Как правильно отрегулировать рулевую рейку на гранте

Гур и эур: установка своими руками

Электроусилитель впервые появился на Калине, затем на Гранте и на новой Приоре. Управлять автомобилем без ЭУР можно. Но если автолюбитель ранее владел автомобилем, оснащенным гидравлическим или электрическим усилителем, то, как минимум, будет испытывать большие неудобства.

На Ладе Гранта в минимальной комплектации производитель не устанавливает электроусилитель рулевого управления, поэтому многие владельцы таких автомобилей решают самостоятельно установить ЭУР. Подобная процедура не самая простая, к тому же агрегат стоит недёшево. Зато его наличие – это комфортная езда, маневренность и безопасность.

Для монтажа не требуется обладать какими-то особыми знаниями и навыками, достаточно минимального опыта и набора инструментов. Если всё же встал вопрос об установке электроусилителя руля на Ладу Гранта, то при покупке ЭУР следует обратить внимание на его номер.

В наборе цифр есть определение места производства, это две последние цифры:

• 00 – изготовлен в Махачкале (не самый качественный, имеет много негативных отзывов);
• 04 – корейский усилитель, купить можно в магазине, на авторазборках редкий экземпляр;
• 02 – изготовлен в Калуге, средний неплохой вариант.

Для установки усилителя понадобится набор гаечных ключей, отвёрток и УШМ (болгарка). Перед тем как приступить к установке, следует демонтировать рулевое колесо, все подрулевые переключатели, замок зажигания, рулевую колонку с карданом. Дальнейший алгоритм действий следующий.

1. Выбить болты из снятого кронштейна в виде пластины и отрезать болгаркой около 3 см с верхней части.
2. Просверлить в пластине отверстия для крепления электроусилителя.
3. Кардан зафиксировать на ЭУР.
4. Под кронштейн (где крепится электроусилитель) подкладывают шайбы, с их помощью можно регулировать руль.
5. Прикрепить электроусилитель, после чего установить кардан в рейку.

После этого остаётся подключить ЭУР к проводке согласно прилагаемой к усилителю электросхеме. С помощью шайб нужно отрегулировать отклонение руля в разных положениях. Дальнейшее обслуживание электроусилителя не требуется. Тем же, кто решил заменить ЭУР на гидроусилитель, следует понимать, что эта затея бессмысленна.

Рулевой механизм Лады Гранта надёжен и прост в устройстве. При своевременной диагностике неисправностей и периодическом обслуживании механизмов рейка и другие узлы прослужат долгое время без каких-либо серьезных проблем.

Источник

Как демонтировать рулевой механизм?

При возникновении стука владельцы сталкиваются с необходимостью демонтажа реечного механизма. Эта работа станет значительно удобнее, если автомобиль будет вывешен подъемником. Вообще стук и устранение его очень важная тема.

Для успешного снятия рейки потребуется запастись таким необходимым набором инструментов:

• торцевым ключом или головкой идентичного размера (на «13»);
• воротком, отверткой с плоским профилем и ножом;
• специализированным ключом «24»-го размера для подтяжки рейки;
• шестигранником «6»-ой размерности и воротком.

1. Начиная выполнение действий, не забываем о предварительном отключении АКБ от бортовой сети.
2. Выставляем колеса ровно и ослабляем болты их крепления к ступице.
3. Производим вывешивание автомобиля Лада Гранта подъемным устройством.
4. Рассоединяем карданный узел рулевого вала с валом шестерни, «заходящим» в корпус реечного редуктора. Данная манипуляция производится в салоне, поэтому высокий подъем автомобиля не требуется.
5. Освобождаем тяги, рассоединив их с рычагами, расположенными на корпусах передних амортизационных стоек.
6. Теперь начинаем непосредственный демонтаж рулевой рейки.
7. Используя ключ на «13», производим откручивание гаек и снятие хомутов, которыми рулевая рейка удерживается на кузове.
8. Извлечение механизма производим в собранном виде с тягами.

Расположив рейку на удобной поверхности, приступаем к ее непосредственной разборке. Это предполагает освобождение узла от всего перечня присутствующих чехлов и пыльников. Указанные хомуты, удерживающие эти элементы, срезают, поскольку они обязательно будут заменены новыми аналогами. Когда есть стук и устранение его происходит именно таким образом.

Воздушный фильтр Гранта

Замена топливного фильтра Лада Гранта

Как подтянуть рулевую рейку лада гранта

И т.к у многих возникают некоторые проблемы при снятии карданчика и с последующей его установкой обратно и регулировкой руля опишу несколько моментов, как облегчить сей процесс может кому и пригодится.На самом деле сложного ничего нет. С самого начала необходимо снять крышку предохранителей, отвинтить два винта крепления блока управления эур и отвести вниз.

Предварительно плоской отвёрткой помощнее, необходимо подразжать проушины, где стягиваются болтами. Потом вставить подходящий ключ ( в моём случае на 24 и, пользуясь им, как рычагом столкнуть по хвостовику нижней части карданчика первую короткую часть с вала эур вот таким образом

Лада Гранта изначально создавалась как недорогой автомобиль. Собственно, поэтому она и стала одной из самых популярных машиной на дорогах. Производитель постарался внести в конструкцию как проверенные, так и новые элементы. Но у них есть свои недостатки.

Немного теории: конструкция передней подвески

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Останется ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», здесь выглядит почти незаметно. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Гайкой упора».

Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки, и ничего больше.

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Гайка имеет нестандартную насечку, и вращают её только специнструментом. Кстати, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь, посмотрим на вешний вид спец-ключа:

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

Причины люфта и способы обнаружения

Основных причин появления люфта в рулевом управлении можно выделить четыре. Возникают они в результате износа деталей в процессе длительной эксплуатации автомобиля. Так, например, со временем в шарнирах рулевых тяг передних колес образуются и увеличиваются зазоры.

Их наличие и величину можно определить визуально или тактильно, прощупывая пальцами детали, которые этими шарнирами соединяются. При этом кто-то должен резко прокручивать руль то влево, то вправо. Обе детали должны перемещаться синхронно. В одиночку проверить, перемещая руками рулевую тягу в продольном направлении. Люфта нет, если она перемещается вместе с сошкой. При наличии даже небольшого зазора шарнир необходимо заменить.

Вторая причина – повышенный износ или разрегулирование зацепление ролика и «червяка». При резких поворотах руля в рулевом механизме прослушивается стук. Также дефект обнаруживается при покачивании руками сошки рулевого привода. Действия: регулировать или замена деталей.

Стук и скрип при поворачивании колес, а также при покачивании маятникового рычага вверх-вниз говорят об износе втулок или оси этого самого маятникового рычага. Попробуйте подтянуть гайку на оси. Изношенные детали требуют замены.

Наконец, четвертая причина – ослабло крепление кронштейна маятникового рычага или картера. Вам необходимо просто подтянуть соответствующие гайки и болты.

Остается добавить, что при правильной эксплуатации автомобиля и ухода за элементами рулевого управления: периодической смазке, своевременном обнаружении дефектов и устранении появляющегося люфта – все механизмы прослужат долго и не потребуют непредвиденных расходов по их замене.

Рулевое управление – неотъемлемая часть любого автомобиля. Благодаря этому узлу транспортное средство может менять направление траектории движения. Система состоит из множества элементов. Главная составляющая – это рулевая рейка. Люфт ее недопустим. О неисправностях и признаках поломки данного механизма – далее в нашей статье.

Проверка состояния рулевого управления lada granta

Инструменты:

• Линейка или отвертка плоская большая
• Регулируемая подставка — 2 шт.
• Домкрат или канавный подъемник

Детали и расходники:

• Скотч
• Мел
• Наружный наконечник рулевой тяги
• Чехол рулевого механизма

Примечания:

Проверку состояния рулевого управления в соответствии с регламентом технического обслуживания проводите через 15 тыс. км пробега. Работу выполняйте на смотровой канаве или эстакаде. На элементах рулевого управления не должно быть механических повреждений.

1. Для проверки свободного хода рулевого колеса (люфта рулевого управления) установите передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.

2. Прикрепите скотчем к панели приборов линейку или отвертку с длинным стержнем, чтобы ее лезвие было направлено к рулевому колесу. Поворачивайте рулевое колесо до момента начала поворота колес (при этом колеса должны оставаться неподвижными) сначала в одну, а затем в другую сторону.

3. Мелом отмечайте моменты начала поворота колес. Это будут границы свободного хода рулевого колеса на его ободе.

4. Измерьте расстояние между метками и определите свободный ход рулевого колеса, который не должен превышать 5° (соответствует расстоянию между метками 15 мм) при условии исправности рулевого механизма, рулевых тяг, подшипников ступиц передних колес и телескопических стоек.

Примечание:

Люфт L определяется в линейных единицах (мм) по формуле:

L = (5°/360)пD, где:

L — люфт рулевого колеса, мм;

п = 3,14;

D — наружный диаметр рулевого колеса, мм.

Для руля с наружным диаметром 370 мм, свободный ход должен быть в пределах 15-16 мм.

5. Резко поверните рулевое колесо из стороны в сторону на небольшой угол и убедитесь в отсутствии стука в карданных шарнирах рулевой колонки и рулевом механизме. В противном случае подтяните ослабленные крепления элементов рулевого управления или замените неисправные детали и узлы.

6. Для оценки состояния шаровых шарниров наружных наконечников рулевых тяг поднимите домкратом или канавным подъемником передние колеса и надежно зафиксируйте автомобиль на регулируемых подставках заводского изготовления.

7. Помощник, взявшись за колесо, качает его в горизонтальной плоскости – несколько раз поочередно резко тянет заднюю часть колеса на себя, а переднюю часть – от себя, и наоборот. При этом, приложив руку к корпусу шарового шарнира 1 наружного наконечника рулевой тяги и поворотному рычагу 2, оцените их взаимное перемещение.

Примечание:

Если ощущается свободный ход в шаровом шарнире, необходимо заменить наружный наконечник рулевой тяги. Также нужно заменить наружный наконечник рулевой тяги, если защитный чехол шарнира наконечника порвался.

8. Проверьте состояние чехла рулевого механизма. Если чехол потерял эластичность, потрескался или порвался, его необходимо заменить.

9. Проверьте работу механизма регулировки рулевой колонки. При опущенном рычаге регулировки рулевая колонка должна плавно, без рывков и заеданий, перемещаться вниз-вверх, а при поднятом рычаге – надежно фиксироваться в установленном положении.

10. Для проверки электроусилителя рулевого управления на неподвижном автомобиле поверните 1-2 раза управляемые колеса в крайние положения при неработающем двигателе и затем – при работающем двигателе.

Примечание:

Сравнив усилия, приложенные к рулевому колесу в том и другом случаях, можно сделать вывод о работоспособности электроусилителя (исправный электроусилитель при работе двигателя существенно снижает усилие, приложенное к рулевому колесу). Самопроизвольный поворот рулевого колеса электроусилителем от нейтрального положения при работающем двигателе не допускается.

В статье не хватает:

• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Разборка рулевого механизма

Разборку рулевого механизма проводим при его ремонте. Снимаем рулевой механизм (см. «Снятие рулевого механизма»). Снимаем чехол рулевого механизма (см. «Замена чехла рулевого механизма»).

Снимаем опору рулевых тяг. Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.

Отворачиваем гайку, нанося удары по бородку (правая резьба)…

…и снимаем трубу картера.

Отжимаем отверткой два фиксатора втулки, расположенной внутри трубы…

…и вынимаем втулку.

Снимаем с втулки два резиновых кольца (стрелками показаны фиксаторы втулки).

Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем… …и снимаем стопорное кольцо… Снимаем гайку крепления трубы.

Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую заглушку. Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.

Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной головкой отворачиваем гайку упора.

Вынимаем пружину упора. Поддев отверткой…

…снимаем уплотнительное кольцо.

Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки. Поддев отверткой…

…снимаем вкладыш с упора. В проточке упора установлено резиновое кольцо.

Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щитке передка.

Снимаем пыльник с вала-шестерни. Шестигранником «на 6» отворачиваем два винта (показаны стрелками)…

…и снимаем крышку картера.

Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника.

Снимаем уплотнительное кольцо крышки.

Вынимаем рейку из картера.

Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжимая картер монтажной лопаткой вверх.

Вынимаем вал-шестерню с подшипником из картера. Поддеваем отверткой…

…и снимаем стопорное кольцо втулки.

Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластиной.

При необходимости замены игольчатого подшипника сверлом диаметром 4 мм сверлим в картере два диаметрально расположенных отверстия так, чтобы они выходили к торцу наружного кольца игольчатого подшипника. Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диаметра выбиваем наружное кольцо подшипника из картера.

Съемником спрессовываем шариковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликового упорного подшипника.

Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника.

Отверткой поддеваем и вынимаем сальник вала-шестерни из крышки картера. Если необходимо заменить наружное кольцо роликового упорного подшипника…

…шабером удаляем выдавленный металл в четырех местах и вынимаем кольцо. Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмассовую втулку рейки смазкой Фиол‑1. Собираем рулевой механизм в обратной последовательности. Наружное кольцо игольчатого подшипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра.

Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку». Запрессовываем вал-шестерню с шариковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаметра или высокой головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

…и напрессовываем картер легкими ударами молотка через деревянный брусок.

Запрессовываем сальник вала-шестерни в крышку через оправку или головку заподлицо с торцом крышки. Вставляем рейку в картер рулевого механизма. Устанавливаем трубу.

После затяжки гайки крепления трубы закерниваем гайку.

Схема контроля зазора в зацеплении рейки и вала-шестерни:1 – индикатор часового типа; 2 – кронштейн крепления индикатора; 3 – гайка; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – картер рулевого механизма; 6 – игольчатый подшипник;

Поворачиваем вал-шестерню, так чтобы лыска на нем была расположена с правой стороны. Передвигаем рейку, так чтобы опора рулевых тяг, установленная на рейке, располагалась посередине паза трубы. Вставляем упор рейки, пружину упора и заворачиваем гайку упора.

Гайку упора рекомендуется заменить на новую. Регулируем зазор в зацеплении шестерни с рейкой. Для этого устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения. Вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа до касания наконечника ножки с упором рейки. Диаметр наконечника ножки индикатора должен быть не менее 3,5 мм…

…чтобы ножка уперлась в торцевую поверхность 1 упора, а не провалилась в его отверстие 2 (для наглядности показано на демонтированном упоре). Прикладываем к валу-шестерне крутящий момент 15 Н·м (1,5 кгс·м), при этом шестерня отталкивает рейку и упор.

По показаниям индикатора определяем величину перемещения упора, которая соответствует фактической величине зазора в зацеплении. Если она превышает 0,05 мм – заворачиваем регулировочную гайку, добиваясь указанной величины перемещения упора. После этого, разблокировав рейку, проверяем легкость вращения ведущей шестерни во всем диапазоне хода рейки.

Размер ключа для регулировки рулевой рейки лада гранта

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

а купить не проще его?

есть ключ для 08 модели, а есть ключ для 10 модели, причем на старых десятках ставили от 08 модели только усики от десятки

Ну 80 рублей где-то стоит, чего уж тут мозги-то напрягать.

45 рублей в авто49, бред экономить таким образом. шиза.
да сделай, кто против — то ?)

Нашел что ключ идет на 24, но интересует еще и диаметр вала у рулевой рейки, так как ключ идет с отверстием под вал

Ты про что пишешь,про гайку подтяжки рейки или про крышку картера рулевого валика? На 10ой нет резьбовой крышки под шестигранник, там крышка под 2 винта с внутренним шестигранником.

Нашел что ключ идет на 24, но интересует еще и диаметр вала у рулевой рейки, так как ключ идет с отверстием под вал

Ты про что пишешь,про гайку подтяжки рейки или про крышку картера рулевого валика? На 10ой нет резьбовой крышки под шестигранник, там крышка под 2 винта с внутренним шестигранником.

а купить не проще его?

Всё это можно найти в справочнике конструктора АНУРЬЕВА

Источник

Решаем проблему стука рулевой рейки лада гранта, калина или приора

Устраняем стук рулевой рейки лады гранта

Установка тральчатаой пружины

Заметил, что при езде по гравию или щебню 60-70 км/ч начала постукивать (еле слышно, но все же) рулевая рейка. Этот стук особо пока не напрягает, но решение проблемы начал искать заранее. Обратился как обычно, к великому и могучему…интернету. Основная причина стука — так называемая “тарельчатая пружина”.

Родная стоит не совсем удовлетворительного качества и со временем под воздействием нагрузок она плющится. Рекомендуют установить тарельчатую пружину СС-20. Спросил у консультанта пружину для рулевой рейки ВАЗ 2110 нового образца (она одинаковая с грантовской и калиновской), тот мне подает коробочку и на ней написано “Тарельчатая пружина СС-20”. Я вскидываю на него удивленно глаза, а тот говорит: самая лучшая, мол.

Фото тральчатой пружины:

Ставится она со стороны салона. Там 2 болта под шестигранник.

Стук стал постепенно расти и это уже начинало раздражать. К тому появилось эле заметное дребезжания чего-то металлического впереди автомобиля (дребезг был слышен только на кочках и то еле-еле, просто я привык прислушиваться к любым стукам-брякам автомобиля и легко его уловил).

Со временем дребезг стал нарастать, но понять, что именно дребезжит я никак не мог: перетряс всю подвеску, проверил все подушки двигателя, трапецию КПП, рычаг КПП, просмотрел все трубки, защиту двигателя и многое т.д. — ничего не дребезжит и подобных звуков издавать не может (уж очень специфичен звук).

Но пройдя 10000км у меня завыла коробка передач, начало закусывать дифференциал пришлось срочно сменить КПП на абсолютно новую. Решив, что этот дребезг идет именно из КПП полагал, что ее замена решит проблемку. Но УВЫ, с новой КПП дребезг остался. Что же может издавать такие звуки?

Но тут меня окончательно добил дребезг в рулевой рейке при преодолении неровностей. Уже было настроился на замену рулевой рейки и мысленно прощался с 4500р., как вспомнил про купленную мной полгода назад тарельчатую пружину СС 2. Решил попытать, так сказать, счастье и установить ее (хуже точно не будет).

Купил 2 шестигранных ключа чтобы отвернуть болты.

Вот эти 2 болта поз шестигранник

Полез под панель, решив предварительно сорвать эти болты и уже потом, если они сорвутся с места отворачивать рулевой карданчик. Но болты категорически не хотели отворачиваться — ключи просто пластилиновые! Мнутся, гнуться, слизываются. У нас в стране нормального металла вообще не осталось что ли? Тут я вспомнил про набор ключей-звездочек, которые недавно приобрел:

сделаны они из хорошего металла. И прикиньте, одним из таких ключиков без проблем и особых усилий отвернул оба болта.

Настало время снимать карданчик. Отвернул его от штока руля, вывернул болт из штока рулевой рейки, после чего ударами молоточка насадил его еще глубже на шток рейки (там шток длинный и место свободного было много, как будто конструкторы специально его оставили для этого), карданчик со штока руля соответственно слетел, после чего путем вставки в паз карданчика отвертки, чтобы разжать его немного, с усилием снял его со штока рейки.

Суть очень проста:

Откручиваем 2 болта (они держат карданчик у рулевого штока, второй у штока рейки). Сначала подаем карданчик максимально вниз,

Места на штоке полно и карданчик легко можно утопить ниже (с помощью молоточка, только аккуратно)

чтобы он слетел с рулевого штока, затем, снимаем его со штока рейки, т.е. тянем вверх, т.к. свержу он уже ни во что не упирается. По-другому снять карданчик на стандарте НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Если только снимать целиком руль вместе с крепежом. Но это лишние хлопоты (во-первых, кучу проводов и фишек придется отключать, во-вторых, этот самый крепеж прикручек к кузову на срывные болты, т.е. там стоят болты с оторванными шляпками и крутить их придется либо газовым ключом, либо специальными зажимами).

Карданчик авто с ЭУРом. Как видно, его можно расчленить

Далее вынимаем крышку картера, поддеваем отверткой все содержимое и вытаскиваем. Постарайтесь не перепутать очередность: Сняв крышку вы увидите верхнюю часть подшипника с роликами, под ним кольцо и дальше пружина.

Пружину сменил на сс 20. Старая отнюдь не плоская, но несколько подтягиваний рулевой рейки и она сплющится (отсюда и появляются закусывания) — металл сырой. Новая из закаленой стали, должна быть более упругой.

Набил смазки (использовал литол) и собрал все в обратной последовательности.

Обратный принцип сборки аналогичен: Надеваем карданчик до конца сначала на нижний вал, затем при помощи молоточка легкими постукиваниями подаем его вверх и одеваем на вал руля. После чего затягивает болт на валу руля (он должен попасть в специальный паз, при несовпадении его не пропихнешь) и болт на валу рейки.

Некоторые в излом карданчика пихают резиновые кубики, чтобы избавиться от вибраций в данном сочленении. Я смысла в них не вижу, да и вибрации там у меня никакой нет.

После чего подтянул рулевую рейку.

1.) Стук на щебне и гравии исчез 2.) Исчез тот звон, который я искал полгода. Звон шел от рейки, а я чувствовал, что он где-то в ногах у меня.

Многие пишут, что данная процедура временная, якобы через неделю-две стук возвращается.

Скажу так: данную процедуру я проводил в апреле месяце, т.е. прошло два с половиной месяца и 10000 км пробега. Стук не вернулся. Может быть через 50000-60000 км он и вернется, но тут уже на лицо будет износ рулевой рейки.

Ребят, выложенные фотки не все мои (некоторые взял на просторах интернета), чтобы наглядно объяснить.

Да, многие описывают способ замены тарельчатой пружины, но большинство просто снимают целиком весь руль, а это лишние проблемы. Мой же способ позволит сохранить Ваше время и, отчасти, нервы.