Шарниры растяжки лада гранты не заменяются

Ромашки на гранте что это

Каждый автолюбитель старается уделять своей ласточке как можно больше внимания. Приходится вовремя менять расходники, разбираться с деталями, вышедшими из строя. Если появились подозрения, что сайлентблоки гранта отслужили своё, то нужно быстрее загонять машину на яму. Стоит обратить внимание на предвестники.

Часто появляется непонятный глухой стук в подвеске или справа или слева. Стучать может по разным причинам, но сайлентблок гранта является одной из популярных. Говоря о причинах, можно длительное время перебирать варианты, ведь это могут быть и опорник, и шток в стойке, и кронштейн коробки. Стоит уделить внимание и такой детали, как растяжка, она часто и является причиной.

Шарнир растяжки задний лада гранта

Обычно кронштейн и растяжку меняют после их деформации в результате ударных нагрузок, возникших при аварийных ситуациях или при эксплуатации по плохим дорогам

В некоторых случаях, визуально нельзя определить погнутость растяжки, пока ее не демонтируешь.

Для того чтобы заменить кронштейн и растяжку нужно воспользоваться эстакадой или подъемником.

Ключом на 24 отворачиваем гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая растяжку ключом на 24.

Накидным ключом на 24 ослабляем затяжку гайки крепления растяжки к кронштейну.

Головкой на 17 отворачиваем три болта крепления кронштейна растяжки к кузову.

Выводим задний конец растяжки из отверстия рычага

На заднем конце растяжки расположены шайбы регулировки угла продольного наклона оси поворота колеса.

Ключом на 24 отворачиваем гайку крепления переднего конца растяжки к кронштейну

Снимаем кронштейн и большую шайбу с растяжки

За большой шайбой на переднем конце растяжки установлены регулировочные шайбы угла продольного наклона оси поворота колеса (в нашем случае шайб — две).

При установке регулировочной шайбы необходимо, чтобы фаска на ее внутренней кромке была обращена к растяжке

Продольная растяжка имеет каталожный номер: — 2108-2904270.

Кронштейн продольной растяжки в сборе имеет каталожный номер – 1118-2904049

Сборку проводим в обратной последовательности, при этом для сохранения продольного наклона оси поворота колеса, на каждом конце растяжки устанавливаем прежнее количество регулировочных шайб.

Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров производим, когда автомобиль стоит на колесах.

Момент затяжки болтов крепления колес — 65—95 Нм (6,5—9,5 кгсм).

— гайки крепления растяжки — 160 – 176,4 Нм (16,3 – 18 кгс м);

— болты крепления кронштейна растяжки – 42,1 – 52,0 Нм (4,3 – 5,3 кгс м).

После замены продольной растяжки необходимо проверить углы установки передних колес (сход – развал).

После пробега 100 км еще раз затяните резьбовые соединения требуемыми моментами.

Ставим новые сайлентблоки

Теперь настал момент, когда можно поставить новые сайлентблоки лада гранта, главное знать, как запрессовать их. Место посадки потребуется предварительно смазать, можно воспользоваться графитовой смазкой, затем накручивается гайка, запрессовываются сайлентблоки гранта, цена на них не высока. При этом можно обойтись без специальных устройств, которые позволяют запрессовывать детали. Да и сам рычаг снимать не нужно, как некоторые делают.

Когда вы разобрались, как поменять сайлентблоки на гранте, стоит вспомнить, что после замены нужно ослабить гайку, чтобы можно было прикрепить краб. Нужно учитывать, что отверстия, которые предназначаются для крепления, смещаются. Так лада гранта замена сайлентблоков не обходится без молотка, который пригодится для подгона отверстий. Нужно будет воспользоваться им и с одной, и с другой стороны.

После того, как замена сайлентблоков на гранте совершена, вы можете столкнуться с удивительным эффектом. Водители подмечают, что пропадает ватность в управлении, руль становится более послушным, дорога держится без проблем. Потому если есть подозрения, что сайлентблоки передних рычагов гранта пришли в негодность, лучше сразу искать причину и заменять их. В результате, вы получите ту машину, работа которой вас будет только радовать.

Снятие рычага передней подвески на автомобиле Лада Гранта производят для его замены на новый в случае механического повреждения, обнаружения трещин и сколов, а так же для замены изношенных сайлентблоков. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

На этом ремонтные работы по снятию рычага передней подвески на автомобиле Ваз 2190 завершены.

Операции по снятию рычага передней подвески Лада Гранта

Вывешиваем автомобиль, снимаем колесо с той стороны, где будем снимать рычаг. Снимаем защиту двигателя. Снимаем шаровую опору, смотрите статью «Снятие шаровой опоры с Лада Гранта» Удерживая растяжку рожковым ключом «на 24», накидным ключом той же размерности отворачиваем гайку растяжки.

Отверните болт крепления тяги соединяющей рычаг и стабилизаор поперечной устойчивости. Часто если болты давно не менялись, не раскручивались, то они могут сломаться. Перед снятием рычага лучше всего иметь запасные.

Выколоткой из мягкого металла выбиваем и вынимаем болт. Не повредите резьбу.

Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову.

Вынимаем (или выбиваем) болт и снимаем рычаг с кронштейна.

Снимаем с растяжки шайбу и снимаем рычаг.

На растяжке за большой шайбой расположены шайбы регулировки угла продольного наклона оси поворота стойки (на фото показано три шайбы, может быть и другое количество)

Шайбы приберите, и установите обратно в том же количестве. В случае если снимаются рычаги с двух сторон, то промаркируйте шайбы, чтобы их установить на свои места.

Ремонт ходовой части лада гранта

Список деталей:Подшипник верхней опоры стойки – 350 рублей/штука11180-2902840-01

Палец шаровой (с крепежом) – 400 рублей/штука21230-2904192-86

Рычаг передней подвески – 980 рублей/штука2190-2904020Шарнир растяжки «Ромашки» — идут в комплекте с рычагом. Ориентировочная стоимость 200 рублей/4 штуки.2190-2904046

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости «Яйца» — 360 рублей11180-290650-00Подушка стабилизатора (я ее по ошибке называю в видео втулкой) – 35 рублей/штука.2190-2906040-10И артикул именно втулки, чтобы было понимание и у вас тоже, что это такое)2190-2906040-10

Тормозные колодки NiBK — 673 рубляPN-0223

В сумме все вышло на 4 430 + 200 рублей отдал в сервисе за б/у опору стойки. У моей из резины выскочила железная втулка.

За работы в сервисе отдано:Замена подшипника верхней опоры стойки — 3200 рублейЗамена пальца шаровой — 400 рублейЗамена тормозных колодок — 600 рублейСход-развал — 1800 рублейИтого 6000 рублей.

«Лада Гранта» – это один из самых дешевых и доступных автомобилей на российском рынке. Машина построена на общей платформе с «Калиной» и имеет схожие технические характеристики. Однако что касается подвески, «Лада Гранта» была немного доработана. О том, как устроена ходовая часть на ВАЗ 2190, и каковы ее неисправности – далее в нашей статье.

Назначение

Любая подвеска является составляющей ходовой части автомобиля. Главное ее назначение – обеспечение упругой связи между кузовом и колесами за счет гашения колебаний. В автомобиле «Лада Гранта» подвеска немного отличается в передней и задней части. Поэтому ниже мы детально рассмотрим каждый элемент.

Передняя подвеска «Лады Гранты»

Здесь установлена независимая подвеска с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Гашение колебаний производится гидравлическими амортизаторами. Основной конструктивный элемент – стойка. Она включает в себя поворотный подшипник, амортизатор и пружину. В последней используются витки переменного диаметра. Сама пружина изготавливается из металлического стержня с круглым сечением. Может обладать переменной и постоянной жесткостью.

Опора стоек тоже доработана. Скрип подвески у «Лады Гранты» появляется гораздо реже, чем на «Калинах» и «Приорах». Для уменьшения кренов в конструкции предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости. Он изготовлен из пружинной стали. Стабилизатор устанавливается концами к нижним рычагам подвески. Средняя его часть закреплена на кузове.

Насколько сложна работа?

С подобным ремонтом справится любой начинающий мастер, сайлентблок гранта фото подскажут, не представляет ничего сложного. Стоит выполнять работу в следующей последовательности. Нужно держать растяжку одним ключом, а при помощи второго открутить гайку. Теперь следует открутить 3 болта, которые закрепляют краб, после чего замена сайлентблоков лада гранта подразумевает снятие растяжки.

Привлекательная на сайлентблок гранта цена позволит без лишних затрат приобрести детали. При попытке снять растяжку, резиновая часть может выпасть прямо к вам. Обратите внимание на то, что у детали имеются ещё и обоймы из металла, с ними придётся также расправиться. Для этого можно воспользоваться отвёрткой и молотком, либо взять выколотку, работу можно увидеть на замена сайлентблоков на гранте видео.

Что еще было изменено в подвеске «Гранты»?

Также был увеличен угол поворота управляемых колес. Угол кастера теперь составляет 2° 45’. Такой ход существенно увеличил курсовую устойчивость автомобиля на высоких скоростях. Однако руль при этом стал более «тяжелым». Особенно это заметно на моделях без электрического усилителя. Кстати, в рулевом управлении используется короткая рейка.

Инструмент необходимый для снятия рычага передней подвески Лада Гранта

Ключи на 24 (рожковый и накидной). Два ключа на 19. Инструменты необходимые для снятия шаровой опоры.

Ступичный подшипник

Данный элемент служит для равномерного вращения колес автомобиля. На «Гранте» стоит 4 таких подшипника. В среднем их ресурс составляет 100 тысяч километров. Каковы признаки неисправности? Главный признак – характерный гул при движении. Он может усиливаться, если автомобиль входит в поворот. Гул может возникать с любой из сторон автомобиля, в зависимости от того, какой подшипник рассыпался. Меняется он в сборе на новый, и неважно, задняя подвеска «Лады Гранты» это или передняя. Выпрессовывается при помощи съемника со специальными лапами. Запрессовка происходит на тисках. Важно соблюдать соосность при запрессовке. Если подшипник криво установлен, он будет подвергаться высоким нагрузкам и может рассыпаться уже через тысячу километров.

Детали и расходники:

Проверку ходовой части и трансмиссии выполняйте через каждые 15 тыс.км пробега. Работу выполняйте на смотровой канаве или эстакаде. На деталях ходовой части (колесах, рычагах подвесок, стабилизаторе поперечной устойчивости, балке задней подвески, амортизаторах и пружинах подвесок) и трансмиссии (валах приводов передних колес) не должно быть деформаций, трещин и других механических повреждений, влияющих на форму и прочность деталей. Поочередно вывешивая передние колеса, проверьте состояние подшипников ступиц колес.

1. Установите автомобиль с помощью канавного подъемника на регулируемые подставки и проверните каждое колесо. Оно должно от руки вращаться равномерно, без заеданий и стуков.

2. Взявшись за колесо в вертикальной плоскости, поочередно резко тяните верхнюю часть колеса на себя, а нижнюю – от себя, и наоборот. Убедитесь в отсутствии люфта (стука).

При наличии стука на переднем колесе попросите помощника нажать педаль тормоза. Если при этом стук пропал, значит, неисправен подшипник ступицы, а если стук остался – то, скорее всего, изношена шаровая опора. Подшипники ступиц передних и задних колес не регулируются и при наличии люфта подлежат замене.

3. Для проверки исправности шаровой опоры вставьте монтажную лопатку между рычагом подвески и корпусом шаровой опоры. Не повредите при этом чехол шаровой опоры. Отжимая монтажной лопаткой рычаг, следите за перемещением головки рычага относительно корпуса шаровой опоры. При наличии люфта в соединении замените шаровую опору.

4. Затем проверьте состояние защитных чехлов шаровых опор. Шаровые опоры с порванными, потрескавшимися чехлами замените.

5. Для проверки сайлент-блока рычага передней подвески, вставьте монтажную лопатку между кронштейном кузова и головкой рычага и попытайтесь сдвинуть рычаг вдоль его оси болта.

Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить. Разрывы, растрескивания и выпучивание резиновой втулки сайлент-блока неодпустимы.

6. Проверьте состояние сайлент-блоков передних (первое фото) и задних (второе фото) концов растяжек. Разрывы, растрескивания выпучивание резины сайлент-блоков недопустимы.

7. Осмотрите подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости и резиновые втулки стоек стабилизатора. При обнаружении разрывов, растрескиваний и сильной деформации на резиновых подушках и втулках их необходимо заменить.

8. Поочередно вывешивая задние колеса, проверьте состояние подшипников ступиц задних колес. Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.

9. Для проверки состояния сайлент-блоков рычагов задней подвески, вставьте монтажную лопатку враспор между кронштейном рычага подвески и головкой рычага и попытайтесь сдвинуть рычаг в разных направлениях.

10. Проверьте состояние пружин, телескопических стоек и амортизаторов передней и задней подвесок.

Пружины подвесок не должны иметь повреждений. Разрывы, растрескивания и сильная деформация резиновых втулок, подушек и буферов сжатия амортизаторов недопустимы. Не допускается подтекание жидкости из амортизаторов. Незначительное «отпотевание» амортизатора в верхней его части при сохранении характеристик не является неисправностью. При осадке или разрушении резинового элемента верхней опоры телескопической стойки передней подвески опору необходимо заменить.

11. Проверьте состояние шарниров и защитного чехла тяги переключения передач и реактивной тяги.

12. Поочередно вращая и поворачивая передние колеса (при вывешенной передней части автомобиля), осмотрите защитные чехлы на наружных и внутренних шарнирах приводов передних колес, проверьте надежность их крепления хомутами.

Потрескавшиеся, порванные или потерявшие эластичность чехлы подлежат замене.

13. Проверьте отсутствие течи масла из коробки передач через сальники внутренних шарниров приводов. При наличии течи замените сальники.

В статье не хватает:

Задняя подвеска

В отличие от передней, она практически не подвергалась изменениям. Здесь так же, как и на первых советских «восьмерках», используется полузависимая балка. Она крепится к кузову на шарнирах (благо, в конструкции нет «крабов»). В качестве упругого элемента используется винтовая пружина с постоянной жесткостью. Для гашения колебаний и предотвращения раскачки используются два амортизатора.

Основное отличие «грантовской» подвески заключается в углах установки колес.

Растяжка рычага передней подвески – снятие и установка

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, выключить зажигание и затормозить стояночным тормозом (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

2. Снять переднее колесо.

3. Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

4. Отвернуть винты и болты крепления среднего брызговика двигателя и снять брызговик (головки сменные 8, 10, ключ трещоточный).

5. Отвернуть гайку 6 крепления растяжки к нижнему рычагу 5 передней подвески и снять наружную упорную шайбу (ключ кольцевой 24, ключ гаечный 24 мм).

Снятие растяжки рычага передней подвески:

6. Снять кронштейн переднего шарнира растяжки.

7. Снять растяжку 1 рычага.

8. Отметить визуально количество регулировочных шайб на переднем и заднем концах растяжки и снять внутренние упорные и регулировочные шайбы.

1. Установить на растяжку регулировочные шайбы в количестве, отмеченном при снятии, установить внутренние упорные шайбы.

Внимание: При установке на растяжку регулировочных шайб, фаски на шайбах должны быть обращены в сторону упорных торцов растяжки.

2. Установить растяжку соответствующим концом в отверстие шарнира рычага передней подвески, установить наружную упорную шайбу и завернуть, не затягивая гайку (ключ кольцевой 24, ключ гаечный 24 мм).

3. Установить кронштейн переднего шарнира растяжки.

4. Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник платформенный четырехстоечный типа П-178Д-03 грузоподъемностью 3,5 т).

5. Прожать переднюю подвеску два – три раза усилием рук.

Что делать со стуком?

Если не обращать внимания на проблему и не менять сайлентблоки на гранту, то стук будет становиться всё сильнее. Потому пора загонять авто на яму, скидывать защиту движка, посмотреть все детали. Можно качнуть машину с нужной стороны, послушать будет стук или нет, а он будет, если сайлентблок на гранту пришёл совсем в негодное состояние. Если дело в растяжке, то нужно дёрнуть и за неё, возникший стук будет доказательством того, что причина поломки нашлась.

Можно заменить сайлентблоки на гранту цена которых покажется приемлемой, прямо на яме, при этом не нужно будет снимать рычаги.

Потребуется из инструментов

1. 2 ключа на 24. 2. Трубки удлинители. 3. Головка на 17. 4. Тонкая отвёртка. 5. Выколотка, лучше отдать предпочтение канонической. 6. Молоток, без него вряд ли можно будет обойтись в работе, когда требуется замена сайлентблоков гранта.

К 100 тысячам выходят из строя сайлентблоки поперечины и нижних рычагов. Признаки неисправности – глухой стук передней подвески «Лады Гранты». Автомобилисты рекомендуют менять данные элементы на полиуретановые.

Также выходят из строя сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости. Эти втулки тоже меняются на полиуретановые.

Подвеской автомобиля называется совокупность устройств, обеспечивающих упругую связь между несущей системой и мостами или колёсами автомобиля, уменьшение динамических нагрузок на несущую систему и колёса, и затухание их колебаний, а также регулирование положения кузова автомобиля во время движения.

Резинометаллические шарниры в современных автомобилях играют главную роль в обеспечении подвижности элементов подвески и изолированию кузова от дорожных шумов и вибраций.

Резинометаллические шарниры нижнего рычага используются для нежесткого крепления нижнего рычага подвески. Резинометаллические шарниры состоят из металлических обойм, между которыми находится слой резины. Благодаря резиновой прокладке, соединение получается упругим и гасит возникающие в подвеске колебания. Жесткая резина, использующаяся для шарнира, сохраняет свои свойства при различных температурах. Металлические обоймы служат для более плотной посадки резинометаллического шарнира и отсутствия касания резиновой части к креплению рычага. Резинометаллические шарниры позволяют предотвратить передачу жестких ударов от подвески к кузову автомобиля, тем самым снижая вероятность повреждения кузова и двигателя при езде по неровному дорожному покрытию. Со временем, от постоянного воздействия вибрационных нагрузок, резиновая прокладка отрывается от металлической обоймы и резинометаллический шарнир должен быть заменен, так как ухудшается крепление рычага подвески и пропадает эффект гашения ударных нагрузок.

Подвеска, являясь промежуточным звеном между кузовом автомобиля и дорогой, должна быть лёгкой и наряду с высокой комфортабельностью обеспечивать максимальную безопасность движения. Для этого необходимы точная кинематика колёс, высокая информативность управления (не только рулевого), а также изоляция кузова от дорожных шумов и жесткого качения радиальных шин (особенно с низким профилем).

Подвеска передаёт на кузов силы, возникающие в контакте колеса с дорогой, поэтому она должна быть прочной и долговечной. Применяемые шарниры должны легко поворачиваться, быть мало податливыми и вместе с тем обеспечивать шумоизоляцию кузова. Рычаги должны передавать силы практически во всех направлениях, а также тяговые и тормозные моменты, и быть при этом не слишком тяжелыми. Упругие элементы при эффективном использовании материалов должны быть простыми и компактными, и допускать достаточный ход подвески.

Основными требованиями, предъявляемыми к подвеске, являются следующие:

– упругая характеристика подвески должна обеспечивать высокую плавность хода и отсутствие ударов в ограничители хода, противодействовать кренам при повороте, «клевкам» при торможении и разгоне автомобиля;

– кинематическая схема должна создать условия для возможного малого изменения колеи и углов установки колёс, соответствие кинематики колес кинематике рулевого привода, исключающее колебания управляемых колес, вокруг оси поворота;

– оптимальная величина затухания колебаний кузова и колес;

– надежная передача от колес кузову или раме продольных и поперечных усилий и моментов;

– малая масса элементов подвески и особенно неподрессоренных частей;

– достаточная прочность и долговечность деталей подвески и особенно упругих элементов, относящихся к числу наиболее нагруженных частей подвески.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21080290404600, Т-00880.

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113- 2115, ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2190.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить шарниры растяжки нижнего рычага передней подвески на переднеприводном автомобиле семейства ВАЗ.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Рычаг передней подвески в автомобиле Лада Гранта снимается в случае проведения кузовных работ, если порвано крепление на кузове, нарушены размеры. Также рычаг снимается в случае собственной деформации или в случае замены сайлент — блоков. Стоит заметить, что рычаг на Ладе Гранта аналогичен рычагу передней подвески Лады Калина. Работу по снятию рычага лучше всего проводить на подъемнике или на яме.

Растяжку снимаем при ее замене, регулировке угла продольного наклона оси поворота колеса и при полной разборке передней подвески. Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Работа показана на левой растяжке. Правая растяжка снимается аналогично.

Расположение правой 1 и левой 2 растяжек передней подвески автомобиля. Вывешиваем колесо со стороны снимаемой растяжки.

Накидным ключом «на 24» отворачиваем гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая растяжку рожковым ключом того же размера.

Накидным ключом «на 24» ослабляем затяжку гайки крепления растяжки к кронштейну, удерживая растяжку рожковым ключом того же размера.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления кронштейна растяжки к нижней поперечине рамки радиатора.

Болты крепления кронштейна растяжки к нижней поперечине рамки радиатора имеют разную длину.

Болты, расположенные ближе к борту автомобиля, длиннее, чем болт, расположенный ближе к продольной оси автомобиля.

Выводим задний конец растяжки из отверстия рычага и снимаем растяжку.

На заднем конце растяжки за большой шайбой расположены шайбы (показаны стрелкой) регулировки угла продольного наклона оси поворота колеса (в данном случае их две).

Ключом «на 24» отворачиваем гайку крепления переднего конца растяжки к кронштейну, удерживая растяжку рожковым ключом того же размера.

За большой шайбой на переднем конце растяжки установлены регулировочные шайбы угла продольного наклона оси поворота колеса (в данном случае их – две). Сборку проводим в обратной последовательности. При этом, для сохранения угла продольного наклона оси поворота колеса на каждом конце растяжки устанавливаем прежнее количество регулировочных шайб. Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров проводим, когда автомобиль стоит на колесах.

Амортизатор

Данный элемент представляет собой гасящее устройство. Амортизатор служит для уменьшения диапазона колебаний кузова авто. Другими словами, элемент предотвращает самопроизвольную раскачку. Работа амортизатора основана на гидравлическом сопротивлении. Внутри него имеется жидкость определенной вязкости. Она передвигается через специальный клапан. Таким образом устройство гасит резкие удары, сохраняя уязвимые детали подвески. Поэтому амортизатор – это одна из самых ответственных составляющих в ходовой. На наших дорогах данный элемент служит прядка 60-80 тысяч километров. Но этот срок может быть и короче, даже при аккуратной манере езды. Достаточно лишь повредить защитный пыльник, и вся грязь будет скапливаться в уплотнение штока.

Также отметим, что гасящий элемент меняется парно. То есть, в случае пробоя заднего левого меняется и задний правый амортизатор. Что касается передних стоек, они более «живучие». Зачастую они меняются уже в сборе с пружиной, поскольку выходят из строя не раньше чем через 150-200 тысяч километров.

Рычаг передней подвески нижний – снятие и установка

5. Отвернуть гайку 1 крепления растяжки к рычагу передней подвески и снять упорную шайбу (ключ кольцевой 24, ключ гаечный 24 мм).

Снятие рычага передней подвески:

6. Отвернуть гайку 2 болта 10 крепления стойки стабилизатора к рычагу передней подвески, снять пружинную шайбу и извлечь болт (ключ гаечный 17, головка сменная 17, ключ трещоточный, молоток, прошивка).

7. Отвернуть гайку 13 крепления шарового пальца к рычагу передней подвески и выпрессовать шаровой палец 12 из рычага (головка сменная 19, вороток, съемник типа 71 05 00 01 ф. » Stahlwille»).

8. Отвернуть гайку 5 болта крепления рычага передней подвески к кронштейну 6 кузова, снять пружинную шайбу, извлечь болт 7 и снять рычаг 8 передней подвески нижний (ключ гаечный 19 мм, головка сменная 19, вороток, молоток, прошивка).

9. Снять с растяжки упорную и регулировочные шайбы, предварительно отметив количество регулировочных шайб.

10. Проверить состояние шарнира 4 рычага и при необходимости заменить (приспособление 67.7823-9540, оправка технологическая, пресс гидравлический типа КС-124).

11. Проверить состояние шарнира 11 растяжки в рычаге и при необходимости заменить (тиски слесарные, зубило, молоток, оправка технологическая, пресс гидравлический типа КС-124).

1. Установить на растяжку регулировочные шайбы в количестве, отмеченном при снятии, внутреннюю упорную шайбу, рычаг, внешнюю упорную шайбу и завернуть, не затягивая, гайку (ключ гаечный 24 мм, ключ кольцевой 24).

Внимание: При установке на растяжку регулировочных шайб, фаски на шайбах должны быть обращены в сторону упорного торца растяжки.

2. Установить нижний рычаг передней подвески в кронштейн кузова автомобиля, вставить болт, надеть пружинную шайбу и завернуть, не затягивая, гайку (ключ гаечный 19 мм, головка сменная 19, ключ трещоточный).

Шарниры рычагов задней подвески – замена

4. Отсоединить рычаг 7 привода регулятора давления задних тормозов в сборе с серьгой, от рычага 1 задней подвески.

Схема выпрессовки и запрессовки шарнира рычага задней подвески:

5. Отсоединить тормозные шланги 2 от трубопроводов, при этом тормозные шланги должны остаться на рычагах задней подвески.

6. Извлечь тросы 5 ручного привода тормоза из пазов кронштейнов 3 крепления рычагов задней подвески к кузову.

7. Отвернуть гайки и снять скобы крепления тросов к рычагам задней подвески.

8. Отвернуть гайки 6 болтов крепления рычагов задней подвески к кронштейнам 3 кузова, снять с болтов пружинные шайбы, извлечь болты и опустить рычаги 1 задней подвески на стойку (ключ кольцевой 19, головка сменная 19, ключ трещоточный, стойка трансмиссионная типа СГ-1, «Автоспецоборудование» г. Псков).

9. Установить приспособление 1, как показано на рисунке «а», и выпрессовать шарнир 3 из рычага 2 (приспособление 67.7823-9537, ключ кольцевой 19 – 2 шт.). Выполнить вышеуказанную операцию для второго шарнира.

1. Нанести на шарнир крепления мыльный раствор (мыло хозяйственное, кисть).

2. Установить приспособление 1, как показано на рисунке «б», с новым шарниром 3 и запрессовать шарнир в рычаг 2 задней подвески (приспособление 67.7823-9537, ключ кольцевой 19 – 2 шт.). Выполнить вышеуказанную операцию для второго шарнира.

3. Установить рычаги задней подвески в кронштейны, и вставить болты, установить на болты пружинные шайбы и завернуть, не затягивая, гайки. Операцию выполнять двумя исполнителями (молоток, ключ кольцевой 19, головка сменная 19, ключ трещоточный).

4. Подсоединить тормозные шланги к тормозным трубкам.

5. Подсоединить рычаг привода регулятора давления к рычагу задней подвески.

6. Установить на место тросы ручного привода тормоза и закрепить их на рычагах задней подвески.

7. Выполнить прокачку тормозной системы.

8. Установить задние колеса.

9. Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник платформенный четырехстоечный типа П-178Д-03 грузоподъемностью 3,5 т).

10. Прожать заднюю подвеску два – три раза усилием рук.

12. Проверить эффективность рабочего тормоза.

Шаровые опоры

Данные элементы устанавливаются в верхней и нижней части рычагов передней подвески. Шаровые служат для поворота управляемых колес и движения в нужном направлении. Деталь состоит из:

Кронштейн переднего шарнира растяжки – снятие и установка

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, выключить зажигание и затормозить стояночным тормозом (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузо-подъемностью 3,2 т).

2. Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

3. Отвернуть гайку 4, крепления растяжки к кронштейну растяжки и снять наружную упорную шайбу переднего шарнира (ключ кольцевой 24, ключ гаечный 24 мм).

Снятие кронштейна переднего шарнира растяжки:

4. Отвернуть и извлечь болты 5 и 6 и шайбы крепления кронштейна переднего шарнира растяжки и снять кронштейн (головка сменная 17, ключ трещоточный).

5. Отметить визуально количество регулировочных шайб на переднем конце растяжки и снять внутреннюю упорную и регулировочные шайбы.

1. Установить на передний конец растяжки регулировочные шайбы в количестве, отмеченном при снятии кронштейна, установить внутреннюю упорную шайбу переднего шарнира.

Внимание:
При установке на растяжку регулировочных шайб, фаски на шайбах должны быть обращены в сторону упорного торца растяжки.

3. Установить на растяжку наружную упорную шайбу переднего шарнира и завернуть, не затягивая, гайку крепления растяжки к кронштейну переднего шарнира (ключ гаечный 24 мм, головка сменная 24, ключ трещоточный).

7. Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес.

Причина неисправности

Основная причина неисправности элемента – нарушение герметичности пыльника. Как только он начинает трескаться, внутрь попадет грязь и пыль. Они действуют на шар как абразив. В результате появляется люфт и опора начинает разбиваться сама по себе. Возможен ли ее ремонт? Подвеска «Лады Гранты» устроена таким образом, что шаровые не подлежат восстановлению и меняются целиком на новые.

Замена сайлент — блоков в рычаге передней подвески Лада Гранта

Для замены сайлент-блока крепления рычага Лада Гранта понадобятся тиски. Сайлент блок выпресовываем подходящими отрезком трубы. Новый сайлент-блок смачиваем мыльным раствором и запрессовываем в рычаг, также с помощью отрезка трубы подходящего диамтера.

Сайлент-блок установки растяжки сбиваем зубилом. Всего их два, с одной и с другой стороны.

Сняв с одной стороны, снимаем аналогично со второй.