Лада гранта шум при отпущенном сцеплении

Лада гранта шум при отпущенном сцеплении

Добрый день, коллеги! Обращаюсь к вам за помощью по такому вопросу:

Исходные данные: Купил бу машинку, при осмотре ничего не обращало на себя внимание, всё было в норме, как по звуку так и по движению. Единственный момент это затруднение включения первой и задней передачи (с небольшим скрежетом). Я подумал что это сцепление и его отрегулирую. В общем, поменял я сцепление (крафтек, диск, корзина, подшипник ну и вилку новую поставил), при этом поменял масло в коробке и редукторе (залил эльф). При ремонте обнаружил, что вилка была абсолютно без свободного хода на штоке рабочего цилинда (даже как бы притянута).В результате, замена сцепления сказалась. Больше скрежета я не слышал, всё включается хорошо, без затруднений. НО! Обнаружился такой момент: При нажатой педали сцепления всё здорово, но как только отпускаю педаль — появляется звук какой-то жужжаще воющий. Когда я слушал работу движка при покупке — ничего подобного не было. Что это может быть? Полазил по инету — столько всего начитался. кто — что говорит. Кто про коленвал, кто про выжимной, кто про подшипники коробки. В общем разброс такой, что и не сориентируешься. Никто не сталкивался с такой проблемой?

впринципе, согласен, стоит наверное забить, вот только покоя не дает вопрос, почему до ремонта и замены масла этот звук не привлекал внимания (или может даже отсутствовал)? что было мной такого сделано, что звук этот появился? . может масло?

Наверное так и есть

Вот еще обратил внимание, что стрелка спидометра не на нуле. Показывает 10 кмч.. В движении работает (показывает скорость), но при остановке на ноль не опускается. В чем проблема? (Когда менял сцепление -тросик отсоединял, потом поставил на место)

доброго времени! 2108, проблема: на холостых стоишь, шум как от подшипника плохого, нажимаешь сцепление — шум магическим образом пропадает. мнения общественности разделились, одни говорят: «это стопудова выжимной», другие говорят «коробас на переборку».

побочный фактор — задняя втыкается через раз, остальные передачи на отлично.

подскажите, чего ожидать, замену выжимного или перебор коробки?

Подшипник первичного вала разваливается supercool

А как долго в теории можно с ним так проездить?

И его можно менять только при разборке коробки

У меня у отца тоже так же с новья, уже на продолжении 13 лет. Это у них такой косяк.

И на 12 у меня так же было. Не обращай внимание. Не надо машине мешать ездить

воооот, уже что то новенькое..

Замени масло в коробке на приличное.Шум уменьшится.И больше не обращай на него внимания.Как тебе многие написали.

А то залил ТНК Trans KP Super (полусинь), изменений в шуме не заметил. Может чутко четче передачи стали втыкаться, да и то на уровне погрешности

Привет всем! Давно меня тут не было — может уже и забыли

Тема мне вообще в тему — вчера располовинил коробку перед этим внимательно изучил тему, поэтому попробую ответить на вопросы.

Andrew.UldinНе верь тем, кто грешит на выжимной — устройство сцепления такое, что он испытывает нагрузку только при выжатом сцеплении. Ты сразу узнаешь вой выжимного — веся округа будет слышать как ты передачи переключаешь

По твоему описанию — это один из подшипников первичного или вторичного валов. Скорее всего первичного вала в картере коробки — он испытывает большие нагрузки, а сепаратор у него пластмассовый. Степень износа можно определить на слух — треск, вой, сильный шум — надо менять.

Насчет задней — отрегулируй трос сцепления, дело скорее всего в нем.

maximk Я тоже залил масло ТНК, и через полгода получил течи масла изо всех щелей, а через некоторое время перебор коробки. При вскрытии вся коробка была покрыта лаком. А по поводу твоего шума — 99,99(9)% разлетелись игольчатые подшипники 1й и 2й передач. Решается только вскрытием коробки.

nedvik Скорее всего трос сцепления, но возможен варианты синхронизатор (маловероятно) или полностью разваленный игольчатый подшипник 1й передачи (более вероятный).

ВСЕМ ВОПРОШАЮЩИМ По поводу сколько можно ездить и чем грозит: Чаще всего народ ездит до тех пор, пока не начинает выбивать передачи. Есть клоуны, которые держат включенную передачу рукой и ездят. Все это на любителя. Я ездил с слегка подвывающей 5й и 4й до тех пор, пока не появился настоящий вой. 150 км пришлось ехать до гаража — ехал аккуратно, стараясь как можно меньше переключаться на средних оборотах двигателя. Вообще всем бы посоветовал ехать в сервис на галстуке.

Дело в том, что если хоть один ролик подшипника выскочит и заклинит шестеренки — мгновенно получите сувенир в виде разваленного корпуса коробки, тогда решение — новая коробка передач в сборе. Случается крайне редко, но очень дорогой сувенир.

Методика по выявлению шума муфты выключения сцепления на автомобилях LADA

Для выявления шума муфты выключения сцепления на автомобилях LADA Vesta, Granta, Kalina, Priora, XRAY АМТ, Lada 4×4 на АВТОВАЗе была составлена специальная методика. К этой инструкции обращаются специалисты дилерских центров LADA. Методику сайту Лада.Онлайн прислал один из читателей сайта.

При оценке неисправности подшипника муфты выключения сцепления необходимо учитывать, что в настоящий момент на всех автомобилях производства АО «АВТОВАЗ» применяется без зазорного привода сцепления, поэтому подшипник выключения сцепления всегда находиться в поджатом состоянии и вращается на заведенном двигателе.

Диагностика неисправности подшипника

Высокий уровень шелестящего шума при отпускании педали сцепления, начиная примерно с половины полного хода педали (в этот момент начинается вращение первичного вала и шестерен коробки передач). В данном случае наиболее вероятна неисправность переднего подшипника первичного вала, реже — заднего.

Для автомобилей с тросовым приводом выключения сцепления или боковым рабочим цилиндром сцепления дополнительно можно проверить, принудительно отведя за вилку муфту выключения сцепления от соединения с лепестками нажимного диска. Если автомобиль с тросовым приводом выключения сцепления, то для этого необходимо скинуть наконечник троса с вилки и с небольшим усилием воздействуя на вилку отвести муфту в сторону от нажимного диска на расстояние не более 1 см (воздействовать в направлении к двигателю) и оценить произошли ли изменения в уровне шума. Если автомобиль с боковым рабочим цилиндром сцепления, то воздействуя на вилку отвести муфту в сторону от нажимного диска (воздействовать в направлении к двигателю), при этом необходимо будет преодолеть усилие поджатия штока цилиндра, и оценить произошли ли изменения в уровне шума. Если изменений нет – то, неисправность связана с подшипниками коробки передач.

Внимание! При отводе вилки воздействовать небольшим усилием, иначе существует риск поломки упорных выступов на муфте выключения сцепления и возможен выход вилки из зацепления с муфтой.

Для определения шума подшипника муфты выключения сцепления (выжимного подшипника) для а/м с АМТ (Vesta, XRAY, Калина, Гранта, Приора) необходимо:

Коллеги, снова приходится отвлекать ваше драгоценное внимание

Давно заметил, что невыжатом сцеплении (т.е. при отпущенной педали) на ХХ откуда-то снизу спереди раздается глухое постукивание. Пропадает, если выжать сцепление. Причем не сразу же после начала нажатия педали сцепы, а когда она нажата примерно наполовину. Иногда (хотя и не очень часто) после отпускания педали постукивание пропадает. Иногда после плавного отпускания педали становится потише, чем при резком. На днях поменял корзину сцепления в сборе — постукивание не пропало.

Повторюсь, что постукивание негромкое (но заментное), глухое, металлический звук не прослушивается. По _частоте_ (но не по характеру звука) — примерно как работа компрессора у старых троллейбусов, если кто помнит.

Гугление на эту тему дало разные версии причин. От правдоподобных, вроде стука направляющей втулки выжимного подшипника, до леденящих душу, вроде «сломанного пополам» коленвала (http://forum.bmwland.ru/lofiversion/. hp/t94290.html)

Нет ли у кого опыта по части устранения данного стука? Быть может, это просто трос сцепления постукивает обо что-то?

Тоже слышу этот шум. Я больше склоняюсь к биениям (втулка или выжимной) — частота биений схожа с частотой от вращения сцепления. Наш выжимной (как я понял) всегда работает в зацеплении. Как вариант с помощником послушать, через окно вилки сцепления, сняв резинку.

Ещё есть мысль, что это шлицевое соединения диска сцепления (в плане допустимый люфт не соотв. конструкции сцепления, при которой выжимной всегда в зацеплении) и после выжима сцепления (при полностью остановленном первичном вале), диск зажимается не всегда соосно,чаще так, что соосность будет не полностью (из-за люфта в шлицах диска сцепления) — пусть это даже 0,05мм смещения от точки соосности. После включения сцепления, диск выравнивается не сразу, а только под нагрузкой и потом биений вроде как нету. — повторю — это только мысля, может там шумит что то другое. При таком биении будет вибрация поглащаться втулкой и ограничена люфтом подшипника КПП.

Всё хочу снять (не полностью) КПП — точнее сдвинуть, и поглядеть наличие люфта на первичном валу, износ на втуке или ещё где то от биений. Т.е. люфт хоть и на валу, но биения будут на выжимном

ЗЫ: правда на фоне тролейбуса звук кроме водителя никто не слышит (если только спецом не жать на сцепление и спрашивать о разнице) — громкость вполне себе — и как вариант, при наличии смазки на первичной валу, звук под втулкой вообще может пропасть.

Да, целиком корзину. Явно не в пружинках дело

Многие пишут, что подшипники стучат, но я думаю если бы подшипники, то при отпускании они бы стучали всегда а так стук иногда пропадает полностью.

Кто их знает, может здесь как повезет — в каких то случаях вращение вала получается более стабилизированным, а в каких то биение получается сильнее. Еще раз поэкспериментировал, все таки если отпускать сцепу очень плавно, то вероятность прекращения стука (или уменьшения его громкости) выше. Хотя имхо полностью он не исчезает никогда, просто стихает до грани слышимости. И еще подумалось насчет подшипников: если бы в них был люфт, то, субъективно, в стуке слышались бы металлические/лязгающие нотки. Но в моем случае ничего такого нет, стук глухой.

Этих мастеров-официалов послушать, так любой дефект в порядке вещей, потому как конструкция такая и вообще что вы хотели за такие деньги, вы ведь не мерс купили (самое интересное, они точно таким же образом лечат владельцев иномарок стоимостью 700-800 тыр, вы ведь, мол, не 1.5 ляма заплатили

) Если по существу, в моем случае точно также стучит и на горячую.

В этом случае постукивание было бы у всех. Чего не наблюдается. Ох уж эти стандартные песни од-шных «мастеров».. Которые привыкли только расходники менять. Подобными песнями прикрывается некомпетентность и нежелание разбираться с причинами.

Шум от подшипников слабый — его еле слышною А этот шум как биения (про троллейбус пример) чух чух чух. Я даже думал что в резонаторе что то в такт выхлопу/оборотам чухает. Но иногда пропадает.

Хотя как я написал выше, что может не соосное зажатие диска сцепления порождает этот шум, только шум не от выжимного и втулки, а второй вариант: в результате не соосности диск заставляет шуметь подшипник первичного вала. Биения как раз похожи на не соосную работу вала в подшипнике.

Правда тогда виной всему не подшипники, а сцепление с каким то кривым шлицевым соединением. После выжима сцепления, первичный вал на холодную останавливается очень быстро и зажимается «висячем» на шлицах. И в зависимости каким боком висел, таккая и не соосность. На горячую, при включении нейтрали по инерции может ещё крутиться. При зажатии его на «ходу» есть шанс некоторого выравнивания. Просто больше не могу придумать объяснений, почему этот шум на холодную и почему он иногда исчезает. (+ ещё шанс шума от выжимного, в котором смазка застыла).

Ну хорошо, поправим формулировку: одешники и примкнувшие к ним некоторые форумчане.

Кому то сильно полегчало?

Если шум при выжиме сцепления продает, и снова появляется при включении оного — велика вероятность шума от подшипников. Звук их ни с чем не перепутаешь, если раз слышал — диагноз поставишь 100%.

Такой? http://www.youtube.com/watch?v=5SFAg9UZz38 Если да, то точно не он. По крайней мере если слушать из салона — совсем не похож. Хотя, быть может, в салоне этот звук становится глухим до неузнаваемости? Вчера открывал капот — ничего похожего на звук из ролика не услышал, как ни прислушивался. Может надо было опустить телефон ближе к КПП, как поступил автор ролика.

Для кого факт? Чем он подтверждается, желательно документально? Есть какие то достоверные статистические данные? Если нет, то какие основания делать столь однозначные утверждения? Если здесь есть возможность запустить опрос га тему того, присутствует ли сабжевое постукивание, было бы интересно глянуть на результаты.

У меня на классике-07 2008 г.в. ничего подобного не было.

Добавлено через 18 минут Занятно, что на иномарочных форумах тоже поднимаются темы сабжевого стука, при этом и там нет недостатка в добрых советах типа «не парься и забей, у всех так». Т.е., к примеру, KIA тоже разучилась делать МКПП — ну да, само собой, разумеется

У меня насчет резонатора даже мысли не возникло, имхо звук совсем другой, да и зависимость от нажатой/отпущенной педали сцепления однозначная.

Правдоподобно. Но в моем случае, если слушать из салона, звук на стук подшипника (см. ссылку на ролик выше) не похож. А почему версию стука выжимного о втулку вы отбросили?

Я поменял только что корзину сцепления на Valeo (c завода стояло Luk) — стук никуда не делся. Маловероятно, чтобы новая сцепа имела такой же дефект в плане шлицевого соединения. Хотя остается еще вариант, что кривыми являются шлицы самого первичного вала

Вместе с корзиной я сменил и выжимной

Т.е., «очевидно, не здесь»(c)

Добавлено через 1 час 22 минуты Добавил опрос..

Ведомый диск будет не болтаться, а перекатываться по шлицам. Но тогда на шлицах должна быть выработка хорошая (если они без смазки).

Не соосность небольшая не даст вибрации. Я как пример вспомню свою ниву — там ШРУС между раздаткой и КПП. Когда я увидел какой люфт в шлицах, то понял почему идёт такой шум. Но проехать 70 000 км он не помешал.

Да и несосность даже может быть не из-за шлицов, а из-за люфта подшипника. Выжим сцепления, останавливает первичный вал. Диск под весом провисает и подшипник в нижней точке. Диск зажимается и подшипник будет работать с перекосом (учитывая, что его втулки сидят плотно). Шлицы будут добавлять свой шум, им тоже придётся перекатываться. А возможно такое не соосное вращение может просто создавать шум на неподвижной части выжимного — но тогда рукой под капотом можно за вилку сцепления почувствовать вибрации синхронные шуму. А пределом раскачки выжимного будет люфт его крепления к виклки — он просто должен ударно с частотой вращения не соосного вала тюкать по вилке или по втулке х.з. Опять же виной подшипник первичного вала КПП. Хотя, если мне не изменяет память, первичный вал должен быть зафиксирован второй стороной в подшипнике внутри коленвала. Я не разу не разбирал КПП переднего привода, только классики, поэтому о всём сужу по картинкам и домыслам.

Вот нашёл шум тролейбуса — он чем то похож в начале (скорость не та) — это он? Тролейбус

Свистит выжимной подшипник что делать

Далеко не каждый может похвастаться глубокими знаниями о том, что такое выжимной подшипник сцепления, как устроен принцип его работы, как узнать о его неисправности и по возможности отремонтировать. Эта статья написана с целью помочь разобраться в этом самостоятельно.

Что такое выжимной подшипник, его роль

Схема расположения выжимного подшипника в механизме сцепления

Выжимной подшипник сцепления включается в работу, когда происходит переключение передач, обеспечивая связь между дисками сцепления, поэтому при проявлении первых признаков неисправности нужно незамедлительно приступать к его ремонту в своем гараже или обратившись в автомастерскую.

Выжимной подшипник включается в работу, когда происходит переключение передач, обеспечивая связь между дисками сцепления/

Существует два типа этой детали: роликовый (шариковые) и гидравлический. Как они работают? Все довольно просто: цепочка действия механизма начинается в тот момент, когда автомобилист нажимает на педаль сцепления, далее вилка воздействует на рабочий цилиндр, после чего происходит отсоединение двух дисков сцепления, а, чтобы они вновь объединились, и существует эта запчасть. Для чего нужен выжимной подшипник, мы разобрались. А почему возникают порой неполадки в работе системы сцепления? Неисправности возникают из-за чрезмерных нагрузок, обычно возникающих у автомобилистов-новичков, когда они долго держат выжатой педаль сцепления. Это очень мелкая круглая деталь, но ответственность при езде возлагается на нее большая, если происходит поломка, автомобилем управлять не представляется возможным. Цена новой запчасти колеблется от 400 рублей до 4500 тысяч рублей, в зависимости от страны-производителя. Где находится выжимной подшипник сцепления? Располагается он в части, где коробка передач соединяется со сцеплением, то есть на первичном валу коробки.

Признаки неисправности выжимного подшипника

Чтобы быть уверенным в своем автомобиле, исключите следующие признаки неисправности:

Все перечисленные факторы требуют диагностики на неисправность. Возникает вопрос: как проверить выжимной подшипник? Это совсем несложно. Нужно прислушаться к издаваемым звукам при выжимании педали, посторонние шумы в районе коробки будут свидетельствовать о поломке. Характерный «предсмертный» визг в машине- главный признак того, что деталь нужно срочно менять, иначе возникнет ситуация, когда выжимной подшипник в самом неподходящий момент заклинит. Если вы чувствуете, что зашумел или свистит выжимной подшипник на холодную, то оцените все риски, и решая вопрос о том, можно ли ездить при шумах, лучше ответить — нет. В среднем, работает он без поломок около 150 тысяч км пробега, эта деталь отличается высокой прочностью и надежностью.

Как снять и заменить выжимной подшипник

Снятие выжимного подшипника

Важное правило для выжимного подшипника: он не должен «люфтить» или двигаться неравномерно, скачкообразно.

Если все же предстоит ремонт, придется разбирать всю коробку передач, т.к. нужная деталь находится внутри нее. Далее снимается из напряжения пружинный фиксатор, снимается сам подшипник. Для этого понадобится инструмент, потому что придется снимать его с пружинных «лапок» держателя. Извлеките из втулки, снимая фиксирующие пружины, и отсоедините от муфты. Снятая деталь осматривается на наличие трещин и других внешних признаков поломки. Надежнее монтировать новую запчасть, благо стоит она относительно недорого. После всех действий произведите смазку. Чем смазать выжимной подшипник? Кто-то отдает предпочтение молибденовой смазке, кто-то графитовой, обычно ею снабжаются детали при покупке в магазине. Важное правило для подшипника: он не должен «люфтить» или двигаться неравномерно, скачкообразно. Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки? Придется ухитриться, практически невозможно произвести хорошую основательную смазку без снятия КПП. В любом случае, если загудел подшипник, лучше всего произвести замену этой детали на новую! У начинающих автомобилистов могут возникнуть сложности с тем, как поменять подшипник выжимного сцепления, это довольно-таки хлопотное предприятие, если нет базовых навыков в ремонте. Поэтому некоторые обращаются за помощью в автосервис. Сколько стоит замена выжимного подшипника? Эта процедура обойдется примерно от 2000 до 5000 тысяч рублей.

Какой выжимной подшипник выбрать

Выжимной подшипник с вилкой фирмы Valeo

Лучше не приобретать только выжимной подшипник. Если элементы сцепления от разных производителей, может возникнуть дисбаланс при эксплуатации. Подобрать весь комплект системы сцепления несложно: ориентируйтесь на популярность у покупателей, отзывы, имя производителя и сложившуюся репутацию магазина. Цельный комплект отличного качества выпускается фирмой Vаleo.

Какой подшипник лучше

Многие автовладельцы пытаются поставить на замену «родную» деталь от производителя авто. Но, например, отечественные запчасти от Lada нельзя охарактеризовать, как самые долговечные и прочные. Популярны модели немецкой фирмы Sachs или официальный поставщик для нашего АвтоВАЗА — итальянский подшипник Coram. Ценовым лидером является фирма Sachs, это недорогой и приемлемый по качеству альтернативный вариант на замену неисправной детали. Также из более недорогих моделей можно выбрать EXEDY и SASSONE.

Регулировка системы сцепления и выжимного подшипника

При не налаженной работе механизма сцепления автомобиль двигается рывками, скачками, рычаг западает, издаются из коробки различные звуки.

Хорошие эксплуатационные свойства авто зависят от качества работы трех систем движения: механизм газа, тормоза и сцепления. Чтобы произвести регулировку сцепления иногда достаточно произвести регулировку привода, в других случаях потребуется ремонт и замена. Регулировку нужно делать вовремя, для того, чтобы не возникали поломки, требующие больших финансовых затрат. Основные признаки не налаженной работы механизма сцепления: автомобиль двигается рывками, скачками, рычаг западает, издаются из коробки передач различные звуки. В идеале после выжимания педали автомобиль должен сдвинуться с места медленно и плавно. Иногда от мелочей зависит многое, и, казалось бы, такая маленькая деталь большой машины, как выжимной подшипник, это капля в море. Но на практике все не так, даже мельчайшая частица, пришедшая в негодность, требует к себе внимания. Опытный водитель справиться с ремонтом или заменой выжимного подшипника, новичок скорее всего отправится в ближайший СТО или попробует решить проблему самостоятельно, прочитав эту статью. Удачи на дорогах!

Лада гранта шумит выжимной подшипник

В ходе эксплуатации автомобилей LADA может появиться вой или гул коробки передач. Информационное письмо №11-14 содержит рекомендации по диагностике шума подшипника первичного вала КП автомобилей LADA. В нем показан алгоритм, по которому можно поэтапно выделить шумы из общего шума автомобиля в различных режимах.

а) двигатель и КП не «прогреты»

б) двигатель и КП «прогреты»

Плавно нажать на педаль сцепления и подвести ее примерно к середине (по величине хода педали)
Отмечается изменение уровня шума в процессе изменения хода педали сцепления, характер шума – «визг» или «шелест»
Шум муфты выключения сцепления

2.2

Несколько раз Выключить – включить сцепление с различным темпом (плавно, в среднем темпе, резко с броском педали сцепления)
Характер и уровень шума зависят от температуры двигателя и КП и не зависят от темпа включения сцепления, характер шума – «визг» или «шелест»
Шум муфты выключения сцепления

Несколько раз Выключить – включить сцепление с различным темпом (плавно, в среднем темпе, резко с броском педали сцепления)
Характер и уровень шума не зависят от темпа включения сцепления и от температуры двигателя и КП и не зависят от , характер шума – «гул» или «вой»
Шум подшипника первичного вала

3.2
Автомобиль движется
Движение автомобиля на различных передачах, дроссель открыт частично для меньшей шумности двигателя
Характер шума – «гул», аналогичный п2.2, его уровень меняется при смене передачи в КП, при увеличении скорости движения уровень шума возрастает
Шум подшипника первичного вала

Кстати, в некоторых случаях причины воя и гула коробки передач могут лежать на поверхности, и избавиться от него можно при помощи простой доработки троса сцепления.

Напомним, у АвтоВАЗа также есть методика выявления причин вибраций, рывков при трогании автомобиля LADA.

Выжимной подшипник (ВП) – шарикоподшипник, который установлен в специальную муфту с пружиной и перемещается по втулке первичного вала. Деталь служит для нажима на диск сцепления, отвода маховика из зацепления с коробкой передач (КП).

Выжимной подшипник (Калина ВАЗ 1118, Приора, Гранта), как и сцепление, периодически выходят из строя после длительного пробега или неправильной эксплуатации, обслуживания. В случае возникновения неисправностей сцепления, для ремонта потребуется снять коробку передач, но существует способ, при котором замена выжимного подшипника Калина производится без демонтажа КПП.

Многие владельцы ВАЗ 1118, часто задаются вопросом «Сколько стоит замена выжимного подшипника на Калине?», можно с уверенностью сказать, что в автосервисе данный ремонт обойдется примерно в 3000 рублей. Самостоятельная замена по данной инструкции займет у вас 3-4 часа, поэтому выбор остаётся за вами.

В статье изложено руководство по замене выжимного подшипника сцепления на Ладе Калина со снятием коробки переключения скоростей, а так же показан способ без её снятия. Дополнительно представлена информация по выбору запчастей, номерам, ценам, размерам. Материал сопровождается множественными фотографиями, а так же вспомогательными видео, в том числе по замене сцепления на Калине. Данная инструкция подойдет владельцам автомобилей Лада Приора, Лада Гранта, ВАЗ 2110-2115.

Как проверить выжимной подшипник на Калине и как проявляются неисправности (шумит или гудит)

Чтобы понять нуждается ли ваша «Калина» в замене муфты, требуется сначала вовремя отреагировать на признаки поломки и провести диагностику узла.Признаки неисправности выжимного подшипника Калина:

Пример шума при неисправности:

Шум сцепления при нажатии:

Как проверить выжимник не снимая КПП:

Что будет если заклинит ВП:

Проблемы с сцеплением их решение:

Как снять выжимной подшипник у Лада Калины – расположение детали и схема крепления КПП

Как говорилось в начале статьи, для корректной замены ВП и его демонтажа потребуется снять коробку передач. Ниже представлена фотография трансмиссии с видом снизу. Чтобы демонтировать МКП потребуется отсоединить все узлы под капотом, которые к ней крепятся. Далее снимаются приводы колёс и элементы передней подвески. Затем МКПП откручивается от «движка» и снимается. Внутри «головы» картера сцепления находится сам выжимной подшипник.

Замена выжимного подшипника Калина 2, 1118, Кросс, Sport

Чтобы сделать замену потребуется поставить ваш автомобиль на яму или подъёмник. Так же ремонт возможен, если у вас имеются надежные подпорки и домкрат. Стоит отметить, без ямы или подъемника подойдет способ замены, не снимая коробку, который описан в конце статьи.

Как снять КПП и выжимной подшипник на Калина 2 (1. 4-1. 6 8кл) своими руками

Замена выжимного подшипника у «Лада Калина» начинается с демонтажа КП, данный процесс подробно описан в пошаговой инструкции с фото / видео. Выполняйте операции по порядку.

Как поменять выжимной подшипник на Калине – пошаговая технология

Выжимной подшипник сцепления у Калины 2, 1118, Кросс, Sport (в том числе 8 клапанов) находится в картере (смотри фото в начале статьи), чтобы извлечь старый «выжимник» следуйте инструкции.

Как заменить подшипник выжимной на Калине без снятия коробки

Краткая инструкция по замене ВП, не снимая коробки скоростей:1. Сначала вынимаем приводы колёс с обеих сторон. 2. Ставим подпорку под МКПП.3. Затем откручиваем болты крепления коробки к силовому агрегату, оставив два не выкрученными. 4. В резьбовые отверстия выкрученных болтов вставляем три длинные шпильки, как показано на фото.5. Теперь выкручиваем оставшиеся крепления, а далее «вытягиваем» узел по шпилькам на 25-30 см, так чтобы можно было заменить муфту (подобраться рукой).

Ребята подскажите,что за шум идёт при нажатии на сцепление,как будто что то бурлит,звук такой,отпускаю сцепление звук практически пропадает,в чем дело?сильно страшно?

Подскажите марку краски на гранту цвет космос

Выжимной подшипник. Сначало шумит, потом подклинивать начинает и срезает концы лепестков корзины сцепления.

Или как раз уже клинит и звук такой

Михаил, как подклинивание проявляется?

Алексей, звуком только. Считай метал по металлу трется

Дорого стоит этот подшипник?

У тебя какая кпп. На старую с кулисой несколько сотен рублей. А на трос кпп возможно дороже и порядочно. Замена тоже рубля 2 стоит

Выжимной . других вариантов нет.

Никита, стоит не дорого только надо кпп снять или вниз при спустит.

Какова цена этого выжимного и сколько стоит установка его?

Может уже и корзине пиздец подходит

Выжимной, то не дорого. Если полностью сцепу, то немного дороже. + не сам же ее разбирать будет. А разборка и сборка примерно как написали 2 знакомому за 3800 поменяли =). Еще и масло купишь. А может и старый зальешь =).

Михаил, обычная не тросовая!

Родственник, мне за 1500 меняли сцепу. Как раз по этой же причине. Половину лепестков уже срезало полностью.

Ебать группа,напугают так что аж жить не хочется!

Михаил, ну 3800 отдал говорит. Поменяли выжимной и масло новое и все. Остальные наверно сборка и разборка. Пусть выжимной в районе 200. Масло за литр сколько? Примерно пусть 500. Масло сколько туда? 2-3 литра примерно пусть. Я грубо считаю. Не ругайтесь если что. Итого 1500+200 =1700. 3800 — 1700 =2100 (разборка и сборка) это грубый подсчет.

Родственник, видимо я неправильно понял что это за всё. Подумал за работу такая сумма

Никита, все дело в оплетке , была бы со шнурками было бы збсь, шутка)

Ну буду надеяться что выжимной умер, я уже с этим шумом месяц катаю!

Ебанный рот,за 3года хуй че менял кроме фильтров и масла,а тут придётся раскошелиться!

он можеть шуметь долга .я как то на классике 20 тиш проехал.

Мехман, бывает. А бывает первый день рвет трос из за того что туго все. Второй день после замены троса, свистеть начинает, на третий день заводишь авто, выжимаешь сцепу и, и вот оно счастье. Скоростя не включить. Толкаешь машину что бы включить скорость как можно нежнее, (или заводишь на скоросте если получиться) . И давай, без сцепления до СТО. Или к знакомому что бы отбуксировал. Если сам можешь, то сам разборал и собрал.

все бывает это же железа без сердце.опять же российская и стоит не дорого.

Продолжение истории с КПП.

Был у диллера. Отмаз тот же как и у ВАЗовских гарантийщиков: — стук на х/х вызван заниженными оборотами х/х. Загнали, продиагностировали, отрегулировали. Стук остался при включении кондея, когда обороты падают от нагрузки. Сказали все ОК, так и должно быть!

Откатал я 90 т.км. до замены сцепления. После замены стала менятся тональность работы автомобиля, но не значительно. Когда пробег перевалил за 100 т.км., стало явно слышно, что шумит трансмиссия при езде «в натяг». Я к диллеру, те разумеется заявили гарантия кончилась, извините. Попросил продиагностировать, с целью выявления дефекта. В итоге, они признались в своей безпомощности и сделали предположение, что этот рычащий звук издает выхлопная система и предложили еще поездить, дабы звук был более характерным.

Сейчас пробег 125 т.км., и рычать стало уже на х/х на не прогретом двигателе. При выжатом сцеплении все ОК.

Подумываю, что пора бы покинуть местного Джапанавто и двигать в РОЛЬФ, добиваться правды.

Подшипник первичого вала? Как раз тарахтит на холодном и при оборотах. Со временем превратится в звук мотоцикла.

При выжатом он отводится и работает выжимной.

Я менял в 45 тысяч диск, выжимной, корзину и маховик (из-за того, что ездил до последнего перегрел его и он стал весь как радуга).

На 74 менял подшипник первичного вала — диск с корзиной как новые. Или другие запчасти.. или крутить двигатель перестал.

А в данный пробег какой?

Респект и уважуха гарантийщикам из Джапанавто.

Стал беспокоить меня грохот КПП. Заехал на принудительный ремонт за свой счет. Выяснилость, что гремит подшипник первичного вала. Как оказалось, дефект гарантийный. Т.н. скрытй дефект. Так что наступила долгожданная тишина в салоне.

Дело было недели 3-4 назад. Услышал постукивание на холостых оборотах. Сначала стук пропадал при нажатии на педаль сцепления. Через неделю (раньше показать машину сервису не смог — не было времени) стук начал усиливаться и при нажатии на педаль сцепления на этот раз не пропадал, а так же постукивало + этот стук ощущался ногой на педали сцепления. жуть жуть в общем.Поехал к офиц.дилеру VW (маленькое отступление: у нас дилеры VW: это шкода, фольц и ауди. Все VAG. Все и чинят), там сказали, что смогут принять только через неделю. Всю след.неделю ездил ОЧЕНЬ аккуратно — без резкий стартов и нагрузок.В течении недели начал задумываться: «А на что собственно я попадаю?». Взяв в рассмотрение имеющиеся факты: стук на холостых, стук при нажатии на педаль сцепления и еще один — когда глушил авто, то стук был будто что-то стукало и при остановки двигателя этот стук утихал так: тук-тук-туук-туууук. Надеюсь понятно объяснил :))В общем взяв в рассмотрение эти факты и используя свое образование (Математик, Физик) пришел к выводу, что это может быть маховик!Поузнавая в различных источниках информации про возможность поломки маховика, мне говорили, что маховик сломаться не мог.

Таким образом был куплен маховик и сцепление в сборе фирмы SACHS:

На автомобилях с механической коробкой передач периодически происходят неполадки в системе сцепления. Приходится делать необходимый ремонт. Но после замены сцепления машина дергается, или появляются какие-то новые дефекты, которых до ремонта не было (появилась вибрация, шум, свист, стук). Попробуем рассказать о всевозможных проблемах после замены сцепления и причинах появления дефектов. Сразу сделаем пометку, что речь пойдет о легковых автомобилях.

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

Если после замены сцепления появился шум или свист

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:

По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.

Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.

Плавно нажать на педаль сцепления и подвести ее примерно к середине (по величине хода педали) Отмечается изменение уровня шума в процессе изменения хода педали сцепления, характер шума — «визг» или «шелест» Шум муфты выключения сцепления

Несколько раз Выключить — включить сцепление с различным темпом (плавно, в среднем темпе, резко с броском педали сцепления) Характер и уровень шума зависят от температуры двигателя и КП и не зависят от темпа включения сцепления, характер шума — «визг» или «шелест» Шум муфты выключения сцепления

Несколько раз Выключить — включить сцепление с различным темпом (плавно, в среднем темпе, резко с броском педали сцепления) Характер и уровень шума не зависят от темпа включения сцепления и от температуры двигателя и КП и не зависят от , характер шума — «гул» или «вой» Шум подшипника первичного вала

3.2 Автомобиль движется Движение автомобиля на различных передачах, дроссель открыт частично для меньшей шумности двигателя Характер шума — «гул», аналогичный п2.2, его уровень меняется при смене передачи в КП, при увеличении скорости движения уровень шума возрастает Шум подшипника первичного вала