Проверка и замена форсунок на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190

Зачем проверять и промывать форсунки

У форсунок может быть несколько дефектов, которые могут пагубно сказаться на работе двигателя:

• форсунка плотно не закрывается и не держит давление топлива
• забиты проходные каналы и сопла форсунки
• проблемы в электрической части

Как ни странно, но чаще случается именно первый вариант, а не второй. Поэтому просто чистка форсунок без их проверки — напрасно потраченное время!

https://www.youtube.com/watch?v=mHczJZtJ5Gc

Но у современных автомобилей и второй пункт даёт о себе знать. Дело в том, что подача топлива у этих авто, в том числе и Шевроле Лачетти, выполнена без обратки. То есть, всё, что пришло в рампу, может уйти только через форсунки и ни как иначе. Получается, что любая частица мусора, попавшая в топливную магистраль после фильтра, обязательно окажется в какой-нибудь форсунке.

Также качество нашего бензина может оставить свой след на внутренних стенках форсунки, что неизбежно отразится на чёткости её работы. Именно на чёткости, ведь форсунка — это один из самых точных механизмов в автомобиле. Представляете, что такое длительность впрыска 2 миллисекунды? Это очень быстро. Например, моргая, человек закрывает глаза на 400 миллисекунд!

Поэтому наша задача создать для этого быстрого и чёткого механизма идеальные условия для выполнения своих функций.

Я не говорю, что всем сразу необходимо всё бросать и мчаться чистить и проверять форсунки Форсунка на самом деле очень надёжный механизм и может прослужить не одну сотню тысяч км. Но если на Вашем автомобиле появились подёргивания, потраивания, не ровный холостой ход, возрос расход топлива, упала мощность, детонация или место заправки не внушает Вам доверия, тогда стоит почистить и проверить форсунки.

Как проверить и промыть форсунки

Фотоотчёт о том, как проверить и промыть самостоятельно топливные форсунки автомобиля без специальных приспособлений и с минимальным набором инструмента.

По традиции рассмотрим этот процесс на нашем любимом автомобиле Шевроле Лачетти.

Сразу скажу, что я против промывки топливных форсунок без снятия их с автомобиля по двум причинам:

• после такой промывки нужно будет сменить масло и, желательно, свечи
• абсолютно невозможно проконтролировать результат и проверить каждую форсунку

Поэтому советую всегда проверять и промывать форсунки со снятием их с двигателя. Тем более это совсем не сложно и займет не больше часа времени.

Примечание! На автомобилях с системой управления двигателем (в народе — инжекторный) и системой впрыска — «впрыск на клапан»(коих большинство на данный момент) требуется чистка трёх вещей — форсунки, впускные клапана и камера сгорания. Особенно впускные клапана, так как они горячие и впрыск происходит именно на них.

Из-за этого на клапане образуются нехорошие отложения, мешающие работе клапана и испаряемости бензина, что приводит к плохому смесеобразованию. Поэтому промывка Wynn’s-ом без снятия форсунок также необходима. Желательно делать это перед каждой второй-третьей смене масла.

Также хочу напомнить, что эта процедура подразумевает контакт с бензином и его парами, поэтому соблюдение элементарных правил безопасности никто не отменял. Основных три:

• никакого открытого огня и курения в месте проведения работ
• двигатель должен быть холодным
• никакой пластиковой тары и пластиковых бутылок! Бензин и пластик — опасная игрушка! Я использую либо стекло, либо металл и никогда не храню бензин в пластиковой таре. Большинство не соблюдает данного правила безопасности и тягают с собой пластиковые бутылки с бензином и, ещё лучше, заливают из них бензин непосредственно в бак автомобиля. Я тоже раньше не предавал этому особого значения и не слушал упреков отца, пока на моих глазах не загорелся человек и не сгорел склад ГСМ. Он просто переливал бензин из бочки в пластиковую канистру. И всё…

Как прочистить форсунки самостоятельно

У разных водителей методика самостоятельной чистки форсунок в домашних условиях может несколько отличаться. Все зависит от технических возможностей и наличия свободного времени. Однако в любом случае имеются некоторые одинаковые моменты. Во-первых, потребуется специальная жидкость, которая сможет химически удалить смолистые отложения.

1. Первый метод (весьма распространенный). Понадобятся ключи (для демонтажа форсунок), аккумулятор, два проводочка с клеммами на концах и очищающая жидкость. Для начала, как уже говорилось, форсунки нужно снять. Обычно водители снимают топливную рампу, а затем уже вынимают из нее форсунки. Степень загрязненности каждой из них можно будет оценить невооруженным глазом. Один из проводов подсоединяется одним из концов к автомобильному аккумулятору, а другим (с клеммой) к контакту на форсунке. Второй провод подсоединятся только к форсунке. К ней же через входное отверстие подсоединяется баллон с очистителем. Часто это делают напрямую, но некоторые водители предпочитают делать это через кусок топливного шланга. Далее, удерживая форсунку одной рукой, нужно надавливать на распылитель баллона, чтобы жидкость для чистки форсунок начала нагнетаться внутрь. Одновременно с этим нужно замыкать второй проводок на аккумуляторе, приводя в действие электромагнитный механизм клапана. Одни мастера делают это напрямую, в то время как другие выполняют процедуру, например, через лампочку (чтобы снизить напряжение, подаваемое на форсунку). Открывать клапан следует на 2-3 секунды. Процедуру проводят до тех пор, пока не будет достигнуто хорошее распыление жидкости.
2. Второй метод напоминает процедуру в автосервисе. Для него придется собрать из подручных средств стенд для чистки форсунок. В Интернете имеется множество вариантов. Основное отличие между ними заключается в используемых материалах. В любом случае, работа его будет аналогична работе заводской установки. Принцип и основное преимущество заключается в том, что одновременно обрабатываются сразу все четыре форсунки. Кроме того, есть возможность сравнить распыление и добиться одинакового факела.
3. Третий метод заключается в восстановлении нормальной работы форсунок без их съема. То есть, прямо на двигателе. Для этого понадобится промывочный цилиндр, который легко изготовить самостоятельно из двухлитровой пластиковой бутылки. Со стороны донышка просверливается отверстие под ниппель. Сюда будет подключаться воздушный компрессор с манометром. Со стороны крышечки монтируется шланг для подключения к топливной рампе. Чтобы прочистить форсунки не снимая двигателя, нужно в промывочный цилиндр залить специальную жидкость для чистки форсунок. Затем подключить цилиндр к системе, отсоединив предварительно топливный насос. После понадобится запустить двигатель и включить компрессор для подачи жидкости. А когда она полностью выработается, собрать все обратно. Минус этой процедуры заключается в невозможности визуально оценить ни степень загрязненности форсунок, ни степень их очистки, ни качество распыления топлива.

Как снять топливные форсунки шевроле лачетти

Первым делом необходимо сбросить давление в топливной магистрали. Как это сделать подробно описано в статье Замена топливного фильтра Шевроле Лачетти

Теперь покажу, как я добираюсь до форсунок быстро и удобно.

Для удобства необходимо отключить и убрать немного в сторону жгут проводов, идущий над форсунками (желтые стрелки) и малый шланг системы вентиляции картера

Шланг снимается просто, а для снятия жгута проводов необходимо выполнить следующее:

Отключаем штекера разъёмов от дроссельного узла (защёлка снизу)…

…датчика положения распредвалов (защёлка справа)…

…датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (защёлка сверху)…

…датчика температуры поступающего в коллектор воздуха (защёлка ближе к салону)…

…и, собственно, отключить форсунки, нажав на фиксатор

Нажать на фиксатор удобно при помощи длинной отвертки

После этого убираем жгут проводов вправо и он нам больше не мешает

Дело осталось за малым. Поднимаем шланг системы охлаждения вверх и зацепляем или подвязываем его, чтобы не мешал. Откручиваем две гайки и два болта

Гайки удобно открутить накидным ключом на 12 мм

А болты — торцовым ключом на 10 мм. Или головкой

Будьте аккуратней и сильно не разгоняйтесь, а то болтики короткие и могут упасть куда-нибудь далеко

Теперь, чтобы было удобно снять рамку, нужно держатели трубок на коллекторе…

…повернуть на 90 градусов

Теперь удобно снять рамку

После этого видим два болта. Это последние, которые необходимо открутить

Берём головку на 12 мм и откручиваем.

Совет: так как болты находятся в глубине и ухватится за них пальцами не очень удобно, а из головки они могут выпасть и упасть, конечно же, в самое недоступное место, то имеет смысл перекрыть болту путь вниз тряпкой или, как я — перчаткой. Так он дальше перчатки не упадёт

Теперь внимание! На этом этапе обычно отключают подающий топливный трубопровод. Но я этого не делаю. Потом будет понятно — почему. Но если у Вас возникнут трудности, тогда отключите.

Тянем рампу с форсунками вверх. Можно помочь себе всё той же длинной отвёрткой

Когда все форсунки вышли из своих посадочных мест, аккуратно выводим рампу и поворачиваем на 90 градусов (можно и на 89 )

Получается вот такая незамысловатая картина

Прикрываем отверстия во впускном коллекторе тряпкой, чтобы туда ничто или никто не упал.

Осматриваем форсунки на предмет видимых проблем и поражаемся сколько там собирается грязи

Когда нужна промывка инжектора

Как появляются загрязнения. Сперва на детали мотора оседают смолы, это не сгоревшее горючее и его примеси. Затем осадок окисляется и становится твердым слоем на деталях. Если отказаться от очистки впрыска, то проблемы в работе мотора будут только прирастать: появится высокий износ механизмов, усиленное образование кокса и нагара, катализатор будет испытывать чрезмерную нагрузку, выйдет из строя и т.д.

Даже тонкий лаковый слой в 0,005 мм снижает эффективность инжекторов на 20% и более. Изменяется характер факела распыла: его форма и размер. Распылители теряют герметичность, от чего управление впрыском начинает работать со сбоями. От этого мы наблюдаем провалы на холостых оборотах и повышенный расход топлива.

Качество горючего, экстремальные погодные условия, длительные простои в пробках делают процесс образования загрязнений молниеносным. Следует знать, есть и другие возможные неполадки: топливный фильтр, насос, сетка топливозаборника. Эти загрязненные детали мешают нормальной работе двигателя.

Профилактику необходимо проводить каждые 20-30 тысяч км. Очистить двигатель можно самостоятельно. Для этого понадобится специальное оборудование и жидкость для промывки форсунок инжектора. Выбрать подходящее средство несложно. Сегодня на рынке популярны средства российского производителя LAVR и европейские средства. Перед тем, как выбрать препарат, посмотрите видео, чем отличаются составы.

Когда требуется очистка форсунок

Есть ряд симптомов, которые позволяют предположить забитость форсунок.

а) Машина заводится не с первого раза.

б) Проблема с запуском в работу двигателя, когда на улице холодно или сыро.

в) Мотор глохнет на холостом ходу.

г) Датчик показывает «плавающие» (нестабильные) обороты на холостом ходу.

д) Увеличивается расход топлива по сравнению с обычным (от литра на сотню километров и более).

е) Снижается динамика езды в автомобиле.

ж) При наборе скорости или разогреве на холостых оборотах машина «троит».

Форсунка относится к деталям инжекторной системы. Получая импульс от электромагнитного клапана, она под давлением осуществляет впрыскивание топлива во впускной цилиндр. После того, как импульс исчезает, подача горючего через форсунку прекращается.

При пробеге машины до 30 000 км и применении низкосортного бензина форсунки покрываются смолянистыми остатками, что негативно влияет на работу мотора. Здесь можно обойтись профилактической чисткой деталей впрыска.

Когда пройденный путь машины приближается к 50 000 км, заметен увеличенный расход топлива. Двигатель работает в нагруженном режиме, его производительность уменьшена. Достаточно обычной чистки форсунок, чтобы исправить ситуацию.

В случае пройденной дистанции около 80 000 км двигатель начинает работать не на полную мощность, а на 85%. Мотор барахлит, машина часто не заводится с первого раза. Диаметр сопла в форсунках увеличивается, поэтому чистка уже бесполезна, детали надо менять на новые.

Кто и дальше пытается ездить на старых загрязнённых форсунках, тому можно только посочувствовать. Ответ один – ставить новые форсунки.

Нужно ли очищать топливную систему?

Этот вопрос часто задают многие автовладельцы своим знакомым и автомеханикам, ищут ответ на данный вопрос и в сети Интернет. Но к сожалению Интернет не может дать однозначного ответа на поставленный вопрос, поскольку мнения в сети всегда разделяются.

А дело в следующем. Кто-то считает прочистку инжектора напрасной – впустую и на ветер выброшенными деньгами, а кто-то считает наоборот – чистить топливную систему любого автомобиля нужно, как можно чаще. Как рассудить и кому верить, кто же из них прав?

Мы обратились к нескольким экспертам по автохимии, и также послушали мнение определенных автомехаников и мотористов. В итоге сложилось следующее. Большинство из них считает, что прочистка инжектора крайне необходима в любых машинах.

Почему же тогда, еще каких-то 10-15 лет назад о прочистке инжектора никто почти не говорил? Оказывается, дело все в качестве топлива, которое к сожалению определенным образом изменилось не в самую лучшую сторону. Но как же так, скажете вы? Ведь в нашей стране топливо за последнее время стало значительно лучше. Да, это действительно так.

За последние годы в нашей стране было принято ряд законодательных экологических нормативов, которые помогли улучшить ситуацию с качеством топлива на АЗС. В том числе, многие нефтяные компании существенно обновили свои заводы по производству топлива с целью, улучшения качества и экологичности выпускаемого бензина и дизельного топлива.

Все дело- в химических добавках, которые сегодня добавляются во все марки топлива. Это необходимо для повышения октанового числа бензина и диз. топлива. В их число входят и различные присадки добавляемые в наши дни в топливо, которые обеспечивают более низкое содержание вредных веществ при выхлопе.

Так же не стоит забывать и о новом виде топлива, с добавлением этанола. Правда в нашей стране этот вид топлива пока еще не так сильно распространен, в отличие от той-же Европы.

Таким образом, в результате различных присадок и химических добавок в топливо, при его сгорании, внутри двигателя ускоряется процесс отложения углерода. Например, тот же этанол (алкоголь, спирт), он окисляется и эмульгирует образуя при этом негорючие побочные продукты.

Со временем побочные продукты начинают накапливаться в топливных форсунках инжектора, на поверхностях впускных клапанов по всей камере-сгорания двигателя. А результатом таких отложений становится потеря мощности самого двигателя и увеличение расхода топлива автомобилем. А из-за углеродных отложений, как уже доказано, увеличивается уровень вредных веществ в самой выхлопной системе.

Кроме этого, в результате загрязнения инжекторной системы многие автомобили не заводятся с первого раза и особенно отказываются заводиться, когда на улице мороз.

Признаки засорения форсунок инжектора

Плановую промывку инжектора и форсунок без снятия нужно проводить каждые 10-20 тысяч километров пробега. Если прочищать форсунки после более длительного расстояния, то есть риск того, что данная процедура будет уже бесполезной.

Такое пренебрежение в конечном итоге может привести сильному повреждению не только этой детали, но и других взаимосвязанных узлов двигателя. Прочисткой инжектора в таком случае уже не отделаться, двигатель будет нуждаться в ремонте.

Покупка новых комплектующих, в том числе форсунок, занятие трудоемкое и не дешевое. Поэтому чистку инжектора не стоит откладывать в «долгий ящик», особенно в тех случаях, когда признаки неисправности уже проявились.

Но лучший вариант – это не допустить появления проблемы, время от времени промывая форсунки без снятия, например, перед заменой моторного масла. Такая профилактика поможет уберечь свой автомобиль от ненужных неполадок с форсунками двигателя.

Если же проблемы избежать все же не удастся, есть несколько признаков, по которым можно определить, что прочистить форсунки необходимо намного раньше:

• Потеря мощности двигателя (в камеру сгорания подается малое количество топливно-воздушной смеси);
• Увеличение расхода топлива;
• Периодические хлопки (детонация) во время работы мотора;
• Выхлоп черного дыма из глушителя автомобиля;
• Нестабильная работа мотора (скачут обороты двигателя).

Стоит отметить, что при появлении любых из вышеописанных признаков не стоит сразу пытаться чистить инжектор. Дело в том, что причиной неисправности могут быть и другие неполадки в системе, например засорение сажевого фильтра или поломка другой детали.

В любом случае для начала необходимо провести тщательную диагностику двигателя, и только потом, убедившись в засорении форсунок, приступать к промывке инжектора.

Проверка и замена форсунок на автомобиле лада гранта ваз 2190

При выходе из строя форсунок на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190 возможны следующие признаки неисправности форсунок:

— затрудненный пуск двигателя;

— неустойчивая работа двигателя;

— двигатель глохнет на холостом ходу;

— повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

— двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

— рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля Лада Гранта;

— повышенный расход топлива;

— повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;

— калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

Топливные форсунки на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190 с двигателями ВАЗ 11183, ВАЗ 21116, ВАЗ 11186 и двигателя ВАЗ 21126 заменяют разными способами. В данном подразделе замена форсунок показано отдельно.

Для проверки и замены форсунок на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190 с двигателями ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 выполните следующее.
Для замены форсунок вам потребуются: ключ-шестигранник «на 5», отвертка, ключ «на 17» (два), автотестер.

1. Разъединив соединительные разъемы проводов форсунок и моторного жгута (см. п. 3 подраздела «Снятие и установка топливной рампы»), проведите первоначальную проверку обмоток форсунок. Для этого поочередно подсоединяйте омметр к контактам разъемов. В разъеме установлены пять контактов: четыре для подачи управляющего сигнала на форсунки и один общей «массы» (к нему подсоединен малиновый провод с черной полосой). По очереди соединяйте каждый из четырех управляющих контактов с общим контактом и в каждом случае измеряйте сопротивление. Оно должно быть равно 0,011-0,015 кОм. Если при одном или нескольких измерениях сопротивление отличается от указанного значения, некоторые форсунки неисправны.

2. Для более точной проверки и для замены форсунок снимите топливную рампу с автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190 (см. «Снятие и установка топливной рампы»).

3. Отожмите фиксатор и отсоедините разъем проводов от форсунки.

4. Поддев отверткой, снимите пружинный фиксатор форсунки…

5. …и выньте форсунку из топливной рампы. Аналогично снимите остальные форсунки.

6. Для выявления неисправной форсунки подключите к контактам форсунок омметр. Он должен показать сопротивление 0,011-0,015 кОм. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.

ПРИМЕЧАНИЕ
Проверяйте форсунку по форме распыляемого факела топлива и на герметичность на специализированной станции технического обслуживания, поскольку такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Форсунки двигателей ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190 имеют оригинальную конструкцию и невзаимозаменяемы с форсунками инжекторных двигателей ВАЗ некоторых других моделей. Покупайте новые форсунки точно с такой же маркировкой.

7. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте на всех форсунках уплотнительные кольца со стороны топливной рампы…


8. …и впускного коллектора.

9. Если на автомобиль Лада Гранта устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав во избежание повреждения их электрической части.

10. Установите на автомобиль Лада Гранта ВАЗ 2190 форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой форсунок смажьте моторным маслом уплотнительные кольца.

11. Установив форсунки в топливную рампу, а топливную рампу на впускную трубу и подсоединив трубопровод к топливной рампе, заведите на автомобиле Лада Гранта двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.

Для проверки и замены форсунок на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190 с двигателем ВАЗ 21126 выполните следующее.
Для замены форсунок на автомобиле Лада Гранта вам потребуются: шестигранный ключ «на 5», отвертка с плоским лезвием, ключ «на 17» (два), автотестер.

1. Отжав фиксатор, разъедините соединительные разъемы проводов форсунок и моторного жгута.

2. Проведите первоначальную проверку обмоток форсунок. Для этого поочередно подсоединяйте омметр к контактам разъемов.

ПРИМЕЧАНИЕ

В разъеме установлены пять контактов: четыре для подачи управляющего сигнала на форсунки и один общий « 12 В» (к нему подсоединен малиновый провод с черной полосой).

3. По очереди соединяйте четыре управляющих контакта с общим контактом и в каждом случае измеряйте сопротивление. Оно должно быть 11-15 Ом. Если при одном или нескольких измерениях сопротивление отличается от указанного интервала значений, возможно, неисправны тестируемые форсунки или жгут их проводов.

4. Для более точной проверки и замены форсунок снимите топливную рампу с автомобиля Лада Гранта (см. «Снятие и установка топливной рампы»).

Про Гранту:  Стойки на ладу гранту каяба цена

5. Подденьте отверткой и снимите пружинный фиксатор форсунки.

6. Извлеките форсунку из топливной рампы. Аналогично снимите остальные форсунки.

7. Для выявления неисправной форсунки подключите к контактам форсунок омметр. Он должен показать сопротивление 11-15 Ом. Если сопротивление обмотки форсунки не соответствует указанному интервалу значений, замените неисправную форсунку, так как она неремонтопригодна.

8. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте уплотнительные кольца на всех форсунках со стороны рампы и со стороны распылителя.

9. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.

10. Перед установкой форсунок смажьте уплотнительные кольца моторным маслом.

11. Установите на автомобиль Лада Гранта ВАЗ 2190 форсунки в порядке, обратном снятию, закрепив на рампе фиксаторами, предварительно немного их поджав.

12. Установив топливную рампу, подключив топливопровод и подсоединив разъем проводов, закрепите клемму «минус» на аккумуляторной батарее, поверните три-четыре раза ключ замка зажигания в положение «I» (зажигание) с интервалами 2-3 с между включениями и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.

13. Установите на автомобиль Лада Гранта ВАЗ 2190 все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Промывать очистителем карбюратор

Если для чистки найдется карбклинер, то можно в гараже почистить бензиновый двигатель своими руками с помощью очистителя ДВС из баллона, чтобы не тратить деньги на специальную жидкость.

Для проведения процедуры понадобятся:

• несколько чистых тряпок;
• медный изолированный провод маленького сечения длиной примерно 1 м;
• ножницы;
• пластиковые затяжки;
• отвертка;
• электрическая батарейка напряжением 9 В;
• кусок кислородного шланга длиной 6 см;
• изолента;
• жидкость для карбюратора;
• для защиты глаз и рук нужны специальные очки и одноразовые перчатки.

1. Снять форсунку с бензинового коллектора, при помощи тряпки вытереть ее снаружи (стоит вытащить из нее резиновый уплотнитель).
2. Разрезать часть провода на кусочки одного размера и с любой стороны у них ножницами оголить изоляцию.
3. При помощи изоленты оголенные части провода прикрепить к батарейке.
4. На обратных концах проводов шилом чуть увеличить изоляцию для другого подсоединения к форсунке.
5. В колпачке жидкости шилом проделать отверстие.
6. Вставить колпак в резиновый трубку и сжать их пластиковым зажимом.
7. Этот переходник поставить на баллон жидкости.
8. Чистую снаружи форсунку прикрепить к переходнику из резинового шланга и зажать хомутом.
9. Подключить форсунку к батарее, будет слышен звук, говорящий о том, что она открылась.
10. Вставить переходник с форсункой на баллон жидкости карбюратора.
11. Не спеша подать давление.
12. Само средство для чистки мотора будет вертикальным потоком подаваться через форсунку.

Технические характеристики двигателя ваз-21126-77

Напомним, в другой статье мы определяем лучший двигатель ВАЗ для современного автомобиля Лада.

Ключевые слова: двигатель лада гранта | двигатель лада калина

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

• Что дешевле: купить Весту или собрать ее по запчастям

• Сравнение автомобилей Лада с ESP и без

• Нужна ли защитная накладка на задний бампер Лада Веста

• Как отключить ESP или ESC Lada XRAY и как система влияет на проходимость

Углерод – это строительный материал для отложений внутри двигателя

Когда дело доходит до вредных отложений углерода в двигателе, то такие отложения считаются врагом №1 для всех видов моторов ДВС (двигатели внутреннего сгорания). К сожалению нужно признать, что образование углеродных отложений внутри двигателя ДВС, неизбежно.

Углерод – это побочный продукт использования бензина в качестве источника энергии для работы двигателя. Так что данные отложения углерода внутри двигателя обязательно появляются в любом моторе ДВС, независимо от того, как вы используете свою машину. Все зависит от того, как быстро они будут появляться внутри двигателя.

В принципе, всю внутреннюю часть двигателя можно сравнить с духовкой. Например, если вы сделаете одну курицу на гриле в вашей духовке, то ваш чистый духовой шкаф скорее всего останется незагрязненным. Но, если вы будете готовить курицу в этой духовке каждый день и так в течение 5 лет, а после этого еще и не чистить духовой шкаф от нагара или другой скопившейся грязи, то все это приведет к ужасному состоянию вашей духовки.

То же самое происходит и в двигателе вашего автомобиля.

Двигатели ДВС имеют определенный термоцикл, нагреваются от температуры окружающего воздуха до рабочей температуры, а затем, после их выключения и остановки, обратно остывают. И так происходит постоянно на всем протяжении эксплуатации машины.

Это постоянное изменение температуры приводит к образованию углеродных отложений внутри самого мотора и в системе впрыска топлива.

Но это является не единственной причиной таких отложений. Например, неисправность системы рециркуляции выхлопных газов (выход из строя клапана) также может приводить к ускоренному образованию углеродистых отложений внутри мотора.

Но одним из самых важных факторов, которые влияют на отложения углерода в двигателе, несомненно является качество самого топлива. Например, если вы часто используете для заправки машины низкооктановое некачественное топливо или заливаете в свою обычную машину очень высокооктановое топливо, которое предназначено только для мощных моторов спорткаров (содержит множество моющих химических средств – присадок), то это также приведет к быстрому образованию серьезных отложений, как внутри самого двигателя, так и в системе его впрыска.

Чем хороша ультразвуковая чистка топливных форсунок?

Неоспоримое преимущество подобного метода – это на 100% качественная очистка даже полностью заросших сопл. С его помощью можно восстановить форсунку и её производительность, когда химия банально не может попасть внутрь из-за сильного загрязнения. Но помните: тефлоновые и керамические форсунки инжектора чистить ультразвуком нельзя.

Если вы регулярно ухаживаете за своим автомобилем и имеете гараж, почистить форсунки не снимая легко. Составы продаются в автомагазинах, какого-либо специального инструмента не требуется. Если пробег у автомобиля большой, инжекторы никогда не чистились, без ультразвуковой ванны, скорее всего, не обойтись.

Форсунка представляет собой механический распылитель топлива, который устанавливают в бензиновых и дизельных моторах. Используются форсунки для дозирования, подачи и управления горючим. Производятся трёх типов: электромагнитные, электрогидравлические и пьезоэлектрические.

В жидком топливе присутствует множество добавок. Они в виде грязи откладываются на седле запорной иглы, затем туда периодически налипает другая грязь, которая затвердевает и трёт иглу, как наждачная бумага. Если махнуть рукой на состояние форсунок, то поначалу это приведёт к снижению качества распыла топлива и увеличению его расхода, а затем – к полному выходу из строя и замене самих форсунок.