Случилась противная неприятность. Возвращались как-то вечером домой. На ровном месте на скорости без всякой причины машина вдруг резко начала тупить, и после пару рывков подхватить обороты двигатель заглох. Накатом, включив аварийку, дотянули до расширения перед перекрёстком. Первым делом — под капот. Всё, вроде, на месте. Всё цело. Только откуда-то ощутимо тянет бензином. Долго рыскал фонариком под капотом.
Обойдя машину справа, увидел огромное пятно на асфальте.
Когда заглянул под днище у заднего правого колеса, увидел свисающий и болтающийся свободно штуцер у топливного фильтра, из которого не переставая капал бензин. Был сорван передний «Г-образный» штуцер с фильтра. Но сам штуцер был целым.
Позвонил другу – механику. Он сказал следующее. Во-первых, чтобы хорошо надетый и надёжно защёлкнутый топливный штуцер сам по себе слетел с носика топливного фильтра – о таком он ни разу не слышал. Предположил, что могло быть некое внешнее механическое воздействие на штуцер, например, камень из под колеса, или отлетевшая с другой машины на ходу небольшая деталь, которая и ударила по штуцеру. Правда, все находившиеся в машине ничего подозрительного перед самим ЧП не почувствовали и не услышали. Во-вторых, как и предполагал механик, маленькое уплотнительное колечко внутри самого штуцера так и осталось на своём месте. И Слава Б-гу! Колечко может быть не обязательно только черного цвета.
Посоветовал попробовать насадить обратно штуцер на фильтр. Штуцер наделся глубоко и в конце я почувствовал хоть и «мягковатый», но щелчок пластиковых фиксаторов.
Ещё механик посоветовал, на всякий случай, притянуть штуцер к фильтру обычными пластиковыми стяжками. С собой их не было.
Но тремя длинными стяжками выручил хороший человек, который неподалёку менял колесо. Завелись, поехали. Так и не понял, из-за чего слетел штуцер. Нужно было решать эту проблему, чтобы не случилась подобная ситуация снова. Обычно, народ покупает новый штуцер, срезает старый, греет феном конец трубки и натягивает на нее новокупленный топливный штуцер.
В принципе, грешить нужно было только на пластиковый фиксатор, который должен надёжно держать, и, может, не стоит менять тогда весь штуцер целиком? А поменять только фиксатор, и ничего не срезать и не натягивать-?
Достал два штуцера: корейский «STAR» и какой-то «No Name», от АвтоВАЗа: 11180-1104410-10. Сначала решил помучить АвтоВАЗовский штуцер.
Фиксатор в виде вставки вынимается только через свои окошки под клавиши в любую сторону.
Для этого нужно сильно сдавить, свести вместе, внутреннюю часть вставки. Когда вынул, то обратил внимание, что, видимо, при сдавливании лучики на одной стороне оказались более жёсткими и плохо разгибались. Из-за этого лучикам на противоположной стороне пришлось выгнуться аж в другую сторону.
В итоге, в этом месте на одном лучике в пластике образовалась белёсая полоса от перегиба, и у основания появилась маленькая трещинка-надлом. С таким результатом этот фиксатор уже не сможет обеспечить требование надёжного и упругого зацепа, и я его точно никогда не поставлю в одно из самых ответственных соединений топливной магистрали.
Механик предложил приготовить две большие шайбы, надеть каждую на оба противоположных штуцера со стороны трубок и стянуть штуцеры этими шайбами с помощью стяжек. Так и сделал. Купил несколько оцинкованных шайб DIN 125 диаметром D=16. Там были ещё очень широкие шайбы; надо было их купить, но и с этими обычными тоже получилось. Наружный диаметр шайбы: 29мм. Толщина металла: 3мм.
Ножовкой по металлу сделал в каждой шайбе узкий пропил.
В каждой шайбе просверлил по паре отверстий сверлом 2,3мм с двух противоположных сторон.
Шайба прекрасно села на плоскую часть основания штуцера. Даже с небольшим зазорчиком.
Потом соединил каждую пару отверстий в эллипс для стяжек. Концы шайбы в месте пропила перед установкой разводились в разные стороны, раскрывались, как у шайбы-гровера. Под машиной каждая шайба надевалась на свою трубку и ее концы обратно сводились в прежнее плоское состояние.
Обе шайбы стягивались с каждой стороны парой стяжек, притягивая таким образом оба штуцера к топливному фильтру. Стяжки, соответственно, пропускались снаружи пластмассового крепления топливного фильтра. И в последствие, даже в случае обрыва стяжек, шайбы не потеряются, а просто повиснут на трубках топливной магистрали.
Советую всем всегда в машине возить с собой несколько длинных пластиковых стяжек: от 200мм длиной. На всякий случай!
Пару слов про замена топливного фильтра.
Для замены топливного фильтра на новый мы с другом-механиком не стали заморачиваться с поиском и отключением реле в блоке предохранителей. Подняли сидушку заднего сиденья. Откинули кармашек обивки пола. Открутили и сняли крышку лючка топливного насоса: 4-х самореза.
Сняли соединительную колодку проводов подключения топливного насоса. Завели двигатель и дали ему несколько секунд поработать на холостых, пока не начались перебои. Тогда двигатель заглушили. Тем самым сбросили давление в магистрали. Потом уже снимали топливные штуцера с фильтра и вынимали сам фильтр из его удерживающего пластмассового захвата-крепления. Только перед запуском – пару раз включал зажигание и выжидал, чтобы отработал топливный насос. Слышно, как отщёлкивает реле. На третий раз, после отработки насоса, двигатель запустился с пол-оборота. Всё.
На всякий случай, кроме нового топливного фильтра на замену, заранее запасся парой маленьких уплотнительных манжет-колечек, которые стоят в каждом топливной быстросъёмном штуцере.
Чтоб, если при снятии вылетит, покатится и не найдём, не пришлось срочно бежать в ближайший магазин автозапчастей.
ДОПОЛНЕНИЕ (через полтора года)
.
ВНИМАНИЕ! — не повторять!
Прошло полтора года и изготовленный мной самопал дал течь, неожиданно на пол пути.
Хорошо что вовремя почуял запах и остановился.
Потекло в месте соединения штуцера с шлангом.
Причины не ясны, но подозреваю, что сыграло роль то, что эти шланги несколько раз двигались при съёме клапанной крышки для ремонта ГРМ (www.drive2.ru/l/573768874034462755/).
Установил назад первоначальный вариант на резиновых шлангах, а к пластиковым возвращаться больше нет никакого желания.
Попробовал и хватит.
Прошу считать эту запись чисто теоретическим материалом для обдумывания.
🙂
.
ИСХОДНАЯ ЗАПИСЬ
.
Запись является продолжением вот этой доработки: www.drive2.ru/l/548759932304884448/
Напугали меня тем, что крепление резиновых шлангов на пружинных хомутах ненадёжно.
Сильно я не испугался но спортивный интерес проснулся, дай думаю попробую сделать на пластике.
.
Внимание!
Повторение технологии на свой страх и риск.
Я на всякий случай «старые» шланги на резине не разбирал, а положил в багажник.
И это пригодилось, смотреть дополнение в начале записи.
🙂
.
Примечание.
В природе есть пластиковые трубки «сырец» которые утягиваются при нагревании.
Потому возможно проще найти их, нежели повторять всё ниже описанное.
.
Продолжаю.
В наличии был кусок трубки от сепаратора, трубка жёсткая, я её в своё время заменил на резиновый шланг.
С этим куском как с образцом поехал по магазинам и раздобыл комплект топливных магистралей от Калины.
В комлекте два куска мягких трубок примерно по 1,8 метра (прямая и обратка).
С этими трубками я и начал эксперименты.
На фото ниже показано отличие трубок.
Для работы понадобился вот такой инструмент.
1. Изогнутые длинногубцы.
Обязательно изогнутые, так как при раздвигании они сохраняют относительную параллельность губок.
2. Обжимка.
Самодельная, сделана из клещей для удаления изоляции.
Как делалась обжимка, будет рассказано ниже.
3. Фен, строительный или радиолюбительский, и то и то было опробовано с положительным результатом.
.
Предварительно пришлось изучить свойства трубки.
Узнать расстояние до сопла фена и количество времени для прогрева.
Субстанция из которой сделана трубка очень вредная.
Недогрел — хрен тянется, перегрел — поплыла.
Разница между недогрел и перегрел — несколько десятков градусов, поймать очень трудно, но вполне возможно.
В моём случае размягчение начиналось примерно от 180 градусов и после 220 градусов идёт катастрофическое расплавление.
.
Примечание.
Для эксперимента пробовал размягчать трубку в разогретом масле — поддержать нужную температуру легче и прогрев равномерней.
Но потом наловчился горячим воздухом.
Главное условие, нагревать медленно, чтоб трубка прогревалась ещё и внутри.
.
Размягчить трубку это пол дела, её ещё нужно натянуть.
В наглую, сразу на штуцер не получится, она мнётся, потому первым делом расшипериваем её длинногубцами.
Подсказка.
Сразу загнать длинногубцы и расширить можно но тяжело, потому чуть расширив в начале, длинногубцы загоняются глубже, ещё чуток расширяется и ещё чуток глубже с окончательным разжимом до нужного диаметра и удерживанием в этом положении до полного застывания.
Естественно это нужно делать очень быстро за один заход — трубка стынет очень быстро.
Можно кстати предварительно подогреть губы инструмента.
.
Расширенный конец трубки одевается на штуцер.
Всем Привет.
Не так давно просил помощи в субботу, откликнулись не многие, Спасибо тем кто помог советами)))
В крации, слетал штуцер топливной трубки с бенза насоса.(от бенза насоса к фильтру тонкой очистки).
1.Самый простой вариант!(Это не так))). )
Просто поменять штуцер, на более новый образец с пластиковыми зажимами.
Ну и самое неприятное))), пахнуть бензином будешь по любому)))
Можно уже понять, процедуру можно проделать без ямы!, ключ понадобится только на 13.
Предварительно брызнув ВД-40, начинаем откручивать 2 болта.
Бак снимать не нужно (но фишку с бенза насоса я отключил.), болты до конца можно не выкручивать, я их ослабил, на фото видно, крепление бака опустилось, и бак тоже.появилась хорошая щель, нам она и нужна что бы, просунуть новый шланг.
Старый вытащил, новый просунул, единственное не сделал фото, там идет резинка между баком и трубками, трубки прям в нее вставляются, чтобы трения не было их о бак!, обязательно вставляем трубки в эту резинку!
Правильно сказал Андрей!
Не мучайтесь пытаясь поменять штуцер, намного быстрей и проще поменять шланг целиком!
Я убил часа 2 в воскресенье со штуцером!
А поменял шланг за час.
Цена Вопроса:
Штуцер-60 руб.
Шланг Топливный-250 руб.
Ничего не предвещало беды, когда я начал менять бензофильтр, но в какой то момент я переусердствовал и по своей вине сломал пластиковый крепёж штуцера бензопровода, решив что это не особо критично в плане ремонта я с лёгким сердцем отправился домой почитать о ремонте в интернете. И каково же было моё недоумение, что о такой немаловажной детали ни мурзилка, ни различные мануальные и тематические форумы не говорят даже слова.Удалось найти только пару записей об этой тематике —
«сломался штуцер, помогите!» Ответ-«Не парься езди так, не вылетит!»
Итак для начала нужно было купить новый штуцер, а продаются ли они я не знал, лишь на форумах писали, что это большая редкость.Но в магазине мне предложили их россыпью около 30-50 рублей за штуку, заодно я решил поинтересоваться часто ли их меняют и как.
(НИКОГДА НЕ СЛУШАЙТЕ ЧЕЛОВЕКОВ КОНСУЛЬТАНТОВ В МАГАЗИНАХ И СУПЕРМАРКЕТАХ, ЕСЛИ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ ПОИСКА ОТДЕЛА С ЛАМПОЧКАМИ ИЛИ ПАМПЕРСАМИ, ИБО ОНИ ГОВОРЯТ В ОСНОВНОМ ТО ЧТО СЛЫШАЛИ, А НЕ ТО ЧТО ДАЁТ НА ДЕЛЕ РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА!)
Мы в радостных чувствах от такой простоты и уверенности отрезаем старый штуцер и подносим стакан кипятка =)))))Я даже сейчас смеюсь над нашей простотой и неопытностью =)))))
Кароче, бензин льётся из открытого провода и остужает кипяток, температуры кипятка ДАЖЕ БЛИЗКО НЕ ХВАТАЕТ для того чтобы размягчить материал бензопровода.Мы сначала ржём, а потом грустим.
Решение было найдено, но для него нужен был строительный фен и мы оставили уже неработающую машину в гараже.
А теперь информация, которой в интернете с иллюстрациями я не нашёл, КАК МЕНЯТЬ ШТУЦЕР БЕНЗОПРОВОДА ПРИОРА\КАЛИНА\2112:
1) Снимаем задний диван сиденья и откручиваем лючок бензонасоса
2) Аккуратно отщёлкиваем такой же штуцер бензонасоса с той магистрали на которой меняете штуцер
3) Демонтируете (отрезаете) старый штуцер магистрали
4) Для очистки магистрали от бензина, дуете в магистраль со стороны бензонасоса, предварительно подставив ёмкость в месте демонтированного штуцера и бензин выбросит туда.
5) Имеем сухую магистраль, которую до размягчения греем промышленным(строительным) феном (300 С).
6) С помощью заранее заготовленного инструмента (ниже в фото) расширяем отверстие в магистрали и поочерёдно начинаем запихивать штуцер.
7) При максимальном вставленном положении штуцера даём остыть магистрали
8) Ставим все штуцеры на место и проверяем магистраль на утечки, повернув ключ в замке для накачки давления бензонасоса.
9) Если течи нет — готово, если есть — переделывать.
Видно как на одну ёлочку не дотянули штуцер, он гнулся и не хотел до конца залазить, но утечек нет уже достаточно много километров
Александр, С трубкой соединять не надо, все остается на месте. Поменял только фиксаторы, зеленые штучки на фото
Сергей, ага, я же умный такой)) купил фильтр и поехал на дачу менять в воскресенье, снял старый фильтр с горем попалам. Достал новый фильтр снял защитные колпачки и капец не втыкается на свое место)) мне же» дураку» никто не сказал, что надо было ещё дополнительные фиксатор снять)) после 10-ти минут епли до меня доперло и все защелкнулось нормально.
Я на али купил себе клещи для снятия фильтра по-моему 180 рублей отдал, сейчас замена фильтра, как прогулка
Варианты доставки
Компания «БалтКам» предлагает своим клиентам два способа получить заказ:
Вы всегда можете забрать заказ самостоятельно в одном из наших филиалов. После размещения заказа товар уже через час будет готов к выдаче!
У нас есть большой парк собственных автомобилей, которыми осуществляется пополнение филиалов и доставка автозапчастей по Санкт-Петербургу и ЛО, по Москве и Московской области, по Нижнему Новгороду, Набережным Челнам и во многих других регионах РФ. Мы также доставляем Ваши заказы транспортными компаниями и курьерскими службами, автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в самые кратчайшие сроки!
Более подробно можно ознакомиться по ссылке: Доставка
Гарантия на оригинальные автозапчасти
Оригинальные автозапчасти — это товары, выпущенные производителем транспортного средства, либо под его контролем с маркировкой на них товарного знака (логотипа) данного автопроизводителя. Группа БАЛТКАМ предоставляет гарантию качества на оригинальные автозапчасти сроком 45 календарных дней. Если иной срок устанавливается заводом-изготовителем, то устанавливается гарантийный срок завода-изготовителя.
Гарантия на неоригинальные автозапчасти
Неоригинальные автозапчасти / аналоги — это товары, независимых компаний-производителей, специализирующихся на выпуске деталей определенной группы для различных марок и моделей автомобилей. На неоригинальные запчасти Группа БАЛТКАМ предоставляет гарантию сроком 30 календарных дней. Если иной срок устанавливается заводом-изготовителем, то устанавливается гарантийный срок завода-изготовителя.
Условия возврата для розничных клиентов
Условия обмена или возврата товаров, приобретенных в Фирменной Сети Магазинов БАЛТКАМ, регламентируются Законом РФ «О защите прав потребителей» и зависят от качества возвращаемого товара, а также от того, каким образом был приобретен товар (в розничном магазине или в internet-магазине).
Возврат возможен при сохранности товарного вида и без следов установки в течение 14 календарных дней.
Возврат товара, приобретенного в internet-магазине
Вы вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара — в течение семи дней.
При возврате товара надлежащего качества, наличие следов эксплуатации, нарушение товарного вида или целостности упаковки/комплектации может служить основанием для отказа в удовлетворении требований о возврате/замене товара.
Заявления на возврат (для физ.лиц, для юр.лиц) принимаются:
- По электронной почте claim-int@baltkam.ru
- Через Почту России заказным письмом.
Срок рассмотрения заявки на возврат составляет 3 рабочих дня, решение высылается на Ваш электронный адрес.
При положительном рассмотрении заявки о возврате необходимо:
- заполнить и распечатать форму заявления
- сдать заявление вместе с деталью в розничный магазин БАЛТКАМ (в котором был приобретен товар) или, в случае удаленной доставки, отправить транспортной компанией.
Возврат денежных средств осуществляется в течение 10 дней со дня предъявления Заявления о возврате товара, а также документов, подтверждающих факт и условия покупки указанного товара.
Для возврата деталей, приобретенных в розничном магазине, обращайтесь в магазин, в котором была приобретена деталь или в центральный офис по адресу: Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, 54.