mmc 2190 настройка звука

Магнитола работает, а звука нет, что делать?

Работает звук в магнитоле Пионер или Супра по одному принципу, как показано на фото. Поэтому и схема устранения проблемы выполняется по одному типу. Главное, прежде, чем начать выполнять задуманное, правильно установить причину поломки. В противном случае можно лишь усугубить ситуацию и тогда ремонт не поможет, потребуется приобретение новой автомагнитолы.

Даже если пропал звук в машине, а магнитола работает, то не стоит отчаиваться. Если проблема кроется в усилителе, то необходимо взять паяльник, пинцет и новую деталь. Потом выполнить ряд последовательных мероприятий. Они заключаются в:

1. Отсоединении магнитолы;
2. Снятии верхней и нижней крышки устройства, а потом и лицевой панели;
3. Подготовке паяльника к работе. Для этого его разогревают. Работать ними необходимо крайне осторожно. Потому что, если прикоснуться к любому другому элементу, он может под воздействием высокой температуры сплавиться;
4. Проведении разогревания припы. Данная процедура выполняется на протяжении 20 минут с периодичными повторениями;
5. Снятие платы. Перед это им необходимо с помощью пассатижи фиксаторы сделать прямыми;
6. Выпаивании микросхемы. Детали, которые находятся рядом с ней, покрываются фольгой. Такое мероприятие позволяет их защитить от повреждений;
7. Подготовки места для установки новой детали. Для этого с плата изымаются припои, которые остались;
8. Установки нового плато. Часто его ножки загнуты не так как надо. Тогда, используя пинцет, их выпрямляют;
9. Фиксация микросхемы;
10. Паяния ножек детали;
11. Проверки правильности установки нового элемента;
12. Сборки устройства.

Потом его устанавливают на прежнее место. Проверяют качество работы. Во время ремонта необходимо следить за тем, чтобы он был правильно сделан. Так как новая разборка может привести к следующим нарушениям его работы.

На видео можно увидеть данный процесс. Он выполнен профессионалом, который имеет необходимые знания, умения и опыт работы. Специалисты наглядно продемонстрировал приемы, которые необходимо применить и, как лучше это сделать, чтобы добиться качественного результата.

Конечно, понять, почему магнитола работает, а звука нет, многим довольно не просто. Так как, на первый взгляд, это одно целое устройство. Поэтому и при выходе из строя одного элемента должна прекращать свою работу и вся магнитола. Но производители Супра и Пионер предусмотрели это и сделали его таким способом, чтобы детали не зависели одна от другой.

Это упрощает ремонт автомагнитолы.

Так достаточно заменить один из них, что займет меньше времени у будет дешевле. После этого устройство снова будет работать, как прежде: звук качественный и громкий.

Comments 28

Привет, как решил проблему с звуком?

Приветствую 🖐️Сменой прошивки, замены звуковых усилителей в мастерской.

Возможно, какая-нибудь микросхема приказала долго жить… А может, чисто теоретически, кнопка «MUTE» запала.У моего отца «калина кросс» и он тоже, как и вы поменял ММС с обычной на ЖК. Ездил год, наслаждался, и вот, недавно у него тоже отказала система, как он говорит, всё крутилось на экране.

Систему прошили заново. Всё заработало, кроме радио. Оказалось, что когда он перевозил лестницу на крыше, та послужила мощнейшей антенной и выбило микросхему, даже на выключенной магнитоле. Надо сказать, что он её в тот день совсем не включал. Как итог — перегорела микросхема.

Спасибо большое за помощь!На родной автомагнитоле все работает нормально

Алпайн наверное дорого ₽ ?, на Али Андроид 6 не полноценный как пишут в отзывах … У коллег есть такой аппарат понравился

Меня последнею неделю терзают размышления: может лучше пересесть на Весту св Кросс. Там уже стоит 2 Дин магнитола и камера заднего вида.

Алпайн наверное дорого ₽ ?, на Али Андроид 6 не полноценный как пишут в отзывах … У коллег есть такой аппарат понравился

Когда в ремонт ММС сдавал, пообщался с мастером по теме: качества и цены. И получил ответ что все детали одинаковые. Кто-то отдает на момент покупки 25000 за магнитолу, а кто-то 5000.

Если нет звука в колонках, то проблема не всегда заключается в неисправности магнитолы. Основными проблемами можно назвать следующее:

• Выход из строя динамиков. Основное предназначение устройства заключается в выводе звука. Провести ремонт самостоятельно получается не всегда, часто приходится проводить полную замену устройства. Ремонт рекомендуется доверять специалистам.
• Неполадки в работе усилителя. Часто автомагнитола подключается к динамикам через усилитель. Его назначение заключается в повышении качества исходящего сигнала. Если усилитель работает неправильно, то на динамики не будет выводиться звук.
• Ослабили контакты. Если магнитола включается, но плавает звук машине, есть вероятность ухудшения качества соединения. Даже ослабление одного контакта может стать причиной неисправности всей системы.
• Замкнула цепь питания. Для питания магнитолы требуется источник питания, причиной отсутствия контакта становится механическое воздействие или появление коррозии по причине повышенной влажности.
• Несоответствие мощности используемой акустической системы и установленной магнитолы. Прежде чем самостоятельно проводить улучшение акустики в машине, следует рассмотреть возможности магнитолы. Если неправильно подобрать оборудование, то оно может перегреться и выйти из строя. Ремонт усилителя проводится редко, чаще всего меняется на более подходящее устройство.

Пропадает звук в атомагнитоле и по причине неисправности самого устройства. Не рекомендуется приобретать подделки, т. к. китайская модель обладает низким качеством сборки

Lada granta клуб — форум лада гранта

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
может кто-то сталкивался. Пропал звук на брелке сигнализация kgb mx-9. Хотя сама	Илья Ярмонов	Электрооборудование	4	05.02.2022 18:31
сигналка старлайн а91. пропал звук при открывании, закрывании. что может быть	kostyank	Кузов и салон	12	29.01.2022 00:06
Help!штатная кнопочная магнитола, ни с того ни с сего пропал звук на всех	Валентина Лупан	Электрооборудование	10	14.01.2022 02:22
Ребята пропал звук правого динамика, с проводами всё норм вроде, может разьёму	pildwell	Законы, налоги, ГИБДД, ПДД, страхование	4	05.12.2022 16:54
Пропал звук на брелоке сигнализации Fighter 90, работает только вибрация, в	Николай Садовников	Электрооборудование	1	03.10.2022 00:44

Замена усилителя магнитолы

Пропал звук на автомагнитоле

Кстати, замена усилителя может понадобиться не только тогда, когда он сломан. В некоторых случаях его меняют, поскольку водителей не устраивает звук, издаваемый магнитолой. Просто стандартный усилитель позволяет слушать музыку только с небольшим звуком, а при его увеличении звук будет искаженным. Для замены усилителя могут понадобиться:

• Паяльник;
• Новый усилитель;
• Пинцет.

Процесс происходит в несколько этапов:

• Отсоединить магнитолу;
• Снять верхнюю и нижнюю крышки, а также лицевую панель;
• Взять мощный паяльник и разогреть припой. Ни в коем случае нельзя задевать им другие детали, так как из-за этого они могут немного сплавиться. Повторять необходимо несколько раз. В целом процедура занимает около 15 минут;
• Пассатижами выпрямить фиксаторы и снять плату;

Примечание: если припой был убран не везде, то это место следует разогреть паяльником и поднять плату, избегая перекосов.

• Выпаивать микросхему. Обязательно нужно защищать все рядом находящиеся защелки при помощи фольги;
• Подготовить посадочное место для новой микросхемы. С этой целью необходимо убрать все остатки припоя с отверстий платы;
• Если ножки новой платы загнуты не так, как надо, то их можно выпрямить с помощью пинцета, а после – отрегулировать загибы линейкой;

Примечание: легче сначала выпрямить длинные ножки, а затем – короткие.

Причин, по которым не работает магнитола, несколько. К ним относятся следующие неисправности:

• Перегорание предохранителя. Случается из-за перегрузок, вызванных длительной эксплуатацией прибора в режиме повышенных нагрузок. Устранить эту проблему не сложно. Нужно извлечь устройство и снять предохранитель. Неисправность выявляют с помощью мультиметра. Если магнитола подключена через монтажный блок, его предохранители также нужно проверить. При наличии поломки детали заменяют.
• Нарушение целостности проводов. Если не включается магнитола в машине, нужно осмотреть кабели на наличие повреждений. Особое внимание уделяют соединению ресивера с массой. Поврежденные провода заменяют, соединения делают более надежными. Клеммы коннектора тщательно очищают от загрязнений и обжимают.
• Неправильное подключение. Эта неполадка также может приводить к тому, что магнитола не будет включаться. Ремонт начинают с осмотра проводки. Кабели, ведущие к аккумулятору, ищут с помощью контрольной лампы. Проводка имеет двухжильное строение. Чтобы правильно подсоединить аккумулятор, положительный полюс подключают к желтому и красному проводам, отрицательный — к черному. Голубой кабель подводят к антенне и усилителю.
• Неисправность внутреннего модуля. При перепадах напряжения в бортовой сети микросхемы перегорают, из-за чего устройство перестает работать. Иногда отсутствует только звук. При подобной неисправности требуется замена ресивера. Работоспособность генератора проверяют в автосервисе.

Исключаем головное устройство и усилитель.

Если магнитола нормально запускается и функционирует, но из динамиков совсем нет подачи звука, можно прийти к выводу, что проблема именно в них. Тем не менее, тот факт, что магнитола включается, вовсе не означает, что она работает должным образом. И прежде чем начинать проводить глобальные ремонтные работы, сделайте следующие действия:

1. Убедитесь, что на головном устройстве не активирован противоугонный режим, который требует код активации автомагнитолы.
2. Проверьте громкость и настройки звука.
3. Проверьте различные разъемы подключения (радио, CD-плеера, AUX входы и так далее).
4. Проверьте все бортовые предохранители.
5. Проверьте, имеются ли где-либо любые неподключенные провода.

Если Вы не нашли видимых проблем с головным устройством, теперь нужно определить, не случилось ли чего с внешним усилителем.

В автомобильных аудиосистемах, использующих внешние усилители (как в заводских оригинальных версиях, так и в тех которые можно купить в магазинах), усилитель является самой распространенной причиной проблемы такого типа, так как звук должен пройти на динамики именно через усилитель. В процессе проверки усилителя, Вам следует сделать следующее:

1. Убедитесь, что усилитель включен.
2. Определите, не активирован ли на устройстве защитный режим.
3. Проверьте наличие неподключенных или свободных входных и выходных акустических проводов.
4. Проверьте встроенные и бортовые предохранители.

Хоть и существует множество неполадок, которые Вы можете диагностировать и устранить самостоятельно, Вы можете столкнуться с ситуацией, когда кажется, что с усилителем все в порядке, хотя, на самом деле, это не так. В таком случае, нужно попробовать пренебречь усилителем и проверить, нормально ли работает головное устройство и динамики.

Лада гранта › бортжурнал › #60. улучшение звука mmc 2190. upd

Здравствуй дорогой читатель. В этой части БЖ нового почти нет, все как у многих или тех кто решился перепаять усилить в MMC.Почитав статей 3-4, не так их и много … Выбрал эту и этуПошел в магазин прицениться.Были приобретены— TDA 7560 — 1шт = 285р.— OPA 2134UA — 2 шт. = 380р.— Конденсатор 10000*25В — 1 шт. = 75р.Итого 740р.

День у меня сегодня долгий, после ночных проф. работ на серверах.Итак для начала я разобрал это чудо ММС. Все достаточно просто, винтики откручиваем, шлейфа отсоединяем аккуратно.

Далее рассмотрим поближеСлева наш микросхема усилителя, которую и будем паять. Чуть выше конденсатор, который мы заменим. По центру 2а предусилителя, их мы тоже заменим.

Сразу предупрежу, геморой еще тот, если сами первый раз, лучше не соваться. (Где-то видел пост «Все купил, открыл, попросил друга заменить. Плюнул собрал все обратно»)Начнем. Припой чем паяли TDA оказался очень тугим, нагревался кое-как.Хотел феном, побоялся за пластик.

Далее вставил TDA 7560 в отверстия без труда и спаял.На очереди были предусилители. Попробовал феном, кипит но не двигается. Сменил насадку на жале, грел и поддевал шилом уголок.

Посмотрев как остальные цепляют этот огромный конденсатор, сделал по своему.Паралельно запаял еще один клндер.

Удлинитель, термотрубки и стяжка. прицепил к боковой стенке, где меньше трения.

Укоротил, спаял в свое же место. Надуюсь это фигня исчезнет.Не забываем смазать термопастой, мне попалась КПТ-8.

Финал.Все на месте. Собрал без проблем. Теперь самое страшное, включить. Боялся что что-то задел и щас просто не будет пахать или того хуже запашек пойдет.

ИтогВсе отлично. Звук стал чище (не врали), этот фон без музыки пропал. Появился басс))Я не ценитель музыки, но мне очень нравится.Итого потрачено времени с 9 до 13, при этом еще отчеты делал))Все пора спать…

UPD. Т.к. электролит стянул стяжкой к боковой стенке, магнитола тупо не влезала в консоль, рамка металлическая мешала. Пришлось поддевать дабы она вползла. Решение вполне приемлемое если каждый день ее туда, сюда не вынимать.Пока брату перепаивали магнитолку, решил свою немного поправить.Значит конденсатор расположил иначе, на термоклей надежды нет, может и отвалиться, стяжка надежнее.

Заодно и керамический конденсатор поменял на пленочный. Осталось протестировать.

PS Желающим из «Чеб» перепаять, есть человек сделает за пару часов. Сам этим гемороем не буду заниматься, своей хватило. Контакты в ЛС скину.

источник

Лада гранта лифтбек amt › бортжурнал › фоновый шум в штатной магнитоле лада гранта (ммс 2190).

Изначально в машине стояла штатная мультимедиа система (ММС) с 7” экраном и 4 заводских динамика. Cразу заметил, что при воспроизведении музыки присутствует некое шипение в динамиках. Особенно хорошо слышно если поставить на паузу, на вокальных вступлениях или аудиокнигах.

Очень мне это не нравилось. Но менять магнитолу на что то другое не хотелось. Слишком гармонично она вписывается в панель. Начал искать варианты как убрать этот шум т.е. снизить слышимое фоновое шипение. Внешнего усилителя нет и не будет.Установил другую оболочку меню (New Menu 9.4.8), заменил передние динамики на 16 см DD CS 6.

5, проклеил двери.Начал смотреть железо. Гугл радостно отрапортовал, что в основном все улучшения данной ММС сводятся к замене микросхемы встроенного в магнитолу усилителя, конденсаторов по питанию и микросхем операционных усилителей.Решил для начала сделать также. Разобрал ММС. На столе оказалась основная плата:

По умолчанию встроенный усилитель TDA7388 меняют на TDA7560. В Чип и Дип TDA7560 стоит 290 руб. При этом, по отзывам, есть вероятность нарваться на поддельную микросхему. Самый хороший вариант выпаять эту микросхему из какой-нибудь старой магнитолы т.к. многие производители ставят их в свою продукцию.

То что нужно. Сторговался за 300 руб. Считай по цене новой TD7560.

Но зато точно не подделка:

Повезло, что плата односторонняя и при помощи оловоотсоса всё прекрасно отпаялось. А вот из ММС старую TDA7388 даже не пытайтесь выпаивать, испортите плату. Просто берем кусачки и откусываем все ножки. Затем по одной выпаиваем. Опять же без оловоотсоса никуда.

Небольшое отступление: если вы никогда не паяли и у вас в наличии только большой дедовский паяльник даже не думайте браться за эту работу. Найдите специалиста. Это будет дешевле покупки новой магнитолы. А если уж решили рискнуть, то, как минимум, не используйте паяльную кислоту!

Её надо очень тщательно потом отмывать с платы, что никто не делает, а потом через год её остатки просто съедают дорожки на плате. Оптимальный вариант это качественный безотмывочный флюс. Чтобы потом не было: «поменял усилитель на TDA7560 перестал работать один канал, помогите» и т.д.

Едем дальше. Питанием на плате заведует 4-х канальный регулятор напряжения LV5683. Нас интересует его выход 8,5 вольт. От этой линии запитаны аудио-процессор TDA7419 и предварительный усилитель, который собран на 2-х микросхемах JRC4558. Причем сигнал всегда проходит через предварительный усилитель и только потом попадает на встроенный усилитель.

Далее замена конденсатора в цепи питания самой LV5683 на 1200 мкФ/25В (Panasonic EEUFK1E122 uLowESR):

Керамический конденсатор 0,1 мкФ на штатное посадочное место:

Затем замена штатного электролитического конденсатора 3300 мкФ/25В на 4700 мкФ/25В (Epcos B41851A5478M000). Ну и замена TDA7388 на PAL007 от Pioneer. 25 вывод PAL007 запаивать не стал, хотя на плате она вроде бы и никуда не подключена, но на всякий случай.

В процессе поиска информации заметил, что некоторые устанавливают новый конденсатор на 10000 мкФ, а кто и на 33000мкФ, вкрячивая его на плату через одно место. Что могу сказать, не стоит гнаться за ёмкостью. Более чем на 50% увеличивать ёмкость уже установленных конденсаторов бессмысленно.

Прироста мнимого «качества звучания» не будет. Только стартовые токи увеличатся, и клемма аккумулятора искрить будет сильнее при подключении. Гораздо лучше уделить внимание качеству этих самых конденсаторов. Не самое дешевое «Г» брать лишь бы побольше, а взять за ту же цену ёмкость поменьше, но зато LowESR серию (с низким эквивалентным последовательным сопротивлением).

Далее приобрел операционные усилители AD8066 (можно AD826):

Дорогие. По 250 руб/шт. Всё установил:

Собрал. Отнес в машину. И… и ничего! Шипение как было, так и осталось. Т.е. данный комплекс мероприятий фоновый шум не устраняет! Теперь по звуку. Звук изменился. Поездив пару дней, неожиданно для себя, заметил звуки/призвуки которых раньше не слышал в композициях.

В принципе результат есть. Положительный. Но цель по снижению шума не достигнута.Что можно было бы ещё сделать: заменить проходные керамические конденсаторы на полипропилен или качественные электролиты (Wima MKP, Nichicon ES, Elna Silmic). На входах TDA7419 стоят по 1 мкФ, на выходе 2,2 мкФ.

И заменить два электролитических конденсатора в обвязке питания операционных усилителей (рядом с TDA7419 маленький и побольше) на LowESR серию. Там используется искусственная средняя точка т.к. по-хорошему операционный усилитель должен быть запитан от двуполярного питания (-12,0, 12). Это ещё немного улучшит звук, но заказывать и ждать конденсаторы при разобранной магнитоле не хотелось.

Попробовал разобраться дальше. Этапы прохождения звука в магнитоле: Windows ЦАП -> аудио-процессор TDA7419 -> предварительный усилитель на 4558 -> встроенный усилитель (или RCA). Соответственно шум к полезному сигналу может добавлять любой из них.

На плате установлен модуль на базе чипсета SirfAtlas 5. В нем собственно и крутится Windows CE 6.0. Звук выводится наружу через встроенный ЦАП. Хотя чип поддерживает и I2S формат вывода звука. Но найти на модуле нужные контакты, а так же программно активировать данный интерфейс не представляется возможным.

Т.к. у нас всё-таки стерео магнитола, то предполагаю, что именно стерео выход и используется. Параметры встроенного ЦАПа конечно оставляют желать лучшего. Отношение сигнал/шум 83 Дб и THD 70 Дб. И самое интересное, что для вывода звука используется ШИМ модуляция (PWM signal output).

Это означает, что после этого встроенного ЦАПа должен быть установлен хороший фильтр, который сгладит сигнал сформированный при помощи ЦАП (как в усилителях D класса). Установлен он должен быть как можно ближе к выходу ЦАП. И сам производитель пишет, что лучше иметь порядок этого фильтра повыше.

Как там это всё распаяно на этом модуле известно только китайцам его проектирующим. Получается сам источник сигнала имеет посредственные характеристики и изменить их мы никак не можем. В принципе дальше можно не копать. Аудио процессор TDA7419 по datasheet имеет отношение сигнал/шум 100 Дб.

Итого:1. Убрать фоновый шум магнитолы нельзя (речь не идет про подключение внешнего усилителя). Причиной этому является плохой ЦАП встроенный в процессор.2. Замена микросхемы усилителя, операционных усилителей, конденсаторов дает не значительное увеличение качества звучания настолько насколько каждый себе нафантазирует.3.

Если кто-то решит проделать то же самое, то для встроенного усилителя рекомендую довольно свежую микросхему от Toshiba TCB501HQ. Она есть в Интернет магазинах. Себе ставить не буду. Не хочу повторно разбирать. Она должна встать без доработок и существенно превосходит по заявленным характеристикам все упомянутые TDA, для которых в datasheet производитель деликатно даже не указывает на графиках уровень искажений на частотах выше 10 кГц. Но не забывайте, что все приводимые в datasheet мощностные характеристики усилителей действуют при напряжении питания

15 вольт. Чего нет в стандартной бортовой сети. Можно попробовать запитать магнитолу от повышающего DC-DC преобразователя, т.е. от 15 вольт. Мощность встроенного усилителя сразу подрастет вместе с качеством.

Существенно лучше по звуку, чем было штатно. Устраивает.

источник

Лада гранта лифтбек конструктор 18 › бортжурнал › улучшение звука ммс 2190

Трям, здравствуйте!Установил я купленую ММС 2190. Писать об установке смысла нет, т.к. установка на моем «комфорт » заняла менее 10 минут. Но заметил интересную штуку — звук у неё хуже чем у моей стандартной кнопочной 🙁 Как я только не игрался с эквалайзером всё равно хуже.

Начав искать решение в интернете наткнулся на запись о перепайке микросхем усилителей. Но это же надо искать микросхему, того кто её перепаяет (мне на такие мелкие работы терпежу не хватает), а ведь результат может и не устроить. Начал рыть в другую сторону… И, таки, нарыл!

Усилитель PIONEER GM-D1004.

Компактный усилитель класса D. Забегая вперед скажу, что слово компактность в отношении данного усилителя применять никак нельзя! У меня были компактные усилители EOS AE-300.1. По сравнению с PIONEER GM-D1004 это просто гробы огроменные!

Номинальные характеристики:4 x 45 Вт (4Ω),4 x 45 Вт (2Ω),2 x 90 Вт (4Ω),2 x 90 Вт (2Ω),1 х 180 Вт (4Ω)1 х 180 Вт (2Ω)74 dBA (ref: 1 Вт в 4Ω)

Максимальные писать не буду ибо фигня это 🙂 Кстати, заметили, что мощность при 2 и 4 Омах одинакова?! Ерунда ж какая-то! Не того класса этот усилитель и не той ценовой категории. Лезем в интернеты и читаем тесты:«Мощность на 4-омной нагрузке совпала с указанной в описании с точностью до 0,1 Вт. А на 2-омной стала на 60% больше – очень достойный результат.» (с) Автозвук.

Установка проста до безобразия… ISO разъем от колонок вставляем в усилитель, провод от усилителя вставляем в магнитолу, усилитель проклеиваем полосками «Шумофф комфорт» и на стяжки к трубе. Всё!

Родные колонки прям заиграли в новом свете 🙂 Весной на фронт уйдут мои любимые и кочующие из машины в машину Hertz ESK 165.5L. На тыл пытаюсь найти Hertz ESK 130.5L или хотя-бы Hertz ESK 130.5. У кого есть на примете дайте знать, пожалуйста.

Ну и итогом стоит ли покупать и ставить ММС 2190? Если не ставить целью «чтобы всё как с завода», однозначно нет! При стоимости новой ММС от 14000 рэ. Полно хороших аналогов у того же PIONEER где и видео, и звук будет гораздо лучше. В моем случае работает философия «light» (максимум результата при минимальном изменении) принятая за основу в доработке данной машины.

По ценам — Б/У магнитола — 7000 руб, усилитель — 8000 руб. Итого — 15000 рублей и ни одна из магнитол не имеет номинал в 45w канал. (да, да все эти циферки на панельки это максимальная мощность — мощность при которой оборудование может проработать 1 сек.)

Всем бобров и помните никогда сухой, и бездушный «лайк» не заменит чувственный смайлик, оставленный в комментариях! 😉

источник

Лада гранта не работает магнитола | хитрости жизни

Лада калина универсал › бортжурнал › улучшение звука ммс 2190

Сразу после покупки автомобиля встал вопрос об улучшении качества звука, т.к. родная музыка не то чтобы уж очень плоха, но моим требованиям не отвечает.В итоге было принято решение начать с перепайки головы, т.к. на предыдущей Калине я это уже делал и результатом остался доволен.Для работы нам потребуются следующие вещи:

Многие ставят сразу на 10000 мкФ, однако, мой знакомый схемотехник посоветовал не превышать порог установленный заводом более чем на 30%, а т.к. родной электролит имеет емкость всего лишь 3300 мкФ, то его собрат на 4700 мкФ подходит нам как нельзя лучше.

Его паяем параллельно к ножкам электролита.

Можете, конечно, попытаться и сами, но лучше доверить это человеку, отличающему флюс от припоя и не ржущему над словом лудить и всеми его производными. Что я и сделал.

Процесс разборки головного устройства описывать не буду, т.к. максимально полное его описание находится здесь

Добавлю лишь, что старый усилитель лучше не пытаться выпаять, а сразу выкусить кусачками, т.к. он намертво приварен каким-то тугоплавким сплавом.Кстати, могу посоветовать человечка, который за малую толику готов спаять все за вас.

Главное не перепутать усилитель с процессором.

Электролит у вас в любом случае не влезет, посему придется класть его боком. Советую обмотать его маделином или на крайний случай посадить на двухсторонний толстый скотч.

При обратной сборке не забываем капнуть на усилитель термопасту, иначе он долго не проживет.

В результате у вас получится нечто подобное:

Следующим этапом будет проклейка салона и установка фронта.Спасибо, что дочитали до конца. Надеюсь, было кому-то полезно.

источник

Магнитола не работает без зажигания

Начнем мы как раз с того случая, при котором и возникают проблемы. То есть рекомендуемый случай подключения магнитолы от производителя. Взгляните на схему. Все очень просто и понятно. Два провода для питания. При этом желтый силовой и обеспечивающий питание памяти, а красный управляющий.

Для включения каскадов усилителя в магнитоле, когда она работает. Если красный оставить включенным постоянно, вместе с желтым, то магнитола не будет уходить в энергосберегающий режим и само собой все это плохо закончится для вашего аккумулятора. Поэтому красный и отключают через замок зажигания.

Это решение не может не радовать глаз и разум, если вы умеете читать схемы. А если нет, то мы вам сейчас расскажем, что же тут происходит. Собственно включаем зажигание, напряжение подается на красный и желтый провод, а значит, магнитолу можно включить.

При этом с магнитолы берется еще и питание с синего провода. Это питание усилителя или активной антенны. Где взять все эти провода, можно узнать если взглянуть на разъемы ISO, в статье «Как подключить магнитолу в машине». В итоге получается самоподхватывание, через диоды, которые сходятся по схеме и подключены на управляющее напряжение.

То есть магнитола будет питать свой управляющий провод сама, даже если вдруг пропадет напряжение с замка зажигания. Это очень схоже со схемой самоподхватывания реле. Ну и в итоге, получается алгоритм работы такой. Включаем зажигание и включаем магнитолу. Все работает!

Собственно такая схема и такой алгоритм вполне прагматичен. Для большинства автомобилистов на этом можно и остановиться. Однако пофантазируем еще по поводу удобств питания магнитолы. Скажем мы забыли выключили магнитолу, или просто не хотим утруждать себя подобным, а просто выходим из машины, ставим ее на сигнализацию и наша магнитола отключается.

Не читает диск, флешку или диск застрял

При эксплуатации автомагнитолы могут возникать следующие проблемы с чтением информации:

Причин, по которым не работает магнитола, несколько. К ним относятся следующие неисправности:

• Перегорание предохранителя. Случается из-за перегрузок, вызванных длительной эксплуатацией прибора в режиме повышенных нагрузок. Устранить эту проблему не сложно. Нужно извлечь устройство и снять предохранитель. Неисправность выявляют с помощью мультиметра. Если магнитола подключена через монтажный блок, его предохранители также нужно проверить. При наличии поломки детали заменяют.
• Нарушение целостности проводов. Если не включается магнитола в машине, нужно осмотреть кабели на наличие повреждений. Особое внимание уделяют соединению ресивера с массой. Поврежденные провода заменяют, соединения делают более надежными. Клеммы коннектора тщательно очищают от загрязнений и обжимают.
• Неправильное подключение. Эта неполадка также может приводить к тому, что магнитола не будет включаться. Ремонт начинают с осмотра проводки. Кабели, ведущие к аккумулятору, ищут с помощью контрольной лампы. Проводка имеет двухжильное строение. Чтобы правильно подсоединить аккумулятор, положительный полюс подключают к желтому и красному проводам, отрицательный — к черному. Голубой кабель подводят к антенне и усилителю.
• Неисправность внутреннего модуля. При перепадах напряжения в бортовой сети микросхемы перегорают, из-за чего устройство перестает работать. Иногда отсутствует только звук. При подобной неисправности требуется замена ресивера. Работоспособность генератора проверяют в автосервисе.

Нет звука в колонках

Часто встречается ситуация, когда играет только одна сторона. Среди автолюбителей распространен вопрос о том, что делать в подобном случае. Чаще всего проблема заключается в неисправности шлейфа, который достаточно почистить соответствующим образом. Для чистки могут применяться следующие вещества:

• Этиловый спирт. Его можно встретить в аптеке, и стоимость относительно невелика.
• Изопропиловый спирт. Это вещество намного дороже, продается в больших бутылках, в дальнейшем не сможет применяться для достижения других целей.
• Жидкость для снятия лака. Она способна растворить мельчайшие частички, а также удалить пыль с поверхности.

Школьная резинка используется для чистки крупных шлейфов. Инструкция по проведению чистки выглядит следующим образом:

1. Крестовой отверткой снимается правая накладка в непосредственной близости от бардачка.
2. Выкручиваются саморезы, которые крепят накладку торпеды.
3. Вытягивается лицевая часть магнитолы. Она часто держится на клипсах.
4. Все разъемы, расположенные в задней части, разъединяются.
5. Проводится разборка магнитолы, после чего шлейфы очищаются при помощи подходящего вещества.

После выполнения приведенной выше работы можно приступить к сборке в обратной последовательности.

Нет звука либо фонит

Такая проблема может быть вызвана несколькими причинами, самыми распространенными среди которых являются:

• Отсутствие сигнала. В таком случае звук пропадает или теряет громкость. Решить проблему помогает проверка импульса высокого уровня, подаваемого четвертым контактом IC901. Если сигнала нет, необходимо заменять контроллер. Если при запуске двигателя и регулировке громкости звук исчезает, нужно осмотреть контакты усилителя.
• Отсутствие напряжения на базе. В таком случае звук фонит или полностью пропадает при попытках увеличить громкость. Эту неполадку определяют путем проверки баз вольтметром. Если тестируемый параметр равен нулю, необходимо заменить транзисторы.
• Поломка кнопки Mute. Изменение качества звука в таком случае связано с неисправностью контроллера. При возникновении проблем с регулировкой громкости нужно проверить транзистор Q802.
• Перегорание микросхем усилителя. Если звук отсутствует, необходимо осмотреть все кабели, соединяющие этот модуль с магнитофоном. Ремонт подразумевает замену конденсаторов и микросхем.

Процесс доработки ммс

Снимаем магнитолу и откручиваем крышку, выворачивая винты в поле зрения. Далее достаем плату аудиосистемы и находим на ней микросхему усилителя (обведено красным) и конденсатора питания усилителя (обведен желтым), который находится рядом.

1. Микросхему выпаиваем, предварительно сняв металлический кожух и отогнув нижние ушки. Удобней это выполнять при помощи фена (всего 25 ножек, которые припаяны бессвинцовым, тугоплавким припоем). Далее зачищаем отверстия в плате и впаиваем купленную микросхему и устанавливаем металлический кожух. Наносим термопасту.

2. Выпаиваем конденсатор (не забываем, что он полярный). Новый устанавливаем в лёжачем положении, т.к. его размеры намного больше штатного. С обратной стороны платы припаиваем плёночный конденсатор.

Дополнительно: Меняем предусилители по аналогичным способом.

В результате у магнитолы/ММС появляется огромный запас мощности. Теперь можно слушать музыку на более высоком уровне громкости практически без искажений. Кроме этого звучание стало более чистым.

Напомним, есть более простой способ улучшить качество звучания музыки, например, установить усилитель или прошить ММС другой версией меню и эквалайзера.

Усилитель низкой частоты tda 7850 mosfet

Качество звука один из главных параметров, на который мы ориентируемся при выборе автомобильной магнитолы. Безусловно, внешний усилитель дает значительный прирост громкости и качества, но такой вариант в силу больших дополнительных расходов подходит не всем и не всегда.

Что же остается в таком случае? Конечно, использовать ресурсы самой магнитолы, которая, как правило, имеет встроенный усилитель мощности. Не секрет, что параметры встроенного усилителя далеко не космос, но и они оказывается могут различаться у разных производителей магнитол.

Обычно, мы читаем в паспорте головного устройства — Мощность 4 х 50 ватт. Это максимальная мощность и она не имеет никакого отношения к реальной мощности которая идет на колонки. Значение имеет какая микросхема Усилителя Низкой Частоты (УНЧ) установлена в данном конкретном устройстве.

По большому счету существует не так уж много видов УНЧ, используемых в автомобильных магнитолах. Самая простая и распространенная микросхема TDA 7388, она ставится в большинство дешевых магнитол, имеет максимальную мощность 4 х 40 ватт и номинальную 4 х 25 ватт с КНИ (коэффициент нелинейных искажений) 10%, то есть слушать на максимальной нагрузке в 25 ватт этот звук будет некомфортно.

В штатных головных устройствах Incar серии DTA и XTA используется чип, сделанный по технологии MOSFET. Эта микросхема меньше греется, у нее на одной подложке расположены транзисторы двух видов: полевой и биполярный. Что позволяет уменьшить паразитные шумы и исключить помехи высокой частоты.

Чип, который изготавливаются по MOSFET-технологии имеет оптимальное соотношение сигнал/шум. Заявленные 4х80 Вт при нагрузке 2 Ом, это, конечно же, маркетинг, но характеристики данные в паспорте устройства обещают 55 Вт на канал непрерывной мощности RMS, а это уже вполне серьезно.

При нагрузке 4 Ом мы имеем, соответственно 4х50 Вт максимальной мощности и 4х30Вт/4Oм 14.4В, 1КГц, 10 %. Таким образом, приобретая штатное головное устройство Incar, даже при подключении к штатной акустике, вы получаете серьезный выигрыш в качестве звука, благодаря использованию лучшего на сегодня Усилителя Низкой Частоты TDA 7850 MOSFET.