Активация круиз контроля на lada granta 2022 2024

01 октября 2023 г.

Активация Круиз-контроля на Гранте 2022

Автомобили Lada Granta в 2022 году существенно изменились в плане комплектаций. Дефицит комплектующих привёл к отсутствию блоков АБС на всех версиях. Также был заменён ЭБУ двигателя, на фото ниже показана одна из первых версий М74М. Изменения в ЭБУ коснулись как «железа», так и ПО (Программное Обеспечение).

АвтоВАЗ выпустил все версии автомобилей Гранта 22 года выпуска без реализации Круиз-контроля. Сразу возник вопрос по активации данного функционала. Первые попытки были безрезультатны, т.к. ПО ЭБУ не поддерживало этот функционал. Позже группой специалистов совместными усилиями было разработано ПО для данного блока с поддержкой Круиз-контроля и Ограничителя скорости.

В связи с этим, реализация Круиз-контроля на автомобилях Lada Granta 2022 года (без АБС) является более сложной и дорогой задачей, т.к. дополнительно требуется перепрограммирование ЭБУ двигателя. Поэтому для включения опции Круиз-контроля производятся замена правого подрулевого переключателя с его дальнейшей активацией и модификация ПО контроллера (ЭБУ) двигателя с помощью специального оборудования.

Активация Круиз-контроля на Гранте 2023

Для владельцев автомобилей Гранта 2023 года с двигателем 21182 (8-и клапанный, в комплектации как с АБС, так и без) появилась хорошая новость. Теперь можно доукомплектовать автомобиль опцией Круиз-контроля и Ограничителя скорости.Вся трудность заключается в том, что на данных машинах установлен ЭБУ 74.9, который не поддерживает изначально данную опцию, но мы нашли решение для вас.   Добро пожаловать на установку!

Активация Круиз-контроля на Гранте 2024

И снова АвтоВАЗ не даёт расслабиться ни на минуту! Помимо очередной модификации ПО в ЭБУ 74.9, мы столкнулись с новой комбинацией приборов 8450111462, которая работает на процессоре Artery AT32F403A с другим ПО. Данная приборка уже требует нового оборудования для активации Круиз-контроля. Но всё возможно сделать!

Принцип работы

Для тех, кто впервые пользуется Круиз-контролем, следует прочесть и понять принцип работы данной функции.

1. Включение/выключение функции «КК» (Круиз-Контроль).Включение функции «КК» осуществляется с помощью нажатия клавиши №6 «Menu/Exit». На КП включится сигнализатор желтого цвета, свидетельствующий о включении функции. Повторное нажатие на клавишу «Menu/Exit» приведет к выключению функции «КК», на КП выключится сигнализатор , а на дисплее выключится индикация установленной скорости движения автомобиля.

2. Активация функции с установкой скорости.При включенной функции «КК» нажатием на педаль акселератора необходимо набрать желаемую скорость движения автомобиля. После достижения желаемой скорости движения автомобиля с помощью нажатия клавиши №3 «Set+» (или №4 «Set–») можно зафиксировать скорость движения автомобиля, если выполняются следующие условия:– скорость движения автомобиля должна быть больше (или равна) 40 км/ч и меньше (или равна) 150 км/ч;– обороты двигателя не ниже 1200 об/мин и не выше 5500 об/мин;– передача коробки переключения передач должна быть не ниже третьей (для МКПП).Функция «КК» активируется, и на КП включится сигнализатор зеленого цвета, свидетельствующий об активации функции, а на дисплее включится индикация установленной скорости движения автомобиля. После того, как педаль акселератора будет отпущена, автомобиль будет поддерживать выбранную скорость движения. Если условия активации не будут выполнены, желтый сигнализатор на КП будет мигать в течение 5 секунд, затем снова загорится постоянно. Функция «КК» при этом не активируется.

3. Изменение установленной скорости движения автомобиля с активированной функцией «КК». Однократное нажатие клавиши №3 «Set+» вызовет увеличение установленной скорости движения автомобиля на 1 км/ч. На дисплее отобразится обновленная информация о выбранной скорости движения автомобиля. Однократное нажатие клавиши №4 «Set–» вызовет уменьшение установленной скорости движения автомобиля на 1 км/ч. На дисплее отобразится обновленная информация о выбранной скорости движения автомобиля. Длительное нажатие (более 0,5 секунды) клавиши №3 «Set+» вызовет увеличение установленной скорости движения автомобиля до тех пор, пока клавиша не будет отпущена. На дисплее отобразится обновленная информация о выбранной скорости движения автомобиля. Длительное нажатие (более 0,5 секунды) клавиши №4 «Set–» вызовет уменьшение установленной скорости движения автомобиля до тех пор, пока клавиша не будет отпущена. На дисплее отобразится обновленная информация о выбранной скорости движения автомобиля. За одно длительное нажатие клавиши №3 «Set+» (или №4 «Set–») изменение установленной скорости движения автомобиля не превысит 30 км/ч. Нажатие на педаль акселератора вызовет увеличение скорости движения автомобиля даже при активированной функции «КК». После отпускания педали акселератора автомобиль снизит скорость движения до установленной и будет поддерживать ее.

4. Возобновление, деактивация функции. При нажатии на педаль тормоза, длительном нажатии (более 5 секунд) педали сцепления (для МКПП) или нажатии клавиши №5 «ОК», при активированной функции «КК», произойдет деактивация функции «КК» с сохранением установленной (фиксированной) водителем величины скорости движения автомобиля в памяти. На КП должен включиться сигнализатор желтого цвета. Если активированная функция «КК» не может поддерживать установленную скорость движения автомобиля (например, на спусках, подъемах или при неправильно выбранной водителем передачи МКПП), произойдет деактивация функции с сохранением установленной скорости движения автомобиля в памяти. Последующая активация функции «КК» возможна при нажатии клавиши №5 «OK», при этом система активируется с восстановлением сохраненного значения скорости движения автомобиля из памяти, а на КП включается сигнализатор зеленого цвета. Также функцию можно активировать, повторно задав установленную скорость нажатием клавиш №3 «Set+» или №4 «Set–».

Хотя Ладу Гранту у нас и принято ругать, но обычно этот самый дешевый автомобиль нашего авторынка свою цену отрабатывает до копеечки. Это подтверждают многие клиентские машины, пробежавшие 250 000–300 000 километров без серьезных ремонтов. Но есть среди моих подопечных одна Гранта, на которой к пробегу 150 000 километров трудится уже второй мотор, причем оба ее двигателя мне пришлось еще и внепланово «вскрывать». Мелких поломок у этой Гранты, конечно, тоже было немало. Но как удалось ее владельцу достичь такого «выдающегося» результата? В чем его тайный секрет? Или, может быть, ему просто не везет?

Предыдущие рассказы от «дяди Васи» читайте здесь.

Некоторые эпизоды из жизни этой невезучей Гранты уже иногда мелькали на страницах блога, однако вся ее история настолько поучительна, что достойна подробного анализа.

Но сначала давайте вспомним еще один старый выпуск, в котором сравнивались две другие Лады Гранты с пробегом около 280 000 километров. Одна из них до сих пор под наблюдением. К концу 2023 года она прошла более 330 000 километров, причем в основном в рабочем режиме «таксиста-бомбилы».

Конечно, она ломалась. Иногда причиной поломки был естественный износ.

Порой подводило непредсказуемое «качество» запчастей.

Случалось, что к лишним расходам приводила и оставшаяся без внимания какая-нибудь мелочь.

Но в основном машина довольствовалась обычными ТО и заменой расходников. Внепланово пришлось поменять подшипники задних ступиц и наружные ШРУСы. Задние стойки «сдались» на пробеге около 300 000 километров, передние до сих пор «родные». Рулевые наконечники и шаровые опоры заменены дважды, а вот рулевая рейка и подшипники передних ступиц все еще заводские. Коробка и мотор ни разу не ремонтировались. После 290 000–300 000 километров появился небольшой расход масла, примерно 0,5 литра от замены до замены. Надо сказать, что этот позитивный опыт вовсе не исключение. У большинства «грантоводов» примерно так и складываются отношения со своими машинами, если они следят за их техническим состоянием и не выжимают из них все силы.

Однако у нашего главного «героя» все происходит куда сложнее и дороже. Вот его Гранта с внушительной стопкой чеков на лобовом стекле под «дворником» дожидается хозяина после очередного недавнего ремонта, хотя ее пробег по современным меркам невелик.

Кстати, тогда по разным обстоятельствам эти две машины оказались в боксе вместе. Синяя, как обычно, заехала для прохождения ТО, ну а белая — для ремонта мотора. Впрочем, тоже как обычно.

Случайное совпадение или то, что мы называем «ирония судьбы»? Может, действительно Высшие Силы захотели таким способом намекнуть неудачнику, как на самом деле могла бы ездить его Гранта? Но лучше бы им сделать это два–три года и 100 000 километров назад, когда владелец белой Гранты еще обслуживал машину у дилера.

В то время мы с ним и встретились в первый раз. Его машина неожиданно заглохла и больше не завелась, хотя стартер бодро вращал коленвал. Пожалуй, двигатель крутился даже слишком хорошо, как будто компрессии вообще не было. В таком случае надо сразу снять кожух ремня ГРМ для проверки. Мотор-то у этой Гранты еще дорестайлинговый 11186 с облегченной поршневой, и он «втыковый».

Однако ремень располагался на своем месте и внешне вроде был в порядке. Хотя стоп, что это там за проплешина внизу?

Несколько зубцов у ремня оказались срезаны, а под остальными виднелись трещины.

Пробег Гранты тогда был около 85 000 км. Несмотря на то что гарантийный срок уже закончился, обслуживалась машина только у дилера, где и прошла очередное ТО на 75 000 км. Забавно, что во время проведения этого ТО владелец Гранты поинтересовался у сотрудников техцентра, не надо ли поменять ремень ГРМ. Однако ему уверенно сообщили, что, конечно же, еще слишком рано. Между прочим, с формальной точки зрения ответили совершенно правильно, хотя и абсолютно неверно по существу. Дело в том, что после перехода на ремни ГРМ от Gates с подпружиненным автоматическим роликом-натяжителем АВТОВАЗ несколько лет указывал в своих инструкциях несуразно-оптимистичные сроки их службы. Наиболее странная ситуация сложилась лет 12–15 назад, когда завод решил, что ремень и ролики Gates в профилактической замене вообще не нуждаются, поскольку вполне могут проработать до капремонта двигателя.

Поэтому производитель тогда ограничивался лишь рекомендацией первый раз проверить натяжение ремня ГРМ при пробеге 105 000 км. А ведь далеко не все ремни, ролики или помпы «доживают» до этих цифр!

Несколько лет назад здравый смысл все-таки почти победил, и в графике плановых ТО наконец-то появился пункт об обязательной замене ремня ГРМ каждые 90 000 км. А почему «почти победил»? Да потому, что и этот интервал слишком завышен, что подтверждают примеры «везунчиков», у которых ремни обрывались при куда более скромных пробегах.

Но вернемся к нашей Гранте. Поскольку машина не гарантийная, ремонтировать мотор решили у меня. Кстати, «железный» аргумент сторонников дилерского обслуживания — профессионализм и высокая квалификация персонала, а также использование ими деталей и расходников самого наилучшего качества в строгом соответствии с заводскими рекомендациями. Что ж, наша «подопытная» Гранта дает великолепную возможность проверить, как это работает на самом деле. Вот как раз своевременный и «профессиональный» совет дилера вынудил приступить к «вскрытию» ее мотора.

Но почему двигатель внутри уже покрыт коричневой грязью к пробегу всего лишь 85 000 км? Для сравнения — на фото ниже мотор все той же синей Гранты. Сотни тысяч километров никак не сказались на его чистоте, несмотря на использование недорогой отечественной полусинтетики с заменой каждые 10 000–12 000 км.

Причин разного состояния этих моторов может быть несколько, начиная с того, что хозяин белой Гранты использует бензин, а синей — газ. А может, устанавливаемый дилером оригинальный масляный фильтр из города Ливны все же не так хорош, как аналог от Mann или Mahle, которые покупает «бомбила» на синей Гранте? К тому же дилерский интервал замены масла через 15 000 км годится далеко не всегда, в городских условиях его полезно сокращать. Да и на вопрос, какое масло заливали у дилера в мотор белой Гранты, ее хозяин ответить так и не смог. Наверняка и воздушный фильтр ему меняли по инструкции, то есть через 30 000 км. У меня еще ни один клиент так беспечно к мотору своей машины не относился!

И вот головка блока цилиндров снята. На поршнях отчетливо видны следы ударов клапанов.

Кроме того, на стенках цилиндров неожиданно обнаружились задиры, совершенно немыслимые у среднестатистической Лады с таким маленьким пробегом. Заводской хон был заметно изношен.

На фото ниже несколько блоков разных ВАЗов, попавших ко мне на ремонт при пробегах около 200 000–250 000 км. Они сохранились в гораздо лучшем состоянии по сравнению с белой Грантой.

Седла клапанов были покрыты нагаром и раковинами.

Такое состояние седел характерно для машин с пробегом не менее 200 000 км на газе, причем у неаккуратных владельцев, забывавших о регулировке клапанов. Даже если бы не лопнул ремень ГРМ, головку блока все равно пришлось бы вскоре ремонтировать из-за износа клапанов и седел. В ближайшем будущем выпускные клапаны этой Гранты вполне могли бы оказаться вот такими:

Но как можно умудриться достичь подобного результата всего лишь за 85 000 км, да еще и на бензине? Виновата неправильная обкатка нового автомобиля или постоянное использование самого отвратительного топлива, какое только можно найти? А может, просто не было ни одной регулировки клапанов после покупки машины, они оказались «зажаты» и седла пострадали от местного перегрева? Владелец только пожимает плечами, мол, к дилеру на ТО приезжал каждые 15 000 км, все, что надо, там должны были делать.

Согнутые от ударов по поршням клапаны надо выбросить. Но и современные ажурные поршни и шатуны, в отличие от массивных старых, тоже далеко не всегда безболезненно переносят «встречу на Эльбе». При ударе они могут получить небольшие деформации. Эти повреждения непросто обнаружить, но они способны стать причиной проблем в будущем. Например, поршни и шатуны «учебной» Гранты из того же старого выпуска блога пережили две встречи с клапанами на пробегах 55 000 и 110 000 км. Через некоторое время у этого мотора появился «масложор», а затем оборвался шатун. Двигатель тогда пришлось поменять. Кроме того, задиры на стенках цилиндров означают, что поршни тоже получили подобные дефекты. Если такой мотор разобрать полностью, то на боковых поверхностях поршней будет примерно такая картина:

Это неизбежно ускоряет износ двигателя. Да и грязь в моторе скопилась ведь не только под клапанной крышкой. Опыт показывает, что в таких запущенных случаях современные тоненькие маслосъемные кольца запросто теряют подвижность («залегают»), и расход масла значительно растет.

У поршней, поступающих в запчасти, сделаны выемки под клапаны, превращающие мотор в «невтыковый» вот по такому образцу:

Ну а дальше пошла рабочая рутина. Где-то в интернете написано, что теперь клапаны ставят без притирки? В виртуальном мире идеальных седел и прекрасных фасок наверняка так и есть, но при реальном ремонте изношенного мотора проверенные методы надежнее. На фото ниже большинство седел уже после притирки, красным отмечено последнее необработанное седло. Чтобы увидеть разницу, не надо быть специалистом.

На следующий день мотор был собран. По ценам 2021 года запчасти и моя работа обошлись в 18 000 рублей, сейчас ценник в полтора раза больше. Да, автоинфляция вполне может соперничать с яичной.

В тот момент остался без ответа важный вопрос: а почему вообще срезались зубцы ремня при относительно небольшом пробеге? У старых машин причиной бывает износ шестерней ГРМ, особенно нижней, но очевидно, что здесь дело не в этом. На сборочном конвейере оказалась подделка? Вряд ли, вероятность купить в магазине поддельный ремень куда больше, чем получить его при сборке двигателя на заводе. Обычно у подопечных машин обрывы ремней Gates происходили из-за разваливающихся роликов или помпы. Более того, некоторые клиенты, вовремя услышав шум от зашуршавшего ролика или заметив следы антифриза под помпой, меняли только вышедшие из строя детали, специально сохраняя «родной» ремень. В таких случаях заводские ремни Gates проходили более 120 000 км.

Эта непонятная история прояснялась постепенно, по мере знакомства с машиной и ее владельцем поближе. А следующий повод для встречи возник через 30 000 км, когда мотор Гранты потерял мощность и стал неустойчиво работать на холостом ходу. Проверявший Ладу диагност обнаружил перебои на датчике коленвала, но и с другим датчиком проблема осталась. Не сработало и предположение, что открутился болт, удерживающий шкив коленвала, зубчатый венец которого и задает сигнал этому датчику — болт шкива был затянут намертво. Сам шкив выглядел не лучшим образом, но его замена на новый ничем не помогла. После этого машина оказалась в боксе у меня. Новый шкив никаких подозрений не вызвал.

Отмеченная красным часть шестерни блестит потому, что при работе мотора здесь не было плотного контакта шайбы и шестерни, несмотря на затянутый болт крепления шкива. Шкив с шайбой едва заметно вибрировали, и поэтому снимаемый с венца сигнал был нестабильным, а на шайбе с обеих сторон появилась неравномерная выработка.

Ремонт (замена шестерни и шайбы коленвала) оказался куда проще, чем диагностика. Дефект редкий, за 25 лет работы сталкиваюсь с этим лишь второй раз. Прошлый случай был у ВАЗ-2110, победителя рейтинга машин с самыми большими пробегами. Болт шкива коленвала на той «десятке» был тоже затянут накрепко, но шкив все равно стал болтаться из-за износа шестерни коленвала. Вот только у «десятки» пробег тогда уже перевалил за 500 000 км (да-да, полмиллиона!). Почему то же самое произошло на этой Гранте, проехавшей вчетверо меньше? Видимо, все дело в том, как достались Гранте ее километры. Скорее всего, и сокращение срока службы ремня ГРМ, и столь ранние проблемы с шестерней и шкивом коленвала вызваны регулярной ездой на максимальных режимах с резким набором оборотов двигателя. Что ж, был у меня один доморощенный гонщик-стритрейсер, так у него вообще ремень ГРМ больше 20 000 км не выдерживал.

Бездумное отношение к эксплуатации этой Гранты подтверждают и некоторые другие «мелочи», с которыми обращался ее владелец. Например, как-то раз он пожаловался на стуки в подвеске и заехал в мастерскую на яму. Оказалось, что лопнула заводская стойка стабилизатора.

Конечно, такие детали из магазинов могут сломаться еще до их установки, но вот поломку оригинальной стойки стабилизатора на Грантах, не попадавших в аварию, даже не припомню. Для этого надо было постараться знатно попрыгать! Попутно я обратил внимание хозяина машины на очевидно приспущенное колесо с той же стороны.

Выяснилось, что, достав из гаража осенью комплект зимних колес на дисках, он даже не стал проверять давление.

В другой раз эта Гранта прибыла в мастерскую для замены рулевой рейки. Мне это сразу показалось странным при таком небольшом пробеге. Лет 15–20 назад бывало, что ВАЗ ставил на новые машины бракованные рейки, сразу же имевшие заметный люфт и не поддававшиеся никакой регулировке, но это осталось в прошлом. У клиентов не было ни одного случая замены рейки на Гранте до пробега 200 000–250 000 км. И хотя мне 3000 рублей за замену рейки не помешали бы, на всякий случай я сначала подергал рулевые тяги и проверил пыльник рейки. Все оказалось в порядке, но тем не менее владелец Гранты уверен, что рейку надо менять. Он резко покрутил рулем влево-вправо, демонстрируя отчетливый стук. Вот только звук шел из салона! Ремонт занял полминуты и ничего не стоил клиенту. Достаточно было подтянуть один из болтов рулевого вала (красная метка на фото ниже), и счастливый хозяин Гранты уехал сдавать рейку обратно в магазин.

Ну почему один и тот же автовладелец может запросто выбрасывать деньги на ненужное и жалеть их потратить на необходимое? Экономия на новых поршнях и кольцах ожидаемо привела к «масложору» через 65 000 км после ремонта головки. Пришлось твердо отклонить идею клиента попробовать заменить сальники клапанов и, напомнив о задирах на стенках цилиндров, предложить готовиться к «капиталке» с обязательной расточкой блока. Общий бюджет по современным ценам получится около 45 000 рублей, из них примерно половина — моя работа. Но он предпочел более радикальный вариант, и с друзьями в гараже заменил мотор, благо на Гранте это сделать несложно. «Донора» с пробегом всего 30 000 км предоставил один из родственников. Вот только этот мотор стоял на Калине, несколько лет назад попавшей в сильную аварию, и с тех пор на машине не ездили. Кроме того, это был 8-клапанный двигатель старого образца, 11183.

Замена мотора наверняка оказалась дешевле капремонта. Но не зря говорят, что техника должна работать, иначе она ломается. Вскоре после этого у Гранты стал кипеть антифриз, а из глушителя повалил сильнейший паровозный дым. Мотор пришлось разбирать. На фото ниже видно, что поршень четвертого цилиндра добела отмыт попадавшим в цилиндр антифризом, а прокладка головки сильно повреждена.

Что ждет «невезучую» Гранту дальше? Боюсь, ничего хорошего. Но уже сейчас можно выделить основные причины как стремительного старения этой машины, так и несуразных расходов хозяина на ее поддержание в относительно рабочем состоянии.

Прежде всего надо отметить потрясающее невнимание автовладельца к техническим и эксплуатационным особенностям Гранты, а также полное игнорирование огромного коллективного опыта «грантоводов». Все характерные черты Лады Гранты многократно обсуждены серьезными автомобильными экспертами, профильными интернет-сообществами и бесчисленным множеством гаражных «знатоков». Поэтому не составляло никакого труда вместо регулярных ремонтов мотора всего лишь вовремя менять масло и ремень ГРМ, не забывать о регулировке клапанов да избегать экстремальных режимов движения.

Кроме того, негативные последствия такого чрезвычайно потребительского отношения к автомобилю усугубила слепая вера хозяина Гранты в дилерское обслуживание. С точки зрения администрации сотрудники дилера выполнили свою задачу идеально, обеспечив минимальные затраты техцентра на клиентскую машину в течение всего гарантийного срока. Ну а что будет потом — это уже проблемы владельца автомобиля, который почему-то полагал, что целью дилера является забота об идеальном состоянии его Гранты.

Как будет работать эта функция на комплектации #CLUB’22?

Ответ на этот вопрос можно получить только поставив эксперимент. Учитывая то, что блокировки по CAN рекомендуются только в качестве ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ (и «обходятся» такие «блокировки» втыканием скрепки  в гнездо диагностики), рекомендую  при установке сигнализации  предусмотреть и реализовать парочку обычных релейных блокировок. Возможно даже с использованием кодовых и/или радио-реле. А  если блокировка по CAN окажется работоспособной, то и относиться к ней, как к ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ.

и «обходятся» такие «блокировки» втыканием скрепки в гнездо диагностики

Так просто обходятся??? Ничего себе!!! Это только на Лада так, или на других марках авто тоже?

Сразу тут же ещё вопрос задам по поводу блокировки бензонасоса. Вы писали в этой ветке https://support.starline.ru/communities/10/topics/42802-podklyuchenie-rele-blokirovki-starline-a93

Пока охрана не включена — канал блокировки активен, катушка реле запитана

Тут я что-то не понял вас. Рассмотрим случай, когда режим работы блокировки нормально разомкнутый. Минус на катушку реле идёт от канала блокировки сигнализации, плюс идёт от разорванного серого провода бензонасоса. Как может катушка реле быть запитана, если машина стоит снятая с охраны 10 дней в гараже, замок зажигания выключен, соответственно и на бензонасос напряжение не подаётся. Да, минус от сигнализации активен, но плюса же нет, поэтому реле не высаживает аккумулятор. Если я неправ, то поправьте меня, мне этот вопрос действительно интересен.

И ещё по поводу подключения аналогом концевика двери водителя. Сейчас в прошивке это читается по CAN, какой смысл резать проводку, припаивать диод и тянуть лишний провод? Или просто мурзилку не обновили на сайте Старлайна, где указывается подключение к коричнево-красному проводу?

Модераторы усмотрели в вопросе желание  лезть в настройки сигнализации САМОСТОЯТЕЛЬНО. Отношение к САМОустановщикам и  САМОнастройщикам изложено  в правилах  https://support.starline.ru/knowledge-bases/2/articles/19670-pravila-foruma п.2.7.

С этого плюса НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ запитывать реле. Ибо во время работы мотора мозг мотора по подает плюс на насос, то не подает, если давление в топливной рампе достаточное и подкачивать топливо не надо.

Как может катушка реле быть запитана, если машина стоит снятая с охраны 10 дней в гараже, замок зажигания выключен, соответственно и на бензонасос напряжение не подаётся.

Читайте внимательно написанное мной — я писал про запитку С ПОСТОЯННОГО ПЛЮСА , мимо замка зажигания ( с плюса, НЕ ОТКЛЮЧАЕМОГО замком зажигания, тот который есть всегда пока аккумулятор подключен в машине)

Да, минус от сигнализации активен, но плюса же нет, поэтому реле не высаживает аккумулятор. Если я неправ, то поправьте меня, мне этот вопрос действительно интересен.

Если запитать с ЗАЖИГАНИЯ, то  так и будет —  зажигание выключено — катушка не запитана. И Именно С ЗАЖИГАНИЯ и надо запитывать катушки реле блокировок. Хоть НР, хоть НЗ.

И ещё по поводу подключения аналогом концевика двери водителя. Сейчас в прошивке это читается по CAN, какой смысл резать проводку, припаивать диод и тянуть лишний провод?

Если читается из CAN, то никакого смысла резать проводку нету. НО если CAN-адаптер зависнет, то сигнализация перестанет видеть что-либо из CAN. Почему  может виснуть адаптер — исписано много тем на это  форуме. Чаще всего — искрение клеммами при снятии/установке аккумулятора, на втором месте — плавная засада аккамуля «ниже плинтуса» — ниже 10 вольт.

Модераторы усмотрели в вопросе желание лезть в настройки сигнализации САМОСТОЯТЕЛЬНО.

А по мне так это больше неуважение к пользователю их продукции. Если человек выбирает себе охранный комплекс, интересуется нюансами, чтобы понять какой продукт выбрать, то он будет задавать вопросы официальным представителям. А они взяли и отправили к другим людям за ответами. Хорошо, что комьюнити выручает. Я спросил у установщиков, какую сигналку взять с CAN или без неё, на что мне ответили, что лучше с CAN. И это правильно, им же легче устанавливать. Но вы мне здесь о тонкостях поведали, теперь я знаю, чем ответить установщикам. А про то, что будет ли работать блокировка двигателя по CAN на комплектации #CLUB’22, где мне ещё спросить, как не у официальной поддержки? Установщик мне сможет точно сказать только после того, как я куплю и принесу ему сигнализацию, пригоню машину и оставлю её. Но мне-то надо это знать до покупки. У нас город небольшой, Грант комплектации #CLUB’22 я встречал очень мало, буквально по пальцам одной руки можно пересчитать. Поэтому вероятность того, что установщикам приходилось ставить E96 v2 на Гранту #CLUB’22 в последний месяц или два, просто равна нулю. Поддержка же могла просто ответить, что на машине указанной комплектации данный охранный комплекс не тестировался, поэтому мы просто не знаем.

С этого плюса НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ запитывать реле. Ибо во время работы мотора мозг мотора то подает плюс на насос, то не подает, если давление в топливной рампе достаточное и подкачивать топливо не надо.

Не рекомендуется только из-за того, что слишком часто реле будет щёлкать и быстрее износится? Или другие причины ещё есть?

Ясно, тогда вопрос снимается.

Почему может виснуть адаптер — исписано много тем на это форуме. Чаще всего — искрение клеммами при снятии/установке аккумулятора, на втором месте — плавная засада аккамуля «ниже плинтуса» — ниже 10 вольт.

То есть, если не баловаться с клеммами аккумулятора и следить за ним, то с зависанием CAN-адаптера в принципе можно и вовсе не столкнуться? Как зависший CAN-адаптер вернуть в работоспособное состояние?

Никакого неуважения. Ответы на вопросы по ЭКСПЛУАТАЦИИ и ответы ПО ВЫБОРУ техподдержка дает в полном объеме в соответствующих разделах. Но  она не готова  учить в режиме онлайн устанавливать сигнализации в машины. Поэтому пункт 2.7 правил.

Не рекомендуется только из-за того, что слишком часто реле будет щёлкать и быстрее износится?

То есть, если не баловаться с клеммами аккумулятора и следить за ним, то с зависанием CAN-адаптера в принципе можно и вовсе не столкнуться?

Как зависший CAN-адаптер вернуть в работоспособное состояние?

В 90% случаев достаточно снять клемму с аккумулятора (безопаснее — клемму минус), подождать пару минут и одеть клемму на место БЕЗ ИСКР-  в одно касание.

Но она не готова учить в режиме онлайн устанавливать сигнализации в машины.

Это правильно, потому я нигде в своих сообщениях об этом не просил.

Спасибо за подробные ответы!

P.S.: возвращаясь к вопросу о концевике двери водителя и возможности считывания его по CAN, всё же не ясно, из каких соображений разработчики в руководстве по установке оставили аналоговое подключение? Если они указали такой способ, значит для этого имеется какая-то причина, ведь ничего просто так не делается. Либо они просто поленились исправлять мурзилку или забыли это сделать.

Мурзилка — это не догма, а руководство к действию. Знания и опыт установщиков позволяют отклоняться от  варианта, озвученного в мурзилке в широких пределах в зависимости от комплектации машины, требований заказчика и возможностей сигнализации. Всё течет и всё изменяется. Прошивки CAN  обновляются. в них появляются новые возможности и мурзилки под эти  возможности корректируются не сразу/не мгновенно. А  на машины, уже снятые с производства могут и не откорректироваться вовсе. Как и на машины редкой комплектации не быть созданными никогда.

возвращаясь к вопросу о концевике двери водителя и возможности считывания его по CAN, всё же не ясно, из каких соображений разработчики в руководстве по установке оставили аналоговое подключение?

https://www.alarmforum.ru/forum55/thread15807.html (самое интересное на стр 3 и 4)

Ещё вопрос появился, продолжу тут спрашивать. Не секрет, что автоваз постоянно меняет цветовую схему проводки, и вообще саму проводку в целом. Коснулось это и меня. Первое, с чем столкнулся, это серый разъём под блоком предохранителей. На странице с точками подключения во втором варианте указано следующее: «Серый разъём с красной защёлкой под блоком предохранителей». У меня же провода CAN находятся в соседнем чёрном разъёме, а в сером отсутствуют.

Ещё одним удивлением для меня было то, что за блоком предохранителей не оказалось разъёма, с которого я хотел взять провод концевика багажника, чтобы не тащить его через весь салон. Об этом проводе узнал из этого видео (тайминг 24 мин 09 сек).

А вопрос, собственно, такой: имеется ли на современных ревизиях Гранты аналог черно-синего провода где-нибудь в районе комбинации приборов? Или всё же придётся из багажника тянуть?

Ко мне в работу такие не заезжали — не подскажу.

Всё равно спасибо за ответ. Может быть кто-то ещё прочитает и ответит.

Концевик багажника только в люксе идёт до блока комфорта. Так что тянуть

Благодарю! Сине-чёрный провод в косе багажника надеюсь будет на своём месте )) На лифтбеке до этой косы сложно добраться? Много снимать пластика придётся? Или все на лампочку вешают? Хотя это неправильно на мой взгляд.

Чем не правильно в данном случае?

Лампочка в багажнике гаснет минут через 10. Что там с сигналом концевика в этот момент происходит — этого я не знаю, ещё не тестировал. А на сине-чёрном проводе, как я понимаю, сигнал стабильный при любом раскладе. Хотя если порассуждать, то минус на лампочке от концевика никуда не пропадает, когда она гаснет, там ведь плюс отключается в блоке комфорта. Поэтому, скорее всего, разницы нет. Я прав в этих рассуждениях?

У меня в плафон лампочки багажника заходят черно-белый и красно-белый провода.

Тогда откуда вы знаете что есть сине.черный)))

Я этого не знаю, я только предполагаю )) Я же выше написал:

гаснет по тому что пропадает плюс на красном-белом .

проведите такой эксперимент = открыли багажник и не закрываем , ждем погасания плафона , не закрывая багажник просто жмем кнопку открытия багажника и опа плафон опять горит .

Как раз об этом я выше и написал.

Получается искать сине-чёрный провод мне не надо, так как его просто нет, вместо него чёрно-белый?

да и он идет от концевика в замке до плафона .

Спасибо! А где коса проводов в багажнике лифтбека? Что-то мне думается, что вдоль неё проще будет провод протянуть.

а чем плафон не нравиться ?

Я только лишь предполагаю на данный момент, поэтому в своём ответе не уверен. Думаю, что там, где проходить коса через штатное место, будет меньше геморра с протягиванием провода. Но это не точно ))

ну геммор уже у Вас в виде гранты пустой .

Да только АБС нет, остальное вроде как есть.

а главное цена , по чем брали ?

Точно, про иммобилайзер забыл. А кнопка SOS рабочая, с диспетчером связь есть. Координаты не факт что передаёт, но сообщить о чем-то можно.

По цене чуть позже могу сказать, когда посчитаю по выписке из банка, сколько же в итоге вышло.

и вот после этого у Вас вопрос почему тема в самоустановке?:))))

Ответ на Ваши вопросы выше только один: нет провода в одном месте — подключаемся к нему в другом месте.

Так у меня этот вопрос был только лишь после моего первого сообщения, там не шла речь про самоустановку ))

Об этом никто не спорит. Но у опытных людей можно же поинтересоваться о возможном изменении цвета нужного провода, всё таки была небольшая надежда, что не придётся лезть в багажник.

У меня и раньше вопросов не было. Другое дело качество выполненных работ. У меня товарищу поставили сигнализацию, так она конфликтует со штатной.

А так при определённом навыке всё делается довольно спокойно, обычная работа, как и многие другие.

Это точно. Тут не поспоришь. Дерзайте, если интересно и спешить некуда.

Чтобы знания были близки ко всем, то это надо годик в подмастерьях посидеть )))

ошибся товарищ с выбором установщиков

Это официалы так поставили в салоне

Дерзайте, если интересно и спешить некуда.

Делаю, не тороплюсь никуда )))

Ещё один вопросик возник, но тут скорее всего просто дело вкуса. Тем не менее спрошу, может статистика какая имеется ))) Я устанавливаю комплекс E96v2, у него имеется кнопка совмещённая со светодиодом, так вот куда обычно её размещают? Или её прячут как кнопку Valet?

устанавливаю комплекс E96v2, у него имеется кнопка совмещённая со светодиодом, так вот куда обычно её размещают? Или её прячут как кнопку Valet?

Всё именно так — кто-то лепит на виду (чтобы видеть индикацию), кто-то прячет(чтобы  кнопку было не найти)..

Учитывая что код  аварийного снятия всегда индивидуален уже с завода — прятанье  — на любителя.

Спасибо за ответ, но не дождался я его )) Приклеил за стекло по центру.

Ещё одно несоответствие у меня в машине 🙂 Серый разъём имеет совсем другой порядок проводов. Стартер всегда на этом разъёме самый толстый провод красного цвета?

а) у меня есть основная работа, никого отношения к автотранспорту и установкам сигнализаций не имеющая.

б) «Иногда» я занят установкой сигнализаций в машины или ремонтом автоэлектрики.

Так я же без претензий это сказал, просто к тому, что очень уж хотелось поставить кнопку ))

Тем не менее ещё раз выражу благодарность за ответ, так как он всё равно полезный в любом случае.

Лично я ВСЕГДА ПЕРЕПРОВЕРЯЮ все провода

Тоже так делаю, но для перестраховки ещё на форуме спрашиваю. Если подскажут, то хуже не будет. Контролька показала, что красно-белый провод — это провод стартера, однако толщина и сплошной красный цвет другого провода внесли сомнение, поэтому тут поинтересовался. А так как вчера сил уже не было заниматься, то время позволяло отложить подключение провода стартера на сегодня. Осталось его припаять, и установка закончена.

авто с выжимом педали сцепы запускается ?

Авто запускается только с выжимом педали сцепления, иначе я подключился бы под замком зажигания с остальными проводами.

Боже ты мой! Как же вы далеки от этой темы и так уверенно проводите «идейную борьбу» с CAN шиной в пользу реле!Я понимаю, что вы просто ненавидите это. Но зачем писать чушь???

Если CAN шина такая не надежная и можно с ней вот так «скрепкой» и все будет работать, то почему она используется не только в автомобилях, но и на серьезных таких объектах, как в теплоэнергетике?

Взлом по CAN шине действительно возможен. Но при помощи спец. устройства размером с пачку сигарет. Угонщик втыкает его в ODB II и  перенастраивает блок управления двигателем. Причем, это вот все было давно описано в рекомендациях Старлайна. И для исключения подобного рекомендовалось отключать при помощи реле или секреток эти два легкодоступных контакта в диагностическом разъеме.

И ничего, что блоки «сами по себе» работать могут лишь условно?Ну  взять хотя бы связь блоков управления двигателем и АКПП. Она по CAN шине. Попробуйте нарушить их связь и завести двигатель. Опс! И (в Гранте) вылетает U0100. И заодно блокировка запуска двигателя. Вы же не сможете завести двигатель с АКПП НЕ в положении P. Здесь получится подобный эффект: нет сигнала, что положение P?  Блокировка запуска двигателя! И это лишь один пример. Тогда о чем речь? Какая скрепка?

Одним диагностическим разъёмом в Гранте не обойдёшься, есть и другие места с лёгким доступом.

Значит устанавливать блокировку бензонасоса можно простым способом, запитав реле от этого же самого серого провода бензонасоса, при этом не заморачиваясь с получением плюса от провода зажигания?

насчет плюса обдумайте хорошо. Я на ниве ошибку сделал и надо переделать. А то встречный плюс в одной системе дает.

Да, еще. Если пользуетесь ELM 327, не оставляете его в разъеме. Это точно не на пользу будет. Я много раз на парковке чужие ловил по wi-fi и блютуз

Дополню. В Гранте дв. ВАЗ21126 «обратка» идет не из моторного отсека. Регулятор находится в модуле электробензонасоса и излишек топлива сливается здесь же в бак.https://priora-vaz.ru/2170/5-18-1.htmlНо суть от этого не меняется.

На прошлой неделе закончил основной этап установки. Надо будет ещё реализовать кнопку взамен замка зажигания, кнопки открытия/закрытия ЦЗ на двери водителя, включение подогрева сидений и зеркал по определённым условиям при ДЗ, может быть ещё включение кондиционера.

Благодарю всех тех, кто оказывал помощь и подсказывал!

я внедрил таймер на подогрев зеркал и заднего стекла. Работает 14 минут. Кнопка теперь не фиксируется. Если раньше, чем 14 минут выключить зажигание или нажать на нее еще раз — выключается. Для включения надо завести двигатель и снова нажать.

Если интересно, потом в личку напишите

Точки подключения автосигнализации на Lada Granta 2019, АКПП, Starline A93 2can2lin

Замок зажигания:+12 – коричневыйign 1 – синий/черныйacc – розовыйстартер – подключаем в сером разъеме снизу блока предохранителей, крайний красный

Из can двери, педаль тормоза, заведённый двигатель. При активации функции комфорт обязательно разрешаем управление штатной охранкой.

Панель приборов:повороты – синий и синий/черныйcan h – розовый/зеленыйcan l – желтый/синий

шина LIN – красный/зеленый в разрыв (белый/зеленый в сторону разъема, белый – в сторону авто) в жгуте из двери водителя

багажник – черный/синий из багажника, в разрыв диодкапот – штатный концевик белый/черный, диод в разрыв

Бесключевой обход прошел обучение не при включении зажигания, а именно при попытке запуска (до запуска оба способа обучения выдали ошибку). Двигатель был с ДМРВ.

Проход под капот через пластиковую заглушку педали сцепления.

Точки подключения автосигнализации на Lada Granta, самая дешёвая комплектация

Замок зажигания:+12 – коричневыйign1 – синий/черныйстартер – красный

Панель приборов:повороты – синий и синий/черныйручник – коричневый/синий (в разрыв диод)

Порог водителя:концевик водителя – красный/зеленый, к нему же подключаем остальные двери

Под капотом:тахо – белый/черный на модуле зажиганияконцевик капота в штатное место

Концевик багажника – на багажник ставим разъем (концевик уже в замке есть).

Центральный замок ставим свой.

Точки подключения автосигнализации на Lada Granta Liftback 2019, МКПП с новой мордой, простая комплектация

Замок зажигания:+12 – черныйign 1 – синий/черныйстартер – красный

Панель приборов:повороты – синий и синий/черныйручник – коричневый/синий (диод в разрыв)

Тахометр – серый на блоке ЭУР справа от руля в малом разъеме, пин 2

Порог водителя: двери – коричневый/красный (диод в разрыв)концевик багажника – на плафоне багажника белый/черный (диод уже есть в плафоне)

Концевики на остальные двери и капот ставим свои.

Проход под капот – через резинку гидрокорректора.

Центральный замок – в водительской двери в разъем установить пины 2 и 7, управление по «силе». Так как при включенном зажигании цз не закрывается, то программируем на сигнализации «завершение программной нейтрали по закрытию последней двери». Тогда все корректно работает.

Обход иммо – стандартно. Делал кольцо на замок.

Точки подключения автосигнализации на Lada Granta 2017, комплектация с одним водительским концевиком

Замок зажигания:+12 – коричневыйзажигание – синий/черныйстартер – красный

Центральный замок (силовое управление) – вставить провода в pin 2 и pin 7 в разъём электропривода водительской двери.

Сигнализация Pandora DX50 по can – обход иммобилайзера, заведённый двигатель, ручник, тормоз.

Сигнализация Starline A93 2Can по can – то же самое, что и Пандора ДХ50 плюс блокировка двигателя.

Концевик водительской двери (-) – зелёный/красный в пороге водителя. К нему же подключаем все установленные концевики дверей. В разрыв зелёно/красного ставим диод. Сигналкой подключаемся в разрыв со стороны концевика.

Концевик багажника (-) – белый/чёрный на подсветке багажника. Ставим диод в разрыв и подключаемся сигнализацией в сторону концевика.

Открывание багажника (+) – замкнуть контакты на кнопке отпирания багажника с помощью нормально-разомкнутых контактов реле.

Концевик капота – устанавливаем свой.

Панель приборов:CAN – розовый/зелёный и жёлтый/синийповороты – синий и синий/чёрный

Бензонасос (+) – серый в пороге водителя

Точки подключения автосигнализации на Лада Гранта 2012

Замок зажигания:+ 12V – розовыйIGN_1 – синийStart – красный

Левый порог:Повороты – синий и синий/чёрныйБензонасос – серыйКонцевик водителя – красный/зелёныйРучник – коричневый/синий

Приборка:Концевик водителя – красный/зелёныйРучник – коричневый/синий

Центральный замок – установить электропривод в водительскую дверь, если нет электропривода в двериБагажник – белый/чёрный; жгут в багажнике (ставим диод)Тахометр – коричневый/красный; в комплектации норма можно взять на блоке электроусилителя руля

Если автомобиль с крашеными бамперами (комплектация норма), то дополнительный активатор ставить не надо, 2 и 7 контакт на замке двери подключаем по силовой схеме. Замки в дверях Калиновские, активатор встроен внутри, только провода не протянуты.

Концевик двери есть только водительский. Остальные нужно установить и подключить к водительскому концевику, т.е. к красному/зелёному в пороге. Концевики такие же, как подкапотный на Приоре. Концевики придётся брать с разъёмом и проводками.