- Lada granta cross (2022 год). на второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой
- Блокировка коробки
- Наружные и внутренние шрусы
- Неполадки топливной системы
- Перегрев, вой и другие неисправности, не связанные с рывками
- Переход в аварийный режим
- Пинки или рывки
- Рывки автомобиля при разгоне
- Рывки во время движения на машине с карбюраторным двигателем
- Выводы
Lada granta cross (2022 год). на второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой
Lada Granta Cross 2022 года выпуска Автомобиль может дергаться на первой передаче и дергаться на второй.
Почему мир полон рывков?
Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.
При включении первой или второй передачи автомобиль дергается.
Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.
Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.
Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.
Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.
Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.
Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.
При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.
Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).
Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.
В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.
§
Lada Granta Cross 2022 г. Автомобиль может дергаться на первой передаче и дергаться на второй.
Причины идиотов
Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.
Автомобиль дергается на второй передаче во время движения на первой: определение неисправности
Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.
Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.
Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.
Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.
Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.
Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.
При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.
Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).
Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.
В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.
§
Lada Granta Cross 2022 года выпуска Вы можете обнаружить дефекты, если есть проблемы с вентилятором охлаждения радиатора.
Неисправен термостат.
— В случае перегорания плавкого предохранителя вентилятора
— неисправен датчик включения вентилятора (ДВ)
Реле вентилятора включается некорректно
Неисправен блок предохранителей
Как вы описываете поврежденный провод питания?
— Разрыв дорожки выхода проводов радиатора.
— Гильза под головкой заржавела, что препятствует попаданию охлаждающей жидкости в цилиндр.
Система охлаждения автомобиля обычно нуждается в обслуживании вентиляторов. Вентиляторы могут не работать или включаться слишком поздно по разным причинам.
Причины могут быть самыми разными: от простого перегорания предохранителя до более сложных проблем в проводке бортовой сети.
Если двигатель перегревается, но вентилятор не включается. В большинстве случаев причиной проблемы является термостат; проводка обычно не виновата. После того как охлаждающая жидкость перестает поступать через радиатор, устройство, регулирующее температуру охлаждающей жидкости, может выйти из строя или заклинить.
Затем проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор, если предохранитель перегорел замените его целым.
Если причина не в предохранителе, необходимо проверить непосредственно сам вентилятор. К нему подходят провода питания, нередко от старости они просто рассыпаются или отламываются. Как вариант причина может крыться в штекере, поэтому если с проводкой все нормально, отключаем питание вентилятора и проверяем штекер на предмет неисправности. Подключите питание к вентилятору напрямую, например, от АКБ, если вентилятор никак не отреагирует делаем вывод о том, что вентилятор неисправен.
Проверьте датчик включения вентилятора (ДВВ), расположенный на радиаторе. Для этого необходимо отключить штекера, после чего соединить их между собой, если вентилятор не заработал — ДВВ неисправен и требует замены.
Необходимо соединить провод, идущий на блок предохранителей, непосредственно на массу (как правило, белого цвета с черной полоской). Если после этого вентилятор заработает, можно сделать вывод, что произошел обрыв второго черного провода, постарайтесь найти обрыв, и проверить надежно ли его соединение с массой. После этого соединяем два провода вместе, и смотрим, что будет происходить, если вентилятор включится то проблема была в плохом соединении.
Осмотрите реле вентилятора; возможно, дело именно в нем. Просто замените его на соседнее реле и подсоедините провода датчика к радиатору (см. выше), чтобы определить это. Если вентилятор включается, неисправное реле не является причиной.
Далее необходимо выполнить проверку напряжения, поступает ли оно на вентилятор через блок предохранителей. Для этого берем кусок провода и устанавливаем его в разъемы реле, если вентилятор заработал, причина по которой вентилятор не работает заключается в блоке предохранителей.
Вполне вероятно, что напряжение не поступает на реле вентилятора. Чтобы это проверить, можно воспользоваться «дедовским» способом. Берем лампочку, которая послужит в качестве «контрольки». Если лампочки нет, достаточно просто легонько чиркнуть вторым концом провода по массе, если при этом вы увидите искру, проблем быть не должно, скорее всего причина не в этом. Если же искры не увидите, скорее всего отсутствует напряжение в этом разъеме, то есть имеется обрыв дорожки в блоке предохранителей.
Если при проверке всего вышеперечисленного найти причину, по которой вентилятор радиатора не включается, остается проверить один провод — провод датчика радиатора. Чтобы сделать это, необходимо снять коммутатор, поскольку он не позволяет подобраться к штекерам блока предохранителей. Значит, снимаем с блока предохранителей фишку штекеров, и проверяем провод датчика радиатора на предмет обрыва.
Проверяем следующим образом: подключаем провод к » » клемме АКБ, второй конец устанавливаем в разъем фишки. Далее снимаем штекер с датчика и подключаем лампочку. Если лампочки нет, делаем «чирк» на массу. Если напряжения нет, скорее всего, этот провод оборван.
Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например — прогоревшая прокладка под головкой. Включение не происходит по той причине, что охлаждающая жидкость не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как воздушная пробка. Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри — у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.
Как работать с неработающим вентилятором охлаждения радиатора
Убедиться, что вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя и не работает, довольно просто. Для этого необходимо запустить мотор автомобиля и дать некоторое время ему поработать на холостом ходу. Когда на приборной панели будет видно, что температура охлаждающей жидкости подходит к критической зоне, датчик сообщит об этом вентилятору радиатора, чтобы тот включился в работу. В этот момент водитель услышит дополнительный шум из-под капота, а открыв его, увидит, что около радиатора крутится крыльчатка вентилятора. Если температура охлаждающей жидкости дошла до критического значения, а вентилятор охлаждения радиатора не думает включаться, нужно выяснить, почему так происходит. Можно выделить следующие основные причины, из-за которых вентилятор охлаждения радиатора не работает:
Проблемы с электродвигателем. Если электродвигатель вышел из строя, его ротор не будет крутиться, соответственно, крыльчатка не станет вращаться. Проверить работоспособность электродвигателя можно, если напрямую подключить его к аккумуляторной батарее. Для этого потребуется взять два провода, подключить их к двум клеммам аккумулятора и двум выводам электродвигателя. Если вентилятор при прямом подключении «на батарею» не крутится, можно сделать вывод, что требуется замена электродвигателя; Проблемы с датчиком. Если датчик не способен определить температуру охлаждающей жидкости и передать сигнал на включение электродвигателя, его потребуется заменить. Чтобы убедиться в его неработоспособности, нужно отсоединить от него два провода и замкнуть их между собой. Если электромотор начнет раскручивать крыльчатку, это подскажет, что датчик неисправен и требуется его заменить; Отсутствует напряжение. Третьей и наиболее распространенной причиной неработающего вентилятора охлаждения радиатора является отсутствие напряжения в цепи его питания. Если случился обрыв в проводах или вышел из строя предохранитель, цепь будет обесточена. Чтобы убедиться в наличии данной проблемы нужно «прозвонить» провода и проверить предохранители. Если вентилятор охлаждения радиатора не включается, обнаружить причину неисправности довольно просто, достаточно выполнить описанные выше проверки.
Как пользоваться автомобилем: НЕ РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАДИТЕЛЯ РАДИАТОРА
Если вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя, лучше сразу разобраться в чем причина и устранить неисправность. Но проблема может возникнуть внезапно, и водитель должен знать основные правила, как двигаться на автомобиле с отключенным вентилятором, чтобы не произошел перегрев двигателя:
Попробуйте включить принудительную работу вентилятора от аккумулятора; Если вентилятор не работает принудительно, двигаться следует с постоянной скоростью около 60 километров в час или выше, чтобы встречный поток воздуха охлаждал жидкость на радиаторе без помощи вентилятора. Также рекомендуется включить в салоне автомобиля систему отопления, чтобы некоторая часть тепла от охлаждающей жидкости уходила в салоне. Не забывайте, что если охлаждающая жидкость перегревается, лучше остановиться и подождать некоторое время, чтобы она охладилась, чем продолжать движение на автомобиле с риском перегрева двигателя.
Блокировка коробки
Хромированная батарея также является источником другой проблемы. Рычаг автоматической коробки передач блокируется в этом положении (обычно park) при падении напряжения. Панель приборов светится ярче обычного после запуска двигателя. Рычаг селектора режимов двигателя остается на месте, но компонент селектора режимов трансмиссии не снимается.
- Полностью зарядите аккумулятор.
- Потяните чехол рычага коробки передач вверх, чтобы извлечь его каркас из пластикового туннеля.
- Найдите маленькую белую кнопку на правой стороне корпуса селектора режимов (там, где выходит рычаг коробки передач). Это несложно сделать, так как все части, кроме головки, у этой кнопки черные.
- Нажмите эту кнопку в направлении носа автомобиля.
- Установите крышку рычага на место.
Если автоматическая коробка передач не выведена из положения «паркинг», происходит разблокировка. Другие способы разблокировки, например, сильное нажатие на рычаг или постукивание по колесам, неэффективны.
Если аккумулятор не был разряжен и имеет напряжение более 12,5 вольт, следует проверить цепи системы управления автоматической трансмиссией на предмет выявления первопричины блокировки. Каковы могут быть причины?
- Окисленные контакты;
- Неисправные концевые выключатели;
- Поврежденная изоляция кабелей, что приводит к их замыканию на корпус или друг на друга;
- Перебитые кабели;
- Неисправности в ЭБУ автоматической коробки передач.
Если во время движения внезапно возникает блокировка и загорается приборная панель, возможно, проблема с блоком управления автоматической трансмиссией в модели «Lada Granta».
Инженеры АвтоВАЗа придумали необычное техническое решение, соединив ЭБУ автоматической коробки передач и питание всех приборов передней панели в одну линию. Предохранитель перегорает и отключает автомобиль при возникновении проблем с замком зажигания, датчиками на передней панели или ЭБУ АКПП.
Lada Granta может также резко затормозить и не коснуться педали — это еще один признак перегоревшего предохранителя. Если двигатель остановлен, но трансмиссия все еще включена, а тормоза задействованы,
Наружные и внутренние шрусы
Во время движения, особенно после резкого старта, некоторые компоненты подвески, закрепленные неправильно, могут вызывать рывки автомобиля. Энергия вращения передается от трансмиссии к осям, а затем к колесам через внутренний CVT.
- Если он сломан, внутренний ШРУС ослаблен и может вращаться во время передачи мощности, особенно при запуске.
- На прямой дороге без малейших неровностей внутренний ШРУС может стучать. При этом будет слышен дребезжащий звук от колес.
- Наружный шарнир КВ может дребезжать при повороте. Если они сломались, они также могут вызвать тряску автомобиля при запуске. Обычно внутренние ШРУСы изнашиваются и выходят из строя по этой причине. Однако в редких случаях редуктор может стать причиной выхода из строя этого устройства. Это происходит в тех случаях, когда что-то не в порядке с самой коробкой передач.
- Наружные ШРУСы могут сломаться в результате удара или неосторожного вождения по плохим дорогам.
Ш РУСы следует проверить в первую очередь, если ваш ВАЗ дергается при запуске. Пользователи часто упоминают этот элемент. Этот элемент недорогой и простой в ремонте, поэтому его починка не будет стоить дороже.
Если выяснится, что проблема в ШРУСах вашего автомобиля, вам повезет. Эти дешевые детали легко заменяются. Возможно, сломалась коробка передач.
Неполадки топливной системы
Начните искать проблему в топливной системе, если вы заметили снижение мощности двигателя. Логично предположить, что в двигателе просто закончилось топливо, если он не реагирует на открытие дроссельной заслонки. Ваши действия:
- Вспомните, когда был заменен фильтр тонкой очистки, и проверьте его состояние. Засоренный фильтрующий элемент пропускает лишь недостаточное количество топлива, которого хватает только для холостого хода.
- Распространенной причиной является засорение сетки топливного насоса в топливном баке. Автомобилисты часто игнорируют его замену, просто устанавливая новый фильтр. Чтобы проверить экран, необходимо разобрать топливный бак и снять насос.
- Неисправен перепускной клапан давления, который сбрасывает излишки топлива в бак. Это можно проверить, измерив давление в топливном коллекторе через специальный штуцер.
- Если в закрытом гараже, где хранится автомобиль, чувствуется запах бензина, проверьте всю топливную магистраль на предмет утечек.
Примечание. Длительный шум бензонасоса после включения зажигания является признаком засорения фильтра. Устройство не может увеличить давление в линии и требует значительного времени для отключения.
Более серьезные неисправности обнаружить сложнее. Отказ или неисправность инжектора может повлиять как на бензиновые, так и на дизельные двигатели. Их вынимают и подсоединяют к источнику питания. Если распылитель не дает ровного, прекрасного «факела», его необходимо заменить.
Причиной недостатка горючего в дизельном моторе зачастую становится топливный насос, создающий в системе высокое давление. Когда детали агрегата износились, напор в магистрали падает ниже нормы, а в цилиндры впрыскивается мало солярки.
Вы можете осмотреть воздушный фильтр в дополнение к топливному фильтру. Если вы не можете сразу заменить загрязненный элемент, продуйте его.
Перегрев, вой и другие неисправности, не связанные с рывками
Автоматическая коробка передач и пинки RSC указывают на то, что устройство получило значительные повреждения. Повреждения могут возникнуть по ряду причин, включая перегрев, вой и другие «мелкие» проблемы.
О серьезном повреждении подшипника свидетельствует шум или воющий звук. Хрупкий слой закаленного металла в шариках и сепараторе был полностью разрушен, что сделало неисправность опасной. Вся эта металлическая пыль оказалась в трансмиссионной жидкости, которая затем стала попадать на все трущиеся детали коробки передач.
Если не заменить изношенные или поврежденные компоненты коробки, то в конечном итоге придется либо заменить весь агрегат, либо провести гораздо более дорогостоящий ремонт. В частности, этому подвержены как роботизированные, так и гидравлические автоматические коробки передач.
В японских машинах воющий звук издают не только фрикционные муфты или тормозные ленты. В этой ситуации звук будет слышен только на нескольких передачах и в узком диапазоне оборотов двигателя. Для осмотра всех трущихся деталей коробку необходимо разобрать.
Перелив масла через протекающие сальники — типичная неисправность, приводящая к тому, что автоматическая коробка передач на «Granta» пинается или вибрирует. Эта проблема встречается у всех трансмиссий, выпускаемых автопроизводителями, но у японских гидравлических автоматических трансмиссий она встречается чаще.
При эксплуатации роботизированных автомобилей необходимо проверять коробку и заменять необходимые уплотнения для предотвращения утечек. Владелец Lada Granta должен также часто проверять уровень масла в коробке передач.
Выявление проблемы занимает меньше времени, чем ожидание, пока уровень смазки станет слишком низким. Проверка уровня масла, в частности, позволяет оценить цвет и запах трансмиссионной жидкости; водитель сразу обнаружит потемнение или запах гари.
Переход в аварийный режим
Аварийный режим — это реакция трансмиссии на перегрев сцепления или коробки. Он может быть включен для гидравлической автоматики и роботов. В этом режиме, независимо от положения педали газа, движение контролируется включением индикатора (передачи) на приборной панели и резким снижением скорости.
Даже если причиной самопроизвольного включения может быть перегрев двигателя (причину можно определить только при сканировании и полной диагностике), Не паникуйте и не съезжайте на обочину, если АКПП «Granta» перешла в аварийный режим.
Не быстрее 40 км/ч до ближайшей станции технического обслуживания. Лучше вызвать эвакуатор, если остановка двигателя не решила проблему. Если ожидание не помогло, попробуйте отключить аккумулятор на короткое время. Хотя и не всегда надолго, может помочь переключение автоматической коробки передач в нормальный режим.
Переход в аварийный режим может быть вызван критическим загрязнением масла и сильным износом фрикционов в автоматических трансмиссиях, но только при значительных дефектах в роботизированных трансмиссиях. Для диагностики агрегат нельзя вскрывать до проведения полной диагностики.
Бывали случаи, когда гидравлический автомат и робот переходили в аварийный режим без какой-либо «передачи», видимой на приборной панели. Сброс всей бортовой электроники и клеммы аккумулятора на минуту помогал, если причиной проблемы был механический привод дроссельной заслонки. Проблема исчезла, как только клемма была снова подсоединена к аккумулятору.
Если сброс зажимов не решал проблему, требовалось провести тщательное расследование для выявления основных причин нежелательного поведения машины.
Пинки или рывки
В каком бы режиме ни срабатывала автоматическая коробка передач «Granta», причина всегда одна и та же: механизм переключения передач не был полностью отключен. Это происходит из-за того, что первый фрикцион в гидроавтоматической трансмиссии отключает коробку.
Гидротрансформатор будет быстро и резко вращать вал автоматической коробки передач на холостом ходу, если масло загрязнено или слишком густое. В режимах N и P передний фрикцион отключает автоматическую трансмиссию.
Сцепление и его привод в автоматических коробках передач отвечают за отключение двигателя, который нажимает на вилку сцепления на сотые доли миллиметра. Если связь между ЭБУ и механизмом неправильно настроена (не отрегулирована), то либо сцепление недовыжимается во время движения.
Гидравлическая система коробки передач не может функционировать должным образом, поэтому рывки, возникающие при переключении передач, всегда вызваны грязным маслом. Сгоревшие фрикционные накладки затем вызывают появление грязного масла. Поскольку необходимо устранить причины поломки узла, даже полная замена смазочной жидкости не поможет улучшить его состояние.
Наиболее частыми причинами рывков при переключении коробки передач являются плохое вождение (водитель едет слишком быстро или слишком медленно) и проблемы с тягой. Без диагностики невозможно точно определить причину.
Рывки автомобиля при разгоне
Диагностику следует начинать с самых простых вещей, потому что некоторые поломки могут быть не такими сложными, как кажется. Важно проверить свечи зажигания в бензиновом автомобиле, потому что они могут вызывать неустойчивые движения при движении автомобиля.
Свечи зажигания (СЗ) нет:
- Черный нагар — наличие нагара свидетельствует о переобогащенной воздушно-топливной смеси, неисправности топливной системы;
- Трещины, сколы на внутреннем изоляторе;
- Сгоревшие электроды;
- Капли воды;
- Следы ожогов на внешнем изоляторе;
- Агглютинация (скопление на электродах из-за затвердевания масляных уплотнительных пробок, плохое состояние поршневых колец)
Зазор между электродами в среднем должен составлять от 0,7 до 1,2 мм, поэтому помните об этом при извлечении заглушек.
Причины поломок могут быть самыми разными, но рывки автомобиля при наборе скорости чаще всего являются следствием неполадок в работе двигателя.
- Неисправность катушки зажигания или высоковольтной проводки;
- Неисправность регулятора холостого хода;
- Неисправность датчика положения дроссельной заслонки;
- Недостаточная производительность топливного насоса;
- Неправильный момент зажигания (слишком позднее);
- Засорение воздушного или топливного фильтра;
- Неисправность датчика расхода воздуха (датчика абсолютного давления);
- Обрыв магистрали подачи воздуха в двигатель.
Дроссельная заслонка также может засоряться; когда вы заливаете в нее бензин, она быстро покрывается нагаром.
Рывки во время движения на машине с карбюраторным двигателем
Теоретически, автомобиль с карбюратором намного проще, чем с инжектором. Несомненно, у автомобилей с карбюратором тоже могут быть проблемы. Однако здесь нет никаких датчиков, которые следили бы за стабильностью работы двигателя внутреннего сгорания или включали его при повреждении высоковольтных проводов или свечей зажигания.
Автомобили могут дергаться в результате неисправности карбюраторов; это наиболее типичные проблемы с данным узлом:
- Засорение системы регулирования холостого хода,
- Засорение форсунок ускорительного насоса,
- Утечка воздуха через корпус карбюратора,
- Негерметичность запорного клапана поплавковой камеры.
Уровень газа в поплавковой камере повышается, если мембрана игольчатого клапана плотно прилегает. Это вызывает рывки при разгоне и просадку в случае резкого толчка.
Из-за плохой работы механического бензонасоса карбюраторный автомобиль также может дергаться во время движения. Это особенно заметно на низких скоростях. Засорение сетки в насосе является причиной нестабильной работы двигателя. В бензонасос можно установить обычный прозрачный топливный фильтр, который гораздо проще заменить и который имеет очень привлекательный внешний вид.
Это часто случается при движении на низких скоростях, когда автомобиль внезапно дергается. Виной тому может быть некачественное топливо или более серьезная неисправность. Рассмотрим возможные причины рывков автомобиля на малой скорости более подробно.
Выводы
Свечи зажигания являются основной причиной провалов, но это не единственные факторы, влияющие на проявление этого эффекта. Некоторым водителям бывает сложно справиться с подобными проблемами, поэтому для их устранения необходимо обратиться в специализированный сервис. Однако важно помнить, что ни ремонт, ни восстановление в конечном итоге не будут стоить недорого.
Всем доброго времени суток, В первую очередь тема адресована тем, кто имел хоть какой-то опыт эксплуатации автомобиля марки LADA. Причина неисправности в двигателе (1.6, инжектор, 8 кл. Евро-3). Признаки:
чтоб всем было понятно, что с двигателем — скажу проще: все признаки запущенной стадии забитого катализатора! (т.е. плохой запуск двигателя, не развивает обороты, высокая рабочая температура двигателя при продолжительной работе, не едит ВООБЩЕ никак, разгозовывать приходится как старый мотоцикл даже для того, чтобы нормально тронуться). Скажу сразу — дело не в нем!
Теперь маленький престиж:
автомобиль был приобретен новым в 2005 году, изначально двигатель показался «задушенным». Но не придав этому внимания сослались на причину его класса экологичности Евро-3 (сравнить динамику двигателя в то время не представлялось возможным). Так мы проездили несколько лет. К тому времени двигатель становился менее динамичным, и сославшись на его пробег (50-70 т.км.) решили, что это точно оплавился катализатор. Наслушавшись рассказов о том как просто от него избавляются, мы не учли одного:) Если бы все так было просто — он оказался
металлическим
, а не кирамическим))). Отдельная история как мы от него избавились, но результат все таки был достигнут. Заводим двигатель, трогаемся и… О БОЖЕ! его динамика ни как не изменилась, только работать стал громче(((( Примерно с этого же времени проявилась еще одна неиправность: двигатель начинал грелся при работе (качественный антифриз использовался с момента эксплуатации автомобиля!!). Теперь он мало того, что не тянет, да еще и греется. Следующая борьба началась уже со второй неиправностью. Был заменен датчик температуры, затем помпа, далее термостат, затем снова датчик температуры, а потом уже и сам радиатор. Все это продалжалось в течении года. Тут мы решили, что повышенная рабочая температура двигателя — это побочные действия первой его неисправности. Сбились метки? Нет, все в норме. Снова все силы были брошены на поиски первой причины. Следующим шагом было изменение программы двигатея на класс Евро-2. Трогаемся — результата ноль! …Продалжаем ездить. Динамика автомобиля со временем становилась сравнима с груженным автомобилем 3, 4, 5, 10 мешками картошки, а затем и вовсе как будто буксируешь автомобиль. Пробег уже 100-130 т.км. Пора менять сетку топливного насоса — результата ноль, далее топливный насос — результата ноль, чистка форсунок — та же история. Я уже молчу сколько диагностик было сделано с момента эксплуатации. Пораметры всегда в норме, а на вопрос «почему не тянет?» ответов точных нет. «Попробуй поменять то, сделать это, проверить метки.» Метки ГРМа как дурак проверяю чуть ли не каждый месяц уже несколько лет — на случай вдруг сбились? Если бы я только раньше знал к какому результату приведут эти поиски неисправности( Что самое интересное все проделанные ремонты были характерны для эксплуатации автомобиля марки LADA, но только сейчас я понимаю, что основная часть их была напрасными. Возможно я бы и продалжал так ездить, вот только с прошлой недели автомобиль вообще перестал ехать. Разгоняется только в четверть газа и то по прямой, а при троганьи с места в гору, где необходимо дать газу больше, вовсе захлебывается (гудит и едит 1-2 км/ч).
Вы можете объяснить, что произошло?
P.S. По профессии я механик, и у меня самый большой опыт эксплуатации отечественных автомобилей. Признаки были довольно типичными, и я сам произвел ремонт. Но сейчас я стою на коленях из-за этого инцидента.
