В лада гранте есть антикоррозийная обработка и как ее промовилить

АВТОВАЗ сообщает, что 32% от веса деталей кузова Lada Granta – это оцинкованная сталь. При этом 75% от оцинкованного металла – горячеоцинкованная сталь с 2-сторонним покрытием. С завода выполнено прочное и долговечное антигравийное покрытие днища. Скрытые полости кузова обработаны антикором. Глушитель выполнен из нержавеющей стали. Однако если вы собираетесь эксплуатировать автомобиль более 8 лет, подумайте над дополнительным антикором. А вы знаете, как правильно сделать антикор Гранты своими руками?

ИНСТРУКЦИЯ

Автомобиль должен поступать на участок антикоррозионной обработки вымытым снаружи, снизу и в закрытых полостях. Перед нанесением антикоррозионного материала автомобиль просушить.

1. Установить автомобиль на рабочий пост (электрогидравлический двухстоечный подъемник типа П-3.2Г), поднять опускные стекла, снять детали, препятствующие доступу в закрытые полости: щиты защитные арок и фартуки грязезащитные передних колес, уплотнители дверей нижние, коврик и обивка багажника (отвертка крестообразная, отвертка плоская, ключ торцовый 8, ключ торцовый 13, ключ Torx T20).

2. Освободить и очистить багажник автомобиля, используя пылесос.

3. Осмотреть снизу поверхности днища и арок колес и, при наличии корродированных участков поверхности, зачистить и обработать преобразователем ржавчины согласно рекомендаций изготовителя с последующим нанесением первичного грунта на открытый металл.

4. Перегнать автомобиль в камеру для нанесения антикоррозионного материала и установить на подъемник (подъемник типа SL 19 (США) ф.»ROTARY»).

5. Снять колеса (головка сменная 17, вороток).

6. Защитить чехлами или с помощью бумаги и клейкой ленты приводы колес, карданные валы, штоки амортизаторов и телескопических стоек, тормозные механизмы, тормозные шланги и тросы привода стояночного тормоза.

7. Нанести антикоррозионный материал (см. «Кодификатор основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» № К 3100.25100.00018) в закрытые полости автомобиля в соответствии со схемой. Норма расхода материала для обработки закрытых полостей на один а/м — 2,0 кг (комплект оборудования типа «ASSALUB» 1/3 (Швеция) для воздушного распыления материала).

На схеме показаны места нанесения антикоррозионного материала в закрытые полости одной стороны кузова, аналогично обрабатывается и вторая сторона кузова.

8. Нанести антикоррозионный материал на днище и арки колес (см. «Кодификатор основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» № К 3100.25100.00018) в места аналогично заводскому покрытию. Норма расхода материала на один а/м – 4,0 кг (комплект оборудования типа «ASSALUB» 1/26 (Швеция) для безвоздушного распыления материала). Не допускается попадание антикоррозионного материала на элементы системы выпуска отработавших газов.

9. Удалить антикоррозионный материал с наружных поверхностей кузова автомобиля салфеткой, смоченной уайт-спиритом. Установить на автомобиль раннее снятые детали.

10. Время высыхания материала на днище и арках колес при температуре 20 оС – 5 часов. В течение этого времени желательно воздержаться от эксплуатации автомобиля.

МЕСТА НАНЕСЕНИЯ

Схема нанесения антикоррозионного материала в закрытые полости кузова, днища и арок колес автомобиля LADA Granta:

При обработке скрытых полостей капота, дополнительно обработать антикоррозионным составом внешние зоны зафланцовок по всему периметру детали.

А вы будете делать антикор Гранты?

По официальной информации у Lada Granta 32% веса деталей кузова — оцинкованная сталь  (днище, брызговики, боковины). При этом 75% от оцинкованного металла – горячеоцинкованная сталь с 2-сторонним покрытием. На заводе используется полиэфирный грунт с увеличенной стойкостью к сколам. Автомобиль имеет прочное и долговечное антигравийное покрытие днища. Скрытые полости кузова обработаны антикором. Глушитель выполнен из нержавеющей стали. Значит ли это, что Lada Granta хорошо защищена от появлении коррозий?

Ржавчина у Lada Granta 1 поколения

Эксперты журнала «За Рулем» ранее определяли, какие автомобили ржавеют быстрей всех. В этом рейтинге Lada Granta 1 поколения занимает вторую строчку.

Отмечается, что быстрей всего ржавчина появляется на кузове в тех местах, где он закрыт шумоизоляцией. Непрокрашенные элементы под капотом и со стороны днища — самое слабое место автомобиля. Пороги и нижняя часть дверей держатся два-три года. Причина — посредственное или, точнее, нестабильное качество оцинковки, что напрямую связано с используемыми дешевыми технологиями.

А как обстоят дела с новой Грантой?

Ржавчина у Lada Granta FL (с 2018 года)

Ржавчина на крышке багажника (автор msgason):

Ржавчина на капоте (автор hoklnu):

Начал ржаветь капот от сколов. Сколов много, езжу много по трассе.

Ржавчина под передним усилителем (автор kasten83)

Ржавчина на крыльях (автор rsfuk):

Ржавчина в моторном отсеке из-за натиров от бачка омывателя (автор magomedov_028):

Ржавчина под резиновыми уплотнителями деверей (dubovskyruslan):

Ржавчина на швах около задней опоры двигателя в районе стабилизатора (isema2):

Ржавчина на днище и системе выпуска (автор den_chik_17):

Lada Granta FL 2019 года, фото сделано в 2020 году.

А вы сталкивались с появлением очагов коррозии на своем автомобиле Lada Granta?

Основные причины коррозии

Лада Гранта — это новый автомобиль АвтоВАЗа на платформе Лада Калина. Конструкция машины тщательно отработана, уменьшено количество деталей в разных узлах машины, увеличены воздухозаборники в переднем бампере. Хорошее качество, удобство и надежность автомобиля позволяют использовать его даже в непростых погодных условиях.

Состояние автомобильных дорог и различные препараты, которыми дорожные службы их обрабатывают, вызывает коррозию кузова автомобиля в короткий промежуток времени, причем теряется и внешний вид машины. Основные причины коррозии:

Для увеличения срока службы автомобилей нужно выполнять защиту кузова от неблагоприятных погодных условий, причем необязательно ждать появления явных признаков коррозии, а сделать покрытие раньше.

Решили сделать антикоррозийную обработку для Лада Гранта?

Решили сделать антикоррозийную обработка ЛАДА Гранта? Состояние дорожного покрытия и препараты, применяемые дорожными службами, в течение только одного сезона способны вызвать коррозию кузова любого автомобиля.

Специалисты, присуждающие Ладе Гранте самые высокие оценки за ее безопасность, экономичность и надежность все же рекомендуют ее владельцам уделить особое внимание антикоррозийной защите. В целях предотвращения коррозии кузова около 32% всех его деталей изготавливаются из оцинкованных сталей, и применяется штатный антикор лада гранта. Не смотря на это, слабым местом автомобиля является полость днища, элементы точечной сварки, нижние части дверей, места соединений деталей и пустотелые профили.

Виды обработки от коррозии

В продаже имеется огромный ассортимент материалов для защиты кузова машины, которые отличаются способами нанесения и характеристиками. Современные, качественные препараты обеспечивают надежное покрытие, которое не приносит вреда здоровью.

Обработка антикором затрагивает участки кузова, которые не видны, поэтому внешний вид Лада Гранта не испортится.

Для наружной обработки применяются средства в виде аэрозолей

Все антикоррозийные средства можно разделить на 2 группы: средства для наружных и скрытых поверхностей. Материалы из ПВХ, жидкий пластик, битумная мастика, материалы с каучуком — это средства для наружных частей автомобиля.

Для внутренних полостей используют специальные препараты, имеющие в составе масла, которые сохраняют жидкое состояние на длительный срок. Используются средства с парафином, образующим восковую пленку. Такой антикор сохраняет эластичность при перепадах температур.

Ладу Гранту можно защитить пластизолем Д-11А, специальным составом НГМ-МЛ, битумной мастикой БПМ-1. Эти материалы имеют свойство уменьшать шум в салоне, что является дополнительным хорошим качеством. Можно использовать и другие средства, но они должны быть сертифицированы и изготовлены надежным производителем. Лучше покупать материалы в специализированных магазинах.

Что оцинковано на Лада Гранта?

Для начала разберёмся с оцинковкой: единственной моделью, не имеющей оцинкованных деталей кузова, остаётся короткобазная Нива (Лада 4×4). То же самое журналисты говорили про Гранту, хотя на самом деле здесь цинкуется 32% деталей.

Francois «владелец со стажем»

Автолюбитель с большим стажем. Сначала была Ваз-2107, потом русский передний привод, потом иномарки, были даже праворульные. Стараюсь как «доктор» полностью смотреть и слушать автомобиль. Каждому своему транспортному средству даю своё имя.

Пол кузова оцинкован с одной стороны, экран пола – с двух сторон. В общем, особого смысла в антикор-обработке нет.

Это – чёрный металл, а цинк – он снаружи

Обычно поступают так:

Эти методы – самые типичные. А вообще, чтобы защитить днище Лады Гранты, его обрабатывают мастикой на основе воска. Она сохнет быстро и при желании легко снимается. Правда, покрытие будет непрочным и не очень долговечным.

Битум – решение всех проблем?

Использовать средства на основе битума надо осторожно:

Технология работ, используемые материалы

Обработка от коррозии Лада Гранта выполняется в несколько этапов.

Наружная обработка производится на эстакаде или из смотровой ямы

Для проведения работ нужно приготовить:

Для работы понадобится смотровая яма или эстакада с подъемником.

Информация об антикоре

В настоящее время в продаже имеется масса антикоррозийных материалов, отличающиеся своими свойствами и способами нанесения. По мнению специалистов, для предупреждения появления ржавчины, обрабатывать незащищенные места автомобиля лучше всего автоконсервантами. Эти вещества отличаются как по характеристикам, так и по и методам нанесения на поверхности. Успешно прошел проверки и многократное использование особенный материал-смазка НГМ-МЛ.

Защитить Ладу Гранту от коррозии можно и битумной мастикой БПМ-1. Кроме антикоррозийной защиты она эффективно снижает и уровень шума в салоне. Такими же свойствами обладает и антикоррозийный пластизоль Д-11А.

Какой из антикоррозийных материалов вы бы не выбрали, следует помнить, лучшая гарантия надежной защиты вашего автомобиля будет обращение в сервисный центр, занимающийся антикоррозийной обработкой.

Защита кузова своими руками

Несмотря на то что для окраски автомобиля Лада Гранта использованы такие новые материалы, как двухкомпонентные грунты на полиэфирной основе и двухслойные металлизированные эмали, автомобиль нуждается в защите от коррозии, потому что его эксплуатация, особенно в зимних условиях, сопряжена с рядом отрицательных воздействий.

Чем раньше владелец машины сделает обработку кузова, тем больше он продлит срок службы и сохранит красивый внешний вид автомобиля.

В салонах предлагают сделать защиту при покупке новой машины. Антикоррозийная обработка у специалистов стоит около 6 тысяч рублей, причем 5 тысяч — цена работы.

Экономичнее производить обработку своими руками

Качественную обработку можно сделать своими руками и сэкономить средства. Не обязательно наличие компрессора или другого специализированного оборудования.

Основные этапы

Для проведения антикоррозийной обработки лучше всего обращаться в СТО с хорошей репутацией, наличием пункта мойки и полного набора оборудования. На таких станциях можно ознакомиться с перечнем и ценами выполняемых работ.

Существенным условием является предоставление гарантии на проделанную работу, с возможностью межсезонного профилактического обслуживания. Ну а главное это квалифицированный персонал, который не только сможет ответить на все интересующие вас вопросы, но и качественно выполнить работу. Информацию о наличии таких станций технического обслуживания как в вашем городе, так и в других городах России очень легко получить при помощи поисковых систем интернета.

Даже например указав: антикоррозийная обработка автомобиля Воронеж, вы получите полное представление о существующих ценах на проводимые работы, наличии антикоррозийных материалов, сроков выполнения этих работ, даже как произвести ремонт АКПП Тойота своими руками (хотя это вам как раз и не нужно). Обладая этой информацией вы сможете свободно ориентироваться на рынке услуг предоставляемых именно в вашем населенном пункте.

Старые песни на новый лад?

06.06.2012 в Без рубрики 19 347 70

Что в первую очередь нужно сделать с новенькой машиной? Правильно: немедленно отогнать ее на «антикор»! Именно так все и поступали в эпоху «волг», «жигулей» и «москвичей».

Делать антикор или не делать – такой вопрос раньше не стоял. Естественно, делать – как же иначе-то? Другое дело, что можно было до хрипоты обсуждать, что лучше – «Тектил», «Соудал» или, скажем, «Меркасол». Или вообще не заморачиваться с этой синагогой и поискать на рынке «пушечное сало»?

На должном ли уровне выполнена обработка кузова

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Сегодня на заводе в Тольятти обработка кузова и его металлических деталей подразумевает стандартный слой оцинковки. Правда, не вся площадь автомобиля подвергается этому процессу, а лишь самые уязвимые зоны кузова, такие как днище и др. В первую очередь эти зоны находятся вблизи от дорожного покрытия, тем самым, повреждаясь довольно часто: сколы, царапины и нарушение целостности ЛКП поверхности в таких местах кузова, явление обычное.

Примечание. Что дает слой оцинковки в этом случае? Он эффективно защищает остов кузова от ржавления, не давая процессу дальше быстро прогрессировать в местах сколов и царапин.

С одной стороны, слой оцинковки полностью защитить металл от коррозии, конечно же, не может. С другой, если бы его не было, элементы бы начали ржаветь за короткие промежутки времени, после какой-либо незначительной аварии или срыва автомобиля с домкрата.

Касательно оцинковки много споров. В частности, вопрос касается следующего: на Лада Гранта кузов оцинкован ли в достаточной степени, если иметь в виду процентное соотношение. Вот, что хотелось бы заявить по этому поводу:

С другой стороны, все «жизненно» важные кузовные элементы автомобиля, безусловно, покрываются на заводе слоем оцинковки. Происходит это в прессовом цеху, где на стальной лист наносят цинк с 2-х сторон.

Стоит ли производить на Лада Гранте дополнительную антикор обработку, часто спрашивают на форумах автовладельцы. Производитель не советует этого делать, намекая на то, что сам все предусмотрел. С другой стороны, какую бы гарантию от коррозии не давал АвтоВаз на первые 6 лет эксплуатации авто, мы родились не вчера, и понимаем, что гарантия производителя, это одно, а реальная ситуация – совсем другое.

Антикор и защита уязвимых мест

Первым делом надо снять обшивки дверей и багажника и все резиновые уплотнители. Я решил ограничиться только защитой от ржавчины порогов, дверей, багажника, капота и под всеми резиновыми уплотнениями.

Салон надо тщательно укрыть, закрыть все сопла отопления салона и лобового стекла! Потому, что когда начал задувать пороги, мастичная взвесь через систему отопления начала проникать в салон и багажное отделение! Видимо есть соединительные полости.

Короба задувал пуш салом, так как оно при нагреве приобретает консистенцию воды и лучше покрывает однородным слоем всю внутреннюю поверхность. Пуш сало надо разогревать до 70-80С, после чего добавлять немного уайт-спирита и заливать в краскопульт.

Уайт спирит необходим, так как пуш сало в краскопульте практически мгновенно застывает и становиться как солидол.Пороги дуем так:

1. Снимаем заглушку сзади, дуем, закрываем.2. Снимаем заглушку спереди, дуем, закрывем.Заглушки есть и по бокам порогов, их видно, если открыть дверь, через них тоже можно дуть.

Далее берем мовиль, греем её и задуваем ей крышку багажника через сливные отверстия, ребра жесткости и разные технические отверстия.

Далее приступаем к обработке самого багажного отделения. Снимаем обшивку еще в самом начале, вытаскиваем запаску, снимаем фонари( если будете мовилить под ними, как я), боковые обшивки багажника можно полностью не снимать, достаточно снять все наружные клипсы и позагинать их к центру, как показано на рисунке выше. Теперь задуваем мовилем все сварные соединения. Всю полость задувать не рекомендую, в процессе эксплуатации будет все пачкаться, лучше на эти места поклеить шумку.

Далее берем кисточку и промазываем аккуратно все места, на которые одеваются снятые нами резиновые уплотнители дверей и крышки багажника.

Сейчас самое время выйти на свежий воздух, отдышаться, размять руки и ноги, потому что предстоит последний и самый утомительный этап- мастика арок и днища. Хочу заметить, что задние арки и днище у гранты были покрыты материалом, похожим на гравитекс уже с завода, а на передних арках помимо гравитекса еще стояли и пластмассовые накладки. Но раз уж затеяли все это дело, то надо делать все до последнего:) мастику греть не надо, достаточно разбавить её уайт спиритом до консистенции шампуня. Арки надо с внешней стороны заклеить малярным скотчем. Технология такая- снимаем колесо, задуваем арку, ставим колесо, идем к следующему, и так все 4.

Днище так же покрываем ровным слоем, стараемся не попасть на глушитель! Я помимо компрессора, еще и кисточкой прошелся, чтобы добиться толстого слоя мастики.

Капот обычно не мовилят, так как там высокие температуры и влага испаряется, но ведь мы делаем для себя, так что дунуть надо и там.

Днище в салоне под ковролином я мастичить не стал, так как туда я планирую поклеить шумку, а она сама по себе отличная защита от коррозии.

Ну вот собственно и все, машину оставляем сушиться на ночь, двери, капот и багажник пусть будут открытыми,за ночь с них стечет все лишнее, поэтому постелите под них газеты, тряпки и т.п. На утро вытираем все подтеки, ставим обшивки и уплотнители и недельку катаемся с открытыми окнами;)

Не знаю как где, но в 90% случаев машину вам обработают на тяп ляп, одним материалом и только видные места, а в обработке кузова очень важны именно эти самые скрытые и труднодоступные полости!

Антикоррозионная обработка Lada Granta своими руками (инструкция АВТОВАЗа)

4. Перегнать автомобиль в камеру для нанесения антикоррозионного материала и установить на подъемник (подъемник типа SL 19 (США) ф.»ROTARY»).

8. Нанести антикоррозионный материал на днище и арки колес (см. «Кодификатор основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» № К 3100.25100.00018) в места аналогично заводскому покрытию. Норма расхода материала на один а/м – 4,0 кг (комплект оборудования типа «ASSALUB» 1/26 (Швеция) для безвоздушного распыления материала). Не допускается попадание антикоррозионного материала на элементы системы выпуска отработавших газов.

10. Время высыхания материала на днище и арках колес при температуре 20 о С – 5 часов. В течение этого времени желательно воздержаться от эксплуатации автомобиля.

Антикоррозийная и антишумовая обработка LADA Granta FL — защищаем авто.

Всем привет, читатели и гости моего блога.Давно ничего не писал — новый автомобиль, ездит и радует.

Но вот настал момент сделать антикоррозийную обработку скрытых полостей, днища арок и порогов своей новой LADA Granta FL. Решил делать у официального диллера, накопил денег и поехал. Так же пробег уже подходил к 9000 км, поэтому было решено заодно и заменить масло в двигателе.К диллеру приехал в воскресенье в 8.15 по записи. Машину отдал, сказали будут делать около 6-ти часов. По факту процедуры заняли 8 часов. Приехал пораньше посмотреть как обстоят дела. Машина была полуразобрана, удалось посмотреть некоторые детали.

Арки под подкрылками обработаны.

Днище тоже. Все заглушки были удалены. В лонжероны, пороги и полости залит антикоррозийный состав.

Задние арки аналогично.

Так же под передним бампером, в двери, стойки был пролит антикоррозийный состав. Обработали так же и крышку багажника и капота. Обильно все залито мовилем. Салон — мечта токсокомана, стойкий запах битумной мастики, мовиля и чего-то подобного стоит уже третий день.

После обработки кузова так же было заменено масло на привычное мне Shell Helix HX-8 5W-40, фильтр на этот раз поставили оригинал (заметил, что лампа давления масла стала тухнуть сразу же после запуска двигателя, раньше на это требовалось 2-3 секунды, о чем жалобно пищал зуммер).

В итоге машина обслужена и исправно ездит дальше.

По деньгам вышло недёшево, как и всё у официального диллера. Чек выставили следующий.

Ну и заказ-наряд на выполненные работы.

Так же попутно прикупил на WILDBERRIES силиконовые рамки номера вперед и назад.

Смотрится красиво и практично.

Так же стоит отметить, что в свой отпуск съездил на море, машина проехала 1000 с лишним километров в Краснодарский край и обратно без каких-либо проблем и заморочек. За что ей огромное спасибо. Ехать было комфортно, кондиционер работает отлично. Только когда идет дождь почему-то очень сильно потеет лобовое стекло. Надо как-то с этим бороться.

На этом пока все, до новых встреч на страницах моего БЖ. Всем полных баков и ни гвоздя ни жезла!

Антикоррозийная обработка

Так как я решил оставить машину себе, перед уходом в армию я решил заморочиться и самостоятельно сделать антикоррозийную обработку на Гранте, чтобы спустя год машина не зацвела.

Купил в магазине баллоны с мовилем, мастикой, а так же банку кордона, которую в последующем я решил не использовать (т.к. ранее я уже мазал жирный слой в арках и решил просто подзачистить и обновить).

Купленных баллонов не хватило, докупал еще пару баллонов мовили и 1 баллон мастики.

Начал с разбора. Снял задние колеса, снял задний бампер.

Всё это дело отмыл.

Ранее я уже обрабатывал металл под бампером, в этот раз решил сделать аккуратнее, с малярным скотчем, и всё равно потом пришлось перетирать кузов от следов мастики.

Обновил всё, что можно.

На многих Грантах внутри полости, где располагается заправочная горловина, есть определенный непрокрас, который с момента покупки не давал мне покоя, решил его аккуратно залить тоже. Благо, заклеил всё вокруг малярным скотчем и получилось очень даже ничего.

Далее прошёлся мовилью по всем дверям, капоту, скрытым полостям, лонжеронам, крыжке багажника и т.д. В общем, везде, где можно было что то залить. Часть фотографий отсутствует.

Всё думал, как же мне залить мовилью передние арки с внутренней стороны ближе к дверям. Ну, вроде всё залепил и получилось очень даже ничего.

На этом первый день закончился. На следующий день начал разбирать перед. Кстати, перед разборкой у меня «потёк» кондиционер, перестал дуть холодным, и видимо вытек весь фреон с маслом. Теперь не знаю, куда ехать и где устранять утечку.

Так же всё это дело отмыл.

С малярным скотчем уже был поумнее, заклеил всё дополнительно газетой и получилось вообще хорошо.

Далее всё стандартно.

Ну и дополнительно залил капот, потому что на грантах это проблема. Перед этим перекладывал герметик, потому что под герметиком был рассадник ржавчины.

Жду ваших комментариев. Надеюсь, что не зря всё это вам пишу.

Лада Гранта 2015, двигатель бензиновый 1. 6 л. , 106 л. , передний привод, роботизированная коробка передач — своими руками

Лада Гранта, 2021

Поздравляю. Ваша статья попала в рекомендации как НЕ надо делать антикор.www.drive2.ru/l/4897057/

Статья аутиста и приверженца пушсала, гоп-стопа и рубероида?

Здравствуйте, на днях обрабатывал днище кордоном. В комментариях написали, что через год превратиться в корку и будет гнить хуже чем необработанное. Порекомендовали избавиться от кордона и нанести пушсало, так же дали ссылку про то как не надо делать антикор. Стоит ли в панике удалять кордон и мазать все пушсалом? Или это бред? Кордоном промазал все в один слой, в скрытых полостях использовал кордон в баллоне.

забить, ездить — продать через лет 5-ть и купить другую.

Салам, каким образом герметик заново прокладывал?

Привет. Герметик мне перекладывали в малярке. Забрал готовую. Думаю, специальной лопаткой какой то.

Это что такой цвет у мовиля с цинком серебрянистый?

Как самому прочистить дренажные отверстия в щитке передка Лада Гранта

Если вы решили делать ТО своей Лады Гранты самостоятельно, то наверняка обратили внимание, что одним из обязательных пунктов технического обслуживания является прочистка дренажных отверстий в щитке передка или подкапотном пространстве.

Данную процедуру «Автоваз» регламентирует производить через каждые 15 тыс. км пробега или на каждом ТО. На момент публикации этой статьи пробег редакционной Гранты приблизился к 40 тысячам километров. Сейчас мы посмотрим:

Порядок выполнения работ

Чтобы добраться до дренажных отверстий, необходимо снять жабо или вот эту пластиковую накладку.

Жабо состоит из двух частей: левой и правой. Снимать придется обе, поскольку дренажные отверстия расположены с обеих сторон. Для этого нам потребуется открутить 9 саморезов и 2 гайки. Вот саморезы, которые видны сразу – их 4.

Три самореза спрятаны под заглушками и 2 под буферами капота – это такие резинки по бокам, их тоже можно убрать, чтобы не мешались.

Еще нужно снять заглушки крепления гаек стеклоочистителей.

Тут даже небольшое углубление есть, специально под отвертку, чтобы можно было подцепить. Снимаем их. На следующем изображении, заглушки и резиновые уплотнители сняты, теперь виден весь крепеж.

Далее, головкой на 13 откручиваем гайки крепления стеклоочистителей.

Чтобы снять рычаг со щеткой, его нужно отогнуть. Тогда он легко отсоединяется.

Затем приступаем к откручиванию саморезов. Для этого нам потребуется бита ТОРКС Т-20.

Откручиваем таким образом все 9 саморезов. После того, как все саморезы открутили, можно снимать жабо, сначала снимаем одну часть, предварительно отсоединив от тройника резиновый шланг омывателя.

Затем снимаем другую половину, также предварительно отсоединяя шланг омывателя.

Далее нужно снять защитный кожух салонного фильтра, так как он усложняет доступ к дренажному отверстию, которое расположено под ним.

Этот кожух удерживается в четырех местах: слева вы видите защелку, справа он крепится шурупом, а снизу его снятию будет мешать шланг омывателя, который крепится к кожуху двумя скобами.

Первым делом отцепим шланг омывателя из одной скобы.

Затем из другой, расположенной слева.

После этого откручиваем шуруп.

Затем отсоединяем защелку. Для этого нужно надавить вот на этот грибок.

Теперь кожух можно снимать. Сначала вынимаем ту часть, где расположена защелка.

Именно такой порядок доставит вам меньше всего хлопот. Сняв кожух вы увидите салонный фильтр.

Фильтр удерживается всего двумя защелками по бокам, поэтому его замена не составляет особого труда.

Чтобы не откручивать все по десять раз, лучше всего чистку дренажных отверстий и замену салонного фильтра производить одновременно. Однако сейчас нас больше интересует дренажное отверстие. Ведь именно ради него мы разобрали полмашины.

Так вот, обратите внимание на отверстие, которое расположено ниже салонного фильтра, в данный момент оно обведено красным овалом, – это и есть дренаж. Наша задача следить за тем, чтобы эти отверстия, как с правой стороны, так и с левой – оставались открытыми, то есть не были забиты листвой и грязью.

На изображениях ниже приведен пример того, как МОЖЕТ выглядеть щиток передка в местах, где расположены дренажные отверстия. Это правая сторона, пассажирская.

А это левая, водительская.

Если у вас картина примерно такая же, то всю листву и грязь нужно убрать. Однако о завершении чистки дренажа от мусора говорить рано.

Вы сами понимаете, что если листва и другой мусор может проникать с улицы через решетку в жабо,

то тем более он легко проникает и в дренажное отверстие.

Где же заканчивает свое путешествие проникший мусор? Давайте узнаем.

Путь мусора

Для наглядности нальем немного воды в дренаж.

Видите, где начинает намокать защитный локер?

Именно сюда стекает вода, да и мусор, кстати, тоже.

Чтобы добраться до конечного пункта скопления мусора защитный локер придется снять.

Локер крепится в шестнадцати местах.

Сначала открутим брызговик, который крепится четырьмя саморезами.

Первый саморез является единственным саморезом с головкой под биту TORX 25.

Все остальные откручиваются битой TORX 15.

А вот и остальные саморезы TORX – 5,6,7.

Далее у нас идут четыре клипсы.

Клипсы имеют сложную конструкцию, состоящую из двух частей и работающие по принципу анкера.

При защелкивании, кончик клипсы раздвигается в стороны и фиксирует ее в отверстии. Поэтому, чтобы вытащить ее и не сломать, просовывать отвертку или лопатку нужно между двумя шляпками.

Ослабив клипсу таким образом, она затем легко вынимается из отверстия.

Обратно клипса вставляется также, в раздвинутом состоянии и потом защелкивается.

Идем дальше, и в завершении у нас остаются саморезы или шурупы (кому как нравится) с головкой под ключ на 8. Их всего 5 штук. Три самореза в поле видимости.

И два самореза крепят локер в верхней части колесной арки.

Освободив локер от крепежа, снимаем его, потянув вниз, и убираем в сторону.

Вот мы и добрались до дренажного отверстия.

Это то самое отверстие, которое мы видели снаружи в щитке передка.

Именно через него вытекает вода, да и мусор тоже. Затем вода попадает вот в эту выемку в локере и стекает вниз.

Обратите внимание на нижнюю часть колесной арки – никаких листьев и грязи.

Хотя, все может быть иначе, например, как на этой иллюстрации.

Причины появления мусора

Откуда здесь листья и грязь? Из подкапотного пространства листья и грязь попадают в пространство между локером и колесной аркой. И далее, по локеру скатываются в нижнюю часть арки. Именно здесь и формируется «последний приют» всего мусора, собираемого с улицы. И именно здесь образуются одни из самых сильных очагов коррозии в автомобиле.

Теперь вы понимаете, почему бывает недостаточно просто убрать листья в щитке передка. Не менее важным является и очистка нижней части колесных арок от листвы и другого мусора.

Возможно вы спросите: «Почему у редакционной Гранты нет мусора ни в щитке передка, ни в колесных арках?»

На самом деле за полтора года эксплуатации и сорок тысяч километров пробега у редакционной Гранты дренаж в щитке передка и арках ни разу не чистился. А на фотографиях с листовой были показаны автомобили с гораздо меньшим пробегом, но большим количеством мусора.

Где живет ваш автомобиль

Почему? Все зависит от места стоянки вашего автомобиля. Да, да. Не от водителя, а от места стоянки. Редакционный автомобиль преимущественно стоит в гараже. Даже во дворе возле дома Гранта стоит там, где нет поблизости деревьев.

Некоторые же дворы домов засажены деревьями, листва с которых начинает осыпаться уже в середине лета. Таким образом листва, плюс тополиный пух и другой мусор, приносимый ветром, частично проникают в подкапотное пространство и со временем забивают дренаж.

Поэтому, если ваш автомобиль преимущественно «живет» на улице, то будьте готовы регулярно чистить дренаж, чтобы не допускать преждевременной коррозии.

Таинственные щели в щитке передка

Хочется обратить ваше внимание еще на одну конструктивную особенность дренажа в подкапотном пространстве. Оказывается, дренажные отверстия, которые мы рассмотрели – это не единственные отверстия, через которые стекает вода.

Эксперимент

Проведем небольшой эксперимент. Начнем потихоньку лить воду в щиток передка, но так, чтобы напор был небольшой. Если напор не сильный, то видно, что струйка воды даже не доходит до дренажного отверстия, а уходит в эту небольшую щель.

И дальше попадает не в колесную арку, а в моторный отсек.

Стекая по перегородке моторного отсека, вода может попадать, к примеру, на гофру с проводами, а уже по гофре проникать в салон автомобиля. Такие случаи встречаются.

Маловероятно, что эти щели были сделаны специально.

Скорее всего это банальная конструкторская недоработка или косяки, допущенные при сборке.

Некоторые «грантоводы» просто-напросто замазывают эти щели герметиком, чтобы предотвратить несанкционированное проникновение воды в салон автомобиля.

Заключение

Вот, пожалуй, и все на что хотелось обратить ваше внимание при самостоятельной чистке дренажа в щитке передка Лады Гранты. Сборка всех снятых деталей производится в обратной последовательности.

Однако вопрос о том: Как защитить подкапотное пространство и колесные арки от проникновения листвы и мусора? – остается открытым. Речь об этом пойдет в отдельной статье, которая будет опубликована чуть позже.

Лада Гранта, 2014

Лада Гранта, 2016

Лада Гранта, 2018

Здравствуйте, дорогие друзья! Главным врагом любого автомобиля является ржавчина. Именно против коррозии нужно тщательно бороться, дабы не отправить машину на свалку раньше срока. Одним из важных компонентов ухода является антикоррозийная обработка порогов.

Многие наносят разные средства, пользуются мастикой изнутри, промазывают внутренние полости гравитексом, консервируют автомобиль мовилем и пр. Все это делается ради того, чтобы не допустить появление ржавчины и максимально отсрочить образование первых очагов коррозии.

Обрабатывая пороги соответствующими средствами, вы продлеваете жизнь всему кузову. Ведь именно отсюда могут начаться патологические процессы, постепенно распространяющиеся на всю машину.

Почему именно пороги

Покрытие кузовных наружных элементов антигравием и прочими средствами с антикоррозийным эффектом давно доказало свою высокую эффективность. Но перед тем как сделать обработку своими руками, нужно уточнить некоторые моменты.

Пороги выступают важной частью кузова. Они нуждаются в повышенной защите, поскольку располагаются в нижней части кузова автомобиля. Из-за этого на них активно воздействуют различные факторы в виде температурных перепадов, реагентов на зимних дорогах, низкие температуры, усиленная жара, высокая влажность и пр. С дороги летят мелкие камни, песок, кусочки щебня и гравия. Они наносят микроповреждения, разрушают лакокрасочный слой, минимизируют работу заводской антикоррозийной обработки.

Все это приводит к тому, что именно на порогах чаще всего возникают первые очаги коррозии, постепенно превращающиеся в крупные рыжие пятна ржавчины.

Думаю, не стоит лишний раз напоминать, чем опасна ржавчина, и к каким последствиям она способна привести.

Важно понимать, что бороться с коррозией нужно не после ее фактического появления. Своевременная профилактика и качественная консервация металла защитит от ржавчины и не даст ей проявиться на кузове вашего авто.

Существует огромный перечень средств, предназначенных для антикоррозийной обработки. Выбор огромен, потому каждый найдет себе вариант по кошельку и потребностям. На некоторые средства цена очень высокая, другие относятся к бюджетной категории. Но все они называются антигравиями для порогов. Чаще всего выпускаются в специальных баллончиках и металлических емкостях. Причем предпочтение стоит отдать именно баллончикам. Мастики требуют более сложной и длительной процедуры нанесения.

Но вне зависимости от формы выпуска выбранного средства, наносить антигравий нужно правильно, соблюдая определенную последовательность. Вы уже сами для себя решите, чем задуть, замазать или чем залить пороги в своем авто.

Этапы обработки

Важно понимать, что такая проблема может коснуться каждого. Да, на дорогих авто заводская антикоррозийная обработка обладает лучшим качеством, а потому и держится дольше.

Но когда машина находится в тяжелых условиях, постоянно контактирует с сильными реагентами, абразивами в виде песка или гравия, даже самый надежный антикор долго не выдержит. Особенно на порогах. Среди наиболее уязвимых авто можно назвать следующие машины:

Думаю, перечислять дальше не имеет смысла. Куда важнее разобраться в правильной последовательности проводимых мероприятий.

В общей сложности можно выделить 3 этапа. А именно:

Собственно, именно в такой последовательности и будем разбирать вопрос.

Инструменты и материалы

Учтите, что любой антигравий является весьма вредным составом для здоровья человека. А потому допускать его попадания на кожу, слизистые и тем более в носовую и ротовую полость не стоит. Следует вооружиться не только инструментами и материалами, но также средствами защиты.

В итоге ваш набор должен состоять из:

Хоть можно сделать антикор самостоятельно, советую использовать высококачественные и проверенные средства.

Подготовка машины

На следующем этапе следует подготовить машину. Можно смотреть видео и параллельно планировать свои дальнейшие действия, познавая наглядно тонкости и нюансы.

Подготовка авто предусматривает выполнение следующих задач:

Подготовка имеет огромное значение для окончательного результата обработки антикоррозийными средствами. Особенно важно избавиться от имеющейся ржавчины и всех капель воды. Тут хорошо поможет строительный фен или какой-то обогреватель, к примеру.

Обработка антигравием

И теперь завершающий этап. Не менее ответственный и важный. Сложность нанесения во многом зависит от того, в какой форме выпуска вы купите средств. Баллончики дороже, но намного удобнее и эффективность на отличном уровне.

Суть процедуры сводится к следующему:

В случае с мастикой придется потратить больше сил и времени. Это куда более грязный способ антикоррозийной обработки, поскольку вещество наносится кисточкой. В принципе порядок действий будет аналогичный.

Чем толще слой мастики, тем эффективнее будет работать антикор. Потому особо жалеть средство не стоит. После нанесения первого слоя обязательно дождитесь его полного высыхания. Причем фен в этом случае вряд ли поможет. Нагрев дает обратный эффект, то есть мастика снова приобретает жидкую текущую форму. Можно подсушить просто путем подачи воздуха комнатной температуры.

Обычно один слой мастики высыхает за 2-3 часа. Чтобы нанести хотя бы 2-3 слоя, придется потратить довольно много времени. Но зато мастики в банках значительно дешевле, чем баллончики с антигравием. Тут уж вам выбирать.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Ржавчина, мелкие камни, дорожные реагенты, песок и соль сильно вредят кузову авто. Это известно всем водителям, но не все знают, чем обработать пороги автомобиля от коррозии. Эту процедуру желательно выполнять для любой машины, как новой, так и подержанной. Особенно актуально это для нашей страны с ее сложными погодными условиями. Первый раз лучше заказать такую услугу у профессионалов, а дальше повторять ее можно уже и самостоятельно.

Зачем нужен антикор на пороги

Если вы собираетесь ездить на своем автомобиле более 2–3 лет, то антикоррозийную защиту нужно делать обязательно, потому что против ржавчины не устоит ни один металл. Новым импортным автомобилям наносят антикоррозийку на заводе, но она очень тонкая и может поцарапаться или отслоиться из-за камней, веток, песка и других механических или химических воздействий.

За пару лет машина не сгниет, а вот дальше этот процесс будет развиваться очень быстро. Даже у некоторых японских марок пороги прогнивают полностью до крупных дыр уже за 4–5 лет. В этом обычно винят противогололедную химию. Продать такой автомобиль по нормальной цене не получится. Если машина попала в аварию, и выполнялись кузовные работы, то антикоррозийную обработку необходимо делать сразу же после них.

Почему первую обработку нужно доверить опытным мастерам

На технической станции мастера знают, как правильно защитить пороги автомобиля от коррозии и сделают это быстро и качественно, потому что:

Если не нужен серьезный кузовной ремонт, то повторно антикор порогов через 2–3 года можно сделать уже своими руками.

Что понадобится для самостоятельной обработки

Перед началом работ нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. Для антикоррозийной обработки порогов автомобиля своими руками вам потребуется:

Когда будете приобретать материалы для обработки, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя и инструкцией для их применения.

Подготовка автомобиля для обработки порогов антикором своими руками

Вначале нужно хорошо помыть машину (и особенно тщательно пороги) средством для мытья или специальной химией. Затем хорошо высушить и снять защиту. Для удобства обработки загоните автомобиль на эстакаду или поднимите подъемником. Инструментом, который вы приготовили, хорошо обработайте все пораженные места, а потом нанесите на поверхность преобразователь ржавчины. Его оставляют на время, указанное в инструкции, чаще всего на один час. Затем чистой ветошью уберите пыль и пену, которая получилась из ржавчины.

Для того чтобы не испортить лакокрасочное покрытие, его нужно защитить. Это делают при помощи газет со скотчем или специальной пленки. Далее пороги обезжириваются. На готовую поверхность желательно нанести грунтовку. Ее лучше купить в баллончике с распылителем, тогда она ляжет более равномерно и высохнет быстрее. Когда один слой просохнет, нанесите второй. Все, пороги готовы к обработке антикором.

Чем покрасить пороги автомобиля от коррозии

Теперь рассмотрим, чему отдать предпочтение при обработке порогов. Для защиты порогов от ржавчины (если не учитывать грунты, эмали и лаки) используются антигравийки, консерванты для внутренних полостей, а также составы для наружного покрытия. Для начала выясним, чем снаружи обработать пороги автомобиля от коррозии. Сейчас на нашем российском рынке есть большой выбор средств, но самыми популярными являются:

Для защиты порогов также используется битумная мастика. Но она менее популярна из-за трудоемкости нанесения. Перед применением ее нужно нагреть.

Чем покрыть пороги автомобиля от коррозии внутри

Также для продления срока эксплуатации порогов используются консерванты для внутренних полостей. Это специальные полужидкие средства (по консистенции схожие с маслом для двигателя). В их составе имеются мощные ингибиторы коррозии. На поверхностях скрытых областей они образуют почти невысыхающую пленку. Еще у этих составов есть способность отлично заполнять все стыки и щели, а также вытеснять воду с металлических поверхностей.

Самый простой ответ на вопрос, чем промазать пороги автомобиля от коррозии – Мовиль. Это наиболее доступное отечественное средство. Хоть он и не экологичен, зато довольно эффективен. Продается в разных расфасовках (бутылках, банках, аэрозольных баллончиках).

Есть и еще одно популярное средство – Rust Stop, которое можно наносить даже на мокрые поверхности. Оно проникает глубоко в сварные места, вальцованные соединения и микродефекты старых покрытий. Обладает хорошими водовытесняющими способностями. Этот эффект достигается благодаря его составу. В нем нет воска и парафина, а есть высокоочищенное масло. Его свойства хорошо проявляются на любом автомобиле, новом или с пробегом. Rust Stop вытеснит влагу, займет ее место и остановит уже начавшуюся коррозию.

Некоторые отдают предпочтение гравитексу, но это практически то же самое, что и антигравий, способ нанесения которого мы сейчас опишем. Когда будете его покупать, выясните, не окрашиваемый он или окрашиваемый.

Как нанести антигравий на пороги

Флакон с антигравием встряхивается в течение 5 секунд перед применением. При распылении его нужно держать на расстоянии около 20 см от металла. Наносите средство равномерно в несколько слоев (не менее трех) с промежуточной просушкой. Чтобы ускорить сушку, примените строительный фен. После окончательного высыхания последнего слоя можно покрыть его лаком или автоэмалью.

При работе с антикорами нельзя находиться рядом с открытым огнем, потому что многие растворы легко воспламеняются. Чтобы не навредить своему здоровью, трудитесь в респираторе. Когда пороги полностью высохнут, установите на них защиту. Начинать эксплуатировать автомобиль желательно не раньше чем через 24 часа. Повторную обработку сделайте через 2 года.

Добрый день, уважаемые читатели и гости блога. Сегодня в статье мы расскажем об обработке порогов автомобиля своими руками для защиты от ржавчины. Все автолюбители сталкивались с проблемой ржавых порогов. Она актуальна для любого автомобиля, эксплуатируемого на дорогах страны.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля способна решить проблему появления ржавчины. Если пустить процесс коррозии на самотёк, то через несколько лет придётся полностью менять пороги машины. Ржавчину проще предотвратить, чем в последующем бороться с её разрушительным действием.

В статье можно увидеть небольшое видео по обработке порогов автомобиля своими руками. Оно может использоваться при выполнении антикоррозийной обработки в режиме реального времени. Достаточно иметь под руками смартфон или планшет.

В конце статьи вас ожидает интересное и увлекательное видео. Покажет разрушительное действие ржавчины на автомобиль.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля своими руками

Пороги автомобиля нуждаются в защите, так как находятся в нижней части автомобиля и подвержены отрицательному воздействию внешних факторов (перепады температуры, солевые реагенты, отрицательная температура, повышенная влажность).

Часто мелкие камни, песок, щебень и гравий способны оставлять на внешней стороне порога небольшие повреждения. Зачастую становятся очагами будущего коррозийного процесса.

Выбор средств антикоррозийной обработки порогов машины широк и разнообразен. Можно найти дешёвые или дорогие средства. Все они получили обобщённое название «антигравий для порогов». Могут продаваться в баллончиках или металлических банках.

Если нет возможности задействовать подъёмник для обработки порогов, то лучше перенести работы на летний период. В летние месяцы можно заехать на эстакаду и работать на открытом воздухе. Зимой или осенью выполнять работы по обработке порогов нельзя.

Процесс обработки порогов автомобиля можно разделить на несколько этапов

Подготовка автомобиля.

Нанесение антигравия на пороги.

Ничего сложного в обработке порогов от ржавчины нет. Нужно подготовиться и соблюдать последовательность действий. Не стоит спешить, так как страдает качество работы.