Замена заднего ступичного подшипника на Гранте.ФОТО,ВИДЕО

Как и почему изнашиваются ступичные подшипники?

Не смотря на кажущуюся простоту конструкции, подшипники имеют очень сложную технологию изготовления.

Ролики и опорные поверхности сделаны из пластичной стали с поверхностным уплотнением (закалкой или легированием). Если подшипник перекатить он треснет при первом попадании в яму, а если оставить сырым, он очень быстро износится и загудит.

https://www.youtube.com/watch?v=9Qd5EZfLphU

Для того чтобы уменьшить трение, в ступичные подшипники набивают специальные тугоплавкие смазки, а для фиксации роликов на месте они устанавливаются в сепаратор из тугоплавкого пластика.

При повреждении любого из элементов подшипника он приходит в негодность.

В большинстве случаев, причина отказа подшипников — естественный износ. При появлении люфта между роликами и беговыми дорожками сначала появляется повышенный шум при работе, а при критическом значении износа, колесо начинает натурально болтаться, как в этом видео примере:

Эта неисправность проявляется и прогрессирует постепенно. В большинстве случаев ее причиной является вымывание смазки из подшипника. Резко с трассы заехали в глубокую лужу, через две недели готовьтесь менять подшипники. Дело в том, что при движении на больших скоростях подшипники нагреваются до высоких температур, а смазка в них расплавляется.

Естественно, подшипники не могут служить вечно, но попадание воды значительно сокращает их ресурс.

Гораздо реже причиной износа подшипника является выплавление или поломка сепаратора. В этом случае происходит смещение роликов в подшипнике и, как следствие, резко появляется запредельный люфт или даже заклинивание.

Вот пример поломки подшипника вследствие разрушения сепаратора:

Наименее вероятная причина отказа подшипника — механическое разрушение беговой дорожки или ролика. Как правило, это происходит на начальном этапе (при приработке) или после резких ударов.

Вот пример такой поломки подшипника:

Каждая из приведенных мной неисправностей проявляется и появляется по-своему.

Демонтаж передней стойки

1. Перед поднятием авто на домкрат, ослабляем ступичную гайку воротком на 30.
2. Не забываем сначала разогнуть замятый буртик у контргайки.

1. Далее так же ослабляем болты крепления колеса, только потом поднимаем передок автомобиля.
2. Снимаем колеса и переходим к демонтажу тормозного суппорта.

1. Откручиваем крепления суппорта, перед этим разгибаем защитные скобы. Сразу же вытащите тормозные шланги из зацепления со стойкой.
2. При наличии датчика АБС, не забываем его отсоединить, открутив крепежи. Освобождаем суппорт от креплений, снимаем и убираем в сторону. Обязательно запоминаем положение колодок.

1. Затем ослабляем крепёж рулевого наконечника ключиком на 19, перед этим отсоединив шплинт.
2. Устанавливаем специальное съемное устройство для наконечников.

1. Выпрессовываем его, затягивая резьбу, как показано на фото.
2. Таким образом, наконечник легко снимается, без применения молотка.

1. Под тормозным диском находим два винта крепления шаровых.
2. Сначала ослабляем, а затем выкручиваем их «трещеткой»

1. В итоге снизу стойка отсоединена. Вытаскиваем конструкцию из ШРУСа, ставим под нее упор.
2. Верхняя часть стойки держит три гаечки на 13, выкручиваем.

1. Стойку аккуратно вытаскиваем снизу. На этом демонтаж завершен.

Источник

Замена

Замена передних опорных подшипников производится довольно просто. Главное найти действительно качественную деталь, ведь не все производители могут предоставить опорники с высокой степенью износостойкости. Итак, вооружаемся следующими инструментами:

• накидной ключ;
• головка для разборки стоек;
• свечная головка под трещотку;
• ключ для гайки штока;
• сжиматели пружин.

И, конечно, непосредственно сам опорник. Процедуру замены будем производить следующим образом:

1. Домкратим и снимаем колесо.
2. Снимаем две гайки, крепящие переднюю стойку к ступице.
3. Со штока амортизатора откручиваем гайку, при этом удерживая его шестигранником.

   

4. Извлекаем стойку.
5. Сжимаем пружину, снимает опорный подшипник.
6. Снова зажимаем шестигранником шток и откручиваем гайку.
7. Снимаем подшипник, устанавливаем новый и повторяем все действия, только в обратной последовательности.

   

Причиной стука во время поворотов могут быть неисправности рулевой рейки, рулевого вала или рулевого кардана. Потому после замены опорника проблема может и не исчезнуть. В этом случае следует проверить все вышеперечисленные системы.

Видео по замене опорника:

Дороги называют одной из двух главных «бед» России. Постоянные ямы и выбоины причиняют не только неудобства в плане комфортного передвижения, но и наносят существенный вред подвеске авто, ее отдельным элементам, в особенности подшипникам. Заменить их несложно, с этим справится даже новичок, а вот своевременно диагностировать необходимость этой самой замены куда сложнее, особенно без знания признаков неисправности опорного подшипника. О них и пойдет разговор далее, но прежде немного теории.

Как поменять подшипник задней ступицы лада гранта

Работа, связанная со снятием, установкой элемента потребует специальных инструментов, а именно:— специальный ступичный съемник;— зубило;— съемник стопорных колец (или пассатижи с круглыми концами);— головка на «30», либо ключ той же размерности;— тиски;— съемник для запрессовки, выпрессовки подшипников;— отвертка с плоским концом.

Итак, приступим, ниже приведем 14 подробных этапов выполнения работ:

1. Демонтируем пластиковый защитный колпачок с заднего колеса.
2. Рычаг коробки передач переводим в положение «1-ой передачи». Для того чтобы машина не укатилась под передние колеса, подкладываем опоры.
3. Ослабляем момент затяжки для гайки ступицы (удобнее всего использовать длинный рычаг). Немного раскручиваем, ослабляем затяжку болтов удерживающих колесо.
4. При помощи надежного домкрата приподнимаем заднюю сторону автомобиля, там, где собственно и меняется подшипник.
5. Раскручиваем гайки и снимаем заднее колесо со шпилек. Демонтируем тормозной барабан.
6. Откручиваем и снимаем ступичную гайку, вынимаем упорную шайбу.
7. Берем в руки приготовленный ранее съемник и аккуратно спрессовываем ступицу с оси.
8. Теперь берем ступицу, устанавливаем и зажимаем ее тисками. Извлекаем стопорное кольцо (используем съемник).
9. Выпрессовываем подшипник из задней ступицы. После чего при помощи щетки с металлическим ворсом очищаем внутренне пространство ступицы от загрязнений. Запрессовываем новое изделие обратно. Не забываем правильно установить специальное стопорное кольцо.
10. Воспользовавшись, случаем, проводим очистку элементов тормозной системы от ржавчины, загрязнений.
11. Одеваем ступицу обратно на осевой элемент. Возвращаем на место тормозной барабан и надеваем обратно колесо.
12. Затягиваем болты крепления колеса. Отпускаем поднятую часть автомобиля до тех пор, пока колесо не будет уверенно соприкасаться с землей.
13. Крепко затягиваем гайку ступицы при помощи ключа с длинным рычагом (либо специального ступичного ключа). Возвращаем на место защитный пластмассовый колпачок.
14. С целью проверки результата выполненных работ, запускаем двигатель автомобиля и начинаем движение.

На этом замена заднего ступичного подшипника (лада гранта) окончена. Как видите процесс не слишком сложный. Все что нужно — хороший специализированный инструмент и немного свободного времени.

Какие лучше опоры стоек на гранту

Основное требования к опорным подшипникам Гранты и Калины 2 — выносливость и надежность. Опорный подшипник принимает всю нагрузку от кузова автомобиля, а также от амортизаторной стойки, позволяя последней свободно вращаться вокруг продольной оси.

Схема опорного подшипника Гранты

Динамические нагрузки амортизаторного штока воспринимает резиновый демпфер. Чем он надежнее, тем дольше прослужит опора. Пружина же упирается в опорную чашку с шариковым обрезиненным опорным подшипником. При этом разные производители предлагают разные решения для опоры.

Так, часть опор выпускается с усиленными подшипниками (шарики большего диаметра), есть опоры с измененным углом кастера. Для этого ось амортизаторной стойки смещается на 6 или 12 мм, что обеспечивает изменение угла кастера до 1°40′ или 2°45′ соответственно.

Кроме этого, опоры выпускаются как для Лада Гранта и Калина 2 с электрическим усилителем руля (артикул 21900-2902821-10 ), так и для автомобилей без ЭУР ( артикул 21900-2902821-00 ).

Штатные опоры стоят порядка $12 за штуку, отзывы владельцев о них не самые радужные, поэтому чаще всего приходится покупать замены оригиналу:

Опорный подшипник SS20 серии Мастер, Gold, Drive, отличаются углом кастера и конструкцией демпфера. Служат довольно долго, устанавливаются просто. Цена порядка 26 долларов за штуку.


Опоры стоек ANVIS 2190, цена $27 за пару, со смещением 6 мм. Есть как для Гранты и Калины 2 с ЭУР, так и без него. Совместимы со всеми видами пружин (11190 или 11196), а также с самыми популярными стойками KAYABA или SACHS. Опорные подшипники Sevi,цена от $20 за пару. Бюджетный вариант с наклоном стойки на 1 градус и смещением оси амортизатора назад на 6 мм. Demfi, артикул dff21901(2190-2902822-12), продаются без опорного подшипника, который имеет каталожный номер 1118-2902840. Цена порядка 15 долларов. Отзывы противоречивые.


Технологии будущего, артикул 2192-2902821, цена около 26 долларов за пару. Отзывов мало, в основном положительные. Бюджетные словацкие опоры LSA, продаются без подшипника, цена около 10 долларов за пару. Опоры Trialli (SA 0156), в сборе с подшипником, цена 10 долларов за штуку, ходят хорошо, неплохая сборка, подшипник стандартных размеров.

Меняем опоры стойки гранта своими руками

Процесс замены опорных подшипников без снятия стоек с Гранты выглядит следующим образом:

1. Срываем колесные болты, вывешиваем автомобиль на домкрате, снимаем колесо.

   

2. Откручиваем стойку стабилизатора, чтобы отвязать тягу стабилизатора от стойки.

   

3. Срываем гайку штока амортизатора, удерживая сам шток шестигранником.

   

4. Нагружаем стойку, для этого подставляем под нее второй домкрат или подставку. Нагружаем до тех пор, пока вся нагрузка не перейдет на второй домкрат (подставку).

   

5. Сжимаем пружину с помощью стяжек, но не полностью.

   

6. Убираем подставку (второй домкрат), стойка должна уйти вниз.
7. Откручиваем полностью опорный подшипник. Теперь можно вынуть его изнутри колесной арки.

   

8. Тщательно чистим от грязи опорную чашку, в случае установки опоры SS20 удаляем нижнюю опорную чашку, помечена на фото.

   

9. Ставим новую опору, сборку проводим в обратной последовательности.

   

Поскольку есть возможность, проверяем состояние наконечников рулевых тяг и шаровой опоры, обращая усиленное внимание на состояние пыльников. Если они повреждены (трещины, разрывы), желательно заменить их новыми.

Источник

Передние опорные подшипники лада гранта. когда менять

Ресурс передних опорных подшипников для Лада Гранта даже приблизительно сложно вычислить. Наметанное ухо сразу вычислит постукивания при проезде неровностей. Родные опорные грантовские подшипники передних стоек не отличаются особой надежностью, поскольку есть претензии как к материалам, так и к конструкции штатного подшипника.

Заводской штатный опорный подшипник на Гранту и Калину 2 в сборе

В среднем опоры передних стоек на Гранте приходится менять после 50-60 тысяч пробега. Иногда удается дотянуть до 75-80 тысяч при условии эксплуатации на ровных дорогах.

Изношенный подшипник передней стойки безбожно стучит, а при сильном износе может стать причиной разбитой опорной чашки, если у водителя плохой слух или крепкие нервы. Также износ опоры не может не сказаться на управляемости автомобиля и поведении передка в поворотах и при перестроениях. Поэтому тянуть с заменой не стоит.

Изношенные подшипники опоры стойки могут приклинивать
Изношенные подшипники опоры стойки могут приклинивать
Трещины в резиновой втулке опоры стойки

Причины поломки

Если честно, то подшипник это очень прочная часть ступицы. И чтобы его «убить» нужно постараться! Скорее всего, у вас выйдут из строя всевозможные стойки, резиновые втулки и прочие навесные части, но если «постараться» можно вывести из строя и этот элемент.

1) Большой пробег. Как бы банально не звучало, но большой пробег автомобиля изнашивает все узлы, и подшипник тут не исключение. Это основная причина неисправности, остальные вторичны. Примерно через 70 – 120 000 километров, у различных производителей по-разному. Вы услышите характерный хруст. Говорит о том, что эту деталь нужно менять.

2) Потеря герметичности. Подшипник имеет немного смазки, которая закрыта специальными кожухами из резины или пластмассы. Если они разрушаются, то смазка выходит и износ становится намного больше. Уже через пару тысяч километров можно услышать характерный гул, что говорит о неисправности.

3) Неаккуратная езда. Если будете постоянно влетать в ямы на больших скоростях, это также немного износит этот узел. Хотя как я уже писал выше, быстрее выйдут из строя другие элементы подвески.

4) Неправильная запрессовка. Это вторичная причина, при ремонте могут неправильно запрессовать новый подшипник, например — наискосок. Таким образом, при движении он будет стоять не правильно, что его достаточно быстро износит, примерно через пару – тройку тысяч километров опять нужно будет менять.

5) Если слишком сильно затянули. Такое бывало особенно на наших отечественных авто, подшипник перетягивали при замене, таким образом, он нагревался больше обычного, что также способствует снижению ресурса и последующей поломки. Так что нужно учитывать силу закручивания, обычно она указывается в инструкции.

Это все основные причины, однако как вы видите две последние это «кривые руки» автосервиса. Так что меняем только на проверенных станциях, которые дают гарантию на работы. Иногда выгоднее посмотреть на официальные станции.

Про замену

Что хочется сказать – меняйте подшипник правильно, самому сделать это достаточно сложно. Нужны как минимум пару съемников, а также знание подвески автомобиля. Не зря многие автопроизводители меняют полностью ступицу колеса.

При замене важно:

1) Запрессовывать подшипник можно только специальными ровными обоймами (идеально использовать корпус от старого). Не допускается запрессовка «телами качения».

2) Не допускать запрессовку острыми инструментами, которые могут повредить уплотнительное кольцо, что затем приведет к утечке смазки.

3) При запрессовки нужно держать правильный зазор и плоскость, не допускаются перекосы. Неправильный зазор – перекос приведет к быстрому выходу из строя.

НА этом все, в заключении хочется сказать, что я сам пару раз менял ступичный подшипник. В гаражных условиях, да еще если у вас нет навыков сделать это очень сложно (можно загубить новый), поэтому лучше не пожалейте денег отдайте на проверенную станцию. Сэкономите и нервы и деньги и силы.

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

45 голосов, средний: 4,60 из 5)

Может быть, поэтому автовладельцы так стараются оттянуть внештатный, но важный момент замены подшипников. Мол, как ни крути, новые точно так же посыплются, причем гораздо раньше, чем выставляет ресурс производитель и надеется сам хозяин машины.

Но с другой стороны то, что ремонт необходим, это понятно. И затягивать ситуацию всегда рискованно. Колеса и тормоза – это определяющие узлы в автомобиле. Если один из них резко выйдет из строя, да еще на трассе, последствия могут быть самыми разнообразными, но уж точно малоприятными. А рисковать не только своей машиной, но и жизнями людей охотников найдется мало.

Можно ли ездить, если гудит подшипник ступицы, мнения разнятся, причем даже у водителей с порядочным стажем. Во многом действует извечный русский авось, но отчасти могут быть правы и любители отложить ремонт на потом.

Смазка опорного подшипника

По своей сути опорный подшипник представляет собой подшипник качения. Для того, чтобы уменьшить нагрузку на него в процессе эксплуатации, а также продлить срок службы используют различные смазки. Для смазывания опорных подшипников чаще всего используют пластичные их типы. Смазки предназначены для повышения эксплуатационных характеристик подшипников. В частности:

• повысить ресурс подшипника и продлить срок его эксплуатации;
• снизить нагрузку на узлы подвески (не только непосредственно на подшипник, но и другие элементы — рулевое управление, ось, рулевые и соединительные тяги, наконечники и так далее);
• увеличить управляемость автомобиля (не давать ей снижаться в процессе эксплуатации).

Каждый из типов смазки обладает своими характеристиками, преимуществами и недостатками. Поэтому выбирать ту или иную смазку необходимо, учитывая следующие факторы:

• удельные нагрузки, которые действует на опорный подшипник (масса автомобиля, условия его эксплуатации);
• вероятность попадания на/в узел влаги;
• нормальная и максимальная рабочие температуры, на которые рассчитан подшипник;
• материал, из которых изготовлены сопряженные рабочие поверхности (металл-металл, металл-пластмасса, пластмасса-пластмасса, металл-резина);
• характер силы трения.

В нашей стране популярными смазками для опорных подшипников являются следующие:

• ЛИТОЛ 24. Эта простая, проверенная и дешевая смазка отлично подойдет для закладывания в опорный подшипник как один из многочисленных видов подшипников, для которых предназначена упомянутая смазка.
• Различные смазки для ШРУСов. Подробную информацию о популярных марках, их преимуществах и недостатках вы найдете в дополнительном материале.
• Литиевые смазки с добавлением дисульфида молибдена. Таких составов существует очень много. Одной из популярных марок является Liqui Moly LM47. Однако помните, что такие смазки боятся влаги, поэтому их можно использовать лишь в опорных подшипниках, имеющих защитные колпачки.
• Также многие автолюбители используют одну из следующих смазок — Chevron Смазка многоцелевая «Black Pearl Grease EP 2», Chevron Смазка многоцелевая «Delo Heavy Duty EP 2», Chevron Смазка многоцелевая «Delo Grease EP NLGI 2».

Снятие амортизаторной стойки и ее разборка

Снимаем и разбираем амортизаторную стойку, когда необходима замена верхней опоры, подшипника, пружины, телескопической стойки. Телескопическая стойка – неразборная и ремонту не подлежит. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде, но можно обойтись и ровной площадкой.

Существуют два варианта демонтажа амортизаторной стойки. Первый позволяет избежать последующей регулировки углов установки управляемых колес, второй способ – с меньшим объемом работ, но после него необходима регулировка углов установки управляемых колес.

Телескопическую стойку заменяем по второму варианту. В первом варианте стойку снимаем в сборе с поворотным кулаком, не ослабляя затяжки гаек верхнего (регулировочного) и нижнего болтов крепления стойки к поворотному кулаку. При этом отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага амортизаторной стойки (см. ниже).

Отсоединяем шаровую опору от поворотного кулака (см. «Снятие шаровой опоры»). Вынимаем наружный ШРУС из ступицы колеса (см. «Снятие приводов передних колес»), а также снимаем направляющую колодок с суппортом и цилиндром (см. «Замена диска тормозного механизма переднего колеса»).

Подвязываем скобу к кронштейну шланга тормозного механизма, следя за тем, чтобы шланг не был натянут. Если стойку предполагается разбирать…

…накидным ключом «на 22» ослабляем затяжку гайки штока, удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6».

Головкой или ключом «на 13» отворачиваем три гайки крепления верхней опоры стойки к кузову…

…и снимаем амортизаторную стойку вместе с кулаком. Для снятия амортизаторной стойки вторым способом отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага амортизаторной стойки. Для этого отворачиваем гайку крепления шарового пальца наконечника рулевой тяги.

Устанавливаем регулируемый упор под палец, поджимаем его и, нанося удары молотком по поворотному рычагу, выпрессовываем палец из рычага. Накидным ключом «на 22» ослабляем затяжку гайки штока, удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6», а головкой «на 13» отворачиваем три гайки крепления верхней опоры стойки к кузову (см. выше).

Выводим муфту тормозного шланга из держателя амортизаторной стойки.

Зубилом или краской помечаем расположение регулировочного болта относительно стойки. При этом способе после сборки отклонение угла развала колеса от первоначального значения будет незначительным.

Головкой «на 19» отворачиваем гайку верхнего болта крепления стойки к поворотному кулаку, удерживая болт от проворачивания ключом «на 17».

Вынимаем из поворотного кулака верхний болт и эксцентриковую шайбу.

Головкой «на 19» отворачиваем гайку нижнего болта крепления стойки к поворотному кулаку, удерживая болт от проворачивания ключом «на 17».

Снимаем амортизаторную стойку…

…и опорную пластину верхней опоры.

При последующей сборке опорная пластина должна быть строго ориентирована стрелкой к передней части автомобиля, также как и стрелка на верхней опоре стойки.

Расположение стрелок на опорной пластине и верхней опоре.

Зажимаем стойку в тиски и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

При работе со сжатой пружиной следует соблюдать особую осторожность. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину. После того, как пружина перестанет давить на опорные чашки…

…ключом «на 22» отворачиваем гайку штока, удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6». Отвернув гайку…

…снимаем ограничитель хода отбоя верхней опоры.

Снимаем подшипник c металлической втулкой.

Разъединяем металлическую втулку 1 и подшипник 2.

Снимаем резиновую прокладку пружины.

Снимаем пружину со стяжками.

Снимаем ограничитель хода сжатия верхней опоры.

Снимаем буфер хода сжатия передней подвески с защитным чехлом. Если необходимо, разъединяем буфер хода сжатия и защитный чехол. Конструкция амортизаторной стойки такова, что шток амортизатора под действием разрежения несколько «уходит» в цилиндр, что не позволяет собрать узел. Поэтому перед сборкой полностью вытягиваем шток амортизатора…

…и фиксируем его в этом положении червячным хомутом, предварительно обмотав шток под хомутом ветошью, чтобы не повредить поверхность штока. Собираем и устанавливаем амортизаторную стойку в обратной последовательности. При этом отбортовку защитного чехла вставляем в кольцевую канавку буфера хода сжатия.

https://www.youtube.com/watch?v=5Yveq ><p>
<p>В данном видео рассмотрим где расположена опора, как она крепится и работает, в общем всю необходимую информацию о верхней опоре на моделях авто с подвеской МакФерсон.<p>
<p>Рассмотрим устройство и работу стойки МакФерсон на простом рисунке. Как видно из рисунка на видео стойка представляет собой трубу с наваренными опорными чашками для крепления пружины. Внутри находится картридж это резиновый амортизатор «кекс».<p>
<p>В нижней части стойки имеется крепление для связи опоры с поворотным кулаком. В верхней части стойки и устанавливается подшипник, служащий верхней опорой. Опора через амортизационную стойку соединяет брызговик кузова с подвеской.<p>
<p>В стакане брызговика имеются три отверстия, куда входят шпильки верхней опоры, на которые для крепления сверху наворачиваются гайки.<p>
<p>Благодаря шариковому подшипнику стойка МакФерсон вместе с кулаком может, вращаться в ту или другую сторону повторяя движение колеса. Следовательно, если бы верхняя опора не имела подшипника, то стойка, как и колесо с трудом могли бы поворачиваться влево или вправо.<p>
<p>Теперь давайте рассмотрим опору в разрезе, чтобы лучше уяснить принцип его работы на автомобиле.<p>
<p>Верхняя часть, где находятся три шпильки ее крепления и нижняя часть опоры. Внутри находится сам опорный шариковый подшипник.<p>
<p>Через внутреннюю обойму шарикового подшипника проходит шток амортизатора, на конце которого имеется резьба для крепления штока. На выступающую часть штока наворачивается гайка, закручивающаяся предписанным моментом.<p>
<p></p><p><strong>Пружину устанавливаем так, чтобы нижний виток пружины упирался в выступ нижней опоры стойки. </strong></p><p>После затяжки гайки штока амортизатора снимаем стяжки пружины и червячный хомут (показан стрелкой) с ветошью. Головку регулировочного болта верхнего крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке устанавливаем в прежнее положение по ранее нанесенным меткам. После установки амортизаторной стойки углы установки колес отрегулируйте на СТО.</p><ol><li>✅ Содержание статьи:</li><li>1. Диагностика неисправности опорного подшипника</li><li>2. Подготовка к замене передней опоры Гранты</li><li>3. Порядок выполнения операций</li><li>5. Рекомендации и видео процесса замены опоры</li><li>6. Как выбрать опорный подшипник для Гранты</li></ol><p>Верхний опорный подшипник – это важный элемент в конструкции передней стойки Гранты. «Опорники» участвуют при вращении передней стойки во время поворота, а так же воспринимают осевые нагрузки и обеспечивают жесткость механизму. Сам «опорник» представляет собой корпус из двух чашек, внутри которого расположен сам подшипник, состоящий из резинового сепаратора с шариками внутри.</p><img src="https://zamena-podshipnikov.ru/images/vaz/lada-granta/zamena-opornogo-podshipnika-na-grante/opornyy-podshipnik-na-grantu.jpg" data-lazy-src="https://zamena-podshipnikov.ru/images/vaz/lada-granta/zamena-opornogo-podshipnika-na-grante/opornyy-podshipnik-na-grantu.jpg"><br>https://www.youtube.com/watch?v=JcwyQa-MJ8g

Видео обзор подвески SS20 (передние стойки, пружины, подшипники).

Таблица неисправностей ступичных подшипников

Отзывы