Установка ЭСП
Давненько не было записей в БЖ, а тем временем я раздобыл по дешману пластиковые карты дверей, штатные электростеклоподъемники, кнопки для них и проводку передних дверей. Основная причина по которой решил перейти от «вёсел» на электротягу- установка трехполосного фронта типа 20-16-твитер, места под ручку-крутилку просто не остаётся.
Так как я стремлюсь делать все основательно то и на этот раз было решено совместить установку ЭСП с шумоизоляцией дверей и попутно переделать питание дополнительных электропотребителей. Если о ШВИ я поведаю постом позже то с питанием все просто. Через заглушку гидрокорректора фар завёл медный провод сечением 10 мм^2, защитив его 80А предохранителем в красивой колбе 😊
Конечно же змейка, термоусадка, опресованые и запаянные наконечники, пластиковые стяжки, бережная укладка. Такой запас по питанию был сделан с расчетом бедующей установки инвертора 12-220 вольт. При переходе от большего сечения кабеля к меньшему установлены предохранители меньшего номинала- так мы защищаем цепь от короткого замыкания. Цепь питания ЭСП защитил предохранителем 25А.
Для замены стеклоподъемников поднимаем стекло вверх до упора и ослабляем болты зажимов стекла:
В механическом стеклоподъемнике конца 2017 года шляпка болта оказалась под торекс, да ещё и утоплена настолько головкой из набора подлезть не удалось- выручила плоская отвертка и напильник которым доработал отвертку до нужной формы- все отвернулось, момент затяжки не большой. Далее нам необходимо зафиксировать стекло от падения. Сделать это можно присосками, к примеру от регистратора или держателя для телефона, ну или помощь друга. Я же пошёл немного другим путём: после ослабления зажимов я опустил стекло до упора и просто осторожно вытащил его из двери- так спокойнее за его сохранность. После отворачиваем 11 гаек крепления и достаём механизм подъёма и направляющие рейки. Устанавливаем уже электрический подъёмник стекла в обратной последовательности (для того чтобы поднять или опустить стекло до того как проложили электрику достаточно подвести плюс и минус на контакты ЭСП в нужной полярности, которая определяется методом научного тыка🙂)
В подключении самих ЭСП ничего сложного нет. Вот схема:
Самой неординарной задачей для меня оказалась заводка проводов в дверь- с завода на Гранту устанавливаются штекерные разъёмы (проводка двери с салонной косой соединяются по типу вилка-розетка 😁), естественно дополнительных разъёмов в колодку у меня не было и пришлось её сверлить. И все бы ничего, но с учетом установки трёх пар динамиков в двери требовалось завести не слабый такой пучок проводов- круглый рашпиль и терпение нам в помощь.
Для получения сигнала с габаритов я снял с клипс пластиковый элемент закрывающий блок предохранителей внутри салона. Далее демонтируем блок управления внешним освещением:
Включаем зажигание и тестером ищем контакт на котором появляется +12в при включении габаритов и фар (не пытайтесь прозвонить нужный контакт через плюсовую клемму АКБ, я так к неверному разъему припаялся, пришлось переделывать). Если мне не изменят память то это белый с красной полосой провод в 9 контакте колодки (обязательно проверьте, могу ошибиться).
Нашли нужное? Вот к нему и припаиваемся. Далее простая работа по разметки проводов, их протяжка между правой и левой кнопкой, изоляция, крепление, ну и прочие мелочи.
Так же косы проводов я сразу обмотал маделином, чтобы не гремели в двери и для пущей защиты.
Ну вот вообщем то и все. Проделанной работой доволен. На все про все, с моим неспешным темпом работы затратил полтора дня. Стеклоподъемники которые я купил видимо были с машины ранних годов выпуска, как следствие стекло стало опускаться ни так низко. Подозревал что это особенность ЭСП, но у коллеги гранта первых годов выпуска механическими стеклоподъемниками- стекло там опускается ровно на столько как и сейчас у меня. АвтоВАЗ не стоит на месте 😁. Основным плюсом к комфорту после установки ЭСП для меня стала возможность удобного открывания пассажирского стекла- хорошо машину после простоя на солнце проветривать, ну и музыкой перед пешеходами выпендриваться с открытыми окнами 😂
Электроподъемник для автомобиля гранта
Надоели мне «весла» в дверях. Создают некоторый дискомфорт. Долго искал какие стеклоподъемники подходят для Лады Гранты. Родные Калиновские слишком дорогие (2500 за один) – это 5000 подъемники + проводка + кнопки – дорого! Нашел в интернете на сайте steklopodem.ru чудесные реечные стеклоподъемники «Гранат» по цене 2649 руб.
Хотел уже было заказывать, но случайно, заглянул в свой любимый магазин запчастей и тюнинга. Спросил у них про подъемники, мне консультант, кстати, отличный парень, не первый раз обращаюсь к нему за помощью в приобретении деталей – всегда выручает, что-нибудь да подберет, спасибо ему, предложил Калиновские. Я, естественно, отказался по причине высокой цены. Тогда, посмотрев в базе, он сообщил, что есть еще стеклоподъемники «Гранат» по цене 3000 руб. Но будут они через неделю. Подумав, я решил брать именно в магазине (если заказывать через интернет, то пересылка почтой России обойдется где то 350 руб. + комиссия за почтовый перевод 200 руб. = 3199 руб. ). Все таки экономлю 200 руб. + будут они через неделю, а не через две недели, если заказывать через интернет.Наконец мне позвонили из магазина, сказали, что подъемники пришли.Я радостный помчался в любимый магазин. Когда забирал товар, посоветовался с тем же продавцом-консультантом где можно в нашем городе их установить, чтобы качественно все сделали и без очередей. На получил отрицательный ответ (сказал, что все в автомобиле делает исключительно сам и сервисам не доверяет, да и в установке ничего сложного нет). Я окончательно решил все ставить самостоятельно. Но, на всякий случай, заехал по пути в два сервиса выяснить цену за установку (от 1500 до 2500 руб.). Приехав домой и открыв коробку обнаружил, что кнопок в комплекте только две (левая и правая),
и их установка предусмотрена в центр консоли или кожуха КПП (как на ВАЗ 2110). Мне это было абсолютно не по душе (задумка была установить как на норме: две кнопки на двери водителя – водительская и пассажирская, и одна у правого пассажира). Так же мне показались слишком тонкими провода. Было решено купить:1) 3 калиновские кнопки — 165 руб. шт.
2) провод сечением 0,75 мм. цвет: красный, синий, белый, черный, зеленый – все по 10 метров. – 380 руб.3) Клеммы мамы (узкие) 20 шт.4) Гофра пластиковая разрезанная – 90 руб.5) Держатель предохранителя6) Пластиковые стяжки 20 шт.7) Штангенциркуль – 390 руб.8) Сверло 6,5 диаметром.Итак, начнем!Сначала собрал всю проводку. Схему нашел в интернете на том же сайте.
Провел проводку в двери и пропустил под панелью (все, естественно, уложил в пластиковую гофру).Затем приступил к демонтажу родных тросиковых подъемников. ВАЖНО! Стекло перед демонтажем подъемников необходимо закрепить от падения вниз! Кто-то тут на сайте фиксировал его строительной присоской, но я таковой в наличии не располагаю, поэтому приспособил две присоски от держателей навигатора и телефона (крепил их при поднятом стекле в самом низу у бархоток). Два нижних болта подъемника ставятся в штатные отверстия, имеющиеся в двери. А вот верхнее отверстие пришлось просверлить. В инструкции к подъемника все подробно описано и все размеры указаны. И тут если ошибешься хотя бы на пол миллиметра, стекло будет перекашиваться, постоянно выходить из направляющих. Поэтому отмечаем все д точностью до десятых долей миллиметра! Здесь я использовал штангенциркуль. Им, с точностью до десятых долей миллиметра, выставил нужное расстояние и отметил место сверления. Сверлом аккуратно просверлил нужное отверстие. Подъемник вошел идеально. Так же поступил со второй дверью. Подключил проводку. Постоянный плюс запитал от замка зажигания через предохранитель. И тут началось: водительский подъемник работает идеально, пассажирский выбивает предохранитель. Искал причину около часа, при этом спалил около семи предохранителей. Но начало темнеть, а делал я это все на улице во дворе, и я решил оставить все до завтра. Дома, еще раз посмотрев схему, меня осенило: учитывая, что начал установку я в 10 утра, а подключал в 10 вечера, то мозг, видимо, немного подустал и я просто-напросто перепутал местами контакты в колодке пассажира. Понесся к машине. Исправил ошибку, и подъемники заработали как надо. Оставалось только уложить провода в дверях и все собрать в обратном порядке. Но это я оставил на следующий день.На следующий день уложил ПРАВИЛЬНО провода в дверях, чтобы их не зацепило случайно подъемником и не вырвало. Всю проводку в двери провел в пластиковой гофре (так ее даже подъемник не перекусит) и закрепил стяжками. Еще раз повторюсь, что провода обязательно нужно уложить, как показано в инструкции (я немного изменил их положение, мне так показалось лучше). А то, я думаю, ни кому не хочется, чтобы подъемник в самый ответственный момент (скажем в дождь) отказался поднять стекло. Теперь у меня проводам ничего не грозит 100%. Но вот при вырезании отверстий в обшивке двери под кнопки я немного поторопился и вырезал немного криво. Не особо заметно конечно, но все же.В комплекте с подъемниками идет 10 А предохранитель, в инструкции так же говорится про него. Но я сжег все 10 А предохранители когда ошибся с клеммами. Пришлось поставить 7,5 А. С ним стекло не успевало даже опустится или подняться как пред перегорал (сила тока выше). Съездил купил на 10 А и тут незадача: при одновременном поднимании или пускании обоих стекол пред перегорал. Посмотрев на сайте, где продаются данные подъемники, в той же схеме указан предохранитель номиналом 15 – 30 А. Посмотрев в схеме монтажного блока – так на нормах и люксах вообще подъемники защищены 30 А предом. У знакомого на иномарке тоже на 30 А стоит. Странно, что в комплекте и инструкции один номинал, а на офф.сайте другой. Решил увеличить номинал до 15 А (30 А ставить не стал, перестраховался)))). И все заработало как положено. Сами подъемники смазал литолом.
Стеклоподъемники для LADA Granta
Нравится магазин?Оцени на Маркете!
Очень хороший магазин,рекомендую!
Лучший магазин стеклоподъёмников в России!:)
Быстрое? оформление и отправление заказа, полная и точная информация о заказе.
Достоинства: Хорошая скорость обработки заказов.Приятное общение у сотрудников.Недостатки: нет.
Я очень доволен работой магазина, всё без обмана и быстрая доставка. Так держать!
Магазин безусловно рекомендую. Очень быстро и чётко. Другим интенет-магазинам получится бы.
Заказал в воскресенье, отзвонились через 10 секунд. Отправили в понедельник. Молниеносные товарищи! Молодцы!
Очень отзывчивые продавцы, после оформления сразу же перезвонили и обговорили заказ, на следующий день выслали.
Отличный магазин,четко приняли заказ,быстро отправили,получил раньше чем ожидал.Товар соответствует заказу. Молодцы!
Достоинства: Быстрая реакция на заказ, вежливая тех поддержка,оперативная помощь в возникших вопросахНедостатки: Не выявлено
В целом только положительные впечатления. Рекомендую этот магазин. Цены могут оказаться даже дешевле, чем в розничных магазинах.
Отличный магазин, быстро приняли и обработали заказ. Качественно вели посылку до пункта назначения. Успехов вам ребята. Всех благ.
Понравилось оперативность, отлата при получении товара, широкий выбор с доставкой товара, ну и конечно качество самого тавра не высоте.
Электростеклоподъемники на Стандарт. Все разом.
Вместе с приходом весны я совершенно ясно почувствовал, что не хочу больше опускать-поднимать стекла руками. Хочу тыкать в кнопки. А это значит, что пришла пора поставить электростеклоподъемники. Чтоб прям совсем как белый господин ездить.
Хотеть ЭСП не вредно. Поставить – не так уж и сложно. На Драйве полно записей. Продаются готовые комплекты реечных ЭСП «Гранат» и «Форвард». Там вам и сами механизмы, и проводка, и кнопки. И даже инструкция по подключению.
Но лёгких путей мы не ищем.
Реечные подъемники я отмёл сразу. Прежде всего потому, что грамотно установить их в передние двери подразумевает сверление. Я не любитель дырявить металл и решил купить заводские тросовые подъемники. Никакого сверления, разметок. Всё ставится на штатные винты. Выкидываем механический подъемник, запихиваем новый, подключаем и вуаля.
Идём дальше. Для установки красивого модуля управления ЭСП и центральным замком, как в Люксе, нужен центральный блок кузовной электроники, он же ЦБКЭ. Его еще именуют «блоком комфорта». Коего у меня, есссно, нет. За сим кнопки управления ЭСП в моем случае будут силовые. Тянуть толстенные жгуты проводов в двери, в моем представлении, не есть хорошо. И решил я отказаться от дублирующих кнопок, организовав проводку по принципу «одна кнопка – один подъемник», в каждую дверь заведя лишь по два провода на электродвигатель. Разумеется, расположить кнопки нужно как-то так, чтобы и передний, и задний ряд пассажиров имели к ним одинаково удобный доступ. А это значит — место кнопулям в центральном тоннеле пола и нигде больше. Примерно так же, как в ВАЗ 2112.
Сказано — сделано. Итак, что было куплено:
1. Комплект тросовых ЭСП ВАЗ 2190 (передних и задних)– 7500 руб.2. Вся проводка ЭСП от ВАЗ 2112, с местной разборки — 500 руб.3. Кнопки ЭСП ВАЗ 2109, 4 шт. — 700 руб.4. Разъемы кнопок ЭСП (в «разборочной» проводке они были ушатаны) — 200 руб.5. Универсальные клеммы (ответных коннекторов на электромоторы я не нашел отдельно нигде) — 100 руб.
1. Инсталляция кнопок.Первоначально я хотел купить вот такой блок силовых кнопок от ВАЗ 2110 и врезать его в тоннель пола под ручником:
Аналогичное размещение кнопок ЭСП мы можем встретить в Логанах/Сандеро.
2. Протяжка и подключение проводки.Этот этап стал самым тяжким. Даже не потому, что в машине понадобилось наполовину разобрать салон, снять пороги и стойки, центральный тоннель пола, бороду. Космический геморрой я нажил себе добровольно в тот самый момент, когда решил организовывать питание ЭСП напрямую от аккумулятора (без врезки в штатную проводку), чтобы всё работало без зажигания.
Для этого понадобилось:
— протягивать провода питания (+12В) и заземления (GND) через отверстие для гидрокооректора фар
— нарастить провода для задних кнопок— подрубить провод подсветки кнопок ЭСП к проводу габаритов (взял от МУСа)— впаивать предохранитель 30А в силовой плюсовой провод, сам провод подключил напрямую к плюсу АКБ, уложив участок от моторного щита до клеммы в гофру для фен-шуя.— докупать резиновую гофру проводки задних дверей — с завода в Стандарте ее нету, тупо стоят заглушки— аккуратно пропихивать провода в двери, отрезая и подпаивая всё лишнее, каждый участок подпайки закрывая термоусадкой и сверху еще изолентой для защиты от перетирания
4. Установка механизмов в двери.Здесь проблем не возникло. Первое и самое главное, что необходимо сделать — расслабить винты крепежей стекла. Далее вставляем клины между бархотками и самим стеклом, дабы последнее благополучно не провалилось с грохотом внутрь двери, откручиваем все прочие болты крепления подъемника, после чего вытаскиваем механизм через технологическое окно.
Вытащили старый — запихиваем новый. Ничего сложного. Закручиваем механизмы на те же гайки с шайбами, которые остались от старых подъемничков. Подключаем к заведенным в двери проводам и готово.
5. Установка активаторов замков в задние двериРаз уж задние двери разобраны — я также решил добавить еще удобства пользования автомобилем, установив активаторы замков. Собственно, ничего особо сложного в установке нет, с подключением я не стал мудрить — просто врубился в провода передних активаторов, протянул всё до задних дверей через гофру, а сами механизмы Starline SL-2 установил при помощи металлических держателей так, как показано на фото ниже:
2. Предвижу летящие прямиком в мое лицо тухлые яйца и ссаные тряпки от гуру автозвука, но всё же озвучу непосредственно связанный с предыдущим пунктом вывод — если в аудиосистеме Вашего автомобиля присутствует сабвуфер, Вам параллельны всевозможные соревнования по звуковому давлению (бишь относите себя к среднестатистическому любителю хорошей музыки в автомобиле), то укатывать наглухо передние двери виброй, строя эдакий короб для динамиков внутри объема двери — напрасный труд. Я считаю себя пусть и не конченым, но всё таки меломаном (не путать с аудиофилом!), и ответственно заявляю — НИКАКОЙ разницы в звучании любимых композиций после удаления вибры с технологических окон и установки прошумленных дверных карт на место я не услышал. Никакой. Вообще. Что до, что после подбадриваемый усилителем фронт Morel Tempo Coax 6 играет просто отлично! Думаю, куда более важным для мощного звучания является использование жесткой вибры (напомню, у меня это четырехмиллиметровая ПРОФ Ф) на площади металла около динамика, и что намного более важно — ЖЕСТКИЙ подиум с нахлестом вибры на него. Вот тогда динамик будет отыгрывать каждый вложенный в него рубль. На внутренних стенках задних дверей, где нет и не планируется динамиков, вибра практически отсутствует:
