Как отрегулировать педаль сцепления на гранте — Авто журнал КарЛазарт

Почему эсуд определяет ошибку «p0830», пояснение на видео

Хвала автору! Я Тоже жуткий автолюбитель, правда с небольшим стажем…у меня тоже были праворульные, но к сожалению, они не удобны с нашим движением У меня сейчас наверно самая скучная модель тайоты за почти 2 года владения этой машинкой не имела вообще никаких проблем, 1 раз перегорела лампочка в стопе, ну и тормоза с маслом меняла по плану, при том что машине 8 лет, пробег около 150 тыс. разгоняется быстро, едет плавно, маневрена. вместительный багажник и для ее размеров очень удобный и просторный салон, папа на заднем сидении совершенно комфортно себя чувствует, а он у меня крупногабаритный мужчина. после ночи на обдуваемой всеми ветрами стоянке при минус 35 завелась и даже не чихнула ни разу. печка греет отлично, кондиционер охлаждает быстро, расход 6-7 литров 92-го по городу. двигатель 1,5. 106 лошадей, при ее размерах влезет в любую дырку на парковке. короче, машина просто отличная. )))

Давно собирался отрегулировать сцепление на своей Гранте. Сделал распечатку вашей статьи. Завтра вооружусь необходимым инструментом и поеду в гараж , чтобы сделать все своими руками пошагово, как описано в статье.

Открываем капот, под воздушным фильтром находится лапка сцепления. На нее одет трос с пластиковым винтом. Слегка нажав на лапку, снимаем трос в бок. Регулируем винт троса и накидываем его обратно на лапку.

При абгоне двигатель ревет чють збросиш абороты выравниваеца

Сцепление под замену! Буксует!

При трогоние присудствуют рывки в чем может быть дело

Диск сцепления под замену

я точил маховик ! и он был кривой. так что одним диском не отделаться

Оборвало тросик сцепления. Пошел купил новый. Поменял. Пока ехал, сцепа была мягкая, случайно на 4 передаче на 90кмч перепрыгнул 3 передачу вместо 5. Но ничего. Спустя час я заметил что при переключении передач у меня машины как будто поддает газу (по звуку) на деле не знаю что это.

Источник

Возможные неисправности

Перечислены только основные причины неисправности механизма, следует также учитывать множество косвенных факторов, указывающих на те же узлы и агрегаты.

Всегда ли проблемы с работой кпп связаны с неотрегулированным сцеплением

Не всегда проблемы механической трансмиссии сигнализируют о сцеплении, которое нужно регулировать. Если кажется, что виновато сцепление, посмотрите список выше. Также рассмотрим другие проблемы с механической коробкой. Частыми неисправностями являются:

• Шум КПП. На нейтрали такое случается при уменьшении или загрязнении масла в коробке, износе подшипников. На передаче проблема может быть в синхронизаторе, слизанных зубьях и убитых подшипниках. При переключении передач дело может быть как раз в неотрегулированном сцеплении, подшипниках, синхронизаторе, нарушении соосности картера сцепления и коленвала, а также в деформированных вилках сцепления и коробки.
• Вибрации. Характерно для ДВС с нарушенным режимом работы на нейтрали либо при разрушении креплений (в том числе самовыкручивание болтов).
• Вытекающее масло. Причина чаще всего в сальниках, уплотнительных прокладках, превышении уровня масла либо деформации самой трансмиссии.
• Передача переключается с трудом или не переключается вовсе. Проблема тут тоже может быть в сцеплении, а также в других факторах – загрязнении, недостатке масла, износе муфт, пружин, шестерни.
• Передача сама по себе выключается. Причин много – синхронизаторы, желобки, пружины, самопроизвольное откручивание болтов и другие.

Тросовая коробка передач

Если вы подозреваете сцепление, тщательнее изучите проблему. Далеко не факт, что именно оно виновато.

Как долго проживет коробка передач, напрямую зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль. А от срока службы КПП зависит комфорт, безопасность и управляемость вашей машины.

Если не хотите производить ремонт КПП «Лада Гранта», выполняйте ряд несложных рекомендаций:

• На МКПП одним из главных факторов эксплуатации является переключение передач с полностью выжатой педалью сцепления. Нельзя переключать передачи, когда оно не полностью выключено. Это приводит к ускоренному слизыванию зубьев шестерен. Передачу нужно выбирать соответствующую вашей скорости. Лучше всего передвигаться на четвертой передаче – она прямая и задействует минимум шестерен. Соответственно, их износ уменьшается. Диапазон скорости – 70-100 км/ч.
• Зимой не стоит оставлять машину на длительное время на передаче. Это небезопасно и портит трансмиссию. После того, как вы запустите двигатель, даже если машина будет стоять на нейтрали, она может дернуться.
• Влияет и смазка всех узлов. Периодически проверяйте корпус КПП на предмет подтеков масла. Обычно они появляются рядом с маслозаливной горловиной. Меняйте масло вовремя. Примерный срок замены 50-70 тысяч километров. Не смешивайте масла разных марок, поскольку из-за этого возможен повышенный износ всех трущихся частей.

Рекомендации довольно простые в выполнении. Ремонтировать тросиковую КПП на «Лада Гранта» непросто и недешево, поэтому придерживайтесь их.

Второй метод регулировки

Если у вас под рукой нет штангенциркуля, можно воспользоваться альтернативным способом. Начинается он аналогично предыдущему случаю. Опять же, необходимо максимально вытянуть наконечник вперед. Когда он упрется – отпустите его и посмотрите, насколько плотно к вилке прилегает поводок.

Если недостаточно плотно – значит, необходимо намотать его на стержень. Дальше возвращаемся в салон и трижды нажимаем на педаль сцепления. После того как вы это сделаете, вернитесь и вновь загляните под капот.

Обратите внимание, прижимается ли поводок к металлу? Обязательным условием является и минимальное движение вилки (лучше, чтобы его вообще не было). Допускается движение вилки не более чем на 2 миллиметра.

Автолюбители могут воспользоваться любым из указанных методов. Если какие-либо моменты остались вам непонятными, советуем просмотреть видеоинструкцию на нашем сайте. Несмотря на наличие автоматической системы регулировки, вам все-таки понадобится проводить данную процедуру. Даже если трос служит вам надежно и не рвется, вам все равно нужно будет периодически заглядывать под капот.

Опытные автолюбители рекомендуют не дожидаться проблем со сцеплением и выполнять данные работы хотя бы раз на 10 000 километров. Таким образом, вы обезопасите себя от проблем с этой системой. В ходе регулировки обязательно оцените состояние троса. Если он где-то истончился и треснул, значит, долго он не прослужит. В таком случае можно сразу же его и заменить.

Чтобы снять педаль сцепления на автомобиле Лада Гранта необходимо выполнить следующие действия:

1. Зафиксировать машину на ровной площадке, выжать рычаг стояночного тормоза, установить противооткатные башмаки на задний ряд колес.
2. Ключом на «14» выкручиваем три болта, отсоединяем вал рулевого управления (салон машины, у основы).
3. Выкручиваем пластиковый фиксатор с поводка троса сцепления.

Пластиковый фиксатор

1. Снимаем защитную скобу, извлекаем палец вакуумного усилителя педали тормоза.

Защитная скоба

1. Отсоединяем колодку с проводами от приборной панели с датчиками на кронштейне.
2. Ключом на «13» выкручиваем четыре гайки, снимаем вакуумный усилитель тормозов.
3. Ключом на «13» отвинчиваем пять гаек, снимаем кронштейн педали сцепления и тормоза в сборе.

После проведения дефектовки, заменяем изношенные элементы новыми, собираем конструкцию в обратной последовательности.

Избавляемся от щелчков

Теперь главный вопрос: как избавиться от щелчков? Ранее мы узнали, что расстояние между вершиной зуба и его основанием равняется 1 мм. Для того, чтобы зубья сухарей, образно говоря «съехали» к основаниям зубьев наконечника, попробуем немного сместить наконечник троса вправо, ослабив трос сцепления в подкапотном пространстве.

Для начала отвернем пластиковый поводок на пол-оборота или на 180 градусов.

Какое расстояние пройдет поводок за пол-оборота? Учитывая, что шаг резьбы наконечника равен 1,25 мм, разумно заключить, что за пол-оборота поводок переместится на 0,625 мм (округлим до 0,6 мм). Схематически это будет выглядеть следующим образом.

Казалось бы сухарям осталось «упасть» на зубчатый наконечник троса и войти в 100% зацепление, но не тут-то было. Их вертикальному перемещению мешает распорная втулка. Сухари могут скатиться лишь под углом 45 градусов, при этом значительно смещаясь вправо, поэтому в 100% зацепление им войти не удается.

Но это уже гораздо лучше, чем было раньше. Что мы делаем дальше? А дальше мы отворачиваем поводок в подкапотном пространстве еще на пол-оборота, позволяя таким образом тросу сцепления переместиться вправо еще на 0,6 мм.

На этот раз зацепление получится более полным и не позволит сухарям «перескакивать» на следующий зуб, издавая неприятные щелчки.

В итоге, можно сделать вывод, что для решения проблемы щелчков в педали сцепления достаточно ослабить поводок на один полный оборот или 360 градусов.

Хотя в каких-то случаях будет достаточно и половины оборота. Но, как говорится, если бы все было так просто…Уверен, что среди вас найдется немало тех, кто уже крутил поводок и взад и вперед, но щелчки как были, так и остались. Неужели все, о чем было рассказано в этой статье – ерунда? Нет.

Инструкция по замене сцепления

Теперь пришло время рассказать, как осуществляется замена диска сцепления на автомобилях Лада Гранта, калина и Приора. Какое лучше приобрести сцепление — дело каждого автомобилиста.

Здесь все зависит не только от предпочтений, но и финансовых возможностей, как мы уже сказали ранее. На нашем ресурсе вы найдете обзоры нескольких брендов, проанализировав которые сможете определиться с тем, какое лучше поставить устройство на Ладу Калину или Приору.

Замена диска осуществляется по одному принципу и на Ладе Калине, и Гранте, и Приоре.

Итак, если вы определились с тем, какое лучше сцепление установить, то приступим к замене:

1. Для начала необходимо произвести демонтаж КПП с Лады Гранты, калины или Приоры. В том случае, если вы планируете установить тот же нажимной диск, который у вас был, то перед началом работ отметьте расположение маховика, а также кожуха. Это делается для того, чтобы сохранить балансировку и установить диск в то же положение. Также произведите монтаж специальной втулки (оправки) в отверстие нажимного шкива. Если такой втулки у вас нет, то демонтировать устройство можно и без нее, однако во время снятия следует придерживать ведомый шкив, поскольку он может выпасть.
2. Используя отвертку, следует придерживать маховик, чтобы не допустить его проворачивания. Вам необходимо выкрутить шесть винтов, при помощи которых крепится кожух нажимного шкива устройства к маховику. Не выкручивайте по одному винту, это рекомендуется делать равномерно, переходя от одного винта к другому.
3. Произведите демонтаж кожуха устройства вместе с нажимным шкивом. Также можно демонтировать и ведомый шкив с установленной в нем втулкой.
4. Если вы заметили, что на каком-то из элементов есть трещины или другие механические повреждения, то эти компоненты необходимо менять. Также следует проверить, насколько изношены фрикционные накладки. В том случае, если сами накладки замаслены, заклепочные фиксаторы ослаблены или головки заклепок пусть даже незначительно углублены, нужно произвести замену ведомого шкива. Также не лишним будет проверить, как надежно зафиксированы демпферные пружинки. В том случае, если они сломаны, то диск также нужно будет поменять.
5. Следующим этапом будет диагностика ведомого шкива. Если в ходе визуального осмотра дефектов выявлено не было, то вам нужно будет продиагностировать его биение. В том случае, если показатель биения больше одного миллиметра, то необходимо будет также произвести замену шкива. Следует уделить внимание диагностике рабочих поверхностей нажимного вала и маховика, в частности, речь идет о плоскости трения. Убедитесь в том, что какие-либо дефекты, следы износа, задиры отсутствуют, также не должно быть следов перегрева. При обнаружении узлов и механизмов с дефектами, их нужно будет поменять.
6. Далее, уделите внимание состоянию так называемой тарельчатой пружинки нажимного вала, как и в других случаях, следы износа, дефектов или трещин на ней не допускаются. Места соприкосновения лепестков пружинки с подшипниковым устройством выключения механизма должны располагаться в одной плоскости. Разумеется, ни о каких дефектах речи быть не может, если износ и присутствует, то он должен быть не более 0.8 мм. Иначе придется произвести замену всего нажимного шкива в сборе. Если заклепочные элементы ослабли, то вам также придется произвести замену всего диска. Затем необходимо продиагностировать также состояние опорных колец пружинки. Как вы понимаете, любые трещины и механические повреждения исключаются, в противном случае нажимной вал меняется в сборе.
7. Если вы поняли, какое лучше установить сцепление, то перед монтажом устройства необходимо проверить, насколько хорошо перемещается ведомый вал по первичному шкиву трансмиссии. Если вы заметили, что при перемещении наблюдаются заедания, то любые дефекты необходимо исключить. Если этого сделать не удается, то детали нужно будет поменять.
8. При монтаже учтите тот факт, что во время установки ведомого вала в место монтажа нажимного элемента, ту часть ступицы, которая выступает, необходимо направить в сторону нажимной пружинки. При монтаже устройства в первую очередь необходимо установить ведомый шкив. Воспользуйтесь специальной втулкой или сделайте это наиболее аккуратно.
9. После этих действий корпус нажимного вала крепится на три болта, также устанавливаются винты, при помощи которых кожух крепится к маховику. Как и при демонтаже, маховик следует придерживать с помощью отвертки, чтобы не допустить проворачивания. Как вы помните, затягивать по одному винту нельзя, это необходимо делать постепенно.
10. Завершающим этапом будет демонтаж установленной в диск втулки и установка КПП. Вам необходимо монтировать нижний конец тросика системы сцепления на трансмиссию, после чего осуществляется его исходная регулировка. Что касается регулировки, то о ней мы уже писали в начале статьи. Но перед тем, как восстановить исходное положение тросика, следует установить в исходное состояние устройство компенсации износа. Это делается потому, что если диск полностью износился, то устройство компенсатора будет располагаться в крайнем нижнем состоянии.

Запрос вернул пустой результат.

Можно понять, что такая процедура по замене диска достаточно трудоемкая, поэтому справиться с ней самостоятельно получится не у каждого автовладельца. Если у вас есть сомнения, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Как регулируется сцепление?

Итак, как правильно проводится регулировка сцепления? Сцепление у современного модельного семейства «ВАЗ» трос сцепления, в конструктивном узле вместе с которыми, присутствуют храповые механизмы. Данные тросы не предусматривают наличие зазора, что в теории не предполагает необходимости в регулировке.

Однако производитель назойливо рекомендует выполнять периодические регулировочные процедуры на данном механизме.Для выполнения регулировочного действия на указанных автомобилях, в том числе Лада Гранта следует запастись линейкой (также подойдет штангенциркуль) и отверткой.

Последовательность манипуляций выглядит таким образом.

1. Открываем капот Лада Гранта и устанавливаем трос сцепления в исходную позицию. Для этого перемещаем его нижний край в направлении вперед до упора. Перемещая трос, можно ощутить усилие, создаваемое возвратной пружиной. Не обращаем на этот аспект должного внимания и продолжаем данную манипуляцию.
2. Взяв линейку или тот же штангенциркуль, выполняем замер расстояния. На фото четко обозначен отрезок, подлежащий замеру: между началом вилки и поводком троса. Для корректного замера потребуется удержать трос в неподвижном и определенном положении. Идеальным результатом замера будет значение в 27 мм. Когда потребовалась регулировка сцепления, то фактический параметр будет отличаться от заявленного эталона. Для достижения потребного значения (27 мм) вращаем поводок троса.
3. Завершив данное действие, заводим тросовый наконечник в паз вилки, после чего отпускаем удерживаемый элемент. Обращаем внимание на отсутствие зазора.
4. На этом процедура завершается. Теперь переходим к многократному нажатию на педаль, дабы удостовериться в корректном функционировании узла. Выполнив комплекс нажатий, еще раз измеряем расстояние вдоль троса и, при появлении расхождений, выполняем повторное регулирование.

Потребность в регулировке троса на Лада Гранта, Калинах или Приорах имеет место вне зависимости от его состояния (новое или уже отработавшее определенную величину ресурса).

Когда возникает потребность в регулировке?

В таковых случаях:

• при появлении рывков со старта, носящих постоянный характер;
• когда попытка включить передачу сопровождается ударом;
• если запала педаль.

Это наиболее яркие симптомы, свидетельствующие о потребности в регулировке. В идеальном варианте уровень расположения педали должен совпадать с тормозом. В таком случае величина полного хода педали составляет 125 – 135 мм. Практика свидетельствует о возможном превышении хода до 160 мм.

Для правильной регулировки педального узла потребуется запастись двумя гаечными ключами подходящих параметров.

1. Ослабляем контргайку, удерживающую трос. Она расположена со стороны подкапотного пространства.
2. Теперь посредством ключа вращаем вторую контргайку для достижения корректного зазора.
3. По завершении процесса первую гайку обязательно затягиваем с требуемым моментом.

Напоминаем, что следует прикладывать усилия по достижению единого уровня в педальном узле (автор ролика — Time R).

1. В салоне под панелью приборов ключом на 8 мм отверните гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педального узла.

2. Крестовой отверткой подденьте пружинную скобу и выньте ее из проточки пальца педали сцепления.

3. Снимите проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления и выведите верхнюю часть троса из кронштейна педального узла.

4. В моторном отсеке, потянув трос вперед, достаньте поводок троса из паза рычага вилки выключения сцепления.

5. Вращая против часовой стрелки, свинтите поводок с резьбового наконечника троса.

6. Снимите с наконечника троса резиновый защитный чехол.

7. Достаньте наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.

8. В салоне из отверстия в щитке передка достаньте уплотнительный чехол троса и вытяните трос в салон.

Перед заменой троса проверьте состояние пластмассовой втулки на пальце педали. Изношенную втулку замените новой и нанесите на палец пластичную смазку.

9. Замена троса сцепления Гранта. Последовательность установки.

– проденьте трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;

– установите уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;

– наденьте механизм автоматической регулировки длины троса на палец педали и закрепите его;

– наверните на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;

– заведите поводок в паз рычага вилки выключения сцепления;

– отрегулируйте привод сцепления.

10. Для регулировки сцепления вытяните трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживайте трос в таком положении.

11. Штангенциркулем измерьте расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.

12. При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса), поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора.

13. Нажмите педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Полный ход педали не должен превышать 146 мм.

14. Установите на место корпус воздушного фильтра.

Замена троса сцепления Гранта закончена

Отличается ли регулировка сцепления на тросовой и бестросовой коробке

В последние годы производители устанавливают на автомобили сцепления всего двух видов. Это гидравлический и механический привод.

Гидравлический похож конструкцией на привод другой гидросистемы в автомобиле – тормозной. Принцип работы основан на несжимаемой жидкости. Педаль сцепления с цилиндром соединена трубопроводом с тормозной жидкостью. Такая конструкция более сложная и дорогая.

Когда водитель выжимает педаль сцепления, поршень в главном цилиндре движется за счет действия толкателя. Из бачка поступает жидкость, которая уходит в систему к рабочему цилиндру, сдвигая поршень. Толкатель поршня давит на вилку сцепления.

Механический привод также используется довольно давно. У него невысокая цена и надежность всей конструкции. В этом случае от педали до вилки сцепления идет трос через салон и подкапотное пространство. Объединяет это все рычажная система и механизм для регулировки хода педали. Именно он стоит на «Лада Гранта».

Несмотря на то, что оба типа сцепления распространены, порядок их регулировки сильно отличается. Гидравлическое регулируется само по себе. Однако настройка возможна при условии наличия резьбы и гайки на рабочем цилиндре. Для регулировки потребуются плоскогубцы и линейка. Вот таким образом происходит процесс настройки:

1. Проверьте уровень жидкости в сцеплении. Ее не должно быть больше или меньше нормы.
2. Найдите возможность выполнять работы под автомобилем. Нужна яма, эстакада, подъемник. Автомобиль требуется надежно зафиксировать.
3. Найдите толкатель рабочего цилиндра.
4. От вилки отцепите пружину. Замерьте расстояние от вилки до штока толкателя. Затем вилку вытяните и замерьте еще раз. Размеры сверьте с документацией. Обычно это 5 мм. Если размеры не соответствуют, выполните настройку.
5. От вилки отсоедините пружину, ослабьте фиксирующую гайку и начните поворачивать регулировочную. Таким способом выставляются правильные размеры.

Обязательно нужно вывезти автомобиль на обкатку и проверить работу сцепления и КПП.

Последовательность действий при замене троса сцепления лады гранты

1. Машина в периметре ремонтной зоны, обеспечен беспрепятственный доступ к передним дверям.
2. Ключом на «13» выкручиваем гайку, крепящую натяжитель к кронштейну педалей. Модуль расположен под приборной панелью, возле вала рулевой колонки.

3. Плоскогубцами снимаем шпильку оболочки натяжителя, стопорную скобу.
4. Извлекаем ось, снимаем педаль сцепления в сборе, пружину с блока педали сцепления.

5. Плоскогубцами (бокорезами) снимаем стопор наконечника троса сцепления.

6. Снимаем трос.

Замена троса сцепления «Агат» на Ладе Гранте окончена.

Водителю на заметку!!! Перед установкой (укладкой) нового троса обязательно смажьте его трансмиссионным маслом. Жидкость залейте между оплеткой и металлическими жилами.

Принцип работы сцепления

При нажатии на педаль сцепления вилка сцепления перемещается вправо. Когда отпускаем педаль, вилка перемещается влево – все просто.

А что же происходит внутри в этот момент? Давайте рассмотрим это на простой схеме. Схема очень упрощенная, чтобы множество мелких деталей не отвлекали от главного.

1 – Маховик.

2 – Фланец коленчатого вала.

3 – Ведомый диск сцепления.

4 – Фрикционные накладки ведомого диска.

5 – Ведущий диск сцепления.

6 – Корпус корзины сцепления.

7 – Лепестки диафрагменной пружины.

8 – Выжимной подшипник сцепления.

9 – Первичный вал КПП.

10 – Опора вилки сцепления.

11 – Корпус (картер) сцепления.

12 – Вилка сцепления.

13 – Трос сцепления с поводком.

Когда сцепление включено, то есть находится в своем обычном состоянии – ведущий диск, за счет давления диафрагменной пружины, плотно прижимает ведомый диск к маховику. Благодаря этому крутящий момент передается от двигателя на маховик, с маховика на ведомый диск, а уже с ведомого диска на первичный вал КПП.

Но что происходит, когда мы выжимаем педаль сцепления, тем самым выключая его? Как мы помним, во время выжима вилка уходит вправо. В этот момент другой конец вилки давит на выжимной подшипник, который давит на диафрагменную нажимную пружину. Лепестки диафрагменной пружины, упираясь в распорное кольцо (или распорные болты, в зависимости от конструкции), отводят нажимной или ведущий диск сцепления, освобождая, тем самым, ведомый диск сцепления.

На изображении выше вы видите, как между маховиком, ведомым и ведущим диском сцепления образовались зазоры. В таком положении двигатель и коробка передач разъединены. Крутящий момент от двигателя не передается. Когда мы отпускаем педаль сцепления, все возвращается в первоначальное положение и двигатель с коробкой вновь начинают работать как единое целое.

А сейчас обратим внимание на ведомый диск сцепления. Во время эксплуатации, фрикционные накладки ведомого диска сцепления изнашиваются (красным цветом обозначена величина износа).

Ведомый диск, в результате износа, становится тоньше. Что происходит с ведущим диском? Под воздействием диафрагменной пружины он все равно прижимается к ведомому диску, а лепестки диафрагменной пружины, еще сильнее выступают вправо, отодвигая выжимной подшипник и вилку сцепления. Другой конец вилки, тем временем, уходит влево, уводя за собой поводок и натягивая трос сцепления.

Итак, подведем небольшой итог: по мере износа ведомого диска, вилка сцепления уходит влево, а трос натягивается. Что происходит в этот момент в механизме автоматической регулировки длины троса сцепления?

Принцип работы храпового механизма

Далее работу механизма будем рассматривать на схеме. Особое внимание хочу обратить на выступы внутри корпуса.

По этим выступам или по той плоскости, которую они образуют скользят сухари. В сухарях тоже есть соответствующие прорези под таким же углом. Вот как это выглядит, чтобы вы понимали о чем идет речь.

Как это работает? Допустим, мы выжимаем сцепление и корпус механизма на нашей схеме начинает перемещаться вправо. Выступы внутри корпуса начинают давить на сухари, которые, в свою очередь, плотно зажимают зубчатый наконечник троса сцепления. Зубчатому наконечнику деваться некуда и он начинает двигаться вслед за корпусом.

Именно так срабатывает механизм, когда мы выжимаем сцепление. Как только мы начинаем отпускать педаль сцепления, вилка сцепления начинает тянуть трос в обратном направлении (под действием диафрагменной пружины). Что происходит в этот момент?

Распорная втулка упирается в отбойник, но трос продолжает свое движение в обратном направлении. Что происходит дальше? А дальше сухари слегка «наезжают» на распорную втулку и немного раздвигаются.

Если бы трос сцепления продолжил натягиваться, то сухари «разъехались» бы еще больше, но он остановился, потому что к этому моменту диафрагменная пружина плотно зажала ведомый диск сцепления между ведущим диском и маховиком. Но что происходит, когда ведомый диск сцепления изнашивается? Все верно, трос сцепления натягивается.

Поскольку ведомый диск изнашивается постепенно, наступает момент, когда трос сцепления смещается влево, скажем, на 1 мм. Остановимся именно на этой величине. Почему? Дело в том, что расстояние между вершиной зуба и его основанием составляет как раз 1 мм.

И нам важно узнать, как взаимодействуют между собой сухари и зубчатый наконечник именно в этом диапазоне. Итак, предположим, что трос, в результате износа ведомого диска, сместился влево на 1 мм.

Как видно на схеме, сухари «разъехались» еще больше, потому что трос «натянул» их на распорную втулку еще сильнее. В результате, зацепление сухарей и наконечника происходит самыми кончиками зубцов. Что произойдет, когда мы начнем выжимать сцепление?

В какой-то момент сухари начнут перескакивать на следующий зуб наконечника, издавая те самые характерные щелчки педали сцепления. Когда мы отпускаем педаль, механизм возвращается в первоначальное положение.

Факторы, влияющие на работу механизма автоматической регулировки

На анимированном изображении ниже изображена работа механизма у троса сцепления, который был снят с Гранты на пробеге 45 000 км.

Во время вытягивания троса, в механизме появлялся характерный щелчок, который обычно и раздражает многих «Грантоводов». Однако в первоначальное положение трос сам не возвращался, его необходимо было подталкивать пальцем. Такое ощущение, что работу механизма, что-то подтормаживало.

Обратите внимание на то, как работает новый трос.

Ему достаточно собственного веса, чтобы опускаться вниз. Перемещению троса в рубашке ничего не препятствует. Теперь посмотрите, как работает старый трос.

О том, чтобы он опускался вниз под собственным весом не может быть и речи. Трос можно опустить и поднять только приложив приличные усилия. Хотя по ощущениям трос идет плавно, но очень туго. Почему?

Как это ни странно, но причиной всему стала смазка. Смазкой был обильно забит не только сам механизм автоматической регулировки, но и основание отбойника, в месте, где трос выходит из рубашки.

Со временем смазка распространилась внутри рубашки троса и через два года превратилась в «гуталин», значительно усложнивший работу троса сцепления. Такое ощущение, что изнутри трос смазан не смазкой, которая должна облегчать скольжение, а пластилином.

Кто это сделал – сказать сложно. Может на заводе, а может в автосалоне, когда готовили автомобиль к продаже. Как бы то ни было, работа механизма от этого только пострадала. Иногда можно крутить пластиковый поводок туда, сюда (в надежде устранить щелчки), но ничего происходить не будет, потому что сам механизм залип от загустевшей смазки и неохотно реагирует на регулировки.

Поэтому, при установке нового троса, были смазаны лишь отдельные детали. Пазы у сухарей, плоскости которых соприкасаются с выступами внутри корпуса.

Далее немного смазки было нанесено на зубчатый наконечник с обеих сторон.

Смазки совсем чуть-чуть, только чтобы хватило размазать. И в завершении сборки немного смазки было нанесено на рабочую поверхность распорной втулки.

Все, больше ничего не смазывалось. В качестве смазки была использована смазка для поршней суппорта и направляющих «PAG» от производителя ВМП-АВТО.

Идею использования именно этой смазки была позаимствована на одном из специализированных форумов. Требования к качеству такой смазки более строгие и она уж точно не должна превращаться со временем в пластилин.

После замены троса, педаль сцепления стала выжиматься очень легко. Порядок замены троса сцепления в этой статье не рассматривается, так как этой теме посвящена отдельная статья: «Пошаговая инструкция по замене троса сцепления Лада Гранта».

Что касается проблемы щелчков, то теперь, лучше понимая работу механизма автоматической регулировки, вы успешно сможете бороться с данным раздражителем.

Отзывы