Стук в передней подвеске на мелких кочках

Ваз (lada) granta ii 2021 — н.в.

Постоянный стук в двигателе, по ощущениям стучит клапан. Но клапана регулировали в сев. центре повторно, но стук все равно не исчез, стучит и на холодную и на горячую. Пробег 3000 км, двигатель 8 клапанный

• Посторонний звук в салоне Лада Гранта – 3 ответа
• Рокот со стороны коробки передач в Лада Гранта 2 – 2 ответа

Съезди ещё пару раз и если это будет продолжаться, ставь вопрос о гарантийной замене двигателя.

Ваши ощущения мы конечно уважаем, но вот если бы вы выложили сюда аудио или видеозапись этого стука, то было бы более информативно. Если сможете сделать видеозапись, то камеру не дёргайте, ведите плавно, останавливайтесь в разных местах, запишите в верхних точках и в нижних, а также и в средних разных местах двигателя.

Был у меня один случай: стучат клапана, вскрываем двигатель, производим регулировку, собираем, всё по местам, запускаем… стучат; чешем «репу» и думаем почему так. Выдвигались разные версии. Открываем снова клапанную крышку, и видим что распредвал сухой, теперь дошло — не поступала смазка, поэтому и был стук.

Причина была в забитом масляном канале, почистили, продули, мотор запустили и он зашептал, стук пропал. Были и другие случаи, когда похожий стук клапанов, оказывался не совсем тем, на что думали. Например, однажды открыв клапанную крышку увидели, что стучало в саму эту крышку — она была деформирована, ну как бы бракованная.

По пробегу, я смотрю ваш двигатель ещё на обкатке, а это значит где-то могла попасть стружка, перекрыла канальчик, масло плохо поступает к одному из рычагов распредвала (а может и более чем к одному). Плохое поступление смазки, может оказаться и к одному из вкладышей колен/вала, стук будет похож на клапанный (только он прослушивается и вверху и внизу).

Длительная езда с таким стуком может привести и к задирам. Ещё одно — если низкое давление в масляной системе, то это слабое поступление масла наверх двигателя, будет масляное «голодание» на распредвалу, и вот они клапанные стуки. Аварийная лампочка случаем не горит, на щитке приборов при работающем двигателе?

В Ижевске, наверняка кроме сев.центра, есть и другие автосервисы, попробуйте обратиться к надёжному мотористу с большим опытом, пусть послушает мотор вашего автомобиля.

Обратился еще раз прослушали стетоскопом и сказали что якобы стучат топливные форсунки. Слушали в моем присутствии. Доступ масла в головку блока визуально хороший, распредвал в масле, лампочка масляной аварийки не горит. И по звуку он идет сверху. Что порекомендуете в данной ситуации, а то дилеры в сев. центре то и норовят как нибудь отмазаться. Машина гарантийная по этому ехать к какому-нибудь дяде опасно-если что снимут с гарантии.

Замена подшипника

На каком бы автомобиле не износился опорный подшипник, но если на нем используется стойка МакФерсона, то технология разборки узла для замены – идентична, за исключением некоторых нюансов, касающихся устройства подвески.

Поэтому рассмотрим, как производится замена на автомобиле ВАЗ-2110, а затем укажем особенности операции на других моделях.

Инструмент.

Итак, выявлено, что опорный подшипник требует замены. Выполнить все работы можно и в гаражных условиях, но потребуется некоторый специализированный инструмент.

В целом, понадобиться:

• Стандартный набор ключей, шестигранников, головок с воротками и штангами;
• Домкрат;
• Съемник рулевых наконечников;
• Стяжки для пружин;
• Ветоши.

Также потребуется новая опора, поскольку на этом авто подшипник входит в ее конструкцию.

Конечно, можно и разобрать саму опору для замены только подшипника, но большинство автовладельцев предпочитают менять узел в сборе.

Дополнительно можно приобрести пружинный виброгаситель, устанавливающийся между верхней чашкой и пружиной.

Последовательность действий.

Ниже рассмотрим последовательность действий, причем укажем небольшие хитрости, которые облегчат работы.

Разборка и замена производится так:

1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и обездвиживаем при помощи ручного тормоза и противооткатных опор;
2. Берем головку на 30 и послабляем гайку крепления привода к ступице. Лучше это сделать, пока на авто стоит на всех колесах (открутить эту гайку при снятом колесе затруднительнее, поскольку заблокировать ступицу от проворота будет сложнее). Также стоит отметить, что гайка эта – накернена, поэтому сорвать ее с места – сложно и без наращивания ключа не обойтись;
3. Открываем капот и при помощи накидного ключа и шестигранника срываем с места гайку штока амортизатора (шестигранником удерживается сам шток, а ключом послабляется гайка. При этом ее нужно только немного послабить, категорически запрещено гайку полностью скручивать, иначе ничем не удерживаемая пружина «выстрелит»). Эту операцию лучше сделать до снятия стойки (на снятом узле сорвать гайку значительно сложнее);
4. После срывания указанных двух гаек с места можно продолжать разборку. Выдомкрачиваем требуемое колесо и снимаем его;
5. Откручиваем крепление шаровой опоры рычага к стойке;
6. При помощи съемника выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
7. Полностью выкручиваем гайку крепления привода к ступице;
8. Разбалчиваем крепление тормозного суппорта (трубки отсоединять от него не нужно), снимаем его с диска и отводим в сторону;
9. Беремся за тормозной диск, и тянем его на себя, стягивая ступицу со шлицов концевика вала привода;
10. Переходим в подкапотное пространство и откручиваем три гайки крепления опоры к кузову авто. При этом просим помощника придержать опору, чтобы она не упала на землю. После этого извлекаем узел в сборе;
11. Устанавливаем стяжки, и стягиваем пружину до тех пор, пока верхний ее виток не отойдет от упорной чашки;
12. Полностью выкручиваем гайку крепления штока амортизатора и снимаем опору (после этого можно проверить работоспособность амортизатора, проверить состояние пыльника и отбойника).
13. Перед установкой новой опоры, проверяем состояние опорной чашки, очищаем ее от ржавчины и грязи, устанавливаем под нее виброгасители (если они приобретены);
14. Перед установкой новой опоры, правильно устанавливаем пружину (концы витков вверху и внизу должны стать в специальные углубления в чашках);
15. Ставим новую опору и накручиваем до упора гайку крепления штока;
16. Снимаем стяжки, постоянно контролируя положение концов пружины;
17. Собранную стойку устанавливаем на автомобиль. После сборочных работ необходимо дополнительно подтянуть гайку крепления штока.

Теперь об особенностях замены на «Приора», «Калина», X-Trail. Снятие и разборка стойки у этих авто – такие же, как и описано выше.

Но саму опору на этих авто менять не обязательно (если состояние е удовлетворительное), достаточно после демонтажа, снять с нее подшипник (установлен со стороны опорной чашки), а на его место поставить новый. А далее все собирается обратно.

Ниже представлена таблица обозначения опорных подшипников по ГОСТу, обозначения (полные, основные, иностранные аналоги), их размера и масса.

Лада гранта стук в передней подвеске

Многие из Нас при покупке новенькой Лада Калина наверняка заметили, что при проезде мелких неровностей по асфальту, а особенно по грунтовой дороге есть небольшие надоедливые бубнящие звуки, отдающиеся по корпусу машины. Эти звуки особенно характерно слышны, когда открыто окно со стороны водителя или же с правой стороны.

Я задался вопросом, как же устранить этот недочет? Пересмотрев весь интернет и прочитав несколько форумов, я начал экперементировать с верхней опорой стойки передней подвески: 1. Обратил внимание на то, что чашка верхней опоры (ограничитель) не плотно прилегает к демпфирующей резине самой опоры.

Я сделал вывод что надо, чтобы лучше прилегала и подложил под чашку верхней опоры резиновую прокладку, вырезанную в виде кольца и чашка (ограничитель) стала плотно прилегать через резину к корпусу опоры. Первая поездка показала УВЕЛИЧЕНИЕ ВИБРАЦИИ ПЕРЕДАВАЕМОЙ НА КУЗОВ ОТ АММОРИЗАТОРА В НЕСКОЛЬКО РАЗ. 2.

Я подумал, что дело так не пойдет и стал разбираться в чём дело. Оказывается, что чашка верхней опоры (ограничитель) конструктивно должна касаться демпфирующей резины только при отбое т.е. когда колесо резко падает вниз и дошло до ограничения хода штока амортизатора, т.е при нормальной работе должен работать резиновый демпфер, к которому крепится шток амортизатора и чашка не должна касаться резины. 3.

Короче подумал и решил сделать вот что: Подложил под чашку верхней опоры (ограничитель) шайбу толщиной 2 мм., получилось так, что теперь чашка не касается верхней опоры и зазор между чашкой и резиной около 2 мм. Поездка показала, что сразу уменьшились всякие стуки и шумы от передней подвески при езде на плохой дороге. Итак перейдем к действиям:

1. Отворачиваем гайку крепления амортизатора передней стойки.

2. Вынимаем металлическую чашку (ОГРАНИЧИТЕЛЬ — по каталогу деталей КАЛИНЫ).

3. НАЧИНАЕМ СОБИРАТЬ ОБРАТНО, НО перед этим кладём (подкладываем) шайбу на шток амортизатора (под чашку) толщиной 2-3 мм. Шайбу перед тем как подложить необходимо края заточить, иначе края резины будут съедены этой шайбой или найти шайбы полусферические.

Размеры шайб такие: наружный диаметр 25-34мм, внутренний 14-15мм. Я поставил себе шайбы полусферические, стоят на «классике» — на верхнем болте передней подвески, прижимают сайлентблоки. Наружний диаметр — 38,5 мм внутренний — 14мм. ,толщина 2мм. Продаются во всех магазинах автозапчастей. Цена вопроса 10руб/шт.

Можно еще сделать вот такой эксперимент, найти что-нибудь наподобие уплотнителя и вырезать по краям чашки мягкую шайбу:

4. Ставим чашку (ограничитель) обратно и заворачиваем гайку крепления штока амортизатора передней стойки!

5. Чашка (ограничитель) поднимится на 2-3 мм и не будет касаться резины верхней опоры передней стойки.

Т.Е. ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА АММОРТИЗАТОРА, КОГДА ВСЕ КОЛЕБАНИЯ ГАСЯТСЯ И НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ НА КОРПУС КАЛИНЫ РЕЗИНОВЫМ ДЕМПФЕРОМ ВЕРХНЕЙ ОПОРЫ И ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОМ ОТБОЕ ВСТУПАЕТ В РАБОТУ ЧАШКА (ОГРАНИЧИТЕЛЬ).

Ещё можно поэкспериментировать с толщиной подкладываемой шайбы, может оказаться. что оптимальная толщина 2-5 мм.

По экспериментальным данным калиневодов наиболее лучший результат достигается, когда подкладываешь шайбы вот таких размеров: внешний-25мм, внутренний 14.5 мм, толщина 2,5 мм. У меня на моей Калине стоят шайбы от салентблоков «классики».

Меняем опоры стойки гранта своими руками

Процесс замены опорных подшипников без снятия стоек с Гранты выглядит следующим образом:

1. Срываем колесные болты, вывешиваем автомобиль на домкрате, снимаем колесо.

   

2. Откручиваем стойку стабилизатора, чтобы отвязать тягу стабилизатора от стойки.

   

3. Срываем гайку штока амортизатора, удерживая сам шток шестигранником.

   

4. Нагружаем стойку, для этого подставляем под нее второй домкрат или подставку. Нагружаем до тех пор, пока вся нагрузка не перейдет на второй домкрат (подставку).

   

5. Сжимаем пружину с помощью стяжек, но не полностью.

   

6. Убираем подставку (второй домкрат), стойка должна уйти вниз.
7. Откручиваем полностью опорный подшипник. Теперь можно вынуть его изнутри колесной арки.

   

8. Тщательно чистим от грязи опорную чашку, в случае установки опоры SS20 удаляем нижнюю опорную чашку, помечена на фото.

   

9. Ставим новую опору, сборку проводим в обратной последовательности.

   

Поскольку есть возможность, проверяем состояние наконечников рулевых тяг и шаровой опоры, обращая усиленное внимание на состояние пыльников. Если они повреждены (трещины, разрывы), желательно заменить их новыми.

Передние опорные подшипники лада гранта. когда менять

Ресурс передних опорных подшипников для Лада Гранта даже приблизительно сложно вычислить. Наметанное ухо сразу вычислит постукивания при проезде неровностей. Родные опорные грантовские подшипники передних стоек не отличаются особой надежностью, поскольку есть претензии как к материалам, так и к конструкции штатного подшипника.

Заводской штатный опорный подшипник на Гранту и Калину 2 в сборе

В среднем опоры передних стоек на Гранте приходится менять после 50-60 тысяч пробега. Иногда удается дотянуть до 75-80 тысяч при условии эксплуатации на ровных дорогах.

Изношенный подшипник передней стойки безбожно стучит, а при сильном износе может стать причиной разбитой опорной чашки, если у водителя плохой слух или крепкие нервы. Также износ опоры не может не сказаться на управляемости автомобиля и поведении передка в поворотах и при перестроениях. Поэтому тянуть с заменой не стоит.

Изношенные подшипники опоры стойки могут приклинивать
Изношенные подшипники опоры стойки могут приклинивать
Трещины в резиновой втулке опоры стойки

Появление неисправностей в рулевом управлении

По словам экспертов, возникновение стука на мелких кочках в подвеске в 70% случаев связано с наличием явных проблем в узлах транспортного средства. При этом многие водители считают, что проблема связана с амортизаторными стойками, хотя неисправность кроется в дефектах рулевого управления.

Выяснить, так это или нет, поможет внешний осмотр и диагностика рулевой рейки. При проверке этого узла вы также услышите схожий звук стука, как и у амортизатора. При этом стук вы услышите только по одной из сторон. Также дополнительным симптомом, который указывает на появление проблем в этом элементе, является наличие небольшой вибрации в руле. Вибрация, как правило, хорошо чувствуется при езде по присыпанным гравием дорогам.

Совет: появление звука происходит при перетирании вращающейся шестерни с конструкцией рулевой рейки. Это может быть побочным эффектом замены ступичного подшипника на ВАЗ-2109.

Проблема в рулевой рейке следующая – постепенно увеличивается зазор между шестерней и рейкой, интенсивность работы элемента при этом возрастает. В результате при длительной эксплуатации автомобиля образуется значительная выработка на корпусе сопрягающихся между собой поверхностями каждой пары.

Для проверки крепления рулевой рейки необходимо с помощью домкрата поднять одну из сторон спереди машины и монтировкой “пошатать” каждую из рулевых тяг по разным направлениям. При этом пронаблюдайте за поведением каждого из узлов. Если вы увидели появление люфта, то появление продолжительного глухого стука в передней подвеске на кочках связано с высоким износом комплекта втулок. Кроме того, при повороте рулевой рейки вы увидите появление зазора в каждой паре.

Решением данной проблемы является проведением работ по устранению зазора с помощью подтяжки рулевой рейки к конструкции шестерни. А комплект втулок, которые по мере работы получили большие выработки, может быть легко заменен на новый. Для этого снимите рейку с корпуса и поменяйте втулки.

Если рулевая рейка и втулки в полном порядке, а руль при этом сильно вибрирует на мелких кочках, тогда проблему нужно искать в рулевых шарнирах. Для проверки этой запчасти необходим напарник. Диагностика проводится по этапам:

1. Снимите рулевую рейку с корпуса;
2. Зафиксируйте конструкцию шарнира, пальца и корпуса с помощью монтажки;
3. Попросите напарника производить резкие рывки при вращении баранки на небольшой угол поворота.

В результате ненужный люфт между элементами будет вами сразу определен. Таким образом, вы сможете заменить конкретный узел, и ремонт обойдется в гораздо меньшую сумму, чем полноценная замена передней подвески.

Совет: как только замените неисправности в шарнирах, заведите машину и попробуйте проехать снова по неровной дороге. Если звуков и вибрации в руле не будет, значит, проблему с шарнирами решить удалось. Однако если машина глохнет на ходу и не слушается руля, проблему нужно искать в другом.

Стук в передней подвеске лада гранта

Здравствуйте друзья. Такая вот проблема возникла странная. Даже не знаю в чем дело. Вибрация от колеса идет при ударе в яму даже незначительную. Ощущение что сейчас колесо отвалится)) вибрация сильная кратковременная, именно колеса или чего то там еще.

Может резина уже изношена? На ней есть шишки небольшие, изза чего на скорости от 70 идет вибрация на биение. Заменил опорники вместе с подшипником, удары стали еще сильнее ощущаться( а старые подшипники были сильно разбиты и был люфт большой. Может жесткая конструкция этих Savi дает такой эффект?

Грешу на чашечки в стойке. Нижняя развернута крыльями кверху.»(«-положить визуально влево. А верхняя чашка так же лежит кстати. Или все же стойкам хана? Дампы. Сжимаешь шток, а он не выходит сам. Яйца заменены, рычаги затянуты. Только резинки старые остались в сабле. Спасибо всем.

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля Лада Гранат необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей. Диагностировать исправность узлов трансмиссии по издаваемым ими шумам довольно трудно.

Проверять состояние подвески лучше на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190, установленном на эстакаду, смотровую яму или подъемник, а если такой возможности нет, можно выполнить проверку состояния подвески на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

Возможные причины стуков в подвеске на автомобиле Лада Гранта / Lada Granta ВАЗ 2190 и способы их устранения.

Неисправны амортизаторные стойки

Замените или отремонтируйте амортизаторные стойки

Ослаблены гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля; изношены подушки и резинометаллические шарниры (сайлентблоки)

Подтяните гайки крепления штанги; при износе резиновых подушек замените их, замените поврежденные детали стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля

Повреждение, деформация резинометаллических шарниров (сайлентблоков) рычагов, верхних опор амортизаторных стоек

Замените рычаги, верхние опоры стоек

Износ шаровых опор рычагов передней подвески

Замените шаровые опоры

Повышенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Большой дисбаланс колес

Сделайте балансировку колеса

Деформация колесного диска

Осадка или поломка пружины подвески

Износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков) рычагов задней подвески

Замените резинометаллические шарниры (сайлентблоки)

Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия

Замените поврежденные буфера

Частые «пробои» задней подвески из-за перегрузки задней оси.

Не допускайте перегрузки.

Возможные причины стуков (шумов) трансмиссии на автомобиле Лада Гранта / Lada Granta ВАЗ 2190 и способы их устранения.

Шум при выключенном сцеплении

Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки.

Замените подшипник выключения сцепления.

Шум при выключенном сцеплении

Деформация или выход из строя деталей ведомого диска сцепления.

Замените ведомый диск сцепления.

Шум в коробке передач

Недостаточный уровень маслаИзнос или разрушение подшипников или шестерен.

Проверьте уровень масла, при необходимости долейте.

Замените поврежденные детали

Шум при переключении передач

Неполное выключение сцепления.Износ синхронизаторов.

Замените поврежденные детали.Замените изношенные детали.

Стук в начале движения автомобиля

Износ шарниров равных угловых скоростей.Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи.

Замените неисправные шарниры равных угловых скоростей.

Отрегулируйте зазор в зацеплении шестерен главной передачи.

Стук в начале движения автомобиля

Износ наружного шарнира равных угловых скоростей.

Замените неисправный шарнир равных угловых скоростей.

Гранта 13 года, пробег 99, на кочках сильные стуки идут, сильно напрягает, колеса 195/50/15 Все родное по ходовой, только шаровые поменял. У сестры калина 14г, по кочкам вообще тихо, стуков вообще нет У кого так было?

Меняй резину на больший профиль

0 Рейтинг ответа: 0

Как вариант. Рулевой карданчик

0 Рейтинг ответа: 0

Мб шаровые бракованные были, ромашки посмотри

0 Рейтинг ответа: 0

Так же фигня, на ямах или кочках стуки и в руль отдает

0 Рейтинг ответа: 0

Так же было пробег 157000, поменял ромашки, шаровые, рулевые наконечники, опорники, втулки на «тяге стабилизатора» и яйца. Теперь такая тишина. Кстати, рулевой карданчик подтяни

0 Рейтинг ответа: 0

Рулевые наконечники и ромашки смотри И сход-развал не забудь

0 Рейтинг ответа: 0

Стук спереди.

Всем привет. У меня пол года назад возникла проблема. В передней подвеске появился раздражающий стук,проявляет себя только на мелких неровностях дороги,причём стук как слева так и справа,поменял шаровые,рул.наконечники стук не пропал,грешу на стойки,хотя они не текут и «носом» машина не клюёт.может стоит заменить опорники. или может дело не в них? машина ваз 21102.Заранее спасибо.

Открой капот.Включи 5-ю передачу(мотор заглушен).Подошёл спереди.Одну руку положил на опорный подшипник стойки и потолкай машину вперёд-назад.Если опорный(или что то в стойке),то рука явно «услышит» посторонние стуки-звуки внутри опоры.Удачи.

Так и сделал. Чувствуется удар.Что лучше менять всё сразу или пока заменить подшипник, К стати какой марки лучше. сс-20 не предлагать!

Нажал на правое крыло и после на левое.Если отдача разная,то стойки подлежат замене.Если есть подтёки,то же самое. Если всё в норме,только подшипник. Или 2500 руб. обе стороны и на 2-3 года вопрос по стойкам закрыт.

Забыл написать что ему нужно 2 витка срезать))))))))))))))))))

раздражающий стук,проявляет себя только на мелких неровностях дороги,причём стук как слева так и справа

Распределение кинетической энергии при равнозначных нагрузках,со 100% кпд отдачи — сдесь не прокатывает.Тут совет нужен.А тебя никто не понимает.

Нипонял. Ты непонимаеш? Или никто? 7 лет понимали а теперь не понимают? Странна. Я старею видимо.

А причем в данном контексте кинематика?

Аааа кинематика подвески. Гыыыы. Прикольна.

панятна..

Руль никто не трогал.При качании вперёд-назад выявляли работу стоек.Про рулевую рейку,и пружины,если спросит,расскажу.Это другой разговор и неисправность не связана со стойками.

Стук и от колодки в суппорте может быть.

Подтёков нет.прыгает вроде одиаково.Попробую заменить подшипники. Кто знает какой марки понадёжнее??

Должно быть не более 2-х «прыганий». А насчёт марки,так заедь в любую автомастерскую и у ходовщиков спроси.Потому что модели постоянно меняются,они в курсе,думаю,что поточнее посоветуют.

А просто опорные подшипники и стойки подтянуть непробовали? И еще ябы посмотрел сайлентблоки.

гайка затянута по самое нихочу

Так это не есть гуд.

Сайлент блоки до стука убить надо быть либо дураком,либо бедняком.Они у же при начальном износе скрипеть будут,как раскладушка и сразу нарушится развал-схождение. А опорный как подтянешь?Он ведь «одноразовый».А стойка выставляется только при снятом состоянии.

Да да я знаю что ты спец)))))))))

Естественно если сайлент блок на амортизаторе разабьет то сход развалу пипец)))))))))

Ага и затягивают подшипники на вывешеной а не нагруженой массой автомобиля подвеске.)))))))))))

Автор если что это я шучю. Реально подтяни крепление и проверь затяжку подшипника.

Я про сайлент блоки в тягах сказал,а не про резиновые втулки амортизаторов.

Стойка прекрасно собирается в снятом состоянии.Её всегда снимают при неисправности и по необходимости..

Крепление чего?Опора внутри разбивает подшипник.куда его тянуть?Это не ступица капейки.

Ага они не регулируются да?

Упругость пружины. Упругость самой стойки,подбором модели (масло,газ-масло,газ).Опорный подшипник ставишь,3гайки прикручиваешь,стойку втыкаешь,сверху затянул,снизу затянул.Поехал. Только менял на дочкином вазике.Не пойму о чём ты.Всё новое и в сборе ставил.Чё там регулировать.при снятии стойка метишь и можно без развала обойтись,но я всё равно поехал делать после установки.

Ну да ты как всегда некоторые моменты неучел, зато сделал лишние. Погугли тебе понравится. А то мне надоело пичатать.

Ну.. не знаю. Ездиит доча,довольная,ещё и по 2 витка срезали.Зачем мне гугел.Сам всегда меняю,если в сборе беру.А если из кусков собирать,то в мастерской.

про рулевую рейку забыли. тоже может греметь, особенно на булыжнике

Щелчки и стуки в ходовой части

• Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

При повороте и наезд на кочки на большой скрорости ведет себя отлично. Одно только не нравится при очень большой скорости и неровной дороге издает посторонние шумы. Что это может быть, где посмотреть?

• Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
• 11674 просмотра

Прокатился как то в lade granta у товарища! У него так всегда. Сначала слушал, а потом перестал — привык, это звуокизаляция плохая. Не обращай внимания. Поставь шумку себе и все будет ок. ))

• Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Возможно шум издают подшипники в ступицах. А может просто вибрация. Попробуйте отбалансировать колеса. Отгоните в сервис пусть смотрят

• Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Я обработал машину шумоизоляционной мастикой, и все стало на свои места, в машине тишина не нарадуюсь. Рекомендую.

• Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

какую мастику посоветуете,КОРДОН подойдёт?

• Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Ребят, ну шумоизоляция тут не при чём. Она влияет на общую шумовую картину внутри салона, гасит звуки из вне от двигателя, шума ветра, шума движения колес по асфальту. Ну и в какой-то степени от работы подвески. НО! Исправная подвеска не должна «стучать» и «щёлкать»!

• Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Вполне нормальное явление для недорого отечественного автомобиля. Низкая шумоизоляция. Не стоит обращать внимание.

• Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Я того же мнения, ну ВАЗ как ВАЗ, к сожалению у нас еще не научились делать такую идеальную шумоизоляцию как европейцы.

• Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Можно улучшить шумоизоляцию машины. И даже нужно. Но! Не пропустите таким образом рассыпающиеся шаровые или ШРУС. Не должна подвеска стучать! Не нормально это даже для нашемарки.

• Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Самое главное чтобы, эти стуки исходили не из шруса, потому что процент брака всеравно остается на производстве, а если мелкий дорожный шум, то музыку погромче и вперед.

• Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Думаю, уважаемый, что ваш диагноз- это развалилась тяга стабилизатора, так как на большой скорости отчетливо поперечное качение. А про подшипник- это ерунда. Цена вопроса — минимум затрат на ремонт.

• Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Шумоизоляция конечно убогая. Но посторонние звуки в ходовой, это может быть очень опасно. Лучше заранее найдите причину, пока её не стало видно.

• Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

У меня есть вопрос, в морозы стали скрипеть стойки аммартизаторов как можно избавиться от этой проблемы.

• Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Проблема не излечима. Нужно менять стойки, на Коябу желательно.

• Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Всем Доброго времени суток. Подскажите что может быть. Захрустели шрусы при поворотах. Решил решать проблему.Много слышал о том,что нужно просто заменить шрусы и всего делов. Ну меня черт дернул,решил заменить вместе с приводами. (прошу не осуждать-уже жалею)

Купил в магазине все в комплекте.Менял в сервисе диллерском. Хруст ушел-конечно супер. Но бл..ть . Теперь после 80 кмч начинается в районе соответственно этих самых приводов появляется такая вибрация и гул что уши закладывает. После 100кмч начинает появляться мысль-не уедит ли куда колесо или что еще.

Конечно в сервисе гарантию дали,но по приезду к ним сказали что возможно это такая запчасть плохая была куплена. (Это я понимаю что и такое возможно)Смотрели на подъемнике,сказали что весь гул и вибрацию идет на коробку. Но когда я им напомнил что это все началось после замены у них приводов с шрусами,ответили ездий дальше,хороший шум вылезит. либо давай -говорят поставим наши привода в сборе.

Ну да,конечно бабла немерено каждую неделю привода менять. Хотел как лучше выходит непойми что. Кто что подскажет. Кто что думает.?И еще момент,со всем этим начала дергаться с рывками при переключении на малых оборотах с незначительным нажатием на педаль акселератора. И стала тянуть хуже,такое ощущение что,что то мешает раскрутиться движку.