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из расширительного бачка, насоса охлаждающей жидкости, рубашек охлаждения головки и блока цилиндров, термостата, радиатора с электрическим вентилятором, соединительных шлангов и подводящей трубы насоса.
Расширительный бачок
: 1 – штуцер наливного шланга; 2 – метки минимального и максимального уровней жидкости; 3 – пробка заливной горловины; 4 – штуцер пароотводящего шланга; 5 – кронштейны крепления бачка
Расширительный бачок закреплен в моторном отсеке рядом с левой чашкой амортизаторной стойки. Бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы, что позволяет визуально контролировать уровень охлаждающей жидкости в бачке. Бачок служит для поддержания постоянного уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения.
Пробка расширительного бачка
Герметичность системы охлаждения обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает повышенное (1,1 бар), по сравнению с атмосферным, давление в системе на горячем двигателе. За счет этого повышается температура кипения жидкости, и уменьшаются паровые потери.
Насос охлаждающей жидкости
: 1– валик насоса; 2 – зубчатый шкив; 3 – корпус насоса; 4 – контрольное отверстие; 5 – крыльчатка
Циркуляцию жидкости в системе охлаждения обеспечивает лопастной насос центробежного типа, крыльчатка которого приводится во вращение зубчатым ремнем привода ГРМ от шкива коленчатого вала. Насос крепится к блоку цилиндров справа. В корпусе насосе установлен валик, который вращается в закрытом подшипнике, не нуждающемся в пополнении смазки.
На концы валика напрессованы зубчатый шкив и крыльчатка. Уплотнение валика обеспечивается сальником насоса. В корпусе насоса выполнено контрольное отверстие для обнаружения течи жидкости при выходе из строя уплотнения насоса. При обнаружении течи жидкости заменяем насос в сборе. Насос прокачивает охлаждающую жидкость через рубашки охлаждения блока и головки блока цилиндров двигателя.
Корпус термостата в сборе
: 1 – патрубок для соединения с подводящим шлангом радиатора системы охлаждения; 2 – корпус; 3 – крышка; 4 – патрубок для соединения с подводящим шлангом радиатора отопителя; 5 – датчик температуры охлаждающей жидкости
Далее жидкость поступает в корпус термостата, закрепленный на левом торце головки блока цилиндров. В корпусе установлен термостат, который способствует ускорению прогрева двигателя, автоматическому поддержанию его теплового режима в заданных пределах и регулирует количество жидкости, проходящей через радиатор.
Элементы термостата:
1 – корпус; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – баллон; 4 – пружина; 5 – фиксирующая пластина; 6 – крышка
Термостат состоит из металлического баллона с термочувствительным наполнителем, пружины и ее фиксирующей пластины. Шток баллона входит в гнездо корпуса термостата. В закрытом положении термостата (на непрогретом двигателе) его пружина, опираясь на фиксирующую пластину, прижимает тарелку баллона к седлу отверстия в корпусе, закрывая канал между корпусом и крышкой термостата.
В результате перекрывается поток охлаждающей жидкости через радиатор системы охлаждения. При этом вся жидкость циркулирует по малому кругу системы охлаждения: насос, рубашки охлаждения блока цилиндров и головки блока, корпус и крышка термостата, радиатор отопителя, пароотводящий шланг радиатора системы охлаждения, расширительный бачок, подводящая труба насоса.
При достижении температуры охлаждающей жидкости (85±2) °C наполнитель баллона термостата начинает расплавляться и увеличивает свой объем, выталкивая шток из баллона термостата. При этом тарелка баллона отходит от седла, и жидкость начинает циркулировать по большому кругу, включающему в себя насос, рубашки охлаждения блока цилиндров и головки блока, корпус и крышка термостата, радиатор системы охлаждения, пароотводящий шланг радиатора системы охлаждения, расширительный бачок, радиатор отопителя, подводящая труба насоса. При достижении охлаждающей жидкостью температуры (100±2) °C клапан термостата полностью открывается.
Основные двигатели
В качестве основных моторов АвтоВАЗ предлагает покупателям выбор из уже упомянутых чуть выше силовых агрегатов. Поговорим о каждом из них отдельно.
Восьмиклапанный двигатель ВАЗ-11183-50 – это усовершенствованный ВАЗ-2111, мощностью в 82 л.с., который устанавливают на седанах и хэтчбеках Гранта. Проведенная работа по усовершенствованию агрегата повысила его экологичность и надежность, ощутимо вырос уровень тяговитости двигателя и его эластичность.
Помимо этого, нередко отмечаться и нестабильность в работе мотора, причин которой может быть несколько. К примеру, подобная нестабильность часто связана с прогоранием одного из клапанов, с нарушением целостности прокладки или же с неисправностью модуля зажигания. Однако загибания клапанов из-за обрыва ремня ГРМ не произойдет.
| Количество цилиндров: | 4 |
| Рабочий объем цилиндров, л: | 1,596 |
| Степень сжатия: | 9,6-10 |
| 60 кВт.-(82 л.с.) | |
| Диаметр цилиндра, мм: | 82 |
| Ход поршня, мм: | 75,6 |
| Число клапанов: | 8 |
| 800 — 850 | |
| 120 | |
| Порядок работы цилиндров: | 1-3-4-2 |
| Октановое число бензина: | 95 (неэтилирован.) |
| Система подачи топлива: | |
| Свечи зажигания: | А17ДВРМ, BPR6ES(NGK) |
| Вес, кг: | 112 |
ВАЗ 21116 является еще одним представителем восьмиклапанных двигателей с 87 л.с. под капотом. Он представляет собой доработанный и усовершенствованный конструкторами двигатель ВАЗ-21114, который отличает более низкий уровень шумности и ощутимая экономия топлива. Ими оснащаются автомашины Гранта «норма».
Если сравнивать ВАЗ 21116 с ВАЗ-21114, то следует отметить заметно повысившийся уровень экологичности, также ощутимо выросла и мощность. К недостаткам мотора относят более скромный, чем, к примеру, у ВАЗ-11183, ресурс. Поршни у него значительно легче, нежели у предшественника, но указанное обстоятельство повлекло за собой появление еще двух недостатков.
Так, в более облегченных поршнях попросту не остается места для выемок, следовательно, при обрыве ремня клапаны однозначно будут загибаться. Еще один недостаток подобных поршней связан с их хрупкостью. По этой причине поршни могут разбиваться при столкновении с клапанами, и в четырех случаях из пяти подобный контакт потребует их замены.
Естественно, потенциальных покупателей заинтересуют и динамические данные этого двигателя. Наличие более легких поршней, о которых уже упоминалось ранее, позволило мотору прибавить не только в плане мощности, но и в дополнительной экономичности. Автомобили с таким мотором развивают скорость до 167 км/ч, а разгон от 0 до 100 метров займет у них 12,4 секунды.
| Количество цилиндров: | 4 |
| Рабочий объем цилиндров, л: | 1,597 |
| Степень сжатия: | 10,5 |
| Номинальная мощность двигателя при частоте вращения | 66 кВт.-(90,0 л.с.) |
| Диаметр цилиндра, мм: | 82 |
| Ход поршня, мм: | 75,6 |
| Число клапанов: | 8 |
| Минимальная частота вращения коленчатого вала, об/мин: | 800-850 |
| Максимальный крутящий момент при 3500 об/мин., Н*м: | 143 |
| Порядок работы цилиндров: | 1-3-4-2 |
| Октановое число бензина: | 95(неэтилирован.) |
| Система подачи топлива: | Распределенный впрыск с электронным управлением. |
| Свечи зажигания: | А17ДВРМ, BPR6ES(NGK) |
Двигателями ВАЗ-21126 оснащаются Гранты «люкс». Эти моторы являются прямыми наследниками ВАЗ-21124, представляя собой довольно серьезный шестнадцатиклапанный силовой агрегат с мощностью в 98 л.с.
Автомобили с этой силовой установкой отличаются весьма впечатляющими динамическими характеристиками: разгон до ста метров – за 11,4 сек, максимальная скорость – 172 км/ч. Стендовые испытания показали не только полную состоятельность заявленных показателей, но и наличие резервов к их превышению.
| Количество цилиндров: | 4 |
| Рабочий объем цилиндров, л: | 1,597 |
| Степень сжатия: | 11 |
| Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 об/мин,: | 72 кВт.-(98 л.с.) |
| Диаметр цилиндра, мм: | 82 |
| Ход поршня, мм: | 75,6 |
| Число клапанов: | 16 |
| Минимальная частота вращения коленчатого вала, об/мин: | 800-850 |
| Максимальный крутящий момент при 4000 об/мин., Н*м: | 145 |
| Порядок работы цилиндров: | 1-3-4-2 |
| Октановое число бензина: | 95 (неэтилирован.) |
| Система подачи топлива: | Распределенный впрыск с электронным управлением |
| Свечи зажигания: | АУ17ДВРМ, BCPR6ES(NGK) |
| Вес, кг: | 115 |
ВАЗ-21127 представляет собой усовершенствованный движок ВАЗ-21126. Он также располагает 16 клапанами при показателе мощности в 106 л.с. Этими силовыми агрегатами оборудуются автомашины Гранта люкс-комплектации.
ВАЗ-21127 отличает завидная тяговитость, особенно низовая, изменения, произошедшие в процессе усовершенствования не слишком значительны, но ощущаются практически сразу. Еще одним его знаковым отличием стало отсутствие ДМРВ, вместо которого конструкторы предложили устанавливать датчики абсолютного давления.
Владельцы машин, оснащенных описываемым двигателем, отмечают возросшую, в сравнении с его предшественником, мощность. Но Ваз-21127 не может похвастаться прибавлением в эластичности, а потому он не способен быстро набирать обороты на повышенных передачах.
К его минусам относят уже привычное загибание клапанов из-за обрыва ремня, шумность при работе, чаще всего вызванную нарушениями в функционировании системы газораспределения и возможную потерю мотором своих мощностных характеристик при стирании поршневых колец, из-за деформации поршней либо по причине изношенности цилиндров.
| Параметр | Значение |
| Конфигурация | L |
| Число цилиндров | 4 |
| Объем, л | 1,596 |
| Диаметр цилиндра, мм | 82 |
| Ход поршня, мм | 75,6 |
| Степень сжатия | 11 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 (2-впуск; 2-выпуск) |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала | 78 кВт-(106,0 л.с.)/ 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала | 148 Н·м / 4000 об/мин |
| Система питания | Распределенный впрыск с электронным управлением |
| Рекомендованное минимальное октановое число бензина | 95 |
| Экологические нормы | Евро 4 (Евро 5) |
| Вес, кг | 116 |
Следует упомянуть и еще один двигатель, имеющий прямое отношение к Гранте – ВАЗ-21126-77. Этот мотор устанавливают на автомашины Лада Гранта Спорт, указанный агрегат стал результатом модернизации движка ВАЗ-21126.
Одной из важнейших его особенностей стало прибавление мощности при переходе через отметку в 3000 об./мин., по остальным своим характеристикам он практически не отличим от описанных выше силовых агрегатов. Двигатель четырехцилиндровый, при объеме в 1,6 л его мощность составляет 120 л.с.
По многим данным он полностью аналогичен мотору ВАЗ-21126. Его минус – уже привычное загибание клапанов, причиной которому становится обрыв ремня ГРМ.
Где находится дтож на ладе
Вначале стоит разобраться, для чего нужны измерители температуры в автомобиле. Совершенно понятно, что делают измерители внутренней и внешней температуры воздуха. Проводят свои измерения, передают сигнал на ЭБУ автомобиля, и благодаря их работе автомобиль либо осуществляет климат-контроль, либо регулирует работу механизмов машины, либо вовсе просто отражает на приборной панели полученные измерения (впрочем, это зачастую делается вовсе в обход ЭБУ).
Для чего, к примеру, нужен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)? Его работа хоть и кажется такой же очевидной, на деле носит более глубокий характер. Так антифриз перед попаданием в двигатель проходит измеритель, который фиксирует его температуру и отправляет в главный компьютер.
Эти измерения служат аналитическими данными для процессора, давая тому понимание эффективности работы радиатора. Ведь охлаждающая жидкость проходит длинный путь, через двигатель к радиатору, а потом, виляя по его трубкам, возвращается в двигатель, где и проходит повторное измерение.
Радиатор устроен таким образом чтобы встречные машине потоки воздуха охлаждали антифриз без лишних затрат на это со стороны машины. Однако в жаркую погоду или стоя в пробке этого может быть недостаточно, и тогда компьютер принимает решение включить дополнительное охлаждение в виде находящихся внутри вентиляторов.
Одновременно с этим ДТОЖ лада гранта своими измерениями помогает компьютеру определить необходимость дополнительного впрыска топлива. Хотя чаще за это отвечают устройства измеряющие входящий воздух, или исходящий (выхлоп).
В результате к основным положительным критериям работы ДТОЖ можно отнести:
Сюда еще можно отнести бонусы вроде извещения водителя или анализ работы той или иной формы охлаждающей жидкости. Но это уже зависит от способностей распознавать такие сигналы самих водителей.
Двигатель гранта турбо
Лучшим вариантом, при установке турбины, будет переход на 16 клапанов(это делается с целью повышения КПД мотора) и тюнинговать дальше по принципу турбирования приоры. При желании построить редкий экземпляр — турбо 8 клапанов, нужно учесть, что 8V при наддуве крайне неустойчив к детонации.
Итак, для постройки вам понадобятся нива поршни на 121 шатуне от 2110, приора прокладка, валы под турбо (СТИ-2.1 фаза 280 подъем 11.4, СТИ-3 11.7 фаза 288 или Нуждин 11.8 фаза 286), форсунки BOSCH 360cc, блоу офф, заслонка 54мм, ДАД ДТВ, турбина от Фольцвагена 1.
8Т под нижнее расположение. Все это настраивается онлайн, дует 1 бар и выдает около 170-180 л.с. Есть готовые решения, киты на базе Гаретта 17, они легко надуют вам 0,5 бар и мощность подскочит до — 130 л.с. Все это проделывается с любым 8 клапанным мотором, для переднеприводных Вазов.
Этот силовой агрегат ведет свою историю еще от двигателя ВАЗ 21083 разработки конца 80-х, точнее его инжекторной версии. В основе все тот же чугунный блок с рядным расположением четырех цилиндров, восьмиклапанной головкой и одним распредвалом. Привод ГРМ ременной, а так как гидрокомпенсаторов тут нет, периодически требуется регулировка зазоров клапанов.
Есть и существенные отличия. Благодаря более высокому блоку слегка вырос рабочий объем, также здесь применена новая облегченная шатунно-поршневая группа, форсунки охлаждения, антифрикционные вставки на поршнях, современная электронная дроссельная заслонка Е-газ, а также совершенно другие впускной и выпускной коллекторы. Все это позволило существенно поднять мощностные характеристики агрегата и даже вписаться в экологический класс Евро 4.
Однако в результате всех модернизаций появился довольно большой для наших реалий минус. Облегченная шатунно-поршневая группа оказалась без привычных лунок в днищах поршней и теперь при обрыве ремня клапана гнет почти в 100% случаев. Поэтому сюда ставят дорогой ремень Gates с автоматическим натяжителем и внушительным сроком службы в 200 тысяч км. Только в середине 2020 года производитель наконец вернул этому мотору невтыковые поршни.
Макс Акимов проводит эндоскопию как раз такой силовой установки от Лада Гранта.
Ларгус с 16‑клапанным двигателем К4М мощностью 105 л.с. пользовался большей популярностью, чем версия с 84‑сильным восьмиклапанным мотором К7М румынского производства, который был откровенно слабоват. Почему «был»? А потому, что переход на Евро‑5 стал приговором: вгонять этот мотор в новые нормы — значит смириться с неизбежной потерей мощности и крутящего момента, а он и так не богатырь. К тому же его не производят на АВТОВАЗе — следовательно, он попадает в категорию валютных комплектующих.
Элегантный ход найден , причем за рубли: под капотом прописался родной вазовский восьмиклапанник ВАЗ‑1118. Ларгус с таким мотором стоит от 497 500 рублей за фургон и от 524 500 рублей за универсал.
Двигателю присвоили собственный индекс ВАЗ‑11189, поскольку ему изменили опоры и весь набор навесных агрегатов (насос гидроусилителя руля, генератор, компрессор кондиционера). Но суть все та же: этот мотор с облегченной шатунно-поршневой группой хорошо известен владельцам переднеприводных Лад и Датсунов как надежный и простой в обслуживании агрегат.
Что получили относительно зарубежного двигателя К7М? Мощность 87 «лошадок» ( 3 л.с.), максимальный крутящий момент 140 Н·м ( 17 Н·м). Максимальная скорость пятиместного универсала выросла на 2 км/ч, фургона и семиместного универсала — на 3 км/ч. До сотни пятиместный Ларгус разгоняется быстрее на три десятых секунды, семиместный — на секунду.
Еще одно преимущество: французский мотор требует бензин АИ‑95, а нашему официально разрешен 92‑й. Расход топлива в сервисных документах указан прежний, но смею предположить, что в жизни вазовский двигатель будет менее прожорливым.
Чтобы установить на Ларгус мотор ВАЗ‑11189, потребовалась перекомпоновка: перемещен аккумулятор, изменен блок предохранителей, переехал к правому крылу расширительный бачок охлаждающей жидкости. На его месте теперь корпус воздухофильтра от Весты . Воздухозаборник-резонатор, разумеется, тоже нового образца. Иначе проложены шланги, магистрали, жгуты электропроводки.
В паре с новым двигателем работает 5-ступенчатая коробка передач JR5, рассчитанная на крутящий момент до 200 Н·м. Она знакома по машинам альянса Renault-Nissan — ее ставят, например, на Sandero Stepway. Коробка адаптирована под российский мотор: подобраны зубчатые пары с иными передаточными отношениями. Привод механизма переключения тросовый. А вот сцеплением заведует гидравлика.
Кроме того, автомобиль получил новый картер сцепления, общий с моделью ХRAY , а также ведомый диск и корзину LuK.
Мне удалось выбить на короткую поездку только что сошедший с конвейера пятиместный Ларгус c новым мотором. Если не открывать капот, ничто не выдает отечественный агрегат. Никаких характерных шумов, вибраций, подергиваний. По разгону понятно, что не шестнадцатиклапанник, но машина едет резвее прежнего. И тормозит хорошо, причем привод с новым усилителем чувствуешь сразу.
Говорят, мощность продает автомобиль, а гонки выигрывает крутящий момент. Ларгус явно не для соревнований, но и в повседневной жизни запас крутящего момента не помешает. А по этому показателю мотор ВАЗ‑11189 предпочтительнее предшественника.
Кстати, 16‑клапанный двигатель К4М теперь тоже собирают в Тольятти, в нормы Евро‑5 вписан и он. Расплата за экологию — падение мощности с 105 до 102 л.с., а крутящего момента — с 148 до 145 Н·м.
Уж коль скоро взялись за моторы семейства Ларгусов, почему бы не пересмотреть уровень оснащения? Теперь у всех машин атермальные стекла, салонные воздушные фильтры и сигнализатор непристегнутого ремня безопасности. Вместо прикуривателя — универсальное гнездо на 12 В.
Доработан механизм стеклоочистителей, благодаря чему удалось избавиться от «французской слезы» — характерного подтека по центру лобового стекла. В тормозной системе появился более эффективный вакуумный усилитель — фирмы ATE. Чуть подкорректировали и комплектации: раньше 16‑клапанным двигателем К4М оснащали только модификации Люкс, теперь их можно встретить и на Норме.
В общем, забота об экологии помогла Ларгусу улучшить мощностные характеристики и не потерять ценовую привлекательность.
ПЛЮС:
Новый двигатель поднимет интерес к машинам в базовой комплектации
МИНУС:
https://www.youtube.com/watch?v=5C_YM_9xSUk
Ларгус с нашим мотором не подорожал — но почему он не подешевел?
Каковы , ресурс двигателя в частности? Этот вопрос задают многие поклонники отечественного автопрома. Интерес к автомобилю вызван позиционированием его как «народного», отличающегося бюджетностью и вместимостью, что позволяет отнести Гранту к классу С. Но соответствует ли силовой агрегат Гранты современным требованиям?
Температура двигателя
Добрый день, всем форумчанам! Я новичок-автолюбитель, это мая первая машина Лада Калина. Т.к. опыта до этого не было, поэтому беспокоит вопрос температуры двигателя. Купили машину в сентябре минувшего года. Зимой при -30 с автозапуском из печки шел холодный воздух до тех пор пока не начинаешь движение (завели машину с брелка, через 15-20 минут в нее сели – там дубак, из печки дует холодом, а когда проедешь метров 200 идет горячий). При этом температура двигателя всегда была 70-90. Обратились в РЕАКТОР, сказали надо менять термостат. Зимой не было денег (новогодние праздники и т.д.). Поменяли только месяц назад в апреле, сразу и тосол залили (до этого оказалось был антифриз). Потом машина стала “греться”, т.е. на первой передаче в пробках, да и просто пока стоишь на светофоре температура переваливает за 100-105 (срабатывает вентилятор), да что уж там говорить еду – температура 90-95, а пока паркуюсь задом, это максимум минуту, она доходит до 105. Потом у меня треснули патрубки радиатора, их поменяли и сново залили антифриз, но ситуация с температурой так и осталась. Нормальная ли это температура, т.к. не с чем сравнивать, очень беспокоюсь, что летом при 30 вообще кипеть будет??? Очень прошу проконсультировать меня в этом вопросе. Просто везде пишут и говорят, что любая машина должна держать температуру 90-92!!!
во время прогревания авто нужно потрогать патрубки,на предмет исправности нового термостата.чтоб до 70-80гр.основной радиатор был холодным,а после становился таким же горячим,как патрубки на печку. термостат мог попасться и неисправным. у меня на калине вентилятор тоже включается после 100градусов.это нормально.но если переживаешь по этому поводу,можно заехать и перепрошить ЭБУ на включение пораньше,например на 98гр.будет норм.сколько пробег у машины и меняли ли на ней помпу?двигатель 8ми клапанный,кондиционера нет?
То, что в пробках греется – это нормально. Если термостат нормально открывается и вентилятор работает – не закипит.
Термостат зря менял – он не причем. Просто на холостых видимо давления нехватало ОЖ, через радиатор печки плохо прокачивалась. Такое говорят бывает на калинах. Да что там, знакомый на Мазде 3 2.0 даже жаловался что у него на холостых в морозы печка вообще не греет.
ВАЗ-2114 1,6 16V 98Hp 2022г. Skoda Rapid FL 1,6 115Hp (cwvb чип) 2021г.
На счет помпы не вкурсе, мы не меняли точно. Пробег у нее покупали 105…тыс, сейчас около 110… Двигатель 8ми клапанный, кондиционера нет. Комплектация простая. У знакомого 12ка греется капитально, говорит когда покупал ее – она ровно 90 /-2 держала всегда и при 35!!! А сейчас 100-110. Вот и меня смущает это норма, что у меня в 20 уже за сотку переваливает или все таки что то неисправно в машине???
Сообщение от
Летчик-Испытатель
На счет помпы не вкурсе, мы не меняли точно. Пробег у нее покупали 105…тыс, сейчас около 110… Двигатель 8ми клапанный, кондиционера нет. Комплектация простая. У знакомого 12ка греется капитально, говорит когда покупал ее – она ровно 90 /-2 держала всегда и при 35!!! А сейчас 100-110. Вот и меня смущает это норма, что у меня в 20 уже за сотку переваливает или все таки что то неисправно в машине???
У меня и зимой при -10 в пробках за сотку переваливает и вентилятор включается ))
ВАЗ-2114 1,6 16V 98Hp 2022г. Skoda Rapid FL 1,6 115Hp (cwvb чип) 2021г.
Сообщение от
rmx116
У меня и зимой при -10 в пробках за сотку переваливает и вентилятор включается ))
Т.е. это нормально для машины? Просто это моя ПЕРВАЯ машина и я не знаю чего да как. Т.е. можно не беспокоиться, а летом в 30 она просто будет постоянно у меня с вентилятором работать? Ну спасибо, что успокоили, а то везде пишут “нормальная температура 90-92” Еще советуют радиатор промыть
у всех греется.как выше писАли,если вентилятор включается и остужает,то не надо лезть.
Сообщение от
GRom 22rus
у всех греется
.как выше писАли,если вентилятор включается и остужает,то не надо лезть.
С нормальным термостатом это почти незаметно. Мой “китайченок” год хорошо отработал, сейчас тоже стала тем-ра расти потихоньку. Раньше четко 89-90 по указателю держала в любую жару, нынче вот 20, и уже выше 90 уползла.
я бы посоветовал поставить бортовой комп Х1штат на калину стоит 1к, там есть все, также показывает температуру в цифрах, стрелки не информативные вообще, у меня в приоре такая же проблема началась вечно выше 90, купил себе бк скоро поставлю буду точно знатьь сколько) по опты владения 14, стрелка всегда уходила до красной зоны, а по БК показывал не более 100 градусов
у меня вот стоит бортовик. Выставил температуру на 92 градуса…..зимой на 95. А воопще стандартная температура включения = 102 градуса, вроде так сказал товарищ. Была Нива Шеви, та тож плохо прогревалась на авто запуске, но вот на ходу – за здрасьте….. …а на счёт холодного воздуха – фильтр то салонный есть ??? может заменить ???
…”Лучше неумело в гараже с машиной, чем умело с портвейном в подворотне” (с)
Сообщение от
Нулевой Холод
у меня вот стоит бортовик. Выставил температуру на 92 градуса…..зимой на 95. А воопще стандартная температура включения = 102 градуса, вроде так сказал товарищ. Была Нива Шеви, та тож плохо прогревалась на авто запуске, но вот на ходу – за здрасьте….. …а на счёт холодного воздуха – фильтр то салонный есть ??? может заменить ???
92 мало
Сообщение от
Летчик-Испытатель
Добрый день, всем форумчанам! Я новичок-автолюбитель, это мая первая машина Лада Калина. Т.к. опыта до этого не было, поэтому беспокоит вопрос температуры двигателя. Купили машину в сентябре минувшего года. Зимой при -30 с автозапуском из печки шел холодный воздух до тех пор пока не начинаешь движение (завели машину с брелка, через 15-20 минут в нее сели – там дубак, из печки дует холодом, а когда проедешь метров 200 идет горячий). При этом температура двигателя всегда была 70-90. Обратились в РЕАКТОР, сказали надо менять термостат. Зимой не было денег (новогодние праздники и т.д.). Поменяли только месяц назад в апреле, сразу и тосол залили (до этого оказалось был антифриз). Потом машина стала “греться”, т.е. на первой передаче в пробках, да и просто пока стоишь на светофоре температура переваливает за 100-105 (срабатывает вентилятор), да что уж там говорить еду – температура 90-95, а пока паркуюсь задом, это максимум минуту, она доходит до 105. Потом у меня треснули патрубки радиатора, их поменяли и сново залили антифриз, но ситуация с температурой так и осталась. Нормальная ли это температура, т.к. не с чем сравнивать, очень беспокоюсь, что летом при 30 вообще кипеть будет??? Очень прошу проконсультировать меня в этом вопросе. Просто везде пишут и говорят, что любая машина должна держать температуру 90-92!!!
на печку ставь бошевскую электопомпу
Сообщение от
Nemez00
92 мало
а можно разёрнутый ответ…почему ?????
…”Лучше неумело в гараже с машиной, чем умело с портвейном в подворотне” (с)
Сообщение от
Нулевой Холод
а можно разёрнутый ответ…почему ?????
какой в этом смысл? конструкторы поднимают температуру для повышения кпд при исправной пробке расширителя температура закипания в районе 110 сделай 97 и этого будет достаточно не закипишь и движок будет в оптимальном режиме работать я себе так же сделал.пробку не закручиваю
Сообщение от
Нулевой Холод
а можно разёрнутый ответ…почему ?????
даже рабочая температура двигателя,предусмотренная заводом,вроде в районе 98гр. а с 92мя,летом карлсон вообще затыкаться не будет.
Сообщение от
Nemez00
сделай 97 и этого будет достаточно не закипишь и движок будет в оптимальном режиме работать я себе так же сделал.пробку не закручиваю
а как же рекомендуемое ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ
Сообщение от
GRom 22rus
даже рабочая температура двигателя,предусмотренная заводом,вроде в районе 98гр. а с 92мя,летом карлсон вообще затыкаться не будет.
ну да, ну да…сёня часточасто вкл…..
…”Лучше неумело в гараже с машиной, чем умело с портвейном в подворотне” (с)
знаю некоторые обратный клапан из крышки выкидывают, чтоб давление отсутствовало
…”Лучше неумело в гараже с машиной, чем умело с портвейном в подворотне” (с)
Сообщение от
Нулевой Холод
а как же рекомендуемое ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ
оно нужно,чтобы антифриз не закипал. я снизил температуру включения карлсона.не закипит пробка весчь не надежная.лучше перестраховаться.можно качественную пробку купить.это из нереального)))
Сообщение от
Nemez00
оно нужно,чтобы антифриз не закипал. я снизил температуру включения карлсона.не закипит пробка весчь не надежная.лучше перестраховаться.можно качественную пробку купить.это из нереального)))
т.е. самый оптимальный вариант выкинуть из крышки клапан и выставить карлсона на 97 градусов ???
…”Лучше неумело в гараже с машиной, чем умело с портвейном в подворотне” (с)
Сообщение от
Нулевой Холод
т.е. самый оптимальный вариант выкинуть из крышки клапан и выставить карлсона на 97 градусов ???
оптимальный вариант ездить с исправной системой.это не всегда возможно.неисправный клапан создаст проблемы в виде потекшего радиатора. лучше перебздеть))) в этом варианте без клапана и 97 градусов
Установка подогрева двигателя с помощью тэна
Теперь давайте рассмотрим еще один вариант облегчения процесса запуска автомобиля в холодную погоду. Речь идет о нагревателе, называемом котлом или ТЭНом. Главным недостаток такого рода устройств является необходимость подключения к розетке с напряжением в 220 вольт, зато он более дешевый.
На рынке сегодня есть достаточно много такого рода устройств, которые можно установить на ВАЗ-2110, поэтому давайте разберемся с общим принципом их подключения. Здесь также нет ничего сложного, поэтому при монтаже у вас вряд ли возникнут какие-то затруднения.
Итак, рассмотрим сам процесс установки. В первую очередь следует прикрепить к блоку цилиндров электрический подогреватель – это делается с помощью поставляемой в комплекте скобы. Далее нужно будет выкрутить датчик температуры, после чего установить вместо него штуцер-тройник.
Теперь осталось сделать лишь несколько простых операций. В частности, нужно открутить на блоке цилиндров сливную пробку, установив вместо нее отвод шланга, по которому в обогреватель будет поступать холодный тосол. Вот практически и все. Осталось только лишь поставить хомуты на оба шланга.
Запустить двигатель автомобиля ВАЗ в сильные морозы — зачастую дело проблематичное. Облегчить этот труд поможет предпусковой подогреватель тосола (его часто называют «котлом»). При установке подогревателя понадобятся электропомпа, импортные фирменные хомуты, емкость для сбора тосола и армированные шланги системы охлаждения, а также пульт управления с таймером.
Самое главное запомнить, что при монтаже котла мы имеем дело с горючими и токсичными веществами, поэтому важно не забывать правила техники безопасности. Сливаем тосол в подготовленную емкость
При наличии большого опыта можно будет устанавливать котел, не сливая тосол. Электропомпа отечественного производства предохраняет от перегрева нагревательный элемент. Для ее крепления выбираем место пониже либо под капотом, либо за бампером, высота вредна для помпы.
С печки отопителя снимаем шланг, идущий в салон. К этому шлангу присоединяем тройник, а с тройника делаем ответвление для входа помпы. Соединяем шлангом вход подогревателя и выход помпы. Не страшно, если они окажутся рядом друг с другом. У нас остались свободными еще два входа на тройнике.
Разрезаем верхний патрубок радиатора. После чего подключаем его к тройнику. Точно так же подключаем выходной конец подогревателя тосола. Соединения шлангов обязательно закрепляем хомутами. Тщательно промазываем герметиком зазоры и стыки. Устанавливаем таймер, включающий нагревательный элемент через определенное время для того, чтобы тосол не перегревался.
Вливаем новый тосол до необходимого уровня. Устанавливаем пульт управления подогревателем на панели приборов, либо где удобнее, закрепив винтами. Через имеющиеся отверстия в щитке передка прокладываем провода от пульта управления к котлу. Контакты проводов устанавливаем в гнезда колодки на нагревателе.
Подаем электропитание подогревателя к гнездам 1, 2, 3 и 4 колодки ХS4 по схеме электросоединений автомобиля ВАЗ. Важно отключать электропитание подогревателя при подключении или отключении пульта управления. Подключаем провода к клеммам аккумулятора.
Подогреватель тосола установлен, осталось дождаться морозов, чтобы протестировать установленную систему. Заметим, что шланги необходимо время от времени менять, поскольку жидкость их быстро разъедает.
Зима является испытанием для любого автовладельца. Причем многих досаждает не сколько ухудшение дорожной ситуации (снег, гололед), а сложность запуска остывшей силовой установки. Конечно, такой проблемы нет у тех, чьи авто «зимуют» в отапливаемых гаражах, но таких сравнительно немного. У большинства автовладельцев машины простаивают ночи под открытым небом или в обычном гараже (в лучшем случае).
И все же есть способы облегчить участь владельцев авто. Одним из самых оптимальных сейчас методов является установка подогревателя на ВАЗ или любой другой автомобиль.
