Не включаются передачи на заведенном двигателе лада гранта

Не включаются передачи на заведенном двигателе лада гранта Гранта

Почему могут быть перебои с включением первой передачи?

Причины поломок этого агрегата волнуют многих владельцев Калин, поскольку выход из строя тех или иных элементов КПП, из-за которых плохо включаются передачи, уже можно назвать «болезнью». И эта болезнь, так или иначе, связана с определенным дефектом производства и сборки серийных моделей этого авто на заводе, которая, к сожалению, так и не была устранена инженерами «АвтоВАЗа».

На самом деле прямых причин, из-за которых плохо включается первая скорость, может быть не мало, в результате чего даже опытные специалисты не смогут сразу вычислить поломку. Что уж говорить о рядовых автолюбителях.

Не включаются передачи на заведенном двигателе лада гранта
Рычаг переключения скоростей в Калине

Так из-за чего же плохо включается первая передача?

  • выход из строя кардана или кулисы — эти неисправности часто становятся причинами невозможности включить первую передачу;
  • поломка непосредственно рычага КПП Калины — также является распространенной проблемой;
  • ослабление хомута;
  • шлицы коробки отработали свой срок службы — стерлись;
  • неисправность в работе выжимного подшипника — довольно редкая поломка, встречаемая у автовладельцев этой модели Лады. Обычно при поломке выжимного подшипника все без исключения передачи включаются с неприятным звуком, можно сказать, хрустом, и для переключения нужно прикладывать дополнительные усилия;
  • неполное выключение сцепления — решение заключается в замене;
  • выход из строя тяги привода управления устройством переключения скоростей;
  • в КПП ослабли винты крепежа шарнира либо же рычага штока выбора скоростей, поэтому их нужно затянуть;
  • поломка сальников;
  • неверное регулирование привода переключения скоростей;
  • выход из строя либо законченный срок службы пластиковых элементов в приводе управления КПП;

Не включаются передачи на заведенном двигателе лада гранта
Коробка переключения скоростей Калины в разборе

Как снять мкпп

Демонтаж трансмиссии осуществляется так:

  1. Слейте масло из коробки передач. Загоните машину на ровную поверхность в гараж с ямой или на эстакаду. Залезьте под ее днище и найдите пробку для слива рабочей жидкости, под отверстие установите емкость, в которую будет сливаться «отработка». Выкрутите болт гаечным ключом и подождите около одного часа, пока жидкость полностью не выйдет из системы. После этого производится демонтаж трансмиссии.
  2. Следующий шаг выполняется в салоне. Под контрольным щитком располагается крепежная гайка корпуса троса, она связана непосредственно с педалью. Выкрутите гайку ключом на 8. После откручивания можно снять упор от кронштейна.
  3. Снимите стопорный узел, а также корпус механизма компенсации износа накладок ведомого шкива, эти компоненты подключены к так называемому пальцу педали. Для демонтажа используйте отвертку с крестовым наконечником, инструментом надо поддеть механизм. Выполните демонтаж пластиковой втулки с педали, внимательно осмотрите ее. Наличие повреждений и дефектов свидетельствует о необходимости замены детали.
  4. Затем выполняется снятие уплотнителя на оболочке троса, этот компонент расположен в моторном отсеке. Извлеките наконечник из вилки, заранее подвинув его вперед по ходу движения машины.
  5. Открутите гайку, которая фиксирует наконечник на кронштейне в коробке передач. Для этой гайки потребуется ключ на 17. Выполните демонтаж наконечника троса из технологического отверстия крепления. После этого его можно снять. Демонтируйте пластмассовую заглушку и извлеките штекер с проводами от контроллера скорости.
  6. Выкрутите три винта, фиксирующие крышку картерного устройства, для этого потребуется ключ на 10. Крышка демонтируется. Под силовой агрегат машины следует подставить надежную опору. Открутите гайку, которая крепит заднюю часть подвески двигателя к кронштейну, для этого потребуется гаечный ключ на 15.
  7. Демонтируйте верхний ограничитель подушки задней опоры мотора. Выкрутите винты, которые фиксируют этот элемент к кузову машины. Снимите подушку вместе с ограничительным устройством.
  8. Открутите гайки, фиксирующие заднюю опору мотора к трансмиссии. Для выкручивания потребуется гаечный ключ на 13. Число гаек зависит от года производства автомобиля. Используя ключ на 8, выкрутите верхний винт фиксации, после чего демонтируйте кронштейн задней опоры.
  9. Выполните снятие пластмассовой заглушки и извлеките колодку с проводкой от механизма активации оптики заднего хода. Открутите винт фиксации шарнира устройства переключения передач на штоке, здесь происходит выбор скоростей. Для демонтажа используйте гаечный ключ на 10.
  10. Открутите винты, фиксирующие реактивную тягу. Также выкрутите болты, которые держат колпаки передних колес и снимите их, воспользовавшись отверткой с плоским наконечником. На снятых деталях находятся прорезиненые уплотнители, проследите за тем, чтобы не потерять их.
  11. Используя гаечный ключ на 30, открутите винты, фиксирующие колеса и ступичные гайки. При выполнении этой задачи автомобиль должен находиться на земле, а не на эстакаде или подъемнике. Зафиксируйте машину на месте, подняв рычаг стояночного тормоза. Под задние колеса следует подставить упоры.
  12. Используя домкрат, приподнимите переднюю часть авто и демонтируйте колеса. Затем окончательно выкрутите ступичные гайки и снимите шайбы, установленные под ними. Демонтированные детали (речь идет о гайках) подлежат замене. Отсоедините и извлеките поворотные устройства с рычагов подвески, перед этим следует выкрутить крепежные винты, используйте ключ на 17. Демонтируйте оба привода, выпрессовав их из посадочных мест. Под коробку передач подставьте опору, чтобы не повредить агрегат.
  13. Выкрутите винты, фиксирующие трансмиссию на моторе, для этого потребуется гаечный ключ на 19. Затем отодвиньте агрегат как можно дальше. Процедура снятия коробки передач окончена. Сборка производится в обратном порядке.

Не включаются передачи при работающем двигателе

Причины и как устранить

Видимо на автомобиле установлена МКПП? Надо подробнее раскрыть проблему. Нет отключения сцепления что-ли, и поэтому не включить передачу? При попытке включения — рычит коробка(шестерни)? Или выжим сцепления есть, рычаг переключения передач работает, но автомобиль не едет?

Если невозможно включить на запущенном двигателе, тогда включите на не запущенном. Выжмите педаль сцепления, снимите со стояночного тормоза(с ручника) и пытайтесь запустить мотор(только что бы впереди не было препятствия, потому как мотор может сразу запуститься и автомобиль поедет) — и какое будет поведение машины?

Если на стартере начнёт трогаться — значит со сцеплением проблемы, нет его отключения. Это несколько причин может быть: например потёк рабочий или главный цилиндр сцепления, то есть стёрлись манжеты или порвались, тормозная жидкость вытекла, может лопнул шланг — опять вытекла жидкость.

Но… тормозная жидкость может быть на месте, отжимной рычаг работает(это надо заглянуть с ямы чтобы увидеть его работу), а всё-равно выключения сцепления нет. Тогда значит проблема с ведущим диском сцепления(например лопнули или погнулись лепестки отжимные, бывают случаи когда выжимной подшипник проваливается сквозь сломанные лепестки).

Если запустится мотор и при отпускании педали сцепления, на включенной передаче, автомобиль не желает трогаться, тогда могут быть проблемы с коробкой передач(например бывает что рвётся первичный вал). Ещё встречались случаи когда в коробке включались сразу две передачи — всё, автомобиль не едет и ни в какую не выключить передачи, пока не разберёшь коробку, но это редкий вариант.

Или всё гораздо проще — на приводе переключения передач в каком-то месте произошла расстыковка(или обрыв). Это опять же надо смотреть со смотровой ямы или на подъёмнике.

Найдёте причину и мы обязательно расскажем как устранить неисправность.

Очень часто можно услышать вопрос, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Многие сталкиваются с этим совершенно неожиданно. Но в большей части случаев водители просто не замечают первых признаков проблемы. Ведь изначально передачи включаются либо не полностью, либо с небольшой натяжкой. Поэтому нужно очень внимательно следить за такими признаками.

При малейших проявлениях такой проблемы нужно искать причину. Ведь со временем включить передачу просто не получится. А ремонт на ранней стадии выполнить всегда проще и дешевле, чем дождавшись полного износа или излома деталей.

Плохо включается первая передача: причины неисправности

Причина неисправностиИз-за чего возникаетКак проявляется на автомобиле, кроме проблем с включением 1-йКак исправить
Неправильная регулировка тросовЕстественное растяжение тросовПервая включается с трудом, возможны проблемы с выбором других передач. При неправильной настройке троса возможны параллельно проблемы с включением 3-й и 5-й передач, а также задней на авто, у которых она слева от 1-й.Заменить изношенные детали кулисы, отрегулировать тросы переключения передач.
Ослабление крепежа
Износ деталей кулисы
Выход из строя механизма переключенияДлительное отсутствие ТОТакже проблемно включается задняя, передачи выбивает при начале движения, возможно появление идентичных проблем на 1-й и 3-й или 1-й и 2-й передаче.
Проявляется на холодную и после прогрева, с места и в движении.
Очистить механизм, отдефектовать, закрепить или заменить изношенные детали или механизм в сборе.
Выработка при большом пробеге
Износ опор коробки и мотора
Неправильная настройка сцепленияРастяжение тросаВсе передачи переключаются плохо, с хрустом, вывешенные колеса ведущей оси проворачиваются на передаче даже при выжатом сцеплении, возможен запах горелого сцепления. Задняя, которая в большинстве КПП не имеет синхронизаторов, тоже включается с трудом. Проявляется на холодную и после прогрева, особо выражено в движении, так как при трогании с места колеса удерживают валы и мешают сцеплению передать на них момент.При своевременном выявлении – отрегулировать натяжение троса или гидравлический механизм выжима. Если проблема запущенная – заменить сцепление.
Ослабление крепежа от вибрации
Деформация деталей
Проблемы с гидравликой
Износ сцепленияЕстественная выработка дисковОтдефектовать и заменить изношенные элементы сцепления (диски, выжимной подшипник, корзина).
Износ дисков из-за перегрева
Перегрев и/или деформация корзины
Износ или деформация синхронизаторовЕстественная выработка деталейПервая передача включается тяжело, с хрустом. Возможен вылет передачи. На других передачах все может быть абсолютно нормально.
Проблемы с переключением постоянные, касаются только одной передачи. Если синхронизаторы износились на нескольких скоростях – с другими передачами тоже проблемы, но поведение может отличаться в зависимости от степени износа.
Заменить кольца синхронизаторов, желательно все сразу, чтобы через 10–20 тысяч не перебирать КПП из-за аналогичных проблем на другой скорости.
При наличии износа шестерен и муфты требуется также их замена.
Использование несовместимого масла (например, GL-5 с сернистыми и фосфористыми присадками)
Неаккуратное переключение передач
Износ или деформация вилки переключения передачЕстественный износЕсли вилка изношена – ход включения 1-й и 2-й передач нечеткий, слишком свободный. Возможны вылеты, недовключения и хруст.
Если вилка изогнута – 1-я может включаться с трудом, а 2-я – наоборот, очень легко.
Проблема одинаково часто проявляется при трогании и в движении.
Заменить вилку выбора передач.
Последствия включения передач с чрезмерным давлением
Поломка реактивной тяги КППВозраст и усталость металлаПередачи включаются с трудом. В движении возможен их вылет, особенно при неровностях дороги и на поворотах. Рычаг КПП в салоне вибрирует, болтается.
Проявляется в движении, с места все может быть нормально. Прогрев зачастую роли не играет.
Заменить реактивную тягу КПП.
Износ элементов подвески
Последствия езды по плохим дорогам
Выработка подшипников КППЕстественный износПроблемы с переключением передач сопровождаются постоянным шумом КПП в движении. При стоянке на ХХ постукивания в области коробки. По мере прогрева шумы усиливаются. Проявляется и в движении, и при старте.Отдефектовать КПП, заменить подшипники.
Последствия нехватки масла или использования неподходящей смазки
Попадание стружки
Выработка вала коробкиЕстественный износПроблемы с переключением передач возникают постоянно. Возможны вылеты передач, в том числе на ровной дороге.
Проявляется при старте и на ходу. По мере прогрева шумы усиливаются из-за снижения вязкости масла.
Отдефектовать КПП, заменить неисправный вал. Если изношен вал, на котором вращаются шестерни (обычно вторичный), нужно заменить и игольчатые подшипники шестерен передач.
Последствия нехватки масла или использования неподходящей смазки
Засорение масляных каналов
Нехватка маслаУтечка через уплотнителиКПП шумит, наблюдаются проблемы с включением передач.
Проблема постепенно прогрессирует: шумы и вибрации усиливаются, а передачи включаются хуже.
Устранить утечку, залить масло до уровня, указанного производителем. Если проблема не решена – нужно менять детали, пострадавшие от дефицита смазки.
Повреждение сальников
Недостаточная заливка с завода или при замене
Масло по вязкости не соответствует сезонуНеправильно выбрано масло или залита контрафактная смазкаПри низкой вязкости возможны проблемы с включением, шумы и вибрации после прогрева.
При высокой вязкости передачи тяжело включаются на холодную (особенно зимой), КПП работает шумно. На коробке с жестким приводом переключателя ход рычага до прогрева становится тугим. По мере разогрева масла в движении “симптомы” уходят.
Сменить масло на рекомендуемое производителем по вязкости и допускам.
Изношены опоры силового агрегатаЕстественный износ и деградация подушекМотор визуально наклонен вперед, назад или вбок. Машина «пинается» при старте, возникают вибрации и тряска двигателя, дрожит и дергается рычаг КПП. На неровностях передачи могут вылетать. При старте, резком ускорении и торможении слышны толчки, передачи вылетают. Проблема появляется вне зависимости от степени прогрева КПП.Заменить подушки двигателя и КПП.
Последствия езды по плохим дорогам

Проблемы с включением 1-й передачи на автомате: причины и “симптомы”

Причина неисправностиКак проявляется на автомобилеЧто делать
Недостаток трансмиссионной жидкостиАКПП переходит в аварийный режим, нестабильно работает, перегревается. Возможен ранний переход на низшие передачи из-за нехватки давления.Долить/заменить ATF и фильтр, провести диагностику.
Неподходящее трансмиссионное маслоПлохо включаются передачи, возникают рывки и толчки при переключениях.Заменить ATF и фильтр КПП.
Закисание или заклинивание селектора (ингибитора)Тугой ход рычага, возможны проблемы с переключением передач, их вылеты.Очистить механизм селектора (ингибитор) или заменить его.
Выработка пакета фрикционовМашина хуже разгоняется, ощущаются пробуксовки передач или они вовсе не включаются.Заменить изношенные пакеты фрикционов.
Неисправность гидротрансформатораСимптомы «пробуксовки сцепления», тяжелый старт и медленный разгон. Рывки автомобиля, вибрации.Отремонтировать или заменить гидротрансформатор.
Засорение каналов гидроблока АКППВибрации, шум при переключении передач. Толчки, удары, пробуксовки при перемене передач. Возможно невключение одной или нескольких скоростей.Прочистить гидравлические каналы КПП, заменить масло, фильтр.
Проблемы с масляным насосомВключение передач затруднено, машина с трудом переходит на повышенные скорости при разгоне, передачи могут вообще не включаться.Заменить масляный насос АКПП.
Неисправность соленоидовПередачи включаются с трудом, возможны ранние и поздние переходы на повышенную передачу.Заменить неисправные соленоиды АКПП.
Неисправность актуаторов РКПППроблемы с включением передач, возможно невключение некоторых скоростей, хруст, вылет передач.Заменить неисправные актуаторы.
Проблемы со сцеплением РКППНа «роботах» оно страдает от тех же неисправностей, что и на МКПП. Деформация, износ диска, нарушение прижима, приводят к затрудненному включению передач. Возможен хруст, ошибки по ЭБУ.Отремонтировать/заменить и отрегулировать сцепление, если оно не самоподводящееся.
Электронная блокировкаНе позволяет резко переключиться на 1-ю в движении, ограничивает мощность двигателя, встает в аварию.Провести компьютерную диагностику АКПП и устранить выявленные неисправности.

Процесс ремонта

  1. Если пропала задняя передача необходимо выполнить следующую процедуру. Посредством участия в цепи плавкой вставки «F21» посылается питание 12В на обмотку соленоида «L1». В рукоятке присутствует выключатель «S1», который осуществляет замыкание контакта «массы», что заставляет катушку соленоида активироваться.
  2. Интересующий нас предохранитель находится внутри монтажного блока и установлен в восьмом посадочном гнезде LADA Kalina, если считать слева. Сила тока для данной вставки равна 10А. Если вдруг предохранитель оказался неисправен, то заменяем его аналогичной вставкой с указанной характеристикой.
  3. Далее выполняем проверку самого выключателя. Для этой цели поднимаем чехол рукоятки и обнаруживаем разъем. Он коммутирован непосредственно с выключателем. Аккуратно производим отключение.
  4. Берем обычную канцелярскую скрепку, с помощью которой замыкаем соответствующие контакты в разъеме.
  5. Предпринимаем попытку включения передачи заднего хода на машине LADA Kalina, и когда данное действие удалось, делаем вывод о непригодности выключателя. Если постигла неудача, то продолжаем усердные поиски источника неприятности.
  6. Снимаем разъем соленоида и в его контактные пазы вставляем две булавки. Теперь призываем на помощь тестер, которым производим замер напряжения. На дисплее прибора должна отобразиться цифра 12 (естественно, Вольт). Нагружаем эту локальную цепь путем подключения лампочки. 5-Ваттного устройства будет достаточно. Если лампа отказывается светиться, то имеем дело с обрывом. Присутствие напряжения здесь можно объяснить наличием сопротивления, появившегося за счет естественного образования оксида меди.
  7. В 99 процентах случаев неисправности проводки, выраженной в переломах или обрывах питающих жил, причиной становится жгут, который располагается рядом с хомутом на поддоне.
  8. Этот хомут демонтируем, аккуратно сдавив элементы его крепежа.
  9. Отключаем разъем выключателя задних стоп-сигнальных огней. Достаем жгут. С гофрированной оболочки снимаем изоляционную ленту и извлекаем провода. Если имеет место обрыв, то это без труда обнаруживается.
  10. С помощью кусачек отщипываем остатки поврежденной проводки и устанавливаем новые провода, которые подбираем с аналогичным сечением. Сам соединительный узел рекомендуем пропаять. Теперь изолируем. Как вариант, можно применить новую гофру. Наша цель – исключить проникновение влаги при эксплуатации.
  11. Жгут фиксируем новым пластмассовым хомутом.
  12. Подсоединяем ранее снятые разъемы и включаем питание соленоида.
  13. Присутствие неисправности именно внутри самого соленоида – случай довольно редкий, однако возможный. Для проверки пользуемся все тем же тестером. Делаем замер сопротивления на выводах. Его значение должно равняться 2,2 Ом. Если выясняется, что виновником неисправности является соленоид, то для его замены потребуется слив масла из трансмиссии. Некоторые ловкачи умудряются обойтись без слива. После демонтажа они ловким движением рук затыкают отверстие подходящим кляпом, а перед установкой резко его удаляют. Незначительная утеря масла все же произойдет, но эти крохи можно без проблем долить.
  14. При монтаже соленоида на Лада Калина не забывайте резьбовую часть смазать герметизирующим клеем, иначе спустя время масло начнет предательски сочиться из коробки.
Про Гранту:  Помпа Лада Гранта 8 клапанов, Luzar LWP 01084
Оцените статью
Лада Гранта Фан-клуб