Как заменить антифриз лада гранта

О чем речь? Если используется обычный антифриз на основе этиленгликоля, то рекомендуется слить всю старую жидкость перед добавлением новой. Это позволит удалить из системы охлаждения все загрязнения и отложения, образовавшиеся со временем.

На что обратить внимание? С другой стороны, если вы используете охлаждающую жидкость с длительным сроком службы, изготовленную по технологии органических кислот (OAT), то слив может и не потребоваться. Расскажем, когда нужно ли сливать антифриз при замене, а когда можно ограничиться доливом.

В этой статье:

Замена масла в двигателе LADA Granta Замена масляного фильтра LADA Granta Замена салонного фильтра LADA Granta Замена масла в коробке АКПП LADA Granta Замена жидкости ГУР LADA Granta Замена антифриза LADA Granta Ремонт автомобилей Проверка масла АКПП Состояние масла АКПП Тест тормозной жидкости Оставить отзыв Наши координаты

Замена расходников и ремонт Лады Гранта Содержание Как заменить антифриз Лада Гранта Подготовка к замене топливного фильтра Пошаговая инструкция по замене Проверка Признаки загрязнения топливного фильтра Назначение и виды топливных фильтров Частота смены элементов фильтрации Несколько полезных советов о том, как слить антифриз полностью Как залить новый антифриз в систему охлаждения Как выбрать охлаждающую жидкость для двигателя Товары из категории Когда пора менять антифриз Нужно ли сливать антифриз при замене Финальные проверки Часто задаваемые вопросы о замене антифриза Какой состав заливать Как заменить антифриз Лада Гранта Антифриз — это незамерзающая технологическая жидкость, предназначенная для охлаждения работающего двигателя Лады Гранта при внешней температуре от + 40C до — 30..60C. Температура кипения антифриза около +110С. В функции антифриза также входит и смазка внутренних поверхностей системы LADA Granta, включая водяную помпу, предотвращая образование коррозии. От состояния жидкости зависит срок эксплуатации агрегата. Тосол – марка отечественного антифриза, разработанная еще в 1971 г, которая начала производиться в Тольятти во времена СССР. Существовало всего 2 вида отечественного антифриза: тосол-40 (синий цвет) и тосол-65 (красный цвет). Антифризы различают по входящим в него присадкам: Традиционные антифризы; Гибридные антифризы G-11 (Hybrid, «hybrid coolants», HOAT (Hybrid Organic Acid Technology)); Карбоксилатные антифризы G-12, G-12+ («Carboxylate coolants», OAT (Organic Acid Technology)); Лобрид антифризы G-12++, G-13 («Lobrid coolants» или «SOAT coolants»). Если требуется долить охлаждающую жидкость в Ладу Гранта, то безопасно смешивать антифризы только одного типа, а не цвета. Цвет — всего лишь краситель. Воду (даже дистиллированную) в радиатор LADA Granta заливать запрещено, так как в жару при температуре в 100С вода закипит, образуется накипь. В мороз вода замерзнет, патрубки и радиатор Лады Гранта просто разорвет. Заменяют охлаждающую жидкость на LADA Granta по нескольким причинам: Заканчивается срок антифриза — концентрация ингибиторов в нем понижается, теплопередача уменьшается; Снизился уровень антифриза от протечек — его уровень в расширительном бачке Лады Гранта должен оставаться постоянным. В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках. Снизился уровень антифриза из-за перегрева двигателя — антифриз начинает закипать, в пробке расширительного бачка системы охлаждения Лады Гранта открывается предохранительный клапан, сбрасывая пары антифриза в атмосферу. Производится замена деталей охлаждающей системы Лады Granta 1.6 MT 106 hp или ремонт двигателя; Часто срабатывающий электровентилятор радиатора в жару — повод проверки качества антифриза. Если не произвести своевременную замену антифриза на LADA Granta, то он потеряет свои свойства. В результате образуются окислы, появляется опасность перегрева двигателя в жаркую погоду и его размораживание при отрицательных температурах. Срок первой замены для антифриза G-12+ составляет 250 тыс. км пробега, либо 5 лет. Признаки, по которым определяют состояние отработанного антифриза в Лада Гранта: Результаты тест-полоски; Измерение антифриза в LADA Granta рефрактометром или ареометром; Изменение цветового оттенка: например, был зеленый, стал ржавый или желтый, а также мутность, блеклость; Наличие стружки, сколов, накипи, пены. Замена антифриза на Лада Гранта процедура не сложная: Вначале следует заглушить работающий двигатель LADA Granta и по возможности дать ему остыть. Под радиатором поставить емкость, объемом от 7 до 11 литров. Чтобы сбросить давление в системе охлаждения Лады Гранта, медленно поворачивайте крышку расширительного бачка против часовой стрелки. Если снять пробку быстро, то антифриз, находящийся под высоким давлением может обжечь руки и лицо водителя. Слить жидкость из радиатора в LADA Granta VAZ-21127 можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива. Слить антифриз в Лада Granta также потребуется из блока цилиндров. Для этого нужно найти сливную пробку. Полностью открыв пробки, снимается вакуум внутри гидросистемы радиатора LADA Granta, а антифриз самотеком сливается в емкость. По состоянию использованной охлаждающей жидкости определяют, необходима ли промывка. Если жидкость не вытекает, слив может быть забит грязью. Промывка системы охлаждения Лады Гранта полностью удаляет защитный слой старого антифриза, это необходимо при переходе с одного типа антифриза на другой. Теперь закручиваем все сливные пробки, заливаем новый антифриз через расширительный бачок или верхнее отверстие радиатора. Затем следует завести двигатель и дать поработать минут 5-10. При прокачке системы, воздух выходит через заливную горловину. По мере убавления охлаждающей жидкости надо доливать ее, пока она не установится на необходимом уровне. Уровень отмечен на расширительном бачке. Перед доливкой дождаться, пока движок остынет. По окончанию работ проверить наличие течи. Промывка системы охлаждения LADA Granta, перед заливкой нового антифриза, полностью удаляет защитный слой и остатки старого антифриза, это необходимо при переходе с одного типа на другой. Для промывки радиатора Лады Гранта следует использовать спецсредство, которое часто разбавляют водой в соответствии с инструкцией. Готовая промывка заливается в расширительный бачок радиатора LADA Granta VAZ-21127 с заглушенным двигателем. Его обязательно предварительно требуется прогреть до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и антифриз начал циркулировать по большому кругу системы охлаждения. Затем двигатель заводят, в течение 30 минут дают поработать на холостом ходу. Сливают промывочную жидкость. Операцию повторяют в зависимости от состава вытекающей жидкости. Промывочную смесь можно использовать только в первый заход, в последующие — дистиллированную воду. Время замены антифриза на LADA Granta составляет от получаса, с промывкой – до 1.5 часов. получение метаданных 0.0171 сек.

Хотя Ладу Гранту у нас и принято ругать, но обычно этот самый дешевый автомобиль нашего авторынка свою цену отрабатывает до копеечки. Это подтверждают многие клиентские машины, пробежавшие 250 000–300 000 километров без серьезных ремонтов. Но есть среди моих подопечных одна Гранта, на которой к пробегу 150 000 километров трудится уже второй мотор, причем оба ее двигателя мне пришлось еще и внепланово «вскрывать». Мелких поломок у этой Гранты, конечно, тоже было немало. Но как удалось ее владельцу достичь такого «выдающегося» результата? В чем его тайный секрет? Или, может быть, ему просто не везет?

Предыдущие рассказы от «дяди Васи» читайте здесь.

Некоторые эпизоды из жизни этой невезучей Гранты уже иногда мелькали на страницах блога, однако вся ее история настолько поучительна, что достойна подробного анализа.

Но сначала давайте вспомним еще один старый выпуск, в котором сравнивались две другие Лады Гранты с пробегом около 280 000 километров. Одна из них до сих пор под наблюдением. К концу 2023 года она прошла более 330 000 километров, причем в основном в рабочем режиме «таксиста-бомбилы».

Конечно, она ломалась. Иногда причиной поломки был естественный износ.

Порой подводило непредсказуемое «качество» запчастей.

Случалось, что к лишним расходам приводила и оставшаяся без внимания какая-нибудь мелочь.

Но в основном машина довольствовалась обычными ТО и заменой расходников. Внепланово пришлось поменять подшипники задних ступиц и наружные ШРУСы. Задние стойки «сдались» на пробеге около 300 000 километров, передние до сих пор «родные». Рулевые наконечники и шаровые опоры заменены дважды, а вот рулевая рейка и подшипники передних ступиц все еще заводские. Коробка и мотор ни разу не ремонтировались. После 290 000–300 000 километров появился небольшой расход масла, примерно 0,5 литра от замены до замены. Надо сказать, что этот позитивный опыт вовсе не исключение. У большинства «грантоводов» примерно так и складываются отношения со своими машинами, если они следят за их техническим состоянием и не выжимают из них все силы.

Однако у нашего главного «героя» все происходит куда сложнее и дороже. Вот его Гранта с внушительной стопкой чеков на лобовом стекле под «дворником» дожидается хозяина после очередного недавнего ремонта, хотя ее пробег по современным меркам невелик.

Кстати, тогда по разным обстоятельствам эти две машины оказались в боксе вместе. Синяя, как обычно, заехала для прохождения ТО, ну а белая — для ремонта мотора. Впрочем, тоже как обычно.

Случайное совпадение или то, что мы называем «ирония судьбы»? Может, действительно Высшие Силы захотели таким способом намекнуть неудачнику, как на самом деле могла бы ездить его Гранта? Но лучше бы им сделать это два–три года и 100 000 километров назад, когда владелец белой Гранты еще обслуживал машину у дилера.

В то время мы с ним и встретились в первый раз. Его машина неожиданно заглохла и больше не завелась, хотя стартер бодро вращал коленвал. Пожалуй, двигатель крутился даже слишком хорошо, как будто компрессии вообще не было. В таком случае надо сразу снять кожух ремня ГРМ для проверки. Мотор-то у этой Гранты еще дорестайлинговый 11186 с облегченной поршневой, и он «втыковый».

Однако ремень располагался на своем месте и внешне вроде был в порядке. Хотя стоп, что это там за проплешина внизу?

Несколько зубцов у ремня оказались срезаны, а под остальными виднелись трещины.

Пробег Гранты тогда был около 85 000 км. Несмотря на то что гарантийный срок уже закончился, обслуживалась машина только у дилера, где и прошла очередное ТО на 75 000 км. Забавно, что во время проведения этого ТО владелец Гранты поинтересовался у сотрудников техцентра, не надо ли поменять ремень ГРМ. Однако ему уверенно сообщили, что, конечно же, еще слишком рано. Между прочим, с формальной точки зрения ответили совершенно правильно, хотя и абсолютно неверно по существу. Дело в том, что после перехода на ремни ГРМ от Gates с подпружиненным автоматическим роликом-натяжителем АВТОВАЗ несколько лет указывал в своих инструкциях несуразно-оптимистичные сроки их службы. Наиболее странная ситуация сложилась лет 12–15 назад, когда завод решил, что ремень и ролики Gates в профилактической замене вообще не нуждаются, поскольку вполне могут проработать до капремонта двигателя.

Поэтому производитель тогда ограничивался лишь рекомендацией первый раз проверить натяжение ремня ГРМ при пробеге 105 000 км. А ведь далеко не все ремни, ролики или помпы «доживают» до этих цифр!

Несколько лет назад здравый смысл все-таки почти победил, и в графике плановых ТО наконец-то появился пункт об обязательной замене ремня ГРМ каждые 90 000 км. А почему «почти победил»? Да потому, что и этот интервал слишком завышен, что подтверждают примеры «везунчиков», у которых ремни обрывались при куда более скромных пробегах.

Но вернемся к нашей Гранте. Поскольку машина не гарантийная, ремонтировать мотор решили у меня. Кстати, «железный» аргумент сторонников дилерского обслуживания — профессионализм и высокая квалификация персонала, а также использование ими деталей и расходников самого наилучшего качества в строгом соответствии с заводскими рекомендациями. Что ж, наша «подопытная» Гранта дает великолепную возможность проверить, как это работает на самом деле. Вот как раз своевременный и «профессиональный» совет дилера вынудил приступить к «вскрытию» ее мотора.

Но почему двигатель внутри уже покрыт коричневой грязью к пробегу всего лишь 85 000 км? Для сравнения — на фото ниже мотор все той же синей Гранты. Сотни тысяч километров никак не сказались на его чистоте, несмотря на использование недорогой отечественной полусинтетики с заменой каждые 10 000–12 000 км.

Причин разного состояния этих моторов может быть несколько, начиная с того, что хозяин белой Гранты использует бензин, а синей — газ. А может, устанавливаемый дилером оригинальный масляный фильтр из города Ливны все же не так хорош, как аналог от Mann или Mahle, которые покупает «бомбила» на синей Гранте? К тому же дилерский интервал замены масла через 15 000 км годится далеко не всегда, в городских условиях его полезно сокращать. Да и на вопрос, какое масло заливали у дилера в мотор белой Гранты, ее хозяин ответить так и не смог. Наверняка и воздушный фильтр ему меняли по инструкции, то есть через 30 000 км. У меня еще ни один клиент так беспечно к мотору своей машины не относился!

И вот головка блока цилиндров снята. На поршнях отчетливо видны следы ударов клапанов.

Кроме того, на стенках цилиндров неожиданно обнаружились задиры, совершенно немыслимые у среднестатистической Лады с таким маленьким пробегом. Заводской хон был заметно изношен.

На фото ниже несколько блоков разных ВАЗов, попавших ко мне на ремонт при пробегах около 200 000–250 000 км. Они сохранились в гораздо лучшем состоянии по сравнению с белой Грантой.

Седла клапанов были покрыты нагаром и раковинами.

Такое состояние седел характерно для машин с пробегом не менее 200 000 км на газе, причем у неаккуратных владельцев, забывавших о регулировке клапанов. Даже если бы не лопнул ремень ГРМ, головку блока все равно пришлось бы вскоре ремонтировать из-за износа клапанов и седел. В ближайшем будущем выпускные клапаны этой Гранты вполне могли бы оказаться вот такими:

Но как можно умудриться достичь подобного результата всего лишь за 85 000 км, да еще и на бензине? Виновата неправильная обкатка нового автомобиля или постоянное использование самого отвратительного топлива, какое только можно найти? А может, просто не было ни одной регулировки клапанов после покупки машины, они оказались «зажаты» и седла пострадали от местного перегрева? Владелец только пожимает плечами, мол, к дилеру на ТО приезжал каждые 15 000 км, все, что надо, там должны были делать.

Согнутые от ударов по поршням клапаны надо выбросить. Но и современные ажурные поршни и шатуны, в отличие от массивных старых, тоже далеко не всегда безболезненно переносят «встречу на Эльбе». При ударе они могут получить небольшие деформации. Эти повреждения непросто обнаружить, но они способны стать причиной проблем в будущем. Например, поршни и шатуны «учебной» Гранты из того же старого выпуска блога пережили две встречи с клапанами на пробегах 55 000 и 110 000 км. Через некоторое время у этого мотора появился «масложор», а затем оборвался шатун. Двигатель тогда пришлось поменять. Кроме того, задиры на стенках цилиндров означают, что поршни тоже получили подобные дефекты. Если такой мотор разобрать полностью, то на боковых поверхностях поршней будет примерно такая картина:

Это неизбежно ускоряет износ двигателя. Да и грязь в моторе скопилась ведь не только под клапанной крышкой. Опыт показывает, что в таких запущенных случаях современные тоненькие маслосъемные кольца запросто теряют подвижность («залегают»), и расход масла значительно растет.

У поршней, поступающих в запчасти, сделаны выемки под клапаны, превращающие мотор в «невтыковый» вот по такому образцу:

Ну а дальше пошла рабочая рутина. Где-то в интернете написано, что теперь клапаны ставят без притирки? В виртуальном мире идеальных седел и прекрасных фасок наверняка так и есть, но при реальном ремонте изношенного мотора проверенные методы надежнее. На фото ниже большинство седел уже после притирки, красным отмечено последнее необработанное седло. Чтобы увидеть разницу, не надо быть специалистом.

На следующий день мотор был собран. По ценам 2021 года запчасти и моя работа обошлись в 18 000 рублей, сейчас ценник в полтора раза больше. Да, автоинфляция вполне может соперничать с яичной.

В тот момент остался без ответа важный вопрос: а почему вообще срезались зубцы ремня при относительно небольшом пробеге? У старых машин причиной бывает износ шестерней ГРМ, особенно нижней, но очевидно, что здесь дело не в этом. На сборочном конвейере оказалась подделка? Вряд ли, вероятность купить в магазине поддельный ремень куда больше, чем получить его при сборке двигателя на заводе. Обычно у подопечных машин обрывы ремней Gates происходили из-за разваливающихся роликов или помпы. Более того, некоторые клиенты, вовремя услышав шум от зашуршавшего ролика или заметив следы антифриза под помпой, меняли только вышедшие из строя детали, специально сохраняя «родной» ремень. В таких случаях заводские ремни Gates проходили более 120 000 км.

Эта непонятная история прояснялась постепенно, по мере знакомства с машиной и ее владельцем поближе. А следующий повод для встречи возник через 30 000 км, когда мотор Гранты потерял мощность и стал неустойчиво работать на холостом ходу. Проверявший Ладу диагност обнаружил перебои на датчике коленвала, но и с другим датчиком проблема осталась. Не сработало и предположение, что открутился болт, удерживающий шкив коленвала, зубчатый венец которого и задает сигнал этому датчику — болт шкива был затянут намертво. Сам шкив выглядел не лучшим образом, но его замена на новый ничем не помогла. После этого машина оказалась в боксе у меня. Новый шкив никаких подозрений не вызвал.

Отмеченная красным часть шестерни блестит потому, что при работе мотора здесь не было плотного контакта шайбы и шестерни, несмотря на затянутый болт крепления шкива. Шкив с шайбой едва заметно вибрировали, и поэтому снимаемый с венца сигнал был нестабильным, а на шайбе с обеих сторон появилась неравномерная выработка.

Ремонт (замена шестерни и шайбы коленвала) оказался куда проще, чем диагностика. Дефект редкий, за 25 лет работы сталкиваюсь с этим лишь второй раз. Прошлый случай был у ВАЗ-2110, победителя рейтинга машин с самыми большими пробегами. Болт шкива коленвала на той «десятке» был тоже затянут накрепко, но шкив все равно стал болтаться из-за износа шестерни коленвала. Вот только у «десятки» пробег тогда уже перевалил за 500 000 км (да-да, полмиллиона!). Почему то же самое произошло на этой Гранте, проехавшей вчетверо меньше? Видимо, все дело в том, как достались Гранте ее километры. Скорее всего, и сокращение срока службы ремня ГРМ, и столь ранние проблемы с шестерней и шкивом коленвала вызваны регулярной ездой на максимальных режимах с резким набором оборотов двигателя. Что ж, был у меня один доморощенный гонщик-стритрейсер, так у него вообще ремень ГРМ больше 20 000 км не выдерживал.

Бездумное отношение к эксплуатации этой Гранты подтверждают и некоторые другие «мелочи», с которыми обращался ее владелец. Например, как-то раз он пожаловался на стуки в подвеске и заехал в мастерскую на яму. Оказалось, что лопнула заводская стойка стабилизатора.

Конечно, такие детали из магазинов могут сломаться еще до их установки, но вот поломку оригинальной стойки стабилизатора на Грантах, не попадавших в аварию, даже не припомню. Для этого надо было постараться знатно попрыгать! Попутно я обратил внимание хозяина машины на очевидно приспущенное колесо с той же стороны.

Выяснилось, что, достав из гаража осенью комплект зимних колес на дисках, он даже не стал проверять давление.

В другой раз эта Гранта прибыла в мастерскую для замены рулевой рейки. Мне это сразу показалось странным при таком небольшом пробеге. Лет 15–20 назад бывало, что ВАЗ ставил на новые машины бракованные рейки, сразу же имевшие заметный люфт и не поддававшиеся никакой регулировке, но это осталось в прошлом. У клиентов не было ни одного случая замены рейки на Гранте до пробега 200 000–250 000 км. И хотя мне 3000 рублей за замену рейки не помешали бы, на всякий случай я сначала подергал рулевые тяги и проверил пыльник рейки. Все оказалось в порядке, но тем не менее владелец Гранты уверен, что рейку надо менять. Он резко покрутил рулем влево-вправо, демонстрируя отчетливый стук. Вот только звук шел из салона! Ремонт занял полминуты и ничего не стоил клиенту. Достаточно было подтянуть один из болтов рулевого вала (красная метка на фото ниже), и счастливый хозяин Гранты уехал сдавать рейку обратно в магазин.

Ну почему один и тот же автовладелец может запросто выбрасывать деньги на ненужное и жалеть их потратить на необходимое? Экономия на новых поршнях и кольцах ожидаемо привела к «масложору» через 65 000 км после ремонта головки. Пришлось твердо отклонить идею клиента попробовать заменить сальники клапанов и, напомнив о задирах на стенках цилиндров, предложить готовиться к «капиталке» с обязательной расточкой блока. Общий бюджет по современным ценам получится около 45 000 рублей, из них примерно половина — моя работа. Но он предпочел более радикальный вариант, и с друзьями в гараже заменил мотор, благо на Гранте это сделать несложно. «Донора» с пробегом всего 30 000 км предоставил один из родственников. Вот только этот мотор стоял на Калине, несколько лет назад попавшей в сильную аварию, и с тех пор на машине не ездили. Кроме того, это был 8-клапанный двигатель старого образца, 11183.

Замена мотора наверняка оказалась дешевле капремонта. Но не зря говорят, что техника должна работать, иначе она ломается. Вскоре после этого у Гранты стал кипеть антифриз, а из глушителя повалил сильнейший паровозный дым. Мотор пришлось разбирать. На фото ниже видно, что поршень четвертого цилиндра добела отмыт попадавшим в цилиндр антифризом, а прокладка головки сильно повреждена.

Что ждет «невезучую» Гранту дальше? Боюсь, ничего хорошего. Но уже сейчас можно выделить основные причины как стремительного старения этой машины, так и несуразных расходов хозяина на ее поддержание в относительно рабочем состоянии.

Прежде всего надо отметить потрясающее невнимание автовладельца к техническим и эксплуатационным особенностям Гранты, а также полное игнорирование огромного коллективного опыта «грантоводов». Все характерные черты Лады Гранты многократно обсуждены серьезными автомобильными экспертами, профильными интернет-сообществами и бесчисленным множеством гаражных «знатоков». Поэтому не составляло никакого труда вместо регулярных ремонтов мотора всего лишь вовремя менять масло и ремень ГРМ, не забывать о регулировке клапанов да избегать экстремальных режимов движения.

Кроме того, негативные последствия такого чрезвычайно потребительского отношения к автомобилю усугубила слепая вера хозяина Гранты в дилерское обслуживание. С точки зрения администрации сотрудники дилера выполнили свою задачу идеально, обеспечив минимальные затраты техцентра на клиентскую машину в течение всего гарантийного срока. Ну а что будет потом — это уже проблемы владельца автомобиля, который почему-то полагал, что целью дилера является забота об идеальном состоянии его Гранты.

Несколько полезных советов о том, как слить антифриз полностью

Чтобы понять, как выполнить слив антифриза при замене правильно, следует изучить инструкцию по эксплуатации вашего авто. Возможно, потребуется загнать машину на подъемник либо эстакаду или же поддомкратить с одной стороны.

Важные советы при замене антифриза:

• Старую «охлаждайку» нужно слить в специальную тару, чтобы жидкость не разлилась на грунт или асфальт, поскольку она является токсичной для человека, растений и животных.
• Отработанный и слитый тосол необходимо правильно утилизировать. Чаще всего его смешивают с жидкостью для системы отопления загородных домов, но в этой ситуации важно, чтобы расширительный бачок был размещен в хорошо вентилируемом помещении.
• При полном сливе охлаждающей жидкости придерживайтесь правил безопасности, защитите открытые участки тела от попадания состава. Если вы облили руки антифризом, следует промыть кожу под проточной водой с мылом.
• Нельзя допускать попадания тосола на кузовные элементы и ДВС, поскольку это приведет к образованию ржавчины.

Несколько полезных советов о том, как слить антифриз полностью

Как залить новый антифриз в систему охлаждения

Если вы самостоятельно выполнили слив антифриза при замене, а также сделали промывку системы, можно залить новую охлаждающую жидкость. Прочно закручиваем нижние отверстия, через которые удаляли старый состав, и заливаем новую «охлаждайку».

Важно перепроверить, что все болты, запирающие сливное отверстие, надежно закручены. В инструкции по эксплуатации авто указан момент, с которым нужно затягивать болты. Серьезно подойдите к выполнению данного шага, поскольку от этого зависит качество замены.

Заливаем новую охлаждающую жидкость правильно:

• Закрываем сливные отверстия, проверяем, что мотор холодный.
• Верхнюю пробку радиатора и расширительный бачок оставляем открытыми.
• Когда будет залито 50 % антифриза, закрываем пробку радиатора и заводим мотор.
• Система начнет прогреваться, и уровень тосола в расширительном бачке будет убывать, поэтому доливаем свежую жидкость.
• Когда система полностью прогреется, смотрим на уровень антифриза, при необходимости добавляем.
• Следует хранить в багажном отделении охлаждающую жидкость, чтобы при необходимости вы могли долить ее.

Как выбрать охлаждающую жидкость для двигателя

Запомните, что вместо антифриза запрещено использовать воду. Поскольку у нее большая жесткость, охлаждающая система и мотор быстро выйдут из строя. Также в воде отсутствуют смазывающие присадки, продлевающие срок службы силового агрегата. Кроме того, вода застынет при минусовой температуре, в результате автомобиль сломается.

Сегодня в продаже можно найти большое количество продукции разных брендов, причем антифриз отличается параметрами. Чтобы подобрать подходящий состав, учитывайте требования автопроизводителя и допуски.

Доливая «охлаждайку», обращайте внимание на оттенок отработанной жидкости. Не рекомендуется смешивать составы отличающихся оттенков. Если вы затрудняетесь с выбором антифриза для вашей машины, обратитесь в автосервис.

Как выбрать охлаждающую жидкость для двигателя

Товары из категории

Когда пора менять антифриз

Менять антифриз необходимо регулярно, поскольку со временем его первоначальные свойства меняются в худшую сторону.

Что произойдет, если не выполнить замену вовремя:

• головки цилиндров растрескаются;
• поршни прогорят;
• заклинит мотор.

Экономия на охлаждающей жидкости приведет к серьезным тратам на дорогостоящие ремонтные работы, по этой причине не стоит откладывать замену антифриза. Для бюджетных авто данную процедуру следует выполнять каждые 30 000 километров.

На премиальных машинах допустимо заливать новую «охлаждайку» каждые 60 000 километров пробега, то есть каждые 2-5 лет, точный срок зависит от того, насколько активно вы эксплуатируете транспортное средство.

Понять, что пришло время для замены антифриза, вы сможете с помощью визуального осмотра. Если тосол помутнел, его оттенок изменился, жидкость пенится, в ней есть хлопья, это значит, что нужно сливать антифриз и заменять его новой охлаждающей жидкостью.

Когда пора менять антифриз

Нужно ли сливать антифриз при замене

Слив антифриза при замене – обязательный шаг, когда вы меняете тип охлаждающей жидкости либо не знаете, какая «охлаждайка» была залита в ваш автомобиль. Без слива можно обойтись только в тех случаях, когда доливается точно такой же вид антифриза. Если вы случайно добавили новую жидкость, не идентичную со старой, придется выполнить слив и промывку системы. В противном случае из-за противодействия разных присадок жидкость утратит свои первоначальные характеристики.

Как поступить, если охлаждающая жидкость стала рыжеватого цвета? Данная особенность указывает на то, что в патрубках образовалась ржавчины. Потребуется прочистить систему, для этого применяется кислый состав, к примеру водяной раствор лимонной кислоты (15 грамм на 1000 мл), также можно использовать дистиллированную воду.

Финальные проверки

Если вы выполнили слив антифриза при замене, а затем залили в систему новую жидкость, проверьте, что тосол не вытекает, удостоверьтесь, что печка функционирует правильно, отслеживайте температуру мотора на протяжении 2-3 дней. На второй день после замены необходимо еще раз убедиться, что уровень ОЖ оптимальный в расширительном бачке и радиаторе, проверку проводим на остывшем моторе. При необходимости доливаем антифриз.

При образовании воздушной пробки в системе устранить проблему получится, приподняв переднюю часть автомобиля. Для этого можно наехать на тротуар или крутой уклон, прогреть мотор, включив печку, несколько раз нажать на педаль акселератора. Также руками необходимо надавить на патрубки радиатора. Будьте осторожны и работайте в перчатках, чтобы не получить ожог.

Для нормальной работы двигателя важно регулярно заливать свежую ОЖ, при необходимости выполнить полный слив антифриза при замене.

Часто задаваемые вопросы о замене антифриза

• Допустимо ли менять ОЖ на прогретом моторе?

Чтобы не получить ожоги, необходимо строго соблюдать технику безопасности, выполняя слив антифриза при замене.

Если ДВС не остыл, горячий пар от антифриза может обжечь вам лицо и руки, поскольку система находится под большим давлением.

Для полного слива тосола откручиваем крышку расширительного бачка и открываем заслонку салонной печки.

Подготовьте герметично закрывающуюся тару достаточного объема, в которую вы сольете отработанную жидкость. Нельзя сливать антифриз в почву.

• В чем отличия концентрата антифриза от обычной охлаждающей жидкости?

На самом деле состав этих продуктов одинаковый, единственная разница – концентрация, у готового антифриза она меньше.

Многие полагают, что покупка концентрата позволяет сэкономить. Однако пользоваться готовым антифризом удобнее – его не нужно разбавлять.

• Что будет, если добавить в антифриз концентрат?

Нельзя соединять жидкости, отличающиеся по своим свойствам, поскольку из-за разных присадок снизится защита элементов системы от коррозии. В результате ресурс мотора уменьшится. Если вы не уверены в правильности своих действий, смешивать составы не стоит. Кроме того, концентрат не применяется в исходном виде, его сначала разводят по инструкции.

• Как определить низкокачественную ОЖ?

В некоторых случаях понять, что антифриз некачественный, можно визуально, к примеру если его оттенок изменился, жидкость помутнела, стала рыжеватой. Данные признаки указывают на большое количество ржавчины в тосоле, а значит, и элементы мотора покрыты коррозией. В расширительном бачке можно заметить пену, на дне – слой металлической крошки.

• Что будет, если залить слишком много «охлаждайки»?

Поступать таким образом нельзя: когда объем жидкости больше допустимого, произойдет увеличение давления, бачок не сможет его стравить и лопнет. Антифриз может выдавить через патрубки, в результате двигатель перегреется. При повышении давления ОЖ проникает через клапанную крышку.

Полный слив антифриза при замене может выполнить каждый автовладелец, главное придерживаться описанного алгоритма действий, чтобы не допустить ошибок. Важно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке, тогда мотор будет работать исправно.

Какой состав заливать

При плановой замене охлаждающей жидкости следует использовать оригинальную жидкость, рекомендованную автопроизводителем. Если вы знаете последовательность действий, то сможете самостоятельно за несколько минут залить новый тосол в систему.

При регулярной замене антифриза система охлаждения мотора будет работать эффективно, что продлит срок службы ДВС.

Антифриз надо выбирать высококачественный, тогда производительность двигателя будет максимальной, печка в салоне начнет нормально функционировать, все элементы системы не выйдут из строя раньше положенного срока.

Профессионалы советуют при замене охлаждающей жидкости выбирать составы высокого качества, произведенные по новейшим технологиям. В таком антифризе, свойства которого соответствуют международным требованиям, будут специальные добавки, повышающие эффективность охлаждения.