Замена подшипника первичного вала лада гранта

Lada granta с автоматом и роботом

После появления версии Гранты с автоматом АКПП в 2022 году, который устанавливался на данную модель до 2022 года, многие эксперты сошлись во мнении, что АвтоВАЗ действительно вывел на рынок качественную бюджетную модель с автоматической коробкой передач.

На самом деле, опыт рядовых автолюбителей подтверждает, что это действительно так. Причина достаточно очевидна, так как на ВАЗе не стали экспериментировать и пошли по проверенному пути, оснастив Гранту «классической» 4-х ступенчатой гидромеханической японской АКПП.

Если соблюдать все правила и рекомендации по обслуживанию и эксплуатации, такой автомат вполне может пройти 200 тыс. км. и более без ремонта. Главное, менять трансмиссионную жидкость каждые 40-50 тысяч километров. В крайнем случае, замена допускается на 60 тыс. км пробега. Заливать также настоятельно рекомендуется оригинальное масло ATF EJ-1 или Matic-S.

Отбросив существенное подорожание Лада Гранта с автоматом, увеличившийся расход топлива, необходимость в более дорогом и частом обслуживании, а также небольшое снижение в динамике разгона, в остальном к автомату на Гранте нет никаких претензий.

Важно понимать, что любые гидротрансформаторные коробки чувствительны к пробуксовкам (горят фрикционы), перегреву и большим «ударным» нагрузкам (резкие старты, буксировка прицепа и т.д.).

Также в некоторых случаях отмечена течь сальников и прокладок, повреждения поддона АКПП по причине его низкого расположения, а также загрязнение масла в автомате в результате активного износа фрикционных накладок блокировки гидротрансформатора.

• С учетом минусов АКПП и высокой стоимости агрегата, которая привела к удорожанию автомобиля в целом, на ВАЗе было принято решение заменить классическую автоматическую коробку Jatco на роботизированную КПП АМТ 2182.

Указанную РКПП начали ставить Гранту в начале 2022 года. В основу легла механическая трансмиссия 2180, где вместо тросов и педали сцепления использован электромеханический привод КПП, разработанный немцами из компании ZF.

В результате Lada Granta с роботом АМТ стала более экономичной по сравнению с АКПП, улучшилась динамика разгона, снизились затраты на обслуживание трансмиссии. Однако такой робот является дешевым решением, которое также имеет недостатки.

Например, если ехать спокойно на первой скорости и резко нажать на педаль газа для разгона, коробка «думает» достаточно долго, не спешит включать вторую, сразу переходя на третью передачу и т.п. Другими словами, робот в автоматическом режиме может вести себя непредсказуемо, что исключает возможность активно эксплуатировать автомобиль и практиковать агрессивную езду.

При этом во время спокойной езды рывки при переключениях, а также задержки и провалы сведены к минимуму. Для любителей активного драйва рекомендуется использовать ручной режим переключения (по аналогии с Типтроник АКПП).

Указанный режим полуавтоматический, то есть водитель не полностью контролирует коробку, как в случае с МКПП, однако при самостоятельном управлении РКПП в ручном режиме ведет себя более предсказуемо.

Одним владельцам в такой ситуации помогает замена масла в коробке-робот, тогда как другие все равно отмечают наличие посторонних шумов в большей или меньшей степени даже после проведения данной процедуры.

Демонтаж и монтаж коробки передач

Обслуживание коробки передач предполагает, что механизм придётся снимать, менять его позицию. Перед этим необходимо установить на подъёмник само транспортное средство. Зажигание необходимо полностью выключить и обязательно пригодиться стояночный тормоз.

Как ремонтировать коробку передач? Для этого от аккумулятора отсоединяют клемму «минус». Капот необходимо открыть полностью. Об этом пишет любой справочник по ремонту КПП.

Крышка масляной горловины тоже демонтируется. Необходимо установить предыдущий элемент после того, как снят экран. Коробка переключения передач требует ослабления хомута, ответственного за фиксацию. От соответствующего датчика необходимо отсоединить шланг впускной трубы. Люфт рычага коробки передач требует таких же действий на практике. Затем надо отвернуть гайку воздухозаборника.

Ход ремонта далее зависит от конкретной неисправности.

Коробка передач Лада Калина после демонтажа и разборки.

КПП можно установить на прежнее место после того, как ремонт 1 скорости будет завершён. На наружную поверхность соответствующей втулки в сцеплении наносится смазка ШРУС-4, очень тонким слоем. Это поможет и в том случае, когда болтается КПП. К поворотным кулакам отворачиваются болты фиксации пальцев.

Набор подшипников для ремонта КПП (11 шт.) Италия основана в 1947 г. в итальянском городе Comun Nuovo, Бергамо. Металлургический завод Pilenga производил пластины для домашних утюгов. Кризис в начале 60-х заставил компанию рассмотреть другие альтернативы, и Pilenga начинает разрабатывать специализированный цех, ответственный за придание законченной формы тормозного диска.

В первые годы существования «Pilenga» производила лишь отливки для нужд автозаводов. Сегодня в программе выпуска «Pilenga» 35% составляет конечная продукция (тормозные диски и барабаны), а 65% — заготовки (корпуса тормозных цилиндров, нажимные диски сцепления, каркасы колодок, различные шестерни, пальцы, штоки, рейки и т. д.) для нескольких десятков европейских фирм-производителей запчастей.

В настоящее время Pilenga — это крупнейший производитель тормозных дисков и барабанов для конвейеров автозаводов Европы и США (Крайслер и Харлей Девидсон). После смены руководства, с 2000 г. Pilenga начала поставлять продукцию на рынок запчастей под своим именем.

Поставки в Россию начались лишь в конце 2001 г. Ассортимент продукции, которая выпускается под маркой «Pilenga»: * главные и рабочие цилиндры тормоза и сцепления * шаровые опоры и рулевые наконечники * комплекты сцеплений * рулевые рейки * ступичные подшипники * подшипники КПП * ШРУСы и приводы в сборе * тормозные колодки дисковые и барабанные * детали двигателя ВАЗ Вся продукция «Pilenga» полностью соответствует стандартам качества принятым в ЕС.

Заказы для российских автомобилей производятся на том же оборудовании и по той же технологии, что и заказы покупателей из стран ЕС. Продукции «Pilenga» удается добиться конкурентной цены на Российском рынке за счет больших объемов продаж. У фирмы имеется собственный научно-исследовательский центр, занятый разработкой рецептур сплавов цветных и черных металлов для всей гаммы производимой продукции.

Большое внимание уделяется совершенствованию технологии механической обработки и методам контроля на всех этапах производства. На металлургическом производстве действует компьютерная система контроля варки металла, позволяющая исключить малейшие отклонения от заданной рецептуры.

Вся продукция изготовлена на современном оборудовании с применением последних достижений в области производства и обработки металлов. Современные технологии трехмерного проектирования позволяют невероятно быстро осуществлять процесс разработки тормозного диска, рассчитывая массу и размеры, которые являются основой литейной фазы производства.

Количество наименований в каталоге компании постоянно пополняется, что является следствием быстрой адаптации компании к требованиям рынка. Пиленга производит около 200 типов нажимных дисков сцеплений. За последние несколько лет Pilenga претерпела множество изменений: отдел механической обработки приобрел значительную роль и стал неотъемлемой частью литейного завода, контроль качества стал невероятно жестким… Совсем недавно Pilenga получила заказ произвести несколько сотен дисков для автомобиля Daewoo — очень редкого автомобиля в Италии, для которого компания никогда ранее не производила диски.

Свыше 80% оборота компании обеспечено экспортом. 90% произведенных тормозных дисков идет за границу, наравне с Германией, занимающей лидирующее положение в данной области. Что касается необработанных чугунных заготовок, которые составляют 22-23% оборота, то у компании имеется несколько иностранных покупателей.

Замена подшипника кпп

Сначала чтобы провести замену снимают КПП. Далее потребуется полная или частичная разборка коробки. Чтобы снять корзину коробки нужно предварительно отключить минусовый провод электрической системы автомобиля, отсоединить датчик спидометра. В любом случае придется отсоединить приемную трубу («штаны») системы выпуска отработанных газов. Далее мастер производит описанные ниже операции.

Коробка хорошо очищается от грязи, ее корпус проверяется на наличие дефектов. Подшипник на валу закреплен дополнительными стопорными кольцами. Мастер аккуратно, с помощью плоской отвертки поддевает и разжимает кольца. Среди перечня специального инструмента автомастерских есть и пинцет для снятия стопорных колец.

Далее необходимо поддеть подшипник отверткой, при этом вал сдвигается вперед. Между подшипником и коробкой вставляется тонкая монтировочка и механик приступает к операции снятия подшипника первичного вала КПП. Подшипник запрессован, и его необходимо выбить — точными, аккуратными и, в то же время, сильными ударами.

Перед заменой старого подшипника первичного вала его необходимо тщательно подготовить. Подготовка заключается в тщательной смазке. Для запрессовки подшипника можно использовать подходящего диаметра трубу или специальные приспособления. Рабочий загоняет деталь на положенное место также точными, равномерными и аккуратными ударами.

Подшипник не всегда нужно менять, порой его можно просто хорошенько смазать. КПП — узел автомобиля, который работает постоянно. То есть мазка на подшипнике «сгорает» довольно интенсивно. Причиной «исчезновения» смазки, по мнению многих автовладельцев является также синтетическое масло, заливаемое в КПП — именно оно «разъедает» и «вымывает» смазку из подшипника.

Спешить с покупкой этой детали не стоит (как и с покупкой любых деталей). Цена ее невысока, вазовские подшипники стоят около 300-500 рублей (можно найти дешевле по объявлениям) и именно поэтому покупка может представлять сложность. Дешевые детали нынешние торговцы и производители предпочитают продавать «ремкомплектами».

Замена подшипника первичного вала гранта

Вынимаем ось сателлитов и сателлиты из коробки дифференциала.

== Сборка коробки передач ==

Для проверки технического состояния деталей коробки передач тщательно очищаем и промываем их керосином или уайт-спиритом. На картерах и крышке коробки передач не должно быть трещин и выбоин. Повреждения на поверхностях прилегания картеров и крышки могут вызвать несоосность валов и утечку масла.

Поверхности картеров под подшипники и штоки не должны быть повреждены (сколы, вмятины и т. д.) и изношены. На резьбовой части валов, на шлицах и поверхностях валов под шестерни и подшипники повреждения не допускаются. На посадочных поверхностях шестерен не должно быть задиров и следов износа.

Не допускается выкрашивание и чрезмерный износ зубьев шестерен. Шариковые и роликовые подшипники не должны иметь повреждений на беговых дорожках, сепараторах, шариках и роликах, а также трещин и сколов на кольцах. Вращение колец подшипников должно быть ровным, без заеданий.

Поврежденные подшипники заменяем новыми. Не допускается деформация штоков и вилок включения передач. Рабочие поверхности вилок, контактирующие с проточками скользящих муфт синхронизаторов не должны иметь чрезмерный износ. Штоки в отверстиях картеров должны перемещаться свободно, без заеданий.

Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности. При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом сателлиты и шестерни приводов. Подшипники дифференциала монтируем с предварительным натягом. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.

Подбор толщины регулировочного кольца необходим в случае замены одной из следующих деталей: коробки дифференциала, подшипника дифференциала, картеров сцепления и коробки передач. Предварительный натяг подшипников дифференциала должен составлять 0,25 мм.

Схема подбора регулировочного кольца подшипников дифференциала: 1 – индикатор; 2 – оправка; 3 – подшипник дифференциала; 4 – картер сцепления; 5 – картер коробки передач; 6 – оправка; 7 – установочное кольцо Чтобы обеспечить данный натяг необходимо правильно подобрать толщину регулировочного кольца.

При подборе регулировочного кольца потребуются: установочное кольцо толщиной 1,25 мм, стойка с индикатором часового типа, оправка. Вставляем установочное кольцо в гнездо картера коробки передач и запрессовываем наружное кольцо подшипника дифференциала с помощью оправки подходящего диаметра.

Аналогично запрессовываем наружное кольцо подшипника дифференциала в картер сцепления. Устанавливаем дифференциал в картер коробки передач, после чего устанавливаем картер сцепления и стягиваем картеры гайками (в количестве не менее трех расположенными равноудаленно).

Проворачиваем дифференциал на несколько оборотов, для самоустановки подшипников. Устанавливаем оправку (в виде пробки) на торец дифференциала, а на картер сцепления стойку с индикатором, так чтобы ножка упиралась в оправку, и создаем натяг на индикаторе 1 мм.

Перемещаем дифференциал вверх и снимаем показания индикатора. Толщина регулировочного кольца под- считывается по формуле: S=A B C; где S – толщина регулировочного кольца, А – величина осевого перемещения дифференциала, В – величина предварительного натяга подшипников дифференциала, С – толщина установочного кольца (1,25 мм).

После определения толщины регулировочного кольца разъединяем картеры коробки передач и сцепления, снимаем дифференциал, выпрессовываем наружное кольцо подшипника из картера коробки передач и заменяем установочное кольцо на подобранное регулировочное.

В запасные части поставляются регулировочные кольца толщиной от 1,65 мм до 2,65 мм, с шагом через 0,05 мм. После установки дифференциала в картер сцепления необходимо зафиксировать оправкой (заглушкой) одну из шестерен приводов колес, чтобы они не сместились с посадочных мест при дальнейшей сборке.

При сборке переключателя передач и шарнира штока переключателя со штоком предварительно обезжириваем резьбовые отверстия в корпусе шарнира и переключателе, а также конические винты их крепления. Перед заворачиванием наносим на резьбу винтов резьбовой герметик.

Наружные кольца роликовых подшипников валов, сальники первичного вала, приводов и штока переключателя передач запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб. На рабочие кромки сальников наносим тонкий слой трансмиссионного масла. При сборке вторичного вала смазываем детали трансмиссионным маслом.

Заменяем стопорные кольца ступиц синхронизаторов новыми. Ступицы синхронизаторов, внутреннее кольцо роликового подшипника, шариковый подшипник и ведущую шестерню главной передачи напрессовываем на вал оправками или подходящими отрезками труб. После сборки вторичного вала проверяем работу синхронизаторов, для чего перемещаем вручную муфты синхронизаторов в положение включения соответствующих передач.

Напрессовываем на первичный вал внутреннее кольцо роликового подшипника и шариковый подшипник. Перед установкой валов вводим в зацепление зубья шестерен обоих валов и в таком положении устанавливаем валы в картер сцепления. Перед сборкой картера коробки передач с картером сцепления и задней крышкой наносим по периметру привалочных плоскостей тонкий слой герметика.

Избавление от стука кпп 2181(трос).

Всем привет. Сегодня пойдет речь об избавлении стука КПП 2181. Данная запись будет разбита на две части. ЧАСТЬ 1.

Не знаю как у других владельцев Грант, а у меня с момента покупки данного авто присутствовал не большой стук, когда коробка находилась в нейтрале. И этот стук то возникал, особенно в холодное время, то пропадал-когда температура была высокой. Так я проездил практически 80000 км.

Иногда помогало просто выжать сцепление, когда стоишь и пропадало, а бывало что нет. По началу были мысли, что это шалит выжимной, так как проблема известна. А так как мне их пришлось поменять несколько штук, по причине того что они просто разбирались сами по себе, то грешил на него.

Так как после замены выжимного КПП некоторое время работало тихо, но потом все возвращалось на круги своя. И тут мое терпение начило иссякать, а я искать способы решения этой проблемы. Признаюсь, что даже были мысли о приобретении КПП Калины(кулиса) и переделки под нее.

Но этот вариант очень недешево получается. И вот разбогатев немного в финансовом плане, решился все таки на переборку коробки. Проехался по магазинам автозапчастей на предмет стоимости и определения что мне надо. Оказалось, что надо не так уж и много. Всего прикупить подшипники и их заменить. Комплект для замены подшипников мне обошелся в 1030 руб.

Далее зашел в магазин автомасел, для покупки нового масла в КПП. Так как масло в коробке уже подходило к замене. Взял такое же как и в прошлый раз ТНК полусинтетика 75W-90, три литрушки общей стоимостью 1000 руб.

И так вроде минимум есть, сегодня выходной, погода за окном паршивая, так как идет дождь, а мы едем в гараж для ремонта. Доехав и достав инструмент, приступаем к работе. С начала скидываем колеса и устанавливаем машину на подставки. Далее откручиваем все что нам будет мешать снять КПП.

А это- две ступичные гайки, шаровая с правой стороны, с левой стороны снимал всю саблю с крабом. Потом перемещаемся на верх. Отключаем аккумулятор и убираем его, снимаем короб воздушного фильтра, откручиваем площадку от аккумуляторной батареи убираем ее.

Нужно это для того, чтоб можно было по удобнее подобраться к тросам для снятия их. Потом устанавливаем траверс и откручиваем минусовой провод аккумулятора от шпильки термостата и прикручиваем туда штырь, который будет поддерживать наш двигатель. Снимаем троса и откручиваем площадку их крепления к коробке.

Не забываем их сразу как-нибудь закрепить, чтоб дальше они нам не мешали. Перемещаемся в яму и сливаем масло с КПП. Потом откручиваем обе ступичные гайки и вынимаем гранаты со ступиц по очереди и выдергиваем привода. Далее откручиваем все болты и кронштейны, которые держат КПП.

Далее немного очистив ее, водружаем ее на стол и будем дербанить. Дальше будут появляться фото, но не последовательной разборки, так как руки в масле и каждый этап запечатлеть не было возможности. Инструкцию по разборке КПП, вычитывал из книги «По ремонту Лада Гранта».

Правда там описан процесс снятия и разборки КПП кулисного типа, но большой разницы нет. И так шаг за шагом, коробка была благополучно разобрана. И так: на первый взгляд все выглядит очень не плохо. На магните мусора особо не было, валы и шестерни в нормальном состоянии.

Так в чем же тогда дело? А дело вот в чем, это мое мнение- задние подшипники 2 шт, стоят закрытого типа. Беру в руки вал и начинаю проворачивать подшипник. И вот вам первый сюрприз- подшипник крутится с закусами и явным шумом. Снимаю с него защитный чехол и что я вижу.

Правильно- отсутствие какой-либо смазки. Раскрываю второй подшипник и картина аналогичная, плюс подшипник вращается с шумом. Вот она и причина. Хоть и говорят и пишут, что масло туда попадает и смазывает, но не в том количестве что нужно. Как следствие, повышенный износ подшипника и наша проблема.

Дальше меняем подшипники на новые и собираем все в обратной последовательности. Задние подшипники я сделал открытыми, пускай купаются в масле и не испытывают голодания по смазке. Кстати КПП собирается вся полностью на герметике. После того, как собрали КПП, переходим ко второй части моего ремонта.

ЧАСТЬ 2.

Коробка перебрана и собрана и ждет своего времени, чтоб ее установили обратно. Но… Спустившись в яму, на предмет тщательного осмотра корзины и диска сцепления, был неприятно удивлен. Фото так и не смог с телефона сделать, не может он уловить о чем сейчас расскажу.

Смотрю значит на корзину и не пойму. Верхний полукруг лепестков вдавлен во внутрь и причем так не плохо, а нижний полукруг лепестков наоборот выдавлен на ружу. Немного офигев, взял головку с трещеткой и снял его на фиг, так как ему хана и надо менять. И плюсом старые выжимные натворили там делов.

Информационное письмо «о диагностике шума подшипника первичного вала» для lada

В ходе эксплуатации автомобилей LADA может появиться вой или гул коробки передач. Информационное письмо №11-14 содержит рекомендации по диагностике шума подшипника первичного вала КП автомобилей LADA. В нем показан алгоритм, по которому можно поэтапно выделить шумы из общего шума автомобиля в различных режимах.

Кстати, в некоторых случаях причины воя и гула коробки передач могут лежать на поверхности, и избавиться от него можно при помощи простой доработки троса сцепления.

Напомним, у АВТОВАЗа также есть методика выявления причин вибраций, рывков при трогании автомобиля LADA.

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Источник

Разборка коробки передач lada granta

1. Снимите коробку передач, как описано в этой статье.

2. Снаружи очистите ее от грязи (не допускайте попадания грязи внутрь коробки).

3. Извлеките указатель уровня масла.

4. Коробку передач поставьте в вертикальное положение на картер сцепления на верстат и открутите болт 1 с плоской шайбой, а также две гайки 3 с пружинной шайбой, которые крепят кронштейн троса сцепления. Этот кронштейн, открутив все болты, снимите с коробки передач.

5. На крышке, которая находится сзади, открутите все оставшиеся гайки крепления с помощью накидного ключа на 13 мм.

6. Снимите крышку. Для этого, с помощью отвёртки (или же аккуратно постукивать молотком по приливам) надо приподнять прилив, находящийся на крышке.

7. Болт с пружинной шайбой, который держит вилку для пятой передачи, следует открутить ключом на 10 мм.

8. Затем зафиксируйте валы коробки передач от прокручивания: муфту синхронизатора и вилку передвиньте вниз на включённой пятой передаче так, чтобы шестерня и шлицы муфты соединились; после этого включите третью или четвертую передачу, сделав перемещение штока выбора передач.

9. Расконтруйте с помощью бородка и открутите гайку крепления первичного вала. Чтобы сделать это – нужно постараться, потому что гайка очень туго закручена.

10. Проделайте операции, описанные в предыдущем пункте, для гайки вторичного вала.

11. В пятой передаче приподнимите с помощью отвёрток ведомую шестерню (делая это, спрессовывается ступица синхронизатора с вала). Совместно с шестерней надо снять синхронизатор и вилку вторичного вала.

Примечание:

Обязательно проследите, чтобы муфта синхронизатора не съехала и осталась на ступице, так как шарики, которые фиксируют синхронизатор, могут рассыпаться.

12. Сверху в синхронизаторе снимите упорную пластину, и потом в самом синхронизаторе в пазе муфты достаньте вилку.

13. С синхронизатора также снимите шестерню пятой передачи и блокирующее кольцо 1. Нужно пронумеровать блокирующее кольцо 1 и муфту 2, а затем снять кольцо.

Примечание:

Это надо сделать, чтобы поставить кольцо в таком же положении, как и было, потому, что при работе зубья муфты и кольца уже приработались друг к другу. Если нет причин разбирать синхронизатор, тогда его надо связать веревкой для того, чтобы он не развалился.

14. Снимите втулку с вторичного вала.

15. На первичном вале находится ведущая шестерня пятой передачи. Её нужно снять, предварительно запомнив ее изначальное положение.

16. Снимите пластину подшипников 1. Для этого возьмите ударную отвертку и открутите четыре болта с пружинными шайбами на креплении пластины подшипников. На вторичном вале снимите шайбу упорную 2.

17. Затем с двух валов снимите, аккуратно придерживая и слегка приподнимая рукой, фиксирующие подшипниковые кольца с помощью щипцов для стопорных колец.

18. Открутите фиксаторы и выньте оттуда шарики вместе с пружинами.

19. Затем открутите фиксатор заднего хода шестигранным ключом, снимите кольцо для уплотнения и достаньте пружину фиксатора.

20. Достаньте шарик фиксатора, наклонив для этого коробку передач.

21. На следующем этапе открутите все двенадцать, расположенных на креплении картера, гаек и один болт с шайбами пружинного типа.

Примечание:

Важно запомнить взаимное расположение деталей. Технологическую заглушку необходимо также демонтировать.

22. Вдоль картеров находятся три специальных паза. Вставьте поочередно в пазы отвёртку и отсоедините картер сцепления от картера коробки передач.

23. Приподнимая картер коробки передач, поверните его влево до той поры, пока картер не выйдет из-под шестерни 1. Затем произведите снятие картера коробки передач с картера сцепления.

24. Открутите болты вилок переключения передач 1-2-й и 3-4-й.

25. Приподнимая шток переключения для первой и второй передачи, проследите, когда он выйдет из опоры 3, и тогда поверните его влево до той поры, когда головка 1 перестанет цепляться за блокировочную скобу 2. Снимите шток с вилкой; для этого выньте вилку штока 4 из паза муфты синхронизатора. Если снимать вилку со штоков нет нужды, то и не нужно, так как можно потом перепутать их.

26. Головку штока переключения третьей и четвертой передачи отсоедините от рычага выбора передач, повернув шток. Дальше приподнимите шток, чтобы он не имел опоры, и снимите шток с вилкой, вынув их из паза муфты синхронизатора.

27. Шток включения пятой передачи выньте из опоры, повернув его, и достав головку, которая соединялась с блокировочной скобой.

28. Произведите снятие оси промежуточных шестерён заднего хода.

29. Снимите промежуточную шестерню. Чтобы это сделать, нужно промежуточную шестерню заднего хода сдвинуть до механизма выбора передач, повернуть на 30-40 градусов и вывести из-под шестерён вала.

30. Снимите первичный и вторичный валы одновременно, немного раскачивая их.

31. В картере сцепления снимите дифференциал в сборе.

32. На креплении в механизме выбора передач открутите три болта с пружинными шайбами и снимите тот механизм.

33. Из картера сцепления достаньте магнит.

34. На корпусе привода спидометра с ведомой шестерней открутите гайку и снимите сам корпус. Обратите внимание на состояние уплотнительного кольца корпуса.

35. Под выключателем света заднего хода есть место металлического уплотнительного кольца, поэтому выключатель открутите. Он находится в картере коробки передач.

36. Затем выпрессуйте подшипник вторичного вала специальным съёмником или отвёрткой.

37. Затем снимите маслосборник, находящийся под подшипником.

38. Выпрессуйте подшипник первичного вала специальным съёмником. Если такого не имеется, тогда необходимо согнуть проволоку в форме крючка, вставить её в паз картера и крючок поместить под подшипник. Отвёрткой выпрессуйте подшипник из картера, подложив под отвёртку деревянный брус и стучите по отвёртке молотком, переставляя крючок в пазах.

39. Сдвиньте кромку в защитном чехле штока выбора передач с помощью отвёртки. Кромку сдвигайте вместе с опорной втулкой штока.

40. Сдвиньте шток 1, открутив болт 3 воротком с насадкой на 10 мм на креплении рычага выбора передач, и снимите этот рычаг 2.

41. Затем из картера сцепления достаньте шток выбора передач.

42. Выбейте сальники привода с помощью оправки и молотка.

Устройство и отличия кпп с тросовым приводом

В отличии от обычной коробки передач, коробка с тросовым приводом получила некоторые улучшения и модернизации.

КПП ВАЗ-2181 с тросовым приводом

Для того чтобы понимать, как всё устроено, сравним стандартную КПП с маркировкой ВАЗ-2180 и новую ВАЗ-2181:

• Для уменьшения вибрации издаваемые коробкой передач с тяговым приводом были установлены тросы от производителя Atsumitec.
• Чтобы уменьшить усилие для переключения 1 и 2 передачи производитель установил многоконусные синхронизаторы.
• Увеличился размер сцепления до 215 мм.
• В связи с изменением трансмиссионной конструкции, стартер пришлось расположить вдоль мотора, а не КПП.
• Для облегчения переключения передач пришлось уменьшить угол скоса зубьев синхронизатора со 125 градусов до 100.
• Для устранения течи масла конструкторы перенесли механизм выбора передачи наверх. Но, этот нюанс дал толчок к разработке новой схемы переключения и изменения конструкции.
• Уменьшился объем заливаемого смазочного материала с 3,3 л до 2,2 л.
• Установлена селекторная пластина, которая позволяет более четко переключать передачи.
• Совершен переход с минерального масла на полусинтетическое.
• Чтобы случайно не включить задний ход была разработана специальная блокировка.

Основные элементы и комплектующие, которые сходят в устройство новой КПП можно увидеть на рисунках ниже:

Схема коробки передач и расшифровка основных её элементов

1. ведущая шестерня главной передачи;
2. вторичный вал;
3. первичный вал;
4. вилка включения пятой передачи;
5. вилка включения третьей и четвертой передач;
6. выключатель фонарей заднего хода;
7. картер сцепления;
8. механизм переключения передач;
9. центральный фиксатор.

Устройство синхронизаторов коробки ВАЗ -2181

1 – шестерня первой передачи; 2 – промежуточные кольца; 3 – блокирующее кольцо; 4 – муфта синхронизатора; 5 – ступица муфты синхронизатора; 6 – фиксатор; 7 – шестерня второй передачи.

Механизм выбора передач

1 – рычаги выбора передач; 2 – штифт селекторной решетки; 3 – селекторная решетка; 4 – механизм блокировки заднего хода; 5 – центральная трехмерная пластина.

Полный вид КПП с тросовым приводом

Таким образом, завод-изготовитель решил улучшить и модернизировать коробку переключения передач, которая была не надежная и имела достаточно много проблем. За счет новой улучшенной системы была уменьшена вибрация по кузову и ручки КПП. Передачи включатся, начали более четко, и пропали огромные люфты.