Тугая педаль сцепления Лада Гранта ФЛ: причины и решения

Тугая педаль сцепления Лада Гранта ФЛ: причины и решения Гранта
Содержание
  1. Почему щелкает педаль сцепления на ладе гранте
  2. Виды неисправностей
  3. Где чаще всего рвется трос сцепления лада гранта
  4. Замена троса сцепления
  5. Избавляемся от щелчков
  6. Как заменить трос в механизме сцепления?
  7. Как поменять выжимной подшипник на калине – пошаговая технология
  8. Как снять кпп и выжимной подшипник на калина 2 (1.4-1.6 8кл) своими руками
  9. Как устранить щелчки и скрип педали сцепления лада гранта, калина и приора
  10. Место обрыва № 2
  11. Методы регулировки сцепления
  12. Муфта сцепления (подшипник выжимной) ваз – гранта в сборе
  13. Недостатки поводка «агат»
  14. Последовательность действий при самостоятельной замене сцепления со снятием мкпп лады гранты
  15. Признаки износа сцепления
  16. Признаки неисправности, диагностика, способы устранения
  17. Принцип работы храпового механизма
  18. Снятие
  19. Снятие датчика положения педали сцепления
  20. Установка
  21. Устройство регулировочного механизма
  22. Факторы, влияющие на работу механизма автоматической регулировки
  23. Четвертый фактор: износ втулок педали сцепления
  24. Отзывы

Почему щелкает педаль сцепления на ладе гранте

Нередко владельцы новой Лады Граны сетуют на щелканье узла сцепления. В большинстве случаев причина кроется в недостаточном количестве смазки тросика привода.

Самостоятельно смазать трос не сложно. Процедура смазывания описана выше, прочтите дополнительно в случае возникновения необходимости ремонта.

Иногда причина щелканья кроется в неисправном датчике (выключатель педали сцепления), расположенном с тыльной стороны. Для демонтажа с последующей заменой необходимо:

  1. Снять колодку с проводами, следующую от приборной панели.
  2. Выкрутить два саморезы, фиксирующие основу платы к педали, заменить деталь.
  3. Собрать в обратной последовательности.

Водителю на заметку. Датчик положения педали не подлежит ремонту, возможна только замена новым при выходе из строя.

Другие неисправности, такие как болтание педали, тугость хода, провал также связаны с растяжением троса, расслоением волокна, повреждением обмотки, изношенностью шарниров.

Виды неисправностей

Все разновидности неисправностей сцепления, устанавливаемого на Грантах, подразделяются на следующие группы:

  • Сцепление невозможно полностью выключить. Причины такого рода поломки кроются в неполном ходу педали, в колебаниях и возможных заеданиях в ступице ведомого диска, в наличии короблений и перекосов в нажимном диске, в ослабленных заклепках и неисправностях фрикционных накладок. Кроме того, подобная проблема часто вызывается сбоем функционирования тросика привода, поломкой компенсационного механизма либо нарушениями в механизме, компенсирующем износ накладок ведомого диска.
  • Невозможно полностью включить сцепление. Эта поломка может возникнуть из-за изношенности фрикционных накладок либо по причине их замасливания. К прочим причинам возникновения данной неисправности относят замасленную поверхность маховика и корзины сцепления и заедание (либо наличие повреждений) на приводе сцепления.
  • Сцепление работает с рывками. Данное нарушение обусловлено замасленными фрикционными накладками, а также замасленным маховиком и корзиной сцепления, заевшим приводом и поврежденной поверхностью нажимного диска.
  • Повышение уровня шумности во время включения сцепления вызывается неисправностью демпферных пружин.
  • Повышение уровня шумности во время выключений сцепления вызывается наличием течи из выжимного подшипника, а также его повреждением либо изношенностью.

Как правило, при провалах педали сцепления и при обнаружении щелкающих и скрипящих звуков во время его работы чаще всего требуется просто заменить тросик привода сцепления. О том, как именно производится такая процедура, будет рассказано чуть ниже.

Где чаще всего рвется трос сцепления лада гранта

А сейчас перейдем к самому высоконагруженному участку троса сцепления. Обратите внимание на цвет троса в районе его обжима резьбовым наконечником – он практически черный.

О чем вам говорит черный цвет? Если провести аналогию с моторным маслом, то черным оно становится, когда износ деталей очень сильный. Такое бывает, когда масло долго не меняют и оно теряет свои фрикционные свойства, в результате чего происходит повышенный износ деталей – отсюда и черный цвет масла.

При интенсивной эксплуатации автомобиля, троса сцепления хватает в среднем на 2-2,5 года. К слову говоря, снятому тросу, на котором проводились исследования, ровно 2 года и срок его «жизни», по всей видимости, уже подходил к концу. Почему можно сделать такой вывод?

Когда трос перекусывался плоскогубцами в месте соединения его с резьбовым наконечником, то сделать это удалось одной рукой. Плюс всего несколько движений на изгиб и наконечник отвалился. Было такое ощущение, что трос наполовину уже был разрушен изнутри.

Так оно и было на самом деле, потому что при попытке проделать тоже самое «на светлом» участке троса – ничего не вышло. Так просто плоскогубцами его не перекусишь. Теперь закономерный вопрос: почему трос рвется именно здесь?

Замена троса сцепления

Чтобы заменить трос сцепления, вам нужно будет последовательно выполнить следующие манипуляции:

  • открутите гайку, которая крепит трос к блоку педалей (расположен под панелью);
  • снимите заглушку с оплеточного штифта;
  • затем используйте плоскогубцы, чтобы снять фиксатор;
  • затем снимите ось педали;
  • разобрать пружину кронштейна педали;
  • удалить наконечник наконечника с помощью плоскогубцев;
  • отпустите педаль с конца кабеля;
  • затем удалите уплотнение оплетки кабеля из моторного отсека;
  • потяните конец кабеля, подключенного к штекеру, на себя, затем снимите его;
  • разобрать кончик наконечника;
  • разберите направляющую втулку;
  • в конце работы вам нужно будет протянуть кабель через отверстие между ними
  • Моторный отсек и автосалон.

Перед установкой кабеля он смазывается, и небольшое количество моторного масла заливается между его оболочкой и самим собой. Установите кабель, выполнив шаги, аналогичные его демонтажу, в последовательности, противоположной разборке.

Избавляемся от щелчков

Теперь главный вопрос: как избавиться от щелчков? Ранее мы узнали, что расстояние между вершиной зуба и его основанием равняется 1 мм. Для того, чтобы зубья сухарей, образно говоря «съехали» к основаниям зубьев наконечника, попробуем немного сместить наконечник троса вправо, ослабив трос сцепления в подкапотном пространстве.

Для начала отвернем пластиковый поводок на пол-оборота или на 180 градусов.

Какое расстояние пройдет поводок за пол-оборота? Учитывая, что шаг резьбы наконечника равен 1,25 мм, разумно заключить, что за пол-оборота поводок переместится на 0,625 мм (округлим до 0,6 мм). Схематически это будет выглядеть следующим образом.

Казалось бы сухарям осталось «упасть» на зубчатый наконечник троса и войти в 100% зацепление, но не тут-то было. Их вертикальному перемещению мешает распорная втулка. Сухари могут скатиться лишь под углом 45 градусов, при этом значительно смещаясь вправо, поэтому в 100% зацепление им войти не удается.

Но это уже гораздо лучше, чем было раньше. Что мы делаем дальше? А дальше мы отворачиваем поводок в подкапотном пространстве еще на пол-оборота, позволяя таким образом тросу сцепления переместиться вправо еще на 0,6 мм.

На этот раз зацепление получится более полным и не позволит сухарям «перескакивать» на следующий зуб, издавая неприятные щелчки.

В итоге, можно сделать вывод, что для решения проблемы щелчков в педали сцепления достаточно ослабить поводок на один полный оборот или 360 градусов.

Хотя в каких-то случаях будет достаточно и половины оборота. Но, как говорится, если бы все было так просто…Уверен, что среди вас найдется немало тех, кто уже крутил поводок и взад и вперед, но щелчки как были, так и остались. Неужели все, о чем было рассказано в этой статье – ерунда? Нет.

Как заменить трос в механизме сцепления?

Как правильно осуществляется замена троса сцепления? Ниже приведены подробные аспекты инструкции, позволяющей успешно заменить трос.

  • Сначала приступаем к откручиванию гайки троса от кронштейна, которая расположена под приборной панелью. Это действие выполняем посредством ключа на «8», после чего появляется доступ к демонтажу упора кронштейна.
  • Отсоединяем стопорную скобу, которая разместилась на «пальце».
  • Далее снимаем корпус компенсационного устройства (пользуемся отверткой).
  • С педального пальца извлекаем фторопластовую втулку.
  • Производим визуальный мониторинг элемента узла на предмет присутствия износа. Если таковые «артефакты» присутствуют на поверхности втулки, то ее однозначно заменяем, выполнив предварительную обработку солидолом.
  • Осуществляем демонтаж уплотнителя троса, который вмонтирован в технологическое отверстие лобового щита кузова (по фото его можно наблюдать из подкапотного пространства).
  • Тянем по ходу движения тросовый наконечник до момента извлечения его из паза вилки.
  • Ключом на «17» «побеждаем» гайку, посредством которой наконечник троса удерживается на соответствующем кронштейне трансмиссионного агрегата. Для предотвращения проворачивания наконечника применяем дополнительный ключ.
  • Теперь переходим к демонтажу тросового наконечника, после чего извлекаем данный элемент из отверстия. Сам трос также можно вынуть.
  • Завершив обозначенные манипуляции, начинаем монтаж нового узла.
  • Сначала пропускаем трос в ранее обозначенное отверстие лобового щита.
  • Обрабатываем втулку специальным составом и фиксируем элемент компенсации износа на соответствующем пальце.
  • Теперь крепим трос непосредственно к педали и возвращаем на место ранее снятое уплотнение.
  • Перемещаемся к монтажу наконечника на кронштейне трансмиссии LADA Granta. Удерживающую гайку завинчиваем с потребным моментом (не переусердствуем).
  • Помним о необходимости накрутить поводок.
  • Монтажную процедуру продолжаем перемещением нижнего наконечника в направлении вперед до возникновения ощущения упора.
  • Удерживаем наконечник в обозначенном положении и одновременно осуществляем замер расстояния, которое было освещено нами ранее (конкретнее: на участке «поводок – вилка»). Если параметр некорректен, вращаем поводок до появления оптимального значения.
  • Помним о необходимость смазать тело поводка до момента его установки в узел. Подвергать смазке необходимо плоскость, находящуюся в контакте с вилкой.
  • Завершающим действием является многократный выжим педали на полную величину. Затем снова производим контрольное измерение в секторе «вилка – поводок» и, если оно имеет отклонение от регламента (27 мм), производим повторное регулирование. Таким образом замена троса сцепления завершена.

Как поменять выжимной подшипник на калине – пошаговая технология

Выжимной подшипник сцепления у Калины 2, 1118, Кросс, Sport (в том числе 8 клапанов) находится в картере (смотри фото в начале статьи), чтобы извлечь старый «выжимник» следуйте инструкции.

  • Сначала отвёрткой извлеките пружину муфты, после чего ВП снимется с вала без затруднений.
  • Далее сделайте осмотр вилки, проверьте плавность хода, отсутствия радиального и осевого люфта, а так же биения. Если вилка в рабочем состоянии, тогда проверьте первичный вал, на котором расположен ВП: шлицы, посадочную поверхность. Не допускаются забоины, трещины, коррозия.
  • После проверки узла, в случае нормального состояния, следует провести замену муфты. В обратной последовательности наденьте муфту на вал (ухо должно без перекосов сопрягаться с вилкой). Закрепите пружину, проверьте плавность работы механизма.
  • Когда будет установлен новый выжимной подшипник сцепления на Калину, можно приступать к монтажу коробки. Операции выполняются в обратной последовательности. Для поднятия КП к силовому агрегату рекомендуется воспользоваться сторонней помощью или телескопической трансмиссионной стойкой.
Про Гранту:  «АвтоВАЗ» назвал сроки появления Lada Granta с подушками безопасности :: Autonews

Как снять кпп и выжимной подшипник на калина 2 (1.4-1.6 8кл) своими руками

Замена выжимного подшипника у «Лада Калина» начинается с демонтажа КП, данный процесс подробно описан в пошаговой инструкции с фото / видео. Выполняйте операции по порядку.

  • Открываем капот автомобиля, сразу демонтируем аккумулятор.
  • Далее снимаем воздушный фильтр, раскрутив хомут и отсоединив крепления к кузову.
  • За АКБ расположен тросик сцепления, требуется раскрутить гайку и отсоединить трос от крепежа.
  • Теперь отключите штекер провода датчика скорости, он расположен за «движком», в районе патрубков.
  • Далее находим верхние болты крепления КП к двигателю и откручиваем их.
  • Последние операции сверху КП – это откручивание стартёра и клемм с него, а так же отсоединение тросика сцепления и электропроводки.
  • Убираем передние колеса, скручиваем ступичные гайки. Отсоединяем защиту (брызговики) под крылом.
  • Тут же отключаем клемму провода фонарей заднего хода.
  • Рядом находится балка-растяжка подвески, сначала скручиваем заднюю гайку ключом на 24.
  • Теперь переходим к шаровым опорам, ослабляем гайки и снимаем их с обеих сторон.
  • С этой же стороны на МКПП находим пробку для слива масла, выкручиваем и сливаем в любую ёмкость.
  • Между МКП и двигателем расположен защитный кожух сцепления. Чтобы его снять, открутите гайки по периметру.
  • Переходим к демонтажу кулисы переключения передач. Сначала выкручиваем два болта и убираем крышку.
  • Затем откручиваем винт, который фиксирует соединение кулисы.
  • Следующий шаг – вынимаем из KПП валы приводов колёс с обеих сторон.
  • Возвращаемся к подвеске. Со стороны МКПП необходимо открутить болт крепления рычага, а так же отсоединить растяжку.
  • Далее чтобы снять коробку скоростей и сделать замену выжимного подшипника ВАЗ «Калина» открутите нижние болты крепления КП к двигателю, а так же переднюю подушку. Перед этим обязательно установите подпорку под двигатель.
  • В итоге корпус скоростного агрегата (MKПП-2181) будет полностью отсоединён от сопряженных узлов, и его можно демонтировать. Сначала используем острую широкую отвертку, чтобы отделить узел от двигателя.
  • Затем вручную демонтируем узел. Желательно использовать специальную телескопическую стойку или попросить помощи у напарника т.к КПП не лёгкая. После снятия переходим к замене выжимного подшипника у Лады Калины своими руками.

Как устранить щелчки и скрип педали сцепления лада гранта, калина и приора

 07 июля 2022 Лада.Онлайн  
 194 593  
  

 
 


Как устранить щелчки и скрип педали сцепления Лада Гранта и Лада Калина 2

Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.

Для начала убедитесь, что на автомобиле правильно отрегулировано сцепление. Удерживая наконечник троса сцепления в вытянутом положении, измерьте размер между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Как выполнить регулировку троса сцепления показано на видео:

Около 11% утверждают, что причины скрипа сцепления были в тросе сцепления. Обратить внимание на наличие пружины в механизме натяжения, на Лада Калина 2 и Лада Гранта ее может не быть. Стоит отметить, что на тросе сцепления Лада Приора эта пружина присутствует и владельцы этих автомобилей практически не сталкиваются со скрипом педали сцепления. Если пружины нет, то ее следует установить. Также, не лишним будет смазать тросик сцепления, используя тонкую трубку, либо если подойдет, установить тросик сцепления от Лада Приора (каталожный номер: 21700-1602210).

пружина в механизме натяжения тросика сцепления Лада Приора

Еще реже (около 4% владельцев) решили проблему скрипа педали сцепления путем смазки наконечника троса сцепления. Наносим литол на место контакта пластиковой гайки тросика (№2) и вилки сцепления (№1).

наконечник троса сцепления Лада Гранта и Лада Калина 2

И около 3% владельцев решили проблему с помощью смазки (графитовой) первичного вала КПП. Для этого придется снять пыльник с рычага вилки сцепления (№6), а затем смазать, вставив в отверстие трубочку с баллончика смазки.

КПП Лада Гранта и Лада Калина 2

Чаще всего (в 24% случаев) скрип поступает от пластиковой втулки педали, которая трёт об кронштейн. В этом случае следует просто смазать трущиеся места литолом.

пластиковая втулка педали сцепления Лада Гранта и Лада Калина 2

В заключении хотелось бы заметить, что диагностику неисправности лучше начинать с определения источника (направления) постороннего шума. Тогда не придется выполнять лишнюю работу. Напомним, что стуки на автомобилях Лада могут также исходить от рулевой рейки.

Ключевые слова: сцепление лада гранта | сцепление лада калина | педали лада гранта | педали лада калина | сцепление лада приора | педали лада приора

Место обрыва № 2

Еще обрыв троса может происходить в районе перегородки моторного отсека.

Примерно сантиметрах в десяти от упорной втулки. Где-то здесь.

Как же так? – спросите вы. Ведь этот участок светлый, тут даже намека нет на изгиб и износ. Дело в том, что некоторые «Грантоводы» искусственно делают в этом месте изгиб троса, даже не подозревая о последствиях. Кто-то, желая избавиться от щелчков педали сцепления, подкладывает под трос шланг или трубку.

В результате такого «улучшения» нагрузка на трос возрастает, а впоследствии, может привести к преждевременному обрыву.

Если вас замучили щелчки педали сцепления, то о решении данной проблемы вы можете посмотреть в статье «Устранение щелчков педали сцепления Лада Гранта ФЛ», только не вносите изменения в конструкцию троса – так вы продлите ему срок службы.

Методы регулировки сцепления

Есть два способа отрегулировать сцепление. Регулируя его в первую очередь, вы должны:

  • поднимите наконечник, затем потяните его вперед до максимально возможного значения;
  • Используя штангенциркуль, измерьте расстояние между поводком и вилкой, обычно 27 мм;
  • если проблемы обнаружены, отрегулируйте длину кабеля, затянув нить;
  • затем нажмите три раза на муфту и убедитесь, что она работает правильно.

Если есть проблемы, проведите новые измерения с помощью штангенциркуля (расстояние от одной конечной точки до другой не может превышать 146 мм). Если это значение превышено, необходимо установить новый кабель.

Вторая регулировка является альтернативой, поэтому вы можете регулировать сцепление без суппорта. Запуск альтернативного управления ничем не отличается от регулировки сцепления первым способом. Когда рычаг плотно прилегает к пробке, вы будете сжимать втулку три раза, а затем откроете капот, чтобы убедиться, что рычаг прижимается к металлу, как и раньше?

Каждый владелец автомобиля может использовать как первый, так и второй методы, поскольку система автоматического управления все еще не освобождает его от обязанности периодически выполнять описанную выше работу. Помните. даже если кабель работает нормально, вам все равно нужно периодически открывать капот автомобиля.

Не забудьте еще одну рекомендацию от опытных автовладельцев. не ждите очевидных проблем со сцеплением для регулировки. Лучше всего носить его регулярно (раз в 10 000 км), потому что само регулирование поможет защитить себя от проблем со сцеплением. И при повторном выполнении этой процедуры обязательно оцените состояние кабеля. Если обнаружены трещины или истончение, рекомендуется немедленно заменить деталь.

Муфта сцепления (подшипник выжимной) ваз – гранта в сборе

На автомобилях Лада Гранта/Калина установлено однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной пружиной. Привод выключения сцепления — тросовый, беззазорный, с механизмом автоматической регулировки длины троса.

Выжимной подшипник является одним из основных элементов в конструкции корзины сцепления, предназначенной для выжима пружины корзины сцепления и кратковременного прерыванияпередачи крутящего момента с маховика коленчатого вала двигателя напервичный вал КПП. Предохранения элементов трансмиссии от перегрузок и гашения колебаний.

Выжимной подшипник (муфта выключения сцепления) представляет собой подшипник, у которого одна сторона выполнена в виде нажимной площадки круглой формы соизмеримой с диаметром расположенных в выжимных пружин.

Выжимной подшипник располагается на выступающем из коробки передач первичном вале. Крепиться подшипник не на сам вал, а на защитный кожух вала. Подшипник в действие приводит «коромысло» или вилка привода, которая нажимает на оправку подшипника, имеющую специальные выступы.

1 — направляющая втулка выжимного подшипника; 2 — первичный вал коробки передач; 3 — поводок троса; 4 — вилка выключения сцепления; 5 — втулка оси вилки; 6 — нажимной диск в сборе (корзина); 7 — ведомый диск; 8 — маховик; 9 педаль; 10 механизм автоматической регулировки длинны троса;

Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная пружина и нажимной диск.

Нажимной диск закреплен в кожухе на трех парах упругих пластин. Со стороны кожуха диск поджимается нажимной пружиной диафрагменного типа.

Корзина сцепления Лада Калина, Гранта ВАЗ-2190 прикреплена шестью болтами к маховику и закрыта алюминиевым картером. Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск.

К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с шестью цилиндрическими пружинами. Ступица ведомого диска входит в шлицевое зацепление с первичным валом коробки передач.

Педаль сцепления подвешена на оси и крепится к кузову через кронштейн. Верхняя часть педали выполнена как двуплечий рычаг. На конце рычага выполнен палец, к которому присоединен трос привода выключения сцепления.

Соединение выполнено через специальный храповый механизм, регулирующий длину троса. Поэтому в процессе эксплуатации автомобиля не требуется регулярно проверять и регулировать рабочий ход педали. Этот механизм также обеспечивает отсутствие зазора в приводе выключения сцепления.

Элементы сцепления изготавливаются из высококачественных материалов с использованием современных технологий и в соответствии со стандартами качества.

Про Гранту:  Двигатель лада гранта как у рено

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21810160118001.

ВАЗ 2190, Калина 2, Датсун.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить выжимной подшипник сцепления на автомобиле Лада Гранта.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Недостатки поводка «агат»

У поводка «АГАТ», в том виде, в котором он изображен на предыдущей иллюстрации, есть два недостатка:

1. Стопорная скоба слишком большая. Некоторые «Грантоводы» жалуются на то, что из-за этой скобы подшипники не вращаются, так как она их зажимает. Данная неприятность сводит на «НЕТ» все преимущества поводка.

Если у вашего поводка подобная проблема, то ее легко решить – просто замените стопор.

2. Бытует мнение, что через поводок «АГАТ» в салон передается вибрация от двигателя. Данная проблема также легко решается. Достаточно надеть на подшипники резинки.

На изображении ниже приведен пример устранения обоих недостатков.

Это решение было прислано Николаем, одним из наших подписчиков.

От себя добавим лишь одно – не ставьте «АГАТ» на старый трос, как на этом изображении.

Видите, трос у основания уже черный, а значит скоро порвется. В результате обрыва вы потеряете и поводок. Поэтому поводок «АГАТ» лучше ставить на новый трос.

При интенсивной эксплуатации автомобиля (без поводка «АГАТ») трос сцепления, как уже говорилось ранее, в среднем служит 2-2,5 года. Если к этому времени вы решите заменить трос сцепления, то сможете воспользоваться руководством из статьи на нашем сайте: «Пошаговая инструкция по замене троса сцепления Лада Гранта».

Последовательность действий при самостоятельной замене сцепления со снятием мкпп лады гранты

Демонтаж МКПП (механической коробки переключения передач):

  • Заезжаем машиной на смотровую яму, устанавливаем противооткатные башмаки, активируем рычаг стояночного тормоза.
  • Открываем капот, «скидываем» клеммы аккумуляторной батареи АКБ (ключ на «10»).

Снимаем клеммы АКБ фото

  • Отверткой послабляем хомуты, снимаем патрубки воздуховода вместе с пластиковым корпусом.

Патрубки воздуховода Лада Гранта

  • В правой части мотора (ключ на «17») выкручиваем два болта, фиксирующих стартер, извлекаем его.

Фиксирующих стартер Гранта

  • Отверткой выкручиваем саморезы, снимаем грязезащитные щитки с левой стороны.

Грязезащитные щитки Лада Гранта

  • Отсоединяем колодку с проводами (задний ход), датчик скорости.
  • Ключ на «17», скручиваем сливную пробку с МКПП, сливаем отработку в пластиковую ёмкость.

Отработка с коробки передач Гранта

  • Ключ на «10», скручиваем трос привода от вилки. Снимаем кронштейн с МКПП.

Трос привода Лада Гранта

  • Отсоединяем тягу управления КПП от хвостовика шарнира.

Тяга управления Гранта

  • Снимаем растяжку рычага с левой стороны передней подвески.

Растяжка рычага Гранта

  • Головка на «10», выкручиваем болты крышки картера, снимаем крышку.
  • Ключ на «19», отворачиваем болты, крепления картера и трансмиссии.

Болты крепления картера

  • Отводим реактивную тягу от коробки передач.
  • Выкручиваем и снимаем левый, правый приводы колес.

Привод колес фото Гранта

  • Головка на «19», послабляем крепления КПП к блоку цилиндров (два болта).
  • Выкручиваем болты нижнего крепления КПП к блоку цилиндров.
  • Устанавливаем деревянные (гидравлические) опоры под поддон картера двигателя.

Деревянная опора Лада Гранта

  • Насадкой (Е-14) выкручиваем крепление болтов силового агрегата к кронштейну КПП.

Болты силового агрегата фото

  • Вставляем отвертку в проем между картером и блоком цилиндров.

Отвертка между картером и блоком цилиндров Гранта

  • Придерживаем, снимаем тросиковую КПП, извлекаем из-под автомобиля.

Тросиковая КПП фото Гранта

Водителю на заметку!!! В процессе демонтажа МКПП категорически запрещено опирать валы КПП на лепестки пружины. Последние могут деформироваться под воздействием силы тяжести.

Признаки износа сцепления

ПризнакПричина и устранение
Неполное включение сцепления (буксует)Замена дисков, очистка фрикционов
Неполное выключение (ведет)Профилактика механизма сцепления
Периодические рывкиИзнос тросика сцепления, замена фрикционов
Вибрация, биение при переходе на повышенные передачиИскривление маховика, износ зубьев захвата. Замена маховика,смежных расходных материалов
Шум, скрип, скрежет при активацииИзнос пружины демпфера, замена новой, смазка привода
Свободный ход педали увеличен, превышает 2 -3 ммНатяжение тросика, замена новым
Слышен запах горелых фрикционных накладокДемонтаж блока сцепления, замена изношенных элементов
Повышенный расход горючегоИзношен маховик, повреждены зубья
Сниженная динамика разгонаЗамена фрикционов

Признаки неисправности, диагностика, способы устранения

ПризнакПричина и устранение
Короткий ход педалиОтрегулировать длину тросика. Проверить целостность металлических волокон. Вероятнее всего расслоение, загиб.
Сцепление ведет на скорости, трудности с переключением на повышенные передачи.Искривление маховика, его повреждение. Зубья захвата изношены. Замена маховика и сопутствующих расходных материалов.
Пробуксовка при активации первой передачи, прибавления оборотов педалью акселератора.Заменить фрикционные накладки, диск, очистить привод от старой смазки
Резкие рывки при включении / переключении скоростей.Поврежден нажимной диск, заменить корзину.
Свист при активации первой и последующих скоростейУстановить новый выжимной подшипник
Треск, стук, хруст при переходе на повышенные/пониженные передачиИзнос пружины демпфера, замена новой, смазка всего механизма привода.
Рычаг проваливается, западает, дребезжитЧрезмерное растяжение натяжителя. Замена новым, установка втулок.

Принцип работы храпового механизма

Далее работу механизма будем рассматривать на схеме. Особое внимание хочу обратить на выступы внутри корпуса.

По этим выступам или по той плоскости, которую они образуют скользят сухари. В сухарях тоже есть соответствующие прорези под таким же углом. Вот как это выглядит, чтобы вы понимали о чем идет речь.

Как это работает? Допустим, мы выжимаем сцепление и корпус механизма на нашей схеме начинает перемещаться вправо. Выступы внутри корпуса начинают давить на сухари, которые, в свою очередь, плотно зажимают зубчатый наконечник троса сцепления. Зубчатому наконечнику деваться некуда и он начинает двигаться вслед за корпусом.

Именно так срабатывает механизм, когда мы выжимаем сцепление. Как только мы начинаем отпускать педаль сцепления, вилка сцепления начинает тянуть трос в обратном направлении (под действием диафрагменной пружины). Что происходит в этот момент?

Распорная втулка упирается в отбойник, но трос продолжает свое движение в обратном направлении. Что происходит дальше? А дальше сухари слегка «наезжают» на распорную втулку и немного раздвигаются.

Если бы трос сцепления продолжил натягиваться, то сухари «разъехались» бы еще больше, но он остановился, потому что к этому моменту диафрагменная пружина плотно зажала ведомый диск сцепления между ведущим диском и маховиком. Но что происходит, когда ведомый диск сцепления изнашивается? Все верно, трос сцепления натягивается.

Поскольку ведомый диск изнашивается постепенно, наступает момент, когда трос сцепления смещается влево, скажем, на 1 мм. Остановимся именно на этой величине. Почему? Дело в том, что расстояние между вершиной зуба и его основанием составляет как раз 1 мм.

И нам важно узнать, как взаимодействуют между собой сухари и зубчатый наконечник именно в этом диапазоне. Итак, предположим, что трос, в результате износа ведомого диска, сместился влево на 1 мм.

Как видно на схеме, сухари «разъехались» еще больше, потому что трос «натянул» их на распорную втулку еще сильнее. В результате, зацепление сухарей и наконечника происходит самыми кончиками зубцов. Что произойдет, когда мы начнем выжимать сцепление?

В какой-то момент сухари начнут перескакивать на следующий зуб наконечника, издавая те самые характерные щелчки педали сцепления. Когда мы отпускаем педаль, механизм возвращается в первоначальное положение.

Снятие

1. Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

2. Снять вал рулевого управления.

3. Отвернуть поводок 2 троса привода сцепления с наконечника троса и извлечь трос 3 из вилки 1 привода сцепления и кронштейна 4 крепления троса.

Элементы привода сцепления:

  • вилка выключения сцепления;
  • поводок;
  • трос привода сцепления;
  • кронштейн крепления троса.

4. Снять стопорную скобу и извлечь палец крепления толкателя вакуумного усилителя к педали тормоза (отвертка плоская, плоскогубцы).

5. Отсоединить колодки жгута проводов панели приборов от выключателя 3, рисунок 3-2, сигнала торможения и выключателя 6 сигнала положения педали сцепления.

Снятие кронштейна педалей сцепления и тормоза:

  • болты крепления кронштейна;
  • кронштейн педалей сцепления и тормоза;
  • выключатель сигнала торможения;
  • гайки крепления вакуумного усилителя;
  • гайки крепления кронштейна;
  • выключатель сигнала положения педали сцепления

6. Отвернуть две гайки 4 крепления вакуумного усилителя к кронштейну педалей сцепления и тормоза (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

7. Отвернуть три болта 1 крепления кронштейна педалей сцепления и тормоза к поперечине панели приборов (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

8. Отвернуть две гайки 5 крепления кронштейна педалей сцепления и тормоза и снять кронштейн 2 в сборе с педалями и тросом привода сцепления (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

Снятие датчика положения педали сцепления

Снимаем датчик положения педали сцепления для замены. Датчик расположен в труднодоступном месте под панелью приборов, поэтому большинство операций по демонтажу датчика для наглядности показываем на снятом педальном узле.

Расположение датчика положения педали сцепления. Перед отсоединением колодки проводов датчика от колодки жгута проводов панели приборов…

…вынимаем держатель 1 колодки проводов датчика из отверстия 2 в кронштейне педального узла. Нажав на фиксатор колодки жгута проводов панели приборов…

…отсоединяем колодку жгута проводов от колодки проводов датчика.

Поддев отверткой, выводим крючок пружины нажимного рычага из отверстия держателя датчика.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления держателя датчика к кронштейну педального узла.

…и снимаем держатель с датчиком в сборе.

Снимаем датчик с двух стержней держателя.

Датчик положения педали сцепления Устанавливаем датчик положения педали сцепления в обратной последовательности.

Инструмент:

  • Гаечный ключ рожковый на 8 мм
  • Плоскогубцы
  • Отвертка плоская средняя

Детали и расходники:

  • Втулки для педали сцепления

1. В салоне под панелью приборов ключом на 8 мм отверните гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педального узла.

2. Снимите упор оболочки троса сцепления со шпильки.

3. Отверткой, либо плоскогубцами подденьте пружинную скобу и выньте ее из проточки пальца педали сцепления.

4. Извлеките ось и снимите педаль сцепления.

5. Снимите с педали сцепления правую и левую втулки оси педали и втулку наконечника троса сцепления.

7. Установите новые втулки в педаль сцепления и педаль сцепления в кронштейн в порядке, обратном снятию.

8. Установите на автомобиль Лада Гранта ВАЗ 2190 все детали в порядке, обратном снятию.

Про Гранту:  Эффективные решения для устранения масла в воздуховодах: руководство эксперта

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Чтобы снять педаль сцепления на автомобиле Лада Гранта необходимо выполнить следующие действия:

  • Зафиксировать машину на ровной площадке, выжать рычаг стояночного тормоза, установить противооткатные башмаки на задний ряд колес.
  • Ключом на «14» выкручиваем три болта, отсоединяем вал рулевого управления (салон машины, у основы).
  • Выкручиваем пластиковый фиксатор с поводка троса сцепления.

Снятие педали сцепления и замена ее втулок на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190

  • Снимаем защитную скобу, извлекаем палец вакуумного усилителя педали тормоза.

Снятие педали сцепления и замена ее втулок на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190

  • Отсоединяем колодку с проводами от приборной панели с датчиками на кронштейне.
  • Ключом на «13» выкручиваем четыре гайки, снимаем вакуумный усилитель тормозов.
  • Ключом на «13» отвинчиваем пять гаек, снимаем кронштейн педали сцепления и тормоза в сборе.

После проведения дефектовки, заменяем изношенные элементы новыми, собираем конструкцию в обратной последовательности.

Установка

1. Установить кронштейн педалей сцепления и тормоза с тросом в сборе на место и завернуть, не затягивая, две гайки крепления кронштейна педалей к панели передка (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

2. Завернуть, не затягивая, три болта 1 крепления кронштейна педалей к поперечине панели приборов (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

Внимание:Перед установкой вакуумного усилителя нанести на сопрягаемые поверхности вакуумного усилителя и кузова жидкую прокладку ПС 1 согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018.

3. Закрепить вакуумный усилитель к кронштейну педалей двумя гайками. Момент затяжки гаек 20…24 Н·м (2,0…2,4 кгс·м) (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный, ключ динамометрический).

4. Затянуть болты и гайки крепления кронштейна педалей. Момент затяжки болтов и гаек 20…24 Н·м (2,0…2,4 кгс·м) (головка сменная 13, удлинитель, ключ динамометрический).

5. Соединить толкатель вакуумного усилителя тормоза и педаль тормоза пальцем и зафиксировать палец стопорной скобой (плоскогубцы).

6. Установить и отрегулировать трос привода сцепления.

7. Соединить колодки жгута проводов панели приборов с выключателем сигнала торможения и выключателем сигнала положения педали сцепления.

8. Установить вал рулевого управления.

9. Проверить эффективность рабочего тормоза.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

  • Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
  • Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
  • PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
  • WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Устройство регулировочного механизма

Чтобы разобраться в его работе, для начала разберем его и узнаем назначение каждой отдельно взятой детали.

1 – Распорная втулка. Она нужна для разведения сухарей в стороны и освобождения зубчатого наконечника троса. Это необходимо, чтобы трос беспрепятственно «выходил» на нужное расстояние вслед за вилкой сцепления, по мере износа ведомого диска.

2 – Пружина распорной втулки. Она устраняет зазор между вилкой и поводком. Вилка стремится вытянуть трос «влево», а пружина распорной втулки тянет трос обратно «вправо». В результате образуется небольшой «натяг», который и исключает образование зазора.

3 – Зубчатые сухари. Именно они входят в зацепление с зубчатым наконечником троса и плотно удерживают его, когда необходимо выжать сцепление.

4 – Зубчатый наконечник троса.

5 – Запорная скоба. С одной стороны она удерживает запорную втулку и с другой – обеспечивает плотное прилегание сухарей к зубчатому наконечнику троса.

6 – Пружина корпуса. Ее назначение – увеличить силу прижима сухарей к зубчатому наконечнику.

7 – Пластиковый фиксатор, который ограничивает перемещение сухарей, чтобы они всегда оставались в так называемой «рабочей зоне».

8 – Корпус механизма автоматической регулировки.

Факторы, влияющие на работу механизма автоматической регулировки

На анимированном изображении ниже изображена работа механизма у троса сцепления, который был снят с Гранты на пробеге 45 000 км.

Во время вытягивания троса, в механизме появлялся характерный щелчок, который обычно и раздражает многих «Грантоводов». Однако в первоначальное положение трос сам не возвращался, его необходимо было подталкивать пальцем. Такое ощущение, что работу механизма, что-то подтормаживало.

Обратите внимание на то, как работает новый трос.

Ему достаточно собственного веса, чтобы опускаться вниз. Перемещению троса в рубашке ничего не препятствует. Теперь посмотрите, как работает старый трос.

О том, чтобы он опускался вниз под собственным весом не может быть и речи. Трос можно опустить и поднять только приложив приличные усилия. Хотя по ощущениям трос идет плавно, но очень туго. Почему?

Как это ни странно, но причиной всему стала смазка. Смазкой был обильно забит не только сам механизм автоматической регулировки, но и основание отбойника, в месте, где трос выходит из рубашки.

Со временем смазка распространилась внутри рубашки троса и через два года превратилась в «гуталин», значительно усложнивший работу троса сцепления. Такое ощущение, что изнутри трос смазан не смазкой, которая должна облегчать скольжение, а пластилином.

Кто это сделал – сказать сложно. Может на заводе, а может в автосалоне, когда готовили автомобиль к продаже. Как бы то ни было, работа механизма от этого только пострадала. Иногда можно крутить пластиковый поводок туда, сюда (в надежде устранить щелчки), но ничего происходить не будет, потому что сам механизм залип от загустевшей смазки и неохотно реагирует на регулировки.

Поэтому, при установке нового троса, были смазаны лишь отдельные детали. Пазы у сухарей, плоскости которых соприкасаются с выступами внутри корпуса.

Далее немного смазки было нанесено на зубчатый наконечник с обеих сторон.

Смазки совсем чуть-чуть, только чтобы хватило размазать. И в завершении сборки немного смазки было нанесено на рабочую поверхность распорной втулки.

Все, больше ничего не смазывалось. В качестве смазки была использована смазка для поршней суппорта и направляющих «PAG» от производителя ВМП-АВТО.

Идею использования именно этой смазки была позаимствована на одном из специализированных форумов. Требования к качеству такой смазки более строгие и она уж точно не должна превращаться со временем в пластилин.

После замены троса, педаль сцепления стала выжиматься очень легко. Порядок замены троса сцепления в этой статье не рассматривается, так как этой теме посвящена отдельная статья: «Пошаговая инструкция по замене троса сцепления Лада Гранта».

Что касается проблемы щелчков, то теперь, лучше понимая работу механизма автоматической регулировки, вы успешно сможете бороться с данным раздражителем.

Четвертый фактор: износ втулок педали сцепления

Итак, с тросом вроде разобрались, теперь перейдем к следующему фактору, который затрудняет выжим сцепления – это пластиковые втулки педали сцепления. Вот как выглядит ось педали со втулками и стопорной скобой.

Втулки играют роль подшипников скольжения. Они вставляются в основание педали, с одной и с другой стороны.

Затем педаль помещается в педальный блок и фиксируется осью, а ось, в свою очередь, закрепляется в педальном блоке стопорной скобой.

На этой оси, собственно, и держится сама педаль.

В процессе эксплуатации пластиковые втулки изнашиваются. В результате износа втулок, педаль сцепления начинает «гулять» из стороны в сторону (влево/вправо). Кстати, когда люфт становится больше 5 мм, то стоит подумать о замене втулок. Если этого вовремя не сделать, то когда втулки полностью износятся, внутренняя часть основания педали начнет тереться об ось, то есть металл по металлу.

Ось педали сцепления, в свою очередь, начнет проворачиваться в посадочных отверстиях педального блока, очень сильно разбивая их. Все это будет создавать еще большее сопротивление, а педаль будет становится все туже и туже.

Отзывы

Положительные
1.Геннадий:второй год езжу на Гранте, особых проблем нет. Соблюдаю сроки проведения ТО, заправляю качественные масла, умеренный стиль вождения. Считаю, что это основные факторы, обеспечивающие «долголетие» автомобиля.
2.Василий:после 35000 км заскрипел трос, думал менять новым, но ребята советовали смазать маслом. Спасибо за рекомендацию, езжу, проблем не знаю.
3.Виталий:слышал от автомобилистов о проблеме скрипа троса на Гранте. Подтвердить не могу, так как 75000 отъездил, агрегат работает исправно.
4.Иван:общий пробег машины свыше 110000 км. Заменил трос сцепления на 80000 км, для Лада Гранта это очень хороший ресурс. Конечно, машина не идеальная, но при своевременном обслуживании, все работает исправно.
5.Кирилл:на пробеге в 90000 км полетел трос, не думал, что Гранта столько выходит. В магазине рекомендовали ряд производителей, сделал выбор в пользу отечественного. Мои рекомендации автомобилистам.
6.Владислав:первый скрип натяжителя появился на 65000 км, не стал смазывать, заменил новым. Считаю, что для российского качества это вполне нормально.
7.Игорь:сцепление работает исправно, не стучит, не скрепит, пробег 95000 км. Бережное отношение к машине, качественные детали — основные факторы, способствующие длительности эксплуатации.
Отрицательные
1.Виктор:первый натяжитель полетел на отметке в 30000 км. Интервал слишком маленький. Гарантия от изготовителя 95 -100 тыс. км. В магазине выбрал натяжитель зарубежного производства. Второй месяц использую машину, качеством доволен.
2.Василий:на втором техническом осмотре мастер рекомендовал заменить натяжитель, так как ход педали превысил 146 мм при максимальном натяжении. Считаю, что ресурс слишком маленький.
3.Геннадий:на 60000 км полетел выжимной подшипник, что было неожиданно, ведь интервал замены еще не наступил.
Оцените статью
Лада Гранта Фан-клуб