Признаки неисправности лямбда зонда

В чем проблема? Признаки неисправности лямбда-зонда не спутать ни с чем другим. Самый очевидный – бортовой компьютер сигнализирует о проблеме надписью Check Engine. Если вовремя не отреагировать, то дестабилизируется работа двигателя на холостых оборотах.

Что делать? Неисправный лямбда-зонд можно заменить самостоятельно, но лучше обратиться в сервис, где сперва проведут диагностику, в случае необходимости заменят деталь на новую и удалят диагностические коды.

В этой статье:

Принцип работы лямбда-зонда

Лямбда-зонд представляет собой высокотехнологичное устройство, установленное в выпускной системе автомобиля. Этот датчик мониторит содержание кислорода в отработанных газах и его соответствие экологическим нормам. Также прибор влияет на то, насколько хорошо работает двигатель и как долго сможет прослужить. Название «лямбда-зонд» произошло от греческой буквы λ (лямбда), которая в автомобильной индустрии используется для обозначения коэффициента избытка воздуха в топливно-воздушной смеси.

Принцип работы лямбда-зонда

Основной принцип функционирования ДВС основан на точном соотношении воздуха и топлива, необходимого для успешного зажигания. Для стабильной работы требуются определенные пропорции топлива и воздуха. Стандартное соотношение составляет 14,7:1 (воздух/топливо), при этом значение λ равно единице. Признаки неисправностей лямбда-зонда могут проявиться в случае отклонения от указанных стандартов.

Когда топлива слишком мало и в смеси преобладает воздух, могут возникнуть провалы, рывки, и мощность падает. Если смесь слишком богата, это приводит к увеличению расхода топлива и пропускам зажигания. Лямбда-зонд, отслеживая уровень кислорода, передает данные ЭБУ, который принимает решение по коррекции подачи топлива.

Кислородные датчики в машинах начали применять в конце 1970-х годов благодаря компании Bosch. Первыми серийными автомобилями с лямбда-датчиками стали модели Volvo 240/260 для американского рынка. Сегодня в конструкции ТС может быть установлено от одного до четырех датчиков. Их главные функции включают в себя следующее:

1. Датчики следят за уровнем кислорода в отработанных газах.
2. Передают компьютеру информацию о том, как хорошо топливо сгорает.
3. Принимают обратную связь от каталитического нейтрализатора.
4. Снижают количество вредных выбросов.
5. Оптимизируют работу двигателя.

Каждый ЛЗ адаптирован под конкретную марку и модель, поскольку его функционирование тесно связано с системой электронного управления транспортного средства. Подбор подходящего кислородного датчика осуществляется на основе VIN-номера или с учетом данных о годе выпуска, объеме и мощности двигателя.

Расположение лямбда-зонда

Лямбда-зонд обычно устанавливается в выпускной системе. На новых машинах часто бывает не один, а несколько таких датчиков, их могут поставить как под капот, так и в выхлопную трубу.

Первый ЛЗ установлен близко к двигателю, его видно сразу и удобно заменять. Компактный датчик имеет цилиндрическую форму и встроен в выпускной коллектор. Задача устройства — сбор информации о том, сколько кислорода и вредных примесей содержится в выбросах до их попадания в катализатор для очистки.

Второй датчик располагается в нижней части авто перед глушителем и измеряет параметры после катализатора. ЭБУ анализирует оба потока данных, выявляя потенциальные различия, и отслеживает признаки неисправности первого и второго лямбда-зондов.

В старых моделях обычно установлен только один нижний датчик, в современных авто с двигателями 1,6 литра и больше — два. Автомобили с двойной системой выпуска могут иметь три или четыре датчика: два перед катализатором, ближе к двигателю, и остальные на каждой трубе выпускного коллектора.

Иногда второму кислородному датчику придают дополнительный элемент – обманку, например металлическую проставку или электронный эмулятор. Это позволяет обойти ЭБУ, изменяя данные о содержании кислорода и чистоте выбросов. Эта хитрость может быть полезной, например, при замене катализатора или при его неисправности. В противном случае компьютер станет постоянно сообщать о признаках неисправностей датчика лямбда-зонда (будет загораться Check Engine), что может негативно сказаться на продуктивности двигателя.

Виды лямбда-зондов

Распространены датчики кислорода из диоксида циркония и широкополосные, а также титановые, которые встречаются реже. По количеству контактов ЛЗ бывают с одним проводом или сразу с четырьмя, включая заземление и подогрев. Существует винтовой тип крепления, когда датчик просто вкручивается в выхлопной коллектор, и крепление на фланце.

Наиболее популярные сегодня кислородные датчики работают таким образом:

Циркониевый лямбда-зонд

Особенностью этого датчика является способность к автоматическому созданию напряжения. Электрический разряд возникает за счет различия уровня кислорода в атмосфере и выхлопных газах. Рабочая температура кислородного датчика лямбда-зонда из циркония составляет от 300 °С; ниже этой температуры могут проявиться признаки неисправности, и датчик не будет работать. Основными функциональными компонентами циркониевого лямбда-зонда являются:

• электролит из твердого диоксида циркония;
• внутренний и внешний электроды;
• колпачок с отверстиями для защиты;
• нагревательный элемент.

Керамическая поверхность взаимодействует с воздухом внутри и отработанными газами снаружи. Если уровень кислорода отличается, возникает сигнальное напряжение в 0,45 В, при котором λ равна 1. Когда значения отклоняются, ЭБУ дает команду регулировать подачу топлива для коррекции.

Титановый лямбда-зонд

Титановый датчик отличается от циркониевого тем, что не взаимодействует с атмосферой и не создает электрический ток. Титановый зонд уменьшает сопротивление при богатой топливной смеси и увеличивает при обеднении. Рабочая температура устройства начинается от 700 °С. ЛЗ из титана устанавливают редко из-за высокой стоимости.

Широкополосный лямбда-зонд

Имеет более сложную конструкцию по сравнению с предыдущими и обеспечивает высокую точность измерений. Отличие от циркониевого заключается в том, что широкополосный датчик не только фиксирует факт отклонения от установленных значений, но и предоставляет конкретную величину этого отклонения.

Лямбда-зонд такого типа – это своего рода комплекс из двух камер: измерительной и насосной. В измерительной камере поддерживается стандартный состав с использованием различных уровней напряжения. Отработанные газы из выпускного коллектора поступают в диффузионную щель, где и догорают. Затем датчик измеряет и сравнивает значения в обеих камерах, передавая информацию на ЭБУ. Рабочая температура широкополосного датчика составляет не менее 600 °С, и в его конструкции предусмотрена система подогрева.

Товары из категории

Часто встречающиеся причины поломки лямбда-зонда

Отказ кислородного датчика обычно происходит постепенно, и производители предусматривают аварийный режим управления двигателем. Это сделано для предотвращения возможных серьезных повреждений автомобиля и обеспечения вашей безопасности на дороге.

Часто встречающиеся причины поломки лямбда-зонда

Дефекты ЛЗ могут быть вызваны различными факторами. Когда происходит поломка, важно знать, какие признаки неисправности лямбда-зонда указывают на проблему.

• Механическое повреждение, возникшее в результате сильного удара при аварии, столкновения с бордюром или езды по бездорожью.
• Некорректная работа двигателя и неисправности в системе зажигания могут привести к перегреву кислородного датчика.
• Засорение выпускной системы является еще одной распространенной причиной неисправности кислородного датчика, особенно при наличии продуктов сгорания некачественного топлива, содержащего большое количество тяжелых металлов.
• Поломка элементов ЦПГ: поршня, поршневого пальца или шатуна. Может привести к проникновению масла в выхлопную систему, что забивает зонд.
• Попадание технических жидкостей в корпус.
• Замыкание в проводке.
• Неправильные пропорции ТВС (слишком богатая или бедная смесь).
• Разгерметизация выпускной системы.
• Пропуски зажигания.
• Использование добавок, «улучшающих» качество топлива.
• Естественный износ. При использовании низкокачественного топлива средний срок службы датчика составляет примерно от 40 до 70 тыс. км пробега.

Признаки неисправности лямбда-зонда

В отличие от масляных и воздушных фильтров датчики кислорода не требуют периодической замены, однако при первых признаках неисправности лямбда-зонда приобретение нового становится неизбежным. Это устройство подвергается постоянному воздействию агрессивных факторов: высоких температур, давления и интенсивных вибраций. Качество используемого топлива, включая его присадки, оказывает значительное воздействие на функциональность кислородного датчика.

Признаки неисправности лямбда-зонда

При возникновении неисправности лямбда-зонда на приборной панели автомобиля активируется индикатор Check Engine. Для более точной диагностики проблемы механики в автосервисе считывают ошибки с помощью специального оборудования. Тем не менее иногда простой визуальный осмотр также может быть весьма полезен.

Например, если на кожухе много сажи, значит, мотор долго работал с переобогащенным топливом. Серый или белый налет говорит о том, что в масле и топливе слишком много примесей. А блестящие отложения указывают на избыток свинца, который образуется, если использовать плохое топливо.

В среднем автопроизводители рекомендуют замену кислородных датчиков каждые 50–100 тыс. км в зависимости от типа рабочего элемента. Обычно верхний датчик, установленный до катализатора, выходит из строя на более ранних этапах.

Основные проблемы с лямбда-зондом сводятся к двум вариантам: это сбой в проводке, либо внутренняя неисправность самого датчика, поскольку его нельзя разобрать.

Неисправный лямбда-зонд передает некорректные данные в блок управления двигателем, что заставляет ЭБУ корректировать работу двигателя. Это приводит к увеличению оборотов и дополнительному обогащению топливно-воздушной смеси, что может повысить расход бензина и в долгосрочной перспективе вызвать выход из строя свечей зажигания. Таким образом, первые признаки неисправности лямбда-зонда: изменения в работе мотора и повышенный расход топлива.

Распознать неисправность кислородного датчика можно по следующим признакам:

• Повышение оборотов до максимальных значений с последующей остановкой мотора.
• Нестабильные обороты на холостом ходу.
• Потеря мощности двигателя при увеличении оборотов.
• Загорание индикатора блока управления двигателем (Check Engine).
• Неравномерное движение машины, сопровождающееся скачками.

Для восстановления правильной работы датчика рекомендуется провести процедуру демонтажа и тщательной очистки устройства. Для этого снимите керамическую головку и аккуратно удалите загрязнения, используя мягкую тряпку и специальное химическое средство.

В случае если вышеописанные меры не приводят к желаемым результатам, настоятельно рекомендуется рассмотреть вариант замены датчика на новый.

Часто задаваемые вопросы о признаках неисправностей лямбда-зонда

Почему горит ошибка лямбда-зонда?

Это может свидетельствовать о том, что подходит к концу срок службы датчик или имеются неполадки в соединениях. Обычно устройство нормально функционирует в течение первых 80 тыс. км, а затем может потребоваться замена. Максимальный срок службы составляет около 150 тыс. км. Хотя отключение датчика кислорода может быть выполнено без серьезных последствий для машины, важно помнить, что ЭБУ не сможет оптимально корректировать параметры зажигания и впрыска топлива в процессе сгорания.

Как часто необходимо заменять датчик кислорода?

Износ или неисправность ЛЗ, требующие его замены, обычно возникают при пробеге от 60 до 130 тыс. км. Этот период зависит от условий эксплуатации, таких как уровень пыли, температурные воздействия, качество используемого топлива, стиль вождения и ряд других факторов.

Допустимо ли использование автомобиля с неисправным кислородным датчиком?

Ездить на машине с явными признаками неисправности лямбда-зонда крайне нежелательно. При возникновении дефектов появляются ошибки, сопровождаемые включением Check Engine. Снижается производительность мотора, и увеличивается расход топлива из-за неправильных пропорций смеси топлива и воздуха.

Обратите внимание на то, что на состояние кислородного датчика могут оказывать влияние другие системы вашего автомобиля. Например, масло или антифриз, просочившиеся к ЛЗ, способны вызвать проблемы, и датчик будет выходить из строя, пока не устранена утечка.

Неисправность лямбда-зонда может повлиять на расход топлива и негативно сказаться на работоспособности двигателя. Будьте внимательны к индикаторам, чтобы избежать дополнительных затрат на будущий ремонт.

Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.

1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно «доработать» напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:

7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:

8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 — Bank 1 Sensor 1
HO2S12 — Bank 1 Sensor 2
HO2S21 — Bank 2 Sensor 1
HO2S22 — Bank 2 Sensor 2

Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.

Парни большая просьба ко всем, если меняете, провода таам спаиваете, делайте побольше фоток чтоб все подробно было , ведь многим интерестно будет, что можно самому зделать!

ну что —провел сегодня операцию по замене 1-го лямда зонда на бошевский 0 258 006 537

заехал в БИ_БИ —-1200р —заехал на авторынок 800р (хорошая экономия)

снял декоративную крышку с двигателя(1,8) отсоединил разъем и начал откручивать

подлезать неудобно и нужен канечно разрезной ключ на 22 —но я проделал все простым гаечным —аккуратно накинул его и стал тянуть—благо датчик не прикипел и сразу же открутился

по длине проводов и цвету их ,родной фордовский верхний лямбдазонд один в один с 0 258 006 537 —единственное отличие -разъем

отрезал провода —спаял —на термоусадочную трубочку посадил каждый провод и натянул родную оплетку черную))

вот и все —самое сложно —припаять проводки)))

стер все ошибки —машина работает как работала )) ни лучше ни хуже ехать не стала )) посмотрим на сколько хватит этой переделки

да и еще —когда снял старый датчик —он был весь в красном налете ((( как на свечах нагар такой же бывает (((

так что все беды от нашего бенза

ну вообщем все )))удачи всем

Всем привет !

Спасибо господпа за подсказку о замене датчика на анологичный, нет слов по поводу оригинальных запчастей и их стоимости .

В моем случае произошло тоже самое загорелся чек, правда у меня тестер есть, показал что не исправен датчик после нейтролизатора, сбросил ошибку чек погас . На следующий день тоже самое . Тестер определил ошибку цепи датчика кислорода 2 банк 2. Надоело просто сбрасывать ошибку решил определится с датчиком левый или правый отключил разьем у правого по ходу появилась ошибка датчик 2 банк 1 , оказалось датчик 2 банк 2 это левый по ходу машины. По совету форумчан направился в магазин запчастей ВАЗ и сразу наткнулся на вот это BOSH 0 258 006 537 стоит 930 Росийских денег . Все как и писали внешне и провода один в один, только длинну проводов увеличил использовал старые с разьемом. Совет очень сложно открутить датчик без ключа головки для кислородного датчика (РАЗРЕЗАННОЙ) если собиретесь менгять сами не пожалете денег на головку. Я правда рожковым ключом ухетрился все сделать но вам не советую очень сложно добраться. После установки пока чек не загорелся тестер показывает что ошибок нет .

Всем кто потрудился в предыдущих постах огромное спасибо а тем у кого все в переди удачи и поменьше поломок .

Sanek FF 2
Да, Вы, батенька, просто «герой». Честно говоря, не представляю, как можно открутить дальний датчик на наших моторах рожковым ключом! Видимо комплекция у Вас богатырская. Я у себя снимал поперечину, чтобы обеспечить лучший доступ, собрал все имеющиеся у меня в гараже удлинители (получилось больше метра) для уменьшения угла перелома карданного шарнира (алгоритм такой же, как при замене сцепления на классических «Жигулях»), использовал разрезную головку и то, с трудом справился с задачей.
А скажите, положа руку на сердце, теперь, после этого «садо-мазо» цена фирменной разрезной головки в 600-700 рублей уже не кажется запредельной? А уж цена той головки, что у меня на снимке (140 рублей) и вовсе смешная. Зато какой комфорт при работе! И не забывайте, что Вам ещё три датчика менять в будущем.
А всем остальным посоветую- читайте внимательнее, сэкономите время и силы!
Успехов!

на сайте NGK есть универсальные датчики
лямбды

так они так и пишут типа — для всех типов авто

(для тех кто сомневается в боше)

iops33
А, что, кто-то ещё сомневается? Ну, ну, пускай дальше сомневаются!

просто у япов качество стабильнее и шанс нарваться на брак меньше
хотя хз где делают эти датчики по маркой нгк

issxx1
Доброго времени суток .

Спасибо за пожелания, честно говоря пританцовывал под машиной долго,но ключь искал но нашел в продаже
пока остальные выгорят я думаю найду. Вооще передние датчики на много проще в демонтаже.

Спасибо за инфу. А к стате они все одинаковые или передние с задними разные?
Стот еще такимиже запасаться ? Пока . Удачи на дороге.

Да, открутить лямбда-зонд рожковым ключом это действительно подвиг. Я впечатлён

Если в Курске правильную головку найти не удастся, готов передать поездом с проводником.

Посадочное место у передних и задних датчиков одинаково.

А вообще интересно, казалось бы, задние датчики работают в более щадящих условиях. Почему задний помер, а передние живы ? Если есть возможность, стоит проверить их рабочие характеристики.
Или у меня уже каталитическо-нейтрализаторно-лямбдо-зондовая паранойя ?

Есть сканер которым можно контролировать параметры .
Только где бы почитать в каких пределах они должны быть . Пока контроль по ошибкам записанным в блок управления .
А на счет головки идут поиски если не найду обязательно обращусь .

К сожалению, достоверных источников по диагностике немного. Вот хорошая статья

, а это

анимашка по статье.

Спасибо за ссылку, статья хорошая.

мне сегодня в сервисе приговорили на 90000 пробега первый лябдик, возник вопрос, первый и второй мне сказали что разные, или этот BOSH 0 258 006 537 можно ставить как взамен первому так и в замен второму??? а то щас куплю его а он не подойдет.

Можно и вместо первого, и вместо второго. Но паяльником работать придётся и с тем и с другим

Хотя, может есть клеммник хороший по доступной цене.

А вообще, тема всего на две странички. Можно было бы и ознакомиться.

я ее раз 7 перечитал, просто не понял этот универсальный подходит и за место первого и за метро второго, теперь понял что он вообще универсальный

) а еще через тире идут цыфры 730 а на другой коробке 000 это что за индексы? мне они по барабану?

и еще вопрос если первй умер то соотвественно должен подойти и второй или не обязательно??

Public
Когда какой подойдет только богу известно .

У меня второй (за нейтролизатором) вышел из строя на 31 тысяче.

На картинках страны производители разные вот и цифра расходятся.
Судя по всему оригинальные датчики одинаковые коды разные у них по тому что у передних и задних длинна провлодников и цвет разный для удобства монтажа и учета при сборке .

Public
Вообще то, Вы всё неправильно поняли!

BOSH 0 258 006 537 — это лямбда-зонд от российской машины «Калина»

и, согласно Фордовским каталогам, вместо родных Фордовских запчастей не идет никаким боком

Но мне, и моим предшественникам и последователям очень хотелось найти лучшее применение своим честно заработанным (10-40 тыс.руб), чем тупо потратить их на Фордовские датчики

, поэтому нам очень даже подошел BOSH 0 258 006 537 от «Калины» (ну не без помощи какой-то матери конечно

) и машина довольна, бегает и радуется

А если так много сомнений, то на помощь придет коробочка с голубым овалом от дилера

Владею Focus C-MAX 2005 г.в. 1.6 Ti-VCT 115л.с.,
Давненько горит ЧЕК, неделю назад сделал диагностику-она выявила обрыв цепи обогрева лямбда-зонда «Банк2, датчик2»
Есть два вопроса:

1. Может ли неисправность этого датчика влиять на провалы при разгоне, провалы на ХХ? (именно провалы, а не гуляющие обороты) (проявляются без какой либо причины, неделю может быть все ок, а потом три дня «хулиганить») (хотя есть подозрение на влажную погоду)

2. Покупка датчика 0 258 006 537, его перепайка, и установка на место датчика «Банк2, датчик2» на С-МАХе слишком геморройное дело? (руки вроде не из задницы растут, да и инструмент имеется) =)

dasalexcd
1. Да, именно так и проявляет себя неисправный лямбда-зонд: рывки и провалы при интенсивном разгоне и тряска (очень похоже на «троение») на холостом ходу. Причем, действительно, иногда почти незаметно, иногда «тупит» до невозможности, может действительно зависит от влажности, хотя считается, что влажный воздух более благоприятен для процесса сгорания рабочей смеси.
2. Так ведь и замена датчика на «фирменный» тоже «геморройное» занятие. В нашем случае только добавляется процесс перекоммутации разъемов, а все остальные процедуры ведь никто не отменял. Да нет там ничего сложного, только инструментами надо запастись: головкой, карданным шарниром, удлинителями и т.д.

А вообще на какие параметры влияет второй лямбда-зонд? (с первой все понятно)

Serg_ff
Даже и не знаю как Вам помочь!

По-моему на трех страницах авторы тем и занимались, что давали ответы на заданные Вами вопросы: и длина проводов обсуждалась, и взаимозаменяемость, и выдержки из каталогов были, и фото датчиков, и принцип действия

Serg_ff
Да, все именно так! И всё у Вас получится! Успехов!
P.S. А почему такие опасения по поводу датчиков от отечественных машин? Посадочное отверстие и резьба стандартные, выходной сигнал стандартный, производитель- родной «Bosch». Это же наши инженеры приспосабливают свой контроллер под сигналы стандартных датчиков (как, впрочем и инженеры «Форда»), а не «Bosch» выпустил специальный зонд для «Калины»!!!

после проделанной операции отъездил тыщи 2-3))

полет нормальный -расход упал где то на литр

холостые в принципе проблем не доставляли—но по ощущениям чуть поднялись и стот как мертвые

да и еще—вчера был на диагностике у дилера )) комп изменений ни в работе двигла —не в присутствии датчика от калины не заметил))

так что могу смело советовать всем проделывать данную операцию—если канешно денег не жалко за оригинал))

Передний датчик HO2S

Передний датчик HO2S используется для обеспечения ECM информацией о составе горючей смеси.

HO2S расположен на выхлопной трубе перед TWC. Электрически нагреваемый датчик HO2S выдает импульсы, напряжение которых меняется в зависимости от содержания кислорода в выхлопных газах.

Для измерения содержания кислорода HO2S требуется приток воздуха извне, с которым происходит сравнение. Поскольку приток воздуха извне осуществляется через проводку, для точности измерений необходимо, чтобы кабель не был засорен или поврежден.

Совершенно недопустимо смазывать разъемы HO2S, так как смазка может смешиваться с опорным воздухом.

Задний датчик HO2S

В некоторых странах автомобили также оснащаются задним датчиком HO2S, который устанавливается позади TWC и измеряет содержание кислорода и этой точке. Это делается в следующих целях:

чтобы оптимизировать регулировку подачи топлива;

чтобы отслеживать старение переднего датчика HO2S;

чтобы контролировать работу TWC.

Задний датчик HO2S отличается от переднего тем, что он обладает более медленной реакцией и выглядит несколько иначе. Принцип действия

датчик HO2S работает только при температурах свыше приблизительно 285°C. Нормальная рабочая температура составляет от 350 до 850°C.

Датчик нагревается электрически. На один из контактов подается напряжение 12 В от главного реле, а со второго идет провод на ECM. Когда этот провод заземлен, ток идет через сопротивление PTC. При холодном HO2S, значение сопротивления понижается, а значение тока в цепи возрастает. (Для предотвращения повреждения сопротивления, ECM вначале работает в пульсирующем режиме). При повышении температуры в резисторе PTC и повышении сопротивления резистора, пульсирующий режим постепенно отменяется. Период нагревания составляет приблизительно 30 сек.

Разогретый HO2S может испортиться, если на нем конденсируется влага.

B5234T/B5204T (модели 1994 года): Модуль управления ждет до начала нагрева HO2S; для переднего датчика HO2S — до 1 минуты, а для заднего датчика HO2S — до 7 минут. При этом повышается температура вокруг обоих HO2S, что снижает опасность конденсации.

B5234T/B5204T/B5234T5 (модели 1995 года): Разогрев HO2S начинается сразу же после запуска двигателя, но может быть прерван в первые три минуты при переходе двигателя на холостой ход.

Разогрев заднего датчика HO2S задерживается на 7 минут для того, чтобы дать подняться температуре вокруг HO2S, что снижает опасность конденсации.

B5254S. Разогрев HO2S начинается сразу же после запуска двигателя. Температура HO2S достигает 350°C и остается постоянной до тех пор, пока температура выхлопных газов на переднем HO2S и температура TWC на заднем HO2S не достигнут уровня, исключающего риск конденсации.

Оба провода датчика подсоединены к ECM.

При обогащенной топливной смеси (λ<1), содержание кислорода в выхлопных газах понижается (даже до нуля), и напряжение выходного сигнала составляет приблизительно 0,9 В.

При обедненной горючей смеси (λ>1), содержание кислорода в выхлопных газах повышается, и напряжение выходного сигнала падает почти до 0 В.

Изменение сигнала с сильного на слабый происходит при идеальном (теоретически необходимом для сгорания) соотношении кислорода и топлива, т.е при 14,2 кг/1кг.

ECM использует сигнал HO2S для контроля впрыска топлива и поддержания значения λ=1.

я тоже поставл БОШ за место второго, тот что после катализатора, чек появился но я его стер и он не вылазил, расход мне кажется пока не пришел в норму отъездил 60км, долго он еще будет приживаться?

2