Для тех, у кого автомат
Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:
КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.
О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла.
При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность.
Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.
Об уникальности тросового агрегата для гранты
Замена тяг и кулис на тросовую систему в Лада Гранта имела целью уменьшить воздействие вибрации. Сначала разработчики склонялись к построению гидравлической схемы узла переключения наподобие многих иномарок. Такое решение вызвало бы дополнительный прирост себестоимости, влияющий на цену авто, поэтому производитель избрал путь, позволяющий учесть финансовые способности широкого круга покупателей.
Отметим, что тросиковая коробка передач обзавелась более прочными вилками, заключенными в механизм переключения. Раньше производитель применял стальные детали, имеющие бронзовое напыление. Со временем наблюдалось истирание протекционного слоя, приводящее к проникновению пыли в агрегат с последующим вредным воздействием на свойства масла.
Новые вилки-аналоги наделены повышенной прочностью и обладают сниженным весом. В качестве материала их изготовления применен алюминий. Дополнительной мерой стало применение пластиковых накладок, позволяющих защитить вилки от преждевременного износа.
Также производитель Лада Гранта безжалостно заменил устаревшие блокираторы и пружины, присутствующие в конструктиве узла переключения. Теперь здесь главный компонент – пластина, позволяющая быстро «перебирать» ступени. По поверхности данного элемента перемещается фиксатор, который передает агрегату «намерения» владельца (активация нужной передачи).
Тросиковая коробка передач позволила коробке LADA Granta стать атрибутом комфортного управления ездовыми режимами автомобиля. Дискомфорт будет гарантированно отсутствовать ввиду нивелировки вибраций.
Возможно, будущее сулит LADA Granta установку гидравлического механизма переключения, однако в настоящем такое решение как тросиковая коробка передач позволяет получить максимум комфорта с минимальными затратами. Функционал обновленной коробки позволил в достаточной мере избавиться от назойливых проблем, приносящих владельцам LADA Granta расстройство и дискомфорт.
Тросиковая коробка передач весьма проста не только в эксплуатации, но и в случае необходимости выполнения ему ремонта. Этому подтверждением является отдельно снимающийся узел переключения, пониженный объем смазки и его более редкая необходимость в замене (спустя 200 тыс. км или пятилетний интервал).
Переход в аварийный режим
Аварийный режим – это штатная реакция трансмиссии на перегрев самой коробки или сцепления. Возможность его включения есть как на роботе, так и на гидроавтомате. Переход в такой режим сопровождается включением индикатора (шестеренка) на панели приборов, а также резким падением скорости вне зависимости от положения педали газа.
Несмотря на то, что почти всегда поводом для перехода в аварийный режим служит перегрев, установить причину самопроизвольного включения можно только с помощью сканирования и полной диагностики, включающей разбор коробки передач. Если у «Гранты» АКПП вдруг перешла в аварийный режим, не паникуйте, сбросьте скорость и сдайте на обочину.
Постарайтесь доехать до ближайшего автосервиса, не набирая скорость выше 40 км/ч. Если же остановка двигателя не помогла, лучше не рисковать и доставить машину в сервис на эвакуаторе. Если же ожидание не помогло, попробуйте перезагрузить блоки управления, отключив на пару минут аккумулятор. Нередко это помогает вернуть АКПП в нормальный режим работы, пусть и не всегда на долгое время.
У автоматических коробок переход в аварийный режим почти всегда связан с сильным износом фрикционов и критическим загрязнением масла, а у роботизированных трансмиссий объяснения могут быть самые разные. Поэтому без полной диагностики и вскрытия агрегата установить настоящую причину этой неисправности невозможно.
Известны случаи, когда робот и гидроавтомат переходили в аварийный режим без появления «шестеренки» на панели приборов, то есть машина просто не разгонялась и очень плохо ехала. Если это не было связано с неисправностью электронной педали газа, то помогала перезагрузка всей бортовой электроники, для чего машину глушили и на минуту скидывали клемму с аккумулятора. После установки клеммы на АКБ неисправность исчезала.
Процесс ремонта
- Если пропала задняя передача необходимо выполнить следующую процедуру. Посредством участия в цепи плавкой вставки «F21» посылается питание 12В на обмотку соленоида «L1». В рукоятке присутствует выключатель «S1», который осуществляет замыкание контакта «массы», что заставляет катушку соленоида активироваться.
- Интересующий нас предохранитель находится внутри монтажного блока и установлен в восьмом посадочном гнезде LADA Kalina, если считать слева. Сила тока для данной вставки равна 10А. Если вдруг предохранитель оказался неисправен, то заменяем его аналогичной вставкой с указанной характеристикой.
- Далее выполняем проверку самого выключателя. Для этой цели поднимаем чехол рукоятки и обнаруживаем разъем. Он коммутирован непосредственно с выключателем. Аккуратно производим отключение.
- Берем обычную канцелярскую скрепку, с помощью которой замыкаем соответствующие контакты в разъеме.
- Предпринимаем попытку включения передачи заднего хода на машине LADA Kalina, и когда данное действие удалось, делаем вывод о непригодности выключателя. Если постигла неудача, то продолжаем усердные поиски источника неприятности.
- Снимаем разъем соленоида и в его контактные пазы вставляем две булавки. Теперь призываем на помощь тестер, которым производим замер напряжения. На дисплее прибора должна отобразиться цифра 12 (естественно, Вольт). Нагружаем эту локальную цепь путем подключения лампочки. 5-Ваттного устройства будет достаточно. Если лампа отказывается светиться, то имеем дело с обрывом. Присутствие напряжения здесь можно объяснить наличием сопротивления, появившегося за счет естественного образования оксида меди.
- В 99 процентах случаев неисправности проводки, выраженной в переломах или обрывах питающих жил, причиной становится жгут, который располагается рядом с хомутом на поддоне.
- Этот хомут демонтируем, аккуратно сдавив элементы его крепежа.
- Отключаем разъем выключателя задних стоп-сигнальных огней. Достаем жгут. С гофрированной оболочки снимаем изоляционную ленту и извлекаем провода. Если имеет место обрыв, то это без труда обнаруживается.
- С помощью кусачек отщипываем остатки поврежденной проводки и устанавливаем новые провода, которые подбираем с аналогичным сечением. Сам соединительный узел рекомендуем пропаять. Теперь изолируем. Как вариант, можно применить новую гофру. Наша цель – исключить проникновение влаги при эксплуатации.
- Жгут фиксируем новым пластмассовым хомутом.
- Подсоединяем ранее снятые разъемы и включаем питание соленоида.
- Присутствие неисправности именно внутри самого соленоида – случай довольно редкий, однако возможный. Для проверки пользуемся все тем же тестером. Делаем замер сопротивления на выводах. Его значение должно равняться 2,2 Ом. Если выясняется, что виновником неисправности является соленоид, то для его замены потребуется слив масла из трансмиссии. Некоторые ловкачи умудряются обойтись без слива. После демонтажа они ловким движением рук затыкают отверстие подходящим кляпом, а перед установкой резко его удаляют. Незначительная утеря масла все же произойдет, но эти крохи можно без проблем долить.
- При монтаже соленоида на Лада Калина не забывайте резьбовую часть смазать герметизирующим клеем, иначе спустя время масло начнет предательски сочиться из коробки.
Заключение
Возникновение проблем с переключением передач на заведенном двигателе свидетельствует о неисправности коробки либо сцепления. Так или иначе диагностировать неполадки, найти и устранить причину помогут специалисты автосервиса. Самостоятельно заниматься ремонтом столь важных агрегатов без наличия практики и знаний крайне не рекомендуется.
Довольно популярный вопрос, из-за чего не включаются передачи на заведенном двигателе? Для некоторых людей, подобное становится полнейшей неожиданностью. Однако, как показывает практика, большая часть автомобилистов своевременно не смогли заметить признаки зарождающейся проблемы. Обычно, включение передач сразу сопровождается некоторыми трудностями. Это значит лишь одно, что нужно всегда следить за состоянием своего железного коня. Даже при незначительных проявлениях подобной проблемы, необходимо найти причину. Пройдет некоторое время, и включить передачу вообще не выйдет. Да и вполне логично, что устранение проблемы на начальном этапе обойдется значительно дешевле.
Не включаются передачи на заведенном двигателе? На многое влияет возможность включения скорости в момент, когда силовой агрегат заглушен. Если сделать это не удается, вероятно, дело в синхронизаторах или в шестернях. Выявить точную причину получится исключительно путем демонтажа и дальнейшего разбора коробки передач.
Когда скорость не удается включить на работающем моторе, проблема со сцеплением. Обычно, причины такие:
- Слишком мало масла в системе.
- В гидравлической системе отсутствует жидкость.
Опять же, точную причину удастся выявить только после снятия коробки. Как правило, проблема заключается в корзине. Проверить уровень жидкости достаточно просто, нужно только посмотреть в бачок. Данная информация касается только тех автомобилей, у которых сцепление работает за счет гидравлического привода.
Обычно, при подобной неисправности скорости переключаются, но слышен далеко не самый приятный скрежет металлических деталей. Когда в коробке смазки практически нет, переключение передач и вовсе становится невозможным, потому как шестерни не имеют возможности зацепиться одна за другую. Плюс, без масла синхронизаторы не смогут функционировать.
При возникновении подобной проблемы нужно обязательно выяснить, сколько масла находится в КП. Ее нужно изучить на наличие потеков. Если имеется необходимость, выработанные сальники меняют на новые. Специалисты рекомендуют сразу выполнять замену уплотнителей на первичном валу и в хвостовике.
Когда на работающем моторе включаются передачи без скрежета, проблема в корзине. При этом, сцепление не включается до самого конца. Большинство автомобилистов в этом случае просто меняют корзину, но как известно, в этом далеко не всегда имеется нужда. Чтобы точно выяснить причину, придется выполнить демонтаж коробки.
Первым делом проверяется выжимной подшипник. Если он не вращается свободно на первичном валу, а его где-то клинит, тогда причина однозначно заключается в нем. Сломанный подшипник не позволяет сцеплению включаться полноценно. Единственный выход в данной ситуации — замена вышедшей из строя детали.
Еще одна причина — диск сцепления изношен слишком сильно. Дабы точно отследить его состояние, нужно разобрать корзину и провести внешний осмотр ее составляющих. На фрикционных накладках не должны виднеться клепки, плюс, на них также не должно быть нагара. Если имеется хотя бы что-то из приведенного, лучше установить новый диск.
Понять, что поломана корзина, немного сложнее. С течением времени лепестки изнашиваются действительно сильно. В результате они не имеют возможности выдерживать высокие температуры. Когда корзина сильно нагрета, у нее нет возможности отводить прижимной диск.
Если дело в нем, проблема достаточно часто будет напоминать о себе в движении. Это связано с тем, что в системе не хватает жидкости или же присутствует воздух. Для этого достаточно только заглянуть в бачок. Если имеется утечка, ее нужно сразу устранить. В конце система прокачивается.
Поставить все части сцепления на машину — задача не из простых. Работы должны быть выполнены в строгой последовательности. Каждое соединение должно быть затянуто с определенным усилием. Прежде чем поставить коробку, сцепление должно быть отцентровано.
Как показывает практика, сложности с переключением скоростей возникают регулярно у водителей. Это связывают с существенными нагрузками на КП. Не включаются передачи на заведенном двигателе? Уже ясно, что сразу дать ответ на вопрос не получится. Придется снимать коробку, чтобы точно выяснить, в чем причина. Обязательно нужно знать признаки, приведенные в материале, чтобы сразу не растеряться.
Как вы уже поняли, речь пойдет именно про механическую «коробку» и про включение передач (а точнее не включение) именно на ней. Опыт в этой сфере у меня достаточно большой, лично я сам ремонтировал такие автомобили как ВАЗ 2114, ВАЗ 2110 (да и вообще 10 – е семейство).
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Ко мне на бог приходит достаточно большое количество таких вопросов, особенно от начинающих водителей наших ВАЗ! Особенно с переднего привода, ведь заднеприводных машинах рычаг был установлен в самой МКПП. Сразу хочу всем ответить — проблема не включения может быть не всегда кардинальной!
Поэтому я постараюсь разбить материал на две больших составляющих – простые и сложные неисправности.
Предлагаю начать именно с простых неисправностей.
