Practik-76 › блог › сборка головки двигателя 11186 после ремонта
Всем привет! Кажется, моя эпопея закончилась, фух! Заменил головку с направляющими втулками и несколько уже проржавевших клапанов выпускной магистрали.
Поскольку гараж находится в 10 км от моего дома и места работы, я разбирал его постепенно. Каждый вечер в течение четырех часов, из которых тридцать-сорок минут уходило на парковку и настройку инструментов.
Это не рабочий гараж с верстаком и уютной печкой! В общем, при разборке болты оказались в масле. Я не стал их вытирать и сдул масло сам — пока они лежали на своих местах; Болты уже 10мм в диаметре, а не 12м длиной 134х2 миллиметра. Зазор 0,35мм при моменте 20Нм и крутящий момент 70Нм при коэффициенте зазора 0,01мм оказалось все один к одному!
Они выбрали усилие 100 Нм при 90 градусах. Старший мастер сказал: «Хорошо, если будет до 80 Нм», при втором подходе, и так оно и было. Во второй попытке я не стал тянуть на 90 градусов, потому что после 6-7 болтов, даже с утяжеленным рычагом динамометрического ключа, я начал испытывать болезненные симптомы в мышцах руки, и, в частности, самый правый 10-й болт в схеме затяжки, казалось, хотел остановиться, хотя он сильно сопротивлялся: я принял решение попытать счастья или тянуть их снова! Болты будут затянуты с моментом 110 Нм, поскольку гаечный ключ не щелкнул во время первоначального подхода.
Отдыхать было проще. В одной куче лежали все разъемы и хомуты со шлангами. Редкой «радостью» был «мост-полка», который соединялся с головкой каталитического кондея и, казалось, поворачивался в другую сторону при затягивании на блоке.
Охлаждающая жидкость сначала залила около 3 литров в расширительный бачок, затем мне пришлось приложить силу и объем легких, чтобы выдуть ее из системы.
Одновременно с ремонтом головки была произведена промывка двигателя и замена охлаждающей жидкости, тормозной жидкости и всех контуров.
Регулировка клапанов была немного мозговой, не хотелось, чтобы при первой замене шайб на впускном и выпускном клапане 4-го цилиндра зазоры увеличились. Я установил их с номинальными шайбами, провернул распредвал и. поставил новые.
Я выкрутил педаль газа в пол и медленно прокачивал масло стартером перед запуском, выдувая воздух из топливной рейки через ниппель. После выкручивания новых пробок можно уезжать.
Автомобиль хорошо управляется и, кажется, движется немного быстрее. Во время сборки я допустил одну ошибку — забыл затянуть хомут на воздушной трубке, ведущей к дроссельной заслонке. Во время пробной поездки оторвался тормозной шланг, и некоторое время я не мог понять, почему двигатель сразу заглох и почему постоянно появлялась ошибка P 0101 — низкий сигнал от расширительного клапана. Пока я во второй раз не заметил скользкую гофру, я уже прицепился к ДМРВ.
Теперь, как научил меня прошлый опыт, проверить работу можно будет только после 2000 км, потому что такая неисправность, как правило, появляется на этом пробеге.
Прораб, который пытался помочь мне со сборкой двигателя АвтоВАЗа, прокомментировал провал работы. Предположим, что контроль был только в последние дни месяца сборки (машина собрана 30 апреля 2022 года), либо его не было при закупке деталей или их изготовлении. Всем удачи и хорошего настроения, извините за письмо.
Источник
Ваз 2170 | приложение: моменты затяжки резьбовых соединений | приора – new lada
ДВИГАТЕЛЬ
Деталь | Резьба | Момент затяжки, |
Болты головки блока цилиндров | M12х1,25 | См. раздел «Оборудование» в подразделе «Двигатель». |
Крепежная гайка для впускной трубы | М8 | 20,83-25,73 (2,13-2,63) |
Гайка, используемая для крепления натяжного ролика | М10х1,25 | 33,32-41,16 (3,4-4,2) |
Гайку, удерживающую корпус подшипника распределительного вала на месте. | М8 | 18,33-22,64 (1,87-2,3) |
Болт, крепящий вал к шкиву распределительного вала | М10х1,25 | 45,82-56,6 (4,68-5,78) |
Крепежный болт для корпуса вспомогательной силовой передачи | М6 | 6,66-8,23 (0,68-0,83) |
Гайка выпускной трубы рубашки охлаждения | М8 | 9,8-22,5 (1,0-2,3) |
Болт крышки коренного подшипника | М10х1,25 | 68,31-84,38 (6,97-8,61) |
Болт для крепления масляного картера | М6 | 5,1-8,23 (0,52-0,84) |
Закрепите болтами шестерню балансирного вала | М10х1,25 | 45,82-56,6 (4,68-5,78) |
Накидная гайка для шатунов | М9х1 | 43,32-53,51 (4,42-5,46) |
Болт крепления маховика | М10х1,25 | 70,81-87,47 (7,22-8,92) |
Болт крепления водяного насоса | М6 | 5,10-8,23 (0,52-0,84) |
Болт, крепящий шкив коленчатого вала к валу | М12х1,25 | 87,47-108,05 (8,93-11,03) |
Болт крепления подводящей трубы водяного насоса | М6 | 4,2-5,1 (0,43-0,52) |
Гайка для крепления выхлопной трубы к глушителю | М8х1,25 | 19,6-24,5 (2,0-2,5) |
Болты для кронштейнов подвески переднего и заднего силовых агрегатов | М10х1,25 | 31,85-51,45 (3,25-5,25) |
Гайки крепления креплений подвески силового агрегата | M10х1,25 | 28,08-45,3 (2,86-4,62) |
Гайки, удерживающие на месте левый кронштейн системы подвески силового агрегата | M8 | 14,0-22,54 (1,43-2,3) |
Болт крепления крышки коренного подшипника к маслоприемнику | M6 | 6,37-10,29 (0,65-1,05) |
Крепление насоса к гидравлическому насосу | M6 | 6,37-10,29 (0,65-1,05) |
Болт для крепления масляного насоса | M6 | 8,33-10,29 (0,85-1,05) |
Болт для крепления корпуса масляного насоса | M6 | 6,97-8,61 (0,71-0,88) |
Пробка редукционного клапана масляного насоса | M16х1,5 | 45,5-73,5 (4,6-7,5) |
Пробка масляного фильтра | M20х1,5 | 37,49-87,47 (3,82-8,92) |
Гайки крепления карбюратора | M8 | 6,6-15,4 (0,7-1,6) |
СЦЕПЛЕНИЕ
Деталь | Резьба | Момент затяжки, |
Картер сцепления крепится к блоку цилиндров двигателя с помощью болта. | M12х1,25 | 54,2-87,6 (5,5-8,9) |
Болт крепления кожуха сцепления | M6 | 4,7-7,7 (0,49-0,79) |
Гайка, крепящая картер коробки передач к картеру сцепления | M8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
Болт, удерживающий маховик и сцепление вместе. | M8 | 19,1-30,9 (1,95-3,15) |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Деталь | Резьба | Момент затяжки, | ||
Шарнирный болт рычага переключения передач | М8х1 | 16,3-20,1 (1,66-2,05). | ||
Болт крепления селектора коробки передач | М6 | 5,1–8,2 (0,5–0,83) | ||
. | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) | ||
Гайки заднего конца первичного и вторичного валов | М20х1,5 | 120,8-149,2 (12,3-15,2). | ||
Перекидной выключатель | М14х1,5 | 28,4-45,3 (2,9-4,6). | ||
Соединение штока вилки сцепления с болтом | М8х1 | 11,7–18,6 (1,2–1,9) | ||
Гайка соединения для реактивного блока энергоблока | М10х1,25 | 51-82,4 (5,2-8,4). | ||
Гайка крепления привода спидометров | М6 | 4,5-7,2 (0,45-0,73). | ||
Крепежная гайка для шаровой обоймы | М8х1,25 | 15,9-25,8 (1,6-2,6). | ||
Болт крепления оси рычага выбора передач | М6 | 7,8–12,3 (0,8–1,26) | ||
Гайка, фиксирующая заднюю крышку картера | М8х1,25 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) | ||
Запорная пробка в виде пробки | М16х1,5 | 28,4–45,3 (2,9–4,6) | ||
Соединение рычага селектора коробки передач с тягой | М8х1 | 28,4-35,0 (2,9-3,6). | ||
Гайка, крепящая коробку передач к картеру сцепления | М8х1,25 | 15,7-25,5 (1,6-2,6). | ||
Сливная пробка | М22х1,5 | 28,7-46,3 (2,9-4,7). | ||
Поддержка выключения сцепления | М8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6). | ||
Направляющий болт подшипника выключения сцепления | М6 | 3,8-6,2 (0,39-0,63). | ||
Передняя подвеска
Деталь | Резьба | Момент затяжки, | ||
Гайка, удерживающая корпус и верхнюю опору вместе | М8 | 19,6–24,2 (2,0–2,47) | ||
Шарикоподшипник крепится к рычагу подвески с помощью гайки. | М12х1,25 | 77,3-96 (7,9-9,8). | ||
Болт, удерживающий вместе поворотный кулак и шаровую опору | М10х1,25 | 49-61,7 (5,0-6,3). | ||
Гайка, крепящая рычаг к подрамнику | М10х1,25 | 59,7–73,5 (6,0–7,5) | ||
Гайка для крепления растяжки к рычагу | М12х1,25 | 102,9-127 (10,5-13,0). | ||
Корпусная гайка для телескопических стоек | М48х1 | 117,5–147 (12–15) | ||
. | М14х1,5 | 117,5–147 (12–15) | ||
Гайка крепления стабилизатора к кронштейну | М10х1,25 | 42-52 (4,29-5,3). | ||
. | М8 | 12,9–15,9 (1,32–1,63) | ||
Гайка для крепления штанги телескопической стойки к верхней опоре | М12х1,25 | 52,6–64,6 (5,35–6,6) | ||
Кулак стойки соединяется с гайкой. | М12х1,25 | 103-127,2 (10,5-13,0). | ||
Гайка крепления продольного элемента левого подрамника | М8 | 19,6-24,2 (2,0-2,47). | ||
Болт для крепления шасси к кузову | М12х1,25 | 83-103 (8,5-10,5). | ||
С ИСТЕМА КОНТРОЛЯ
Деталь | Резьба | Момент затяжки, |
Гайка крепления корпуса рулевого механизма | М8 | 15,0-18,6 (1,5-1,9). |
Крепежная гайка для кронштейна рулевого управления | М8 | 15,0–18,6 (1,5–1,9) |
Болт крепления рулевого вала к шестерне | М8 | 15,0-18,6 (1,5-1,9). |
Гайка крепления рулевого колеса | М16х1,5 | 31,4-51 (3,2-5,2). |
Предохранительная гайка на внешнем конце рулевого колеса | М12х1,25 | 27,0-33,4 (2,8-3,4). |
Соединитель к подрамнику с помощью болтов | М8х1,25 | 19,6–24,2 (2,0–2,47) |
. | М12х1,25 | 27,05-33,4 (2,76-3,41). |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, H*м (кгс*м) | ||
Болт крепления колесного цилиндра к тормозному щиту | М6 | 3,31-7,72 (0,34-0,78). | ||
Гайка крепления переднего колеса | М20х1,5 | 186,3-225,6 (19-23). | ||
Болт, крепящий направляющий блок к поворотному кулаку | М10х1,25 | 49–62 (5,0–6,3) | ||
Болт для крепления зажима к направляющему штифту | М8 | 31–38 (3,16–3,87) | ||
Болт крепления оси к заднему тормозу | М10х1,25 | 34,3–42,6 (3,5–4,3) | ||
Гайка, крепящая главный цилиндр к вакуумному усилителю | М8 | 9,8-15,7 (1,0-1,6). | ||
Гайка, крепящая передний щит к вакуумному усилителю | М8 | 9,8-15,7 (1,0-1,6). | ||
Регулятор давления крепится к корпусу с помощью гайки. | М6 | 3,31–7,72 (0,34–0,79) | ||
Привод болтовых колодок вручную | М8 | 10,36-24,18 (1,06-2,47). | ||
Подвеска сзади
Деталь | Резьба | Момент затяжки, |
Гайка, удерживающая нижний конец амортизатора на месте | М10х1,25 | 50-61,7 (5,1-6,3). |
Гайка крепления рычага задней подвески | М10х1,25 | 50-61,7 (5,1-6,3). |
Гайка крепления левого кронштейна рычагов подвески | М10х1,25 | 27,4-34 (2,8-3,5). |
Гайка крепления штока амортизаторов | М10х1,25 | 50-61,7 (5,1-6,3). |
Гайка шины | М12х1,25 | 77,5–96,1 (7,9–9,8) |
Болт, крепящий ось колеса к рычагу подвески | М10х1,25 | 42,1–52 (4,29–5,3) |
Э ЛЕКТРОПРИБОРЫ
Деталь | Резьба | Момент затяжки, |
Заглушки для шипов | М14х1,25 | 30,7–39 (3,13–4,0) |
Генератор переменного тока к кронштейну с помощью гайки | М12х1,25 | 58,3–72,0 (5,9–7,3) |
Генератор крепится к регулировочной планке с помощью гайки. | М10х1,25 | 28,1-45,3 (2,9-4,6). |
Болт для крепления стартера | М10х1,25 | 22,3-52,0 (2,3-5,3). |
Примечания
1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в
пределах допуска.
2. Болты крепления головки блока цилиндров необходимо затягивать в
четыре приема:
1 – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2 – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3 – довернуть на 90°;
4 – снова довернуть на 90°.
3. Для остальных резьбовых соединений применяйте следующие моменты
затяжки, Н·м (кгс·м):
М6 …… 6–8 (0,6–0,8);
М8 …… 14–18 (1,4–1,8);
М10 …… 28–36 (2,8–3,6);
М12 …… 50–62 (5,0–6,2).
Динамометрический ключ своими руками
| Размер | Класс прочности N.m* | ||||||||
| 3.6 | 4.6 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |
| М1,6 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,31 |
| М2 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,24 | 0,28 | 0,38 | 0,42 | 0,53 | 0,63 |
| М2,5 | 0,22 | 0,29 | 0,36 | 0,48 | 0,58 | 0,78 | 0,87 | 1,09 | 1,31 |
| М3 | 0,38 | 0,51 | 0,63 | 0,84 | 1,01 | 1,35 | 1,52 | 1,90 | 2,27 |
| М4 | 0,71 | 0,95 | 1,19 | 1,59 | 1,91 | 2,54 | 2,86 | 3,57 | 4,29 |
| М5 | 1,71 | 2,28 | 2,85 | 3,80 | 4,56 | 6,09 | 6,85 | 8,56 | 10,3 |
| М6 | 2,94 | 3,92 | 4,91 | 6,54 | 7,85 | 10,5 | 11,8 | 14,7 | 17,7 |
| М8 | 7,11 | 9,48 | 11,9 | 15,8 | 19,0 | 25,3 | 28,4 | 35,5 | 42,7 |
| М10 | 14,3 | 19,1 | 23,8 | 31,8 | 38,1 | 50,8 | 57,2 | 71,5 | 85,8 |
| М12 | 24,4 | 32,6 | 40,7 | 54,3 | 65,1 | 86,9 | 97,7 | 122 | 147 |
| М14 | 39 | 52 | 65 | 86,6 | 104 | 139 | 156 | 195 | 234 |
| М16 | 59,9 | 79,9 | 99,8 | 133 | 160 | 213 | 240 | 299 | 359 |
| М18 | 82,5 | 110 | 138 | 183 | 220 | 293 | 330 | 413 | 495 |
| М20 | 117 | 156 | 195 | 260 | 312 | 416 | 468 | 585 | 702 |
| М22 | 158 | 211 | 264 | 352 | 422 | 563 | 634 | 792 | 950 |
| М24 | 202 | 270 | 337 | 449 | 539 | 719 | 809 | 1011 | 1213 |
| М27 | 298 | 398 | 497 | 663 | 795 | 1060 | 1193 | 1491 | 1789 |
| М30 | 405 | 540 | 675 | 900 | 1080 | 1440 | 1620 | 2025 | 2430 |
| М33 | 550 | 734 | 917 | 1223 | 1467 | 1956 | 2201 | 2751 | 3301 |
| М36 | 708 | 944 | 1180 | 1573 | 1888 | 2517 | 2832 | 3540 | 4248 |
| М39 | 919 | 1226 | 1532 | 2043 | 2452 | 3269 | 3678 | 4597 | 5517 |
| М42 | 1139 | 1518 | 1898 | 2530 | 3036 | 4049 | 4555 | 5693 | 6832 |
| М45 | 1425 | 1900 | 2375 | 3167 | 3800 | 5067 | 5701 | 7126 | 8551 |
| М48 | 1716 | 2288 | 2860 | 3313 | 4576 | 6101 | 6864 | 8580 | 10296 |
| М52 | 2210 | 2947 | 3684 | 4912 | 5895 | 7859 | 8842 | 11052 | 13263 |
| М56 | 2737 | 3650 | 4562 | 6083 | 7300 | 9733 | 10950 | 13687 | 16425 |
| М60 | 3404 | 4538 | 5673 | 7564 | 9076 | 12102 | 13614 | 17018 | 20422 |
| М64 | 4100 | 5466 | 6833 | 9110 | 10932 | 14576 | 16398 | 20498 | 24597 |
| М68 | 4963 | 6617 | 8271 | 11029 | 13234 | 17646 | 19851 | 24814 | 29777 |
Где Н.м — крутящий момент Равен произведению силы на плечо приложения и измеряется в ньютон-метрах. Если мы приложим силу в 2 ньютон-метра к гаечному ключу длиной 1 метр (рычаг), то получим крутящий момент в 10 Нм.
Почти каждому водителю необходимо приложить определенное усилие при затягивании резьбового соединения, но динамометрического ключа в наличии нет. А стоит он очень дорого. Из-за отсутствия средств мне пришлось столкнуться с этой проблемой.
- Старая трещотка
- Шестигранный ключ на 10 мм.
- Две гайки 8 мм
- Цифровые весы до 40 кг (куплены здесь)
- Кусок ленты 4*40 мм
- Паяльник
- Шлифовальная машинка
- Плоскогубцы, молоток, напильник и другие слесарные инструменты.
Я разбираю трещотку и ухожу с ней.
Я удалил шестигранник, как показано на рисунке.
Чтобы при сборке рукоятка ключа и цилиндр были параллельны, я привариваю шестигранник к головке трещотки.
В настоящее время я привариваю крепление к ручке ключа.
К шестиграннику были приварены две гайки. Две — из-за короткости шестигранника. Шкалы будут зацепляться с помощью гайки. Теперь, когда ДМК почти готов, можно приступать к сборке.
И живопись.
Теперь можно прикрепить чешуйки. Высохшая краска. Компоненты для крепления чешуек.
Для прикручивания весов используются кабельные стяжки. Благодаря такой конструкции вы можете легко снять весы и использовать их по назначению.
Теперь, когда расчеты завершены, все в порядке. что может произойти в какой-то момент в процессе затяжки. Главный недостаток самодельного ДМК заключается в следующем.
Благодаря школьной физике мы знаем, что 1 Н (Ньютон) равен 0,1019716212978 кг. Ньютоны (9,80664999908 на килограмм).
Используя уравнение: кгс.м = m / (1 L), где k — длина руки до крепления весов, а кгс — килограммы силы на метр (приложенная сила в тоннах).
.
Обычно момент затяжки пишут в Ньютонах, но наш DMK показывает силу в килограммах. Если мне нужно затянуть гайку на 20 Н, чтобы узнать, каким должно быть показание шкалы, мы используем формулу:
Где m — показание шкалы, а H = 0,102 * (1 / L).
.
В результате на весах должно находиться 17 кг веса, чтобы затянуть гайку с усилием 20 Н.
Разгрузка колес влияет на безопасность движения, поэтому автомобилисты должны выполнять сложные задачи во время движения. Прикручивание автомобильных шин производится с особой тщательностью. Идеальный момент затяжки не будет достигнут, если обод установлен неправильно.
Количество болтов и диаметр седла должны использоваться в качестве основного критерия при выполнении работы. Однако не все методы могут быть признаны успешными.
Наиболее простой и понятной является следующая техника:.
- Сначала необходимо определить расстояние между стенками отверстий с помощью штангенциркуля.
- Затем добавьте к полученному значению диаметр крепежного отверстия.
Расстояние между соседними отверстиями определяется полученным размером.
Почта России активно устанавливает диски, диаметр которых несколько уменьшен по сравнению с оригиналом. Такие изделия монтируются с помощью центральных колец.
Главная обязанность водителя — выбрать колеса, соответствующие весу и прочности. Учитывая, что колеса часто подвергаются большим нагрузкам и ударам, третий фактор имеет решающее значение. Кроме того, следует воздержаться от использования балансировки, которая не позволит колесам разболтаться во время движения.
При условии строгого соблюдения трех основных критериев:
- PCD — диаметр диска;
- ET — выпуклость диска;
- DIA — диаметр центрального отверстия.
Отечественные авто
Hyundai
Тюнинг
Для начала производитель включает дополнительные функции для осуществления любых настроек. Однако двигатель 11186 можно модернизировать самостоятельно. Стандартными считаются следующие виды тюнинга:
- Распределительный вал — замена оригинальной детали на Нуждин 10. 93 или Dynamics 108;
- Блок цилиндров — сверление до 86 — 88 мм (потребуются поршни и шатуны соответствующих размеров);
- Впускной коллектор — фильтр нулевого сопротивления, заслонка диаметром 54 мм, шлифовка поверхностей внутренних каналов;
- Роликовый коллектор — замена на паук по схеме 4: 2: 1;
- Клапанный механизм: установка облегченных Т-образных клапанов;
- Головка — фрезеровка головки.
Настройка, которая добавляет двигателю 30% мощности, является безопасной (ресурсной) для двигателя. При мощности 87 л.с. вместе это составит 29 литров, что в сумме дает около 115 литров на весь двигатель (без учета нагрузки). Дальнейшая установка опасна и чревата риском для жизни владельца: срок службы сократится вдвое! В этом случае велосипед используют спортсмены, но не обычные автомобилисты.
В результате двигатель 11186 имеет существенный недостаток: отсутствие прокладки клапанов. Используя ресурсоемкие зубчатые ремни Gates, производитель частично решает эту проблему. В остальном двигатель превосходил аналоги того времени. За исключением двигателя 21114, взятого за основу
Инструменты:
- Шестигранный гаечный ключ 5 мм. Ключ
- Трещотка
- Удлинитель
- Головка 8 мм
- Головка 10 мм
- Головка 13 мм
- Torx E14
- Торцевой ключ 15 мм
- Прямой ключ 17 мм
- Согнутый торцевой ключ 8 мм
- Ключ
- Бита
- Ударный ключ 17 мм
- Плоская отвертка средняя
- Крестообразная отвертка средняя.
- Отвертка
- Ключ для шаровых кранов
- Специальный ключ для вращения натяжного ролика (или съемник колец)
- Ключ для фиксации шкива распределительного вала (или удлинитель на рукоятке)
- Нож (или скребок)
- Воронка
- Универсальный съемник (при необходимости)
- Штангенциркуль
- Регулятор клапанов
- Пинцет
- Микрометр.
Расходные материалы и запасные части:
- Сапоги — 2 штуки
- Технические параметры
- Охлаждающая жидкость
- Прокладка головки
- Болты головки (если требуется)
- Моторное масло
- Толщина (если требуется)
- Салфетки
Примечания:
Отсоедините прокладку в месте соединения головки блока цилиндров и блока цилиндров, если наблюдается утечка моторного масла или охлаждающей жидкости. Деформация головки блока цилиндров — еще один фактор, который может привести к утечкам. На двигателях ВАЗ 21116 и ВАЗ 1186 прокладка головки блока цилиндров изготовлена из металлоасбестовой ткани, а на двигателе ВАЗ 2111-16 — из металла.
Поскольку прокладка головки блока цилиндров является одноразовой, при каждом ее извлечении необходимо устанавливать новую.
1. Не снимайте переднюю крышку ГРМ после установки поршня первого цилиндра в положение «TDC» такта сжатия.
2. Если работа выполняется сразу после поездки, снизьте давление в топливной системе автомобиля.
Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора.
6. Как указано здесь, отсоедините шланг впускного воздуха и разъем от дроссельной заслонки.
7. Наконечники высоковольтного кабеля свечей зажигания должны быть отсоединены.
8. Отсоедините жгут проводов от разъема контрольной лампы масла.
9. Разъем датчика синхронизации должен быть отсоединен.
https://www.youtube.com/watch?v=hTTUlHWrnLs
10. После этого отсоедините проводку ЭБУ двигателя (датчик температуры охлаждающей жидкости). Термостат находится там, где расположен датчик.
11. Как указано здесь, снимите крышку головки блока цилиндров.
Отстегните ремень привода ГРМ и натяжной шкив.
13. Чтобы остановить вращение шкива распределительного вала, ослабьте болт его крепления.
14. После этого снимите шкив распределительного вала, открутив болт, удерживающий его на месте.
Внимание:
Вытяните шкив с помощью универсального съемника, если он прочно сидит на хвостовике распредвала. закрепите болт для снятия на ранее выкрученном болте шкива распредвала с внутренней стороны вала.
15. Используя головку 10 мм, открутите два болта и гайку, удерживающие на месте заднюю крышку распределительного вала.
16. Необходимо открыть заднюю крышку зубчатого колеса.
17. Необходимо отсоединить провод датчика температуры охлаждающей жидкости (датчик прикручен под термостатом).
18. Ослабьте зажимы и отсоедините пять шлангов хладагента от соединений термостата.
19. Снимите провод, открутив гайку, удерживающую клемму провода заземления на месте.
20. Как указано здесь, отсоедините разъемы инжектора.
21. Топливопровод должен быть отсоединен от топливопровода.
22. Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от фитинга впускного модуля, ослабив хомуты.
23. Верхние концы прокладок должны быть отсоединены от выпускного коллектора.
24. Отсоедините разъемы датчика концентрации кислорода и снимите соответствующие зажимы кабелей, как описано здесь.
25. Отсоедините фланец катализатора от опускной трубы дополнительного глушителя, прежде чем собрать опорный кронштейн, как показано на рисунке.
26. Десять болтов следует откручивать в порядке, показанном на рисунке, используя головку E-14.
27. Для снятия головки блока цилиндров необходимо открутить болты вместе с шайбами.
Внимание:
Болты головки блока цилиндров выходят при многократном использовании. Перед установкой головки блока цилиндров на автомобиль Lada Granta ВАЗ 2190 смажьте болты тонким слоем моторного масла.
28. Снятие головки блока цилиндров
Нота:
Не следует вставлять отвертку или другой инструмент в пространство между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров.
Чтобы отсоединить головку блока цилиндров, вставьте кнопку отвертки под каталитический нейтрализатор и с помощью рычага поднимите его. Головку блока цилиндров можно снять с автомобиля Лада Гранта, если требуется помощник.
29. Снимите прокладку ГБЦ.
30. Очистите сопрягаемые поверхности головки блока и блока цилиндров и удалите тряпкой масло из резьбовых отверстий болтов блока.
Примечание:
Если резьбовые отверстия для болтов головки блока цилиндров не очищены от масла, при затягивании болта в блоке может образоваться трещина.
Проверьте наличие двух контрольных втулок в наружных отверстиях крепления блока цилиндров к головке блока цилиндров. Если втулка остается на блоке или выходит из посадочных мест при снятии головки блока цилиндров с автомобиля, выпрессуйте ее до упора.
31. монтажные втулки и прокладку головки блока цилиндров (прокладки должны быть сухими и чистыми). Третий-четвертый цилиндры должны иметь отверстие для прохода масла в прокладке двигателя ВАЗ 11183 (с медным ободом).
32. Убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении TDC (оба клапана первого цилиндра должны быть закрыты), установите головку цилиндров на блок. В четыре этапа затяните болты головки блока цилиндров:
33. Подсоедините шланги и кабели в порядке, обратном снятию, после установки снятых компонентов на головку блока цилиндров.
Нота:
Установите шкив распределительного вала так, чтобы выступающая часть была обращена к двигателю.
36. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры.
37. Как изменить натяжение ремня ГРМ?
Характеристики мотора 11186
Экономический кризис позволяет среднему пользователю LowCost отложить «народный автомобиль» по разумной цене. У Lada Granta Standard более чем достаточно лошадиных сил — 11183.
Однако у руководства АвтоВАЗа не было средств на разработку нового двигателя, поскольку для конфигураций «Норма» и «Люкс» требовался более мощный двигатель внутреннего сгорания.
- Основой для ICE 11186 послужила существующая версия 21114;
- Для снижения стоимости поршни американского производителя Federal Mogul были заменены на отечественные изделия соответствующего размера;
- Обозначение двигателя было изменено производителем, но дальнейших изменений в конструкцию внесено не было.
Поршень двигателя 1186 изгибает клапан при щелчке ремня ГРМ, а не 11183. Улучшенная производительность:
| Режиссер | АвтоВАЗ |
| Бренд ICE | 11186 |
| Годы производства | 2022 – … |
| Объем | 1598 см3 (1,6 л) |
| Власть | 64,2 кВт (87 л.) |
| Крутящий момент | 140 Нм (при 3800 об / мин) |
| Масса | 140 кг |
| Коэффициент сжатия | 10,5 |
| Питание | инжектор |
| Тип двигателя | онлайн |
| Инъекция | электронный многоточечный |
| Включить | электронный блок |
| Количество цилиндров | 4 |
| Положение первого цилиндра | TBE |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Материал головки цилиндра | алюминиевый сплав |
| Впускной коллектор | пластиковый ресивер, электронный ускоритель |
| Выпускной коллектор | в сочетании с катализатором |
| Распредвал | из 11183 |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Диаметр цилиндра | 82 |
| Поршни | свет |
| Вал двигателя | ковкий чугун, масляные каналы |
| Количество коренных подшипников | 5 |
| Ход поршня | 75,6 мм |
| Топливо | АИ-95 |
| Экологические стандарты | Евро-4 |
| Расход топлива | трасса – 5,7 л / 100 км |
В смешанном цикле 7,3 л/100 км
.
300 000 км — это реально.
Замена обратного клапана для 90915-10003
коробка АКПП – М10х1,25 мм, длина 26 мм без проточки
Темный выпуск 90913-02088
62 Нм маховик
.
Вес крышки подшипника составляет 68 Нм, а вес 53 шатунов.
29Нм, 49Нм и 90-кратная ступень.
Отсутствие гидравлических компенсаторов зазора клапанов означает, что пользователь практически никогда не задумывается о том, какое масло лучше использовать. Идеальными кандидатами являются иностранные фирмы, такие как ZIK и Лукойл. Важные детали, касающиеся вязкости масла для использования в двигателе
- Для российских регионов производитель рекомендует всепогодные масла 10W40, 5W40 и 15W30;
- Допускается использование синтетических и полусинтетических смазочных материалов;
- Лучше не использовать минеральное масло.
Контур двигателя содержит форсунки, которые снижают тепловую нагрузку на клапаны. В отличие от самодельных воздуховодов, форсунки активируются только при повышении давления или когда масло становится горячим. Масло не попадает в картер, вместо этого оно быстрее изнашивает сальники.
Этапы
- Установите транспортное средство на ровной поверхности.
- Дайте двигателю остыть.
Силовая установка - Первым делом необходимо снять кожух силового агрегата 8 кл.
- Поршень цилиндра номер один нужно установить в положение верхней мертвой точки.
- Обесточьте систему, отключив минусовый провод аккумулятора.
- Слейте ОЖ.
- Отсоедините и уберите в сторону воздушный фильтрующий элемент.
- Отсоедините шланги подогрева, другие трубы и разъемы.
- Не забудьте от свечей отсоединить все провода.
- Далее снимаем крышку ГБЦ.
- Демонтируйте крышку привода распредвала находящуюся спереди.
- Вставьте в отверстие ступицы шкива отвертку, чтобы распредвал не прокручивался, и ослабьте затяжку болта закрепляющий зубчатый шкив.
- Далее необходимо снять ремень ГРМ.
- Полностью выкрутите болт, на котором крепится шкив распредвала.
- Снимите шкив.
- Далее необходимо снять крышку привода распредвала, которая находится сзади.
- Снимаем оставшиеся патрубки и провода.
- После отсоединения всех проводов и патрубков нужно ослабить затяжку болтов, которыми закреплена ГБЦ калины 8 кл. Делается это строго по схеме.
Обязательно строго придеживайтесь этой схемы когда ослабляете болты - Далее необходимо полностью выкрутить болты крепления ГБЦ.
- Вынимаются они вместе с шайбами.
- Снимаем ГБЦ.
- Стоит знать, что в ходе длительной эксплуатации болты, с помощью которых закреплена ГБЦ увеличиваются по длине. Поэтому лучше не экономить, а установить новые.
- Перед тем как устанавливать новые болты их необходимо смазать маслом.
- Убираем прокладку головки блока цилиндров Калины.
- Место, на котором она была установлено необходимо очистить. Делается это не механическим путем, а при помощи специальной жидкости. В случае если вы примените напильник или металлическую щетку, то возникает большой риск поцарапать поверхности. Как следствие утрата герметичности со всеми вытекающими последствиями.
Поверхность шлифовалась абразивным инструментом. Заметны царапины. - Устанавливаем новую прокладку.
Установленная новая деталь - Ставим головку блока цилиндров. Проследите, чтобы коленвал и распредвал были в положении верхней мертвой точки. Это очень важное условие.
- Вставляем во все отверстия болты и производим затяжку в определенной последовательности:
Схема по которой происходит затяжка болтов. - Сначала по первому кругу идем и тянем, прилагая усилие 20 Н•м (2 кгс•м);
- Затем идем по второму кругу и тянем, прилагая усилие 69,4-85,7 Н•м (7,1-8,7 кгс•м);
- Далее с помощью ключа проворачиваем болты на 90 градусов;
- Еще раз проходим и проворачиваем опять же на 90 градусов.
- Далее необходимо подсоединить вся снятые провода и патрубки. Многие автолюбители, выполняя эту работу в первый раз, маркируют детали, или снимают на фото.
Отсоединение наконечников
Отсоединение наконечников
Отсоединение датчика лампы
Ослабление затяжки
Ослабление затяжки
Ослабление хомутиков
Откручивание крепления провода
Откручивание крепления провода
Отсоединение провода от датчика
Снятие трубки
Снятие трубки
Схема ослабления болтов
Выкручивание болтов
Выкручивание болтов
Установочные втулки
Схема затяжки болтов
Схема затяжки болтов
Шкив распределительного вала
На этом автомобиле замена прокладки головки блока цилиндров завершена. Хотя это нелегкий процесс, он требует большой осторожности и внимательности. Посмотрите видео, если у вас остались вопросы после прочтения и просмотра данного материала.
